Концевик на сигнализацию: Что такое концевик, где он находится, расположение концевиков на разных автомобилях / Автосигнализации и противоугонные системы

Что такое концевик, где он находится, расположение концевиков на разных автомобилях / Автосигнализации и противоугонные системы

Современные автомобили, в плане внешнего вида и функциональности, немного отличаются от транспортных средств старого образца. Такие машины превратились в настоящие компьютеры, но есть устройства и детали, которые остались обязательными, как для старых, так и для новых машин. Речь идёт об основных деталях, дополнительных индикаторах температуры и света, а ещё концевиках. Что такое концевик и где он находится в машинах разного поколения сейчас можно будет разобраться.

Концевики и их назначение, где расположены в разных автомобилях

Людям, которым пришлось столкнуться с процессом самостоятельной установки сигнализации на машину, точно пришлось сталкиваться со словом концевик. В инструкции сказано, что к нему необходимо подключить определённые провода. Эта деталь присутствует абсолютно на каждом автомобиле старого или нового образца, на дверях и капоте гранта, нивы, калины, машины шкода, логан, шевроле, ланос, октавия, спринтер и других транспортных средствах. Принцип работы концевиков очень прост, да и сами устройства имеют довольно маленькие размеры, стоят недорого, а подключить их очень легко. Они необходимы для того, чтобы корректно можно было открыть двери, капот, воспользоваться освещением и для других целей, которые предполагают процесс включения или отключения функций.

Концевики – что кроется за этим названием

Когда в машине открываются дверь или капот, устанавливается сигнализация, производится замена мелких деталей, все обязательно вспоминают о концевиках. Для владельцев машин нива, логан, шевроле, ланос, логан, калина или других они выглядят по-разному. Могут концевики выглядеть как обычные переключатели, которые расположены на двери, багажнике и в других необходимых точках, а могут скрываться внутри двери – такой тип расположения применяется для машин калина, ведь там концевики находятся в замках двери. Такое расположение менее удобное, чем внешнее, но и является более надёжным. Концевики – это маленькие системы, которые играют роль выключателей и без них практически обойтись невозможно.

Под словом «концевик» водитель автомобиля должен понимать следующее:

• микросистема, которая помогает установить надлежащие управление конкретными механизмами машины;
• маленькие выключатели, функцией которых является передача сигнала по проводам к главной системе управления, чтобы произвести конкретное действие;
• устройства, которые работают как замыкающие о отмыкающие кнопки.

Концевики бывают плюсовые и минусовые. Минусовые встречаются намного чаще и располагаются в таких автомобилях, как нива, шевроле, ланос, логан, спринтер. В волгах и фордах, машинах бмв тур можно встретить плюсовые концевики. Принцип работы у всех этих устройств одинаковый, но особенности установки, как и у разных типов сигнализации отличаются.

Плюсовые и минусовые концевики – в чем их разница

Концевики разного типа мало-чем отличаются друг от друга, но делятся между собой на плюсовые и минусовые. Плюсовые концевики можно встретить достаточно редко, но определить их наличие в машине можно просто. Для поиска плюсовых концевиков в автомобилях нива, ланос, шевроле, логан, шкода тур и других понадобится произвести действия следующего характера:

• взять вольтметр и подключить устройство к необходимому проводу;
• открыть дверь автомобиля и посмотреть на показатели устройства;
• если дверь открылась и при этом показатели равны +12 Вольт плюсовой концевик найден.

Минусовые концевики, герконовые или другие, присутствуют практически во всех машинах и их достаточно много. Такой концевик при открытии двери замыкается на массу. Обнаружить концевики любого типа можно при помощи вольтметра. Во время установки и подключения сигнализации это устройство будет крайне необходимо.

Произвести замену концевика нивы, гранта, калины, шевроле, октавияи других автомобилей всегда можно самостоятельно.

Почему подключение сигнализации к концевикам – это важный процесс

Каждая автомобильная сигнализация, в какой бы машине она не была установлена, является важным элементом, который обеспечивает безопасность транспортного средства. Для нивы, гранта, калины, шкода, шевроле, ланос, октавия тур, логан и других схема подключения является практически одинаковой. Многие в процесс подключения сигнализации никак не могут вписать концевики, но именно подключение к ним играет очень важную роль.

Если правильно подключить провода сигнализации к концевикам, то владельцу транспортного средства нива, калина, шкода, логан, шевроле, ланос, октавия или других машин удастся достичь следующего эффекта:

• системой сигнализации будут блокироваться концевики двери, капота и других систем более надёжно, чем без неё;
• установка сигнализации на концевики нивы, калины или других машин будут максимально препятствовать постороннему проникновению во внутрь салона;
• такая система будет оповещать владельца транспортного средства о том, что он забыл открытой дверь или багажник, не выключил свет или систему обогрева.

У концевиков разных автомобилей своя специфика подключения к центральному блоку. Есть варианты, когда всех концевики объединены в целостную систему, а бывают случаи, которые предполагают что к каждому концевику должен вести отдельный провод. В зависимости от такой особенности будет зависеть уровень сложности подключения сигнализации. Если система работает по одному проводу – в неё можно просто врезаться, а когда каждый концевик имеет свой отдельный провод – нужно произвести отдельное подключение сигнализации к каждому из них.

Как найти концевики быстро и без особых проблем

Многие не совсем знают где находятся концевики в автомобилях калина, нива или других машинах. Но когда приходится устанавливать сигнализацию, их поиски занимают достаточно много времени.

• найти документацию на автомобиль и посмотреть схему расположения разных систем, приборов, концевиков и проводов, которые к ним ведут;
• посмотреть инструкцию с сигнализации – часто именно там можно найти место расположения таких точек для подключения, как концевики;
• поискать схему расположения для нивы, калины или других моделей транспортных средств в интернете;
• поискать эти точки в салоне авто, используя вольтметр.

Эти способы помогут автолюбителю найти абсолютно все концевики, если нужно подключить сигнализацию или заменить эти переключатели на устройства нового образца. Концевики предназначены для того, чтобы водителю было легче обходиться с разными системами автомобиля, и неважно будут это авто отечественного производства – нива, калина или иностранные модели, всё будет максимально комфортно.

Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

Концевики двери, капота и багажника: где находятся, принцип работы

Содержание статьи

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте. Указывайте при обращение марку машины и модель сигнализации.

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Концевик капота, как защитное устройство от угона автомобиля

На чтение 5 мин. Просмотров 1.1k.

Выбор качественного устройства, запирающего капот, защитит ваш автомобиль от возможного угона. Оцените преимущества механических и электромеханических устройств, для принятия верного решения.

Самое страшное происшествие, которое может приключиться с каждым автолюбителем — это угон автомобиля. Базовая комплектация авто, даже с установленной сигнализацией, не имеет действительно эффективных противоугонных мер. В такой ситуации на первое место при защите автомобиля выходит блокиратор капота, или, как его еще называют, концевик капота. Именно он способен обеспечить безопасность моторного отсека, который имеет стратегическую важность при угоне автомобиля.

Важность установки блокиратора

Существует множество устройств, которые предназначены для защиты транспортного средства от угонщиков, например, различные системы блокировок коробки переключения передач, педалей или рулевого вала. Обратите внимание, что управление этими противоугонными системами происходит непосредственно из салона авто, однако установлены они под капотом, где и выполняют свои основные функции. Да и звуковые устройства сигнализации расположены там же.

Таким образом, для того чтобы отключить все эти защитные устройства необходимо открыть капот. Если на авто установлена стандартная система запирания капота, то открыть её значительно проще, нежели замки в дверях.

Кроме этого, получив доступ к моторному отсеку, имея специальное оборудование можно запустить двигатель в обход системы зажигания.

Помимо этого, угон вашей машины может и не являться целью злоумышленника. Под капотом находятся дорогостоящие запчасти, которые можно снять за короткий промежуток времени.

Исходя их этого, следуют простой вывод, что концевик капота — это крайне необходимое устройство, от надежности которого зависит безопасность вашего имущества.

Классификация устройств и принцип их работы

Приспособления, которые позволяют надежно запереть моторный отсек появились давно, и к сегодняшнему дню существует множество их модификаций. Все устройства, по принципу работы, можно разделить на две группы:

• механические блокираторы;
• электромеханические блокираторы.

Независимо от принципа действия, концевик капота может использовать, для блокировки моторного отсека, установленный заводом изготовителем замок, или же комплектоваться дополнительной системой запирания.

Механические устройства

Механические блокираторы — это приспособления, не использующие систем электроприводов для запирания и отпирания капота, то есть всё происходит с помощью механических элементов.

Принцип действия подобных устройств достаточно прост. В моторном отсеке необходимо по определенной траектории закрепить металлорукав, один конец которого будет находиться в салоне автомобиля, а второй — под капотом. Через металлорукав будет продет трос управления, который и воздействует на систему запирания капота.

Таким образом, для того чтобы заблокировать моторный отсек, достаточно нажать на цилиндр личинки замка, который устанавливается в известном лишь владельцу авто месте. При этом нажатии трос, смещаясь, блокирует капот.

Для того чтобы разблокировать капот, необходимо с помощью ключа повернуть замочную скважину цилиндра замка, который установлен в салоне. При этом произойдет смещение троса, и капот будет разблокирован.

Электромеханические устройства

В электромеханических устройствах система блокирования капота управляется с помощью электропривода. Электромеханический блокиратор капота может управляться с помощью кнопки, которая установлена в салоне автомобиля. Альтернативным вариантом является управляющий сигнал, поступающий дистанционно (совместно с сигналом брелока сигнализации или с отдельного брелока управления при установке специального реле дистанционного действия).

Естественно, технические отличия в запирающих устройствах различных производителей присутствуют, но их действие основано на этих принципах.

Достоинства и недостатки различных блокираторов

Механический концевик капота, достоинства:

1. Простая конструкция является залогом надежности.
2. Энергонезависимость, то есть работоспособность вашего аккумулятора и состояние проводки авто никак не повлияет на защитные возможности системы блокировки капота.
3. Гибридная система, собранная на основе механического блокиратора капота совместно с системой блокировки запуска двигателя, считается одной из наиболее надежных защит от угона.

Механический концевик капота, недостатки:

1. Низкая практичность, а проще говоря, механической системой неудобно пользоваться. Водитель должен каждый раз, в начале поездки, снимать блокировку капота. Это объясняется правилами безопасности, так как в случае возгорания или других аварийных ситуаций, моторный отсек не должен быть заблокирован.
2. Необходимость крепления цилиндра замка механического блокиратора. С одной стороны замок должен быть надежно спрятан, но, с другой стороны, каждый водитель желает иметь к нему удобный доступ. Кроме того, увидев замок, злоумышленник сразу поймет, какая блокировка капота установлена на автомобиле. В таком случае, при наличии специальных инструментов, снятие блокировки не составит труда.
3. Сложная установка. Правильно и безопасно установить блокиратор капота довольно хлопотное дело, так как следует учесть фактор движущихся объектов, заклинив которые можно создать аварийную ситуацию. Следует учесть и сильный нагрев некоторых элементов автомобиля, и то, что в течение года после установки трос будет подвержен деформации, и может удлиниться на пару миллиметров. Учитывая эти факторы, монтаж механической системы блокировки следует доверять лишь профессионалам, а стоимость работ может превышать стоимость самой системы.

Элекромеханический блокиратор капота, достоинства:

1. Удобство пользования. Для включения и отключения блокировки необходимо лишь нажать на кнопку.
2. Сохранение секретности. Кнопка управления может быть и вовсе у водителя в кармане, но и при условии её монтажа в салоне автомобиля, спрятать кнопу гораздо проще. Таким образом, понять какая установлена система блокировки довольно сложно.
3. Простой монтаж. Установка электроприводов не вызывает затруднений, а подключение к ним проводов питания и, если необходимо, контакта срабатывания кнопки, гораздо проще осуществить, чем установку металлорукава для троса управления.

Элекромеханический блокиратор капота имеет всего лишь один, но весьма существенный, недостаток — это его энергозависимость. То есть, в случае разрядки аккумулятора или выхода из строя электропроводки авто, концевик капота теряет свою работоспособность.

Что конкретно происходит с запирающим устройством, зависит от конкретной модели. Одни приспособления отключают блокировку, другие же, наоборот, остаются в заблокированном положении.

Существуют способы решения этой проблемы, например, дополнительный страховочный трос, протянутый в салон, или установка дополнительного независимого источника питания. Однако это существенно осложняет конструктивные особенности устройства.

Если вы хотите надежно защитить своё транспортное средство, обязательно установите запирающее капот устройство. Но для этого следует тщательно изучить принципы работы всех устройств, их преимущества и лишь после этого делать выбор.

Подключение концевиков дверей к сигнализации

Подключение сигналки к концевикам дверей — Ford Mondeo, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет! Давно уже ничего не писал.В общем тема про подключение сигналки к нашему авто, а именно про правильное подключение концевиков дверей. Может кому данная информация пригодится.В общем несколько лет назад я загонял авто к спецам по установки сигналки. Сигналку установили Starline A91 c автозапуском, все вроде подключили, запуск работает как надо. Но вот из концевиков дверей была подключена только водительская дверь, и в принципе меня это не напрягало. Как я понял они особо не заморачивались по этому поводу, толи не смогли найти провода с концевиками или не хотели резать проводку, т.к. правильно подключить сигналку без разрезания проводов не получится. И вот на днях я все же решил правильно подключить концевики дверей.

В общем для правильного подключения концевиков необходимо установить 8 диодов по следующей схеме:

Полный размер

Схема подключения сигналки к концевикам дверей

Все концевики подключены к блоку комфориа т.е. блок GEM. Он разположен с правой стороны за бардачком. Как снимать бардачек я писать не буду, на драйве полно этой информации. На блоке GEM имеется 5 разъемов разных цветов, по схеме они обозначены C426, C427, C428, C429, C430. Нам необходимы следующие разъемы С427, С428, С429. В какой они последовательности на блоке установлены фиг знает, методом так сказать «тыка» было выяснено следующее:

Полный размер

Блок комфорта GEM

1 – серый разъем – задняя правая дверь контакт № 182 – зеленый разъем – задняя левая дверь контакт № 153 – синий

4 – белый разъем — передние двери контакты № 21 и 22

Сначала я подключил передние двери, это белый разъем по схеме С429. Нам нужны контакты № 21 и 22. 22 контакт черно/красный – водительская дверь, 21 контакт черно/зеленый – пассажирская дверь. Далее разрезаем эти провода и в разрыв припаиваем диоды катодом к концевикам а анодом к блоку GEM как показано на схеме. Ну естественно на это все дело одеваем термоусадку.

Полный размер

Белый разъем — передние двери

И один нюанс, при снятии белого разъёма начинаются хаотичные щелчки реле, как я понял это срабатывает реле центрального замка. Чтобы этого не происходило нужно снять клемму с аккумулятора или как я сделал, просто выдернул зеленый разъем и щелчки прекратились. Далее по аналогии разрезаем провода на концовках задних дверей.

Серый разъем С427 контакт №18 черно/оранжевый – задняя правая дверь

Полный размер

Серый разъем С427

Зеленый разъем С428 контакт №15 черно/оранжевый– задняя левая дверь

Полный размер

Зеленый разъем C428

После установки диодов в разрыв штатной проводке припаиваем еще диоды катодом к концевикам как показано на схеме, а аноды спаиваем все в кучу и подключаем к сигналке.

Полный размер

Используемые диоды

Всем удачи и ровных дорог.

Цена вопроса: 0 ₽

Page 2

Всем привет! Давно уже ничего не писал.В общем тема про подключение сигналки к нашему авто, а именно про правильное подключение концевиков дверей. Может кому данная информация пригодится.В общем несколько лет назад я загонял авто к спецам по установки сигналки. Сигналку установили Starline A91 c автозапуском, все вроде подключили, запуск работает как надо. Но вот из концевиков дверей была подключена только водительская дверь, и в принципе меня это не напрягало. Как я понял они особо не заморачивались по этому поводу, толи не смогли найти провода с концевиками или не хотели резать проводку, т.к. правильно подключить сигналку без разрезания проводов не получится. И вот на днях я все же решил правильно подключить концевики дверей.

В общем для правильного подключения концевиков необходимо установить 8 диодов по следующей схеме:

Полный размер

Схема подключения сигналки к концевикам дверей

Все концевики подключены к блоку комфориа т.е. блок GEM. Он разположен с правой стороны за бардачком. Как снимать бардачек я писать не буду, на драйве полно этой информации. На блоке GEM имеется 5 разъемов разных цветов, по схеме они обозначены C426, C427, C428, C429, C430. Нам необходимы следующие разъемы С427, С428, С429. В какой они последовательности на блоке установлены фиг знает, методом так сказать «тыка» было выяснено следующее:

Полный размер

Блок комфорта GEM

1 – серый разъем – задняя правая дверь контакт № 182 – зеленый разъем – задняя левая дверь контакт № 153 – синий

4 – белый разъем — передние двери контакты № 21 и 22

Сначала я подключил передние двери, это белый разъем по схеме С429. Нам нужны контакты № 21 и 22. 22 контакт черно/красный – водительская дверь, 21 контакт черно/зеленый – пассажирская дверь. Далее разрезаем эти провода и в разрыв припаиваем диоды катодом к концевикам а анодом к блоку GEM как показано на схеме. Ну естественно на это все дело одеваем термоусадку.

Полный размер

Белый разъем — передние двери

И один нюанс, при снятии белого разъёма начинаются хаотичные щелчки реле, как я понял это срабатывает реле центрального замка. Чтобы этого не происходило нужно снять клемму с аккумулятора или как я сделал, просто выдернул зеленый разъем и щелчки прекратились. Далее по аналогии разрезаем провода на концовках задних дверей.

Серый разъем С427 контакт №18 черно/оранжевый – задняя правая дверь

Полный размер

Серый разъем С427

Зеленый разъем С428 контакт №15 черно/оранжевый– задняя левая дверь

Полный размер

Зеленый разъем C428

После установки диодов в разрыв штатной проводке припаиваем еще диоды катодом к концевикам как показано на схеме, а аноды спаиваем все в кучу и подключаем к сигналке.

Полный размер

Используемые диоды

Всем удачи и ровных дорог.

Цена вопроса: 0 ₽

Схема преобразователя потенциалов для подключения сигнализации к концевикам дверей — DRIVE2

В некоторых современных автомобилях, например: Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Fusion, Mazda 3, и др. сигнал с концевых выключателей дверей имеет положительный потенциал порядка одного Вольта при открытой двери.

Данная схема является простым преобразователем потенциалов для подачи сигнала на вход (-) контроля открытых дверей сигнализации. Особенно это актуально в случае, если в сигнализации нет контроля открытых дверей по плюсу.

Если в автомобиле имеется штатный концевик багажника (а он скорее всего тоже будет по плюсу), то необходимо и для этой цепи собрать схему с диодом, резистором и транзистором.

Схема для развязки концевиков диодами

Бывают случаи, когда подключение сигнализации к общему проводу концевиков, где существует задержка гашения света в салоне, невозможна или нежелательна. В таком случае приходится подключаться к каждому концевику отдельно, разделяя их диодами.

Подключение концевиков

В частности такая схема подключения концевиков вполне подходит для Приоры.

Но такая схема не пойдёт на автомобили, где электрооборудование засыпает, и производится опрос штатного электрооборудования. В таких случаях воспользуйтесь следующей схемой.

Схема подключения сигнализации к концевикам дверей через два диода

На многих современных автомобилях есть необходимость подключаться к концевику каждой двери отдельно. Естественно, для этого необходимо собрать несложную схему для развязки цепей концевиков друг от друга, и от штатного электрооборудования.

Подключение концевиков

Как правило есть необходимость в таком подключении, когда через определённое время происходит опрос штатного электрооборудования бортовой системы.

Без такой схемы не обойтись, например при подключении сигнализации на автомобиль VW Polo.

Page 2

В некоторых современных автомобилях, например: Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Fusion, Mazda 3, и др. сигнал с концевых выключателей дверей имеет положительный потенциал порядка одного Вольта при открытой двери.

Данная схема является простым преобразователем потенциалов для подачи сигнала на вход (-) контроля открытых дверей сигнализации. Особенно это актуально в случае, если в сигнализации нет контроля открытых дверей по плюсу.

Если в автомобиле имеется штатный концевик багажника (а он скорее всего тоже будет по плюсу), то необходимо и для этой цепи собрать схему с диодом, резистором и транзистором.

Схема для развязки концевиков диодами

Бывают случаи, когда подключение сигнализации к общему проводу концевиков, где существует задержка гашения света в салоне, невозможна или нежелательна. В таком случае приходится подключаться к каждому концевику отдельно, разделяя их диодами.

Подключение концевиков

В частности такая схема подключения концевиков вполне подходит для Приоры.

Но такая схема не пойдёт на автомобили, где электрооборудование засыпает, и производится опрос штатного электрооборудования. В таких случаях воспользуйтесь следующей схемой.

Схема подключения сигнализации к концевикам дверей через два диода

На многих современных автомобилях есть необходимость подключаться к концевику каждой двери отдельно. Естественно, для этого необходимо собрать несложную схему для развязки цепей концевиков друг от друга, и от штатного электрооборудования.

Подключение концевиков

Как правило есть необходимость в таком подключении, когда через определённое время происходит опрос штатного электрооборудования бортовой системы.

Без такой схемы не обойтись, например при подключении сигнализации на автомобиль VW Polo.

Поиск концевиков дверей

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля!!!

Концевики, обычно, бывают 2-х типов. Плюсовые (при открытии дверей на них висит +12 Вольт) и минусовые (при открытии дверей они замыкаются на массу). Плюсовые концевики встречаются намного реже (отечественные ГАЗы-Волги, буржуйские Форды, некоторые BMW, иногда штатные концевики багажника различных авто), чем минусовые. На некоторых сигнализациях нет даже провода для подключения плюсового концевика.

Итак, берём пробник, одним концом садимся на “плюс”, другим начинаем тыкаться в провода. Если лампочка пробника засветится, то нажимаем на кнопку двери или защёлкиваем замок на двери, смотря, где стоит концевик, (все оставшиеся двери должны быть закрыты) — если лампочка погасла, то это он, родимый — минусовой концевик. Теперь то же самое проделайте с другими дверьми, не меняя положение пробника. Если лампочка пробника и в этом случае будет вести себя так же, как с первой дверью, то Вам повезло: все концевики дверей завязаны, и не надо больше напрягаться по поводу поиска оставшихся концевиков.

Бывает, что концевик каждой двери идёт по отдельному проводу. Тогда придётся искать каждый провод. В этом случае методика поиска концевиков ничем не отличается от вышесказанного. Только придётся в эти провода врезаться, тащить врезанные концы в одну точку (к сигнализации) и там с помощью диодов подцепляться к проводу сигнализации (отрицательный триггер двери). Диоды ставим так, чтобы минусы от кнопок дверей поступали на провод сигнализации, но не шли на остальные кнопки. Подробнее об использовании диодов в статье Диод и его использование при установке автосигнализаций.

Бывает проще и удобнее врезаться в провод, идущий к лампе освещения салона. В этом случае надо посмотреть: лампочка гаснет сразу после закрытия дверей или через несколько секунд. Если сразу, то можно смело цепляться к этому проводу. Если нет, то надо запрограммировать сигналку так, чтобы она брала двери под охрану не сразу же, после постановки на охрану, а через некоторое время (у каждой сигнализации свои значения этого промежутка).

При установке автосигнализации с автозапуском обратите внимание — при запуске и остановке двигателя лампочка в салоне не должна загораться, если она всё же загорается, то цепляться к такой лампочке нельзя (сигналка будет считать, что открылись двери, и будет включаться сирена).

При поиске плюсовых концевиков одним концом пробника садимся на массу, другим начинаем протыкать провода. Методика такая же, как описано выше.

В конце этого раздела подскажу, где лучше искать провода концевиков. К лампе освещения салона провода идут, чаще всего, в боковой стойке водителя или пассажира. Можно прозвонить провода в порогах пассажира и водителя. Можно очень просто найти концевик за панелью приборов. Повезет, если за панелью есть надписи к дорожкам (двери, например, на Nissan, это — DOOR) или можно легко проследить путь от лампочки, где нарисована открытая дверь до разъема, куда подходит провод от кнопок дверей. Бывает, что на панели стоит не лампочка, а диод. В этом случае на 100 процентов можно утверждать, что концевики развязаны и их придётся искать по отдельности каждый

Обычно минусы с каждой кнопки приходят в одну точку — блок предохранителей, радиоуправляемый блок центрального замка, родную сигнализацию и т.п. — дальше уже один общий провод идёт на панель приборов, но на этом проводе уже другой сигнал, а не 12 Вольт. Самый сложный способ — это протяжка проводов в каждую дверь (например, в Фольксвагене пришлось так поступить, так как в каждой двери стоял блок, в который заходили минусы с дверных замков, а из блока в салон шли уже видоизменённые сигналы). К лампе салона подключится не удалось по причине, о которой я говорил выше.

Бывают ещё сложнее случаи, когда с помощью пробника не удаётся найти концевиков. Например, Форды последние. У них при открытых дверях на концевичных проводах из дверей висят +12 Вольт, но находятся эти провода только вольтметром. Еще бывает, что к проводам от концевиков дверей приходится подключаться через резисторы (сопротивления). Ну, это сложные случаи и на такие машины, как правило, сами владельцы не устанавливают сигналки.

Диод и его использование при подключении концевиков

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.

Диод (от ди- и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.

У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

Полупроводниковые диоды

Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.

Полупроводниковые диоды — очень простые устройства. Кроме оценки силы тока диода, есть три основных вещи, которые вы должны держать в уме:1. Катод (сторона с полосой) 2. Анод (сторона без полосы)

3. Диод пропускает «-» от катода к аноду (не пропускает «+») и «+» от анода к катоду (не пропускает «-»).

Подключение концевиков дверей с помощью диодов

Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.

Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.

При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.

Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.

В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.

Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.

Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).

Диоды могут использоваться и при установке хитрушек (смотрите в Cхемах хитрушек) и при других обстоятельствах (смотрите Подключение центрального замка в Toyota Harrier).

Правильное подключение концевиков к сигналке (Е34) — BMW 5 series, 3.5 л., 1988 года на DRIVE2

Всем привет, продолжаю часть 2Не срабатывание сигналки на несанкционированное открытие дверей, когда центральный плафон в выключенном режиме(то есть когда при открытие дверей, выключена подсветка).

Предисловие:лет 5-ть назад товарищи подарили мне сигналку Шериф с обратной связью, взял всё это чудо и с машиной отдал электрику(на тот момент думал грамотному или не ленивому))Заплатив 650грн. довольный поехал домой, после чего ещё чуть-чуть покатался и решил полностью восстановить машину, ну вот в принципе через 5 лет дело дошло и до сигналки))После того как отвозился с перебитым проводом ЦЗ и для экономии заряда аккумулятора выключил плафон, поставил в 3-е положение, и выяснилось- что сигнализация после постановки на охрану не срабатывает когда открываешь дверь.То есть, провод концевика сигналки был припаян к плафону и для того чтобы замкнуть цепь, в этой 34ке должна загораться лампочка, потому-как концевики у неё не запараллелены и каждый концевик имеет свой провод(запараллелены только задние двери) который входит в модульное реле, поэтому косяк на лицо и для будущего владельца решил устранить этот недочёт( в скором времени завод бмв уже делал концевики запараллеленными на всех машинах включая поздние 34).

Эти соединения необходимо производить с использованием диодов для разделения цепей и тогда всё будет в норме(пока дочитался и понял два дня прошло).

ПроверкаЕсли у вас оказалась такая же проблема или просто хотите проверить, то делаем следущее:

Отключаем плафон или ставим в положение 3 и пробуем открыть машину(секунд через 20-40, програмируется задержка для комфортной подсветки в сигналке), если после открытия сигнализация срабатывает, то у вас всё чётко(либо ставил правильный человек или концевики уже запараллелены)-чтобы проверить и это, понадобится открутить передний и задний концевики, если провода одного цвета(не включая второй одноцветный коричневый) то у вас запараллелены, если провода разные(у меня передние: коричневый с серым с жёлтым провод (передняя левая) и коричневый с синим с жёлтым провод (передняя правая).

Решениенужно: 5 небольших диодов(понадобится три, два на запас), 1.5м провода+термоусадка, паяльник.Ищем коробку сигналки и находим у неё провод концевика двери на работу с минусом(в моём случае это коричневый провод, у вас может быть другой, смотрите свою схему), и смотрим куда он идёт, если на плафон, то аккуратно отпаиваем, если на концевик вод.двери, то аккуратно разъединяем и изолируем провод концевика двери.Если провод концевика от сигналки длинный, значит тянем его под заднее сиденье к модульному реле(слева), если недлинный, значит берём 1.5 м провода(желательно такого же цвета, у меня был зелёный) и удлиняем чтобы хватило запустить во все короба и вывести его под сидуху.

Далее берём три диода(1 для лев.вод.конц. 1 для пер.пасс.конц и 1 для задних конц.) и с каждой стороны диода припаиваем равные части провода(см по 10)

Полный размер

Для наглядности

Но это мое теоретическое предположение, могу ошибаться, на практике не применял.

Поставил нормальные концевики, ну и пара букв про нюансы установки сигнализации на примере моего авто. — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

При покупке еще заметил, что при открывании задних дверей плафон подсветки не загорается. В принципе на скорость не влияет, поэтому отъездил так полгода, некогда было лезть туда. По весне отказал еще и передний пассажирский концевик. Ну тут уж сам бог велел смотреть.После осмотра диагноз поставлен: криворукая установка, в частности универсальные концевики с массой на кузов.

Взамен были приобретены евроконцевики, как на водительской двери, и разъемы к ним. Найти очень сложно, мне повезло что у знакомого драйвовчанина оказались в наличии. Он когда-то для себя их собирал, но ему не пригодились, зато пригодились мне!

Полный размер

А это вавка на двери от него, надо закрашивать

Установка простая, один провод плюс, другой минус, причем не важно какой куда.Поставил за час, каждый концевик «замассировал» отдельным проводом.

Теперь о сигнализации, какие нюансы установки. В свое время довелось поставить сигнализацию и ЦЗ на семерку, поэтому некоторое понятие об этом имею.1. Итак, первое о чем напишу, значит в моей гранте при установке сигнализации с обратной связью, установщик поленился подключать отдельно каждый концевик на блок сигнализации, в итоге на блок была подключена водительская дверь, и через весь автомобиль проведена последовательно на остальные двери и багажник.Как итог:-при открывании любой двери в том числе и багажника, брелок всегда сигнализирует об открытии водительской двери.— при открывании любой двери в том числе и багажника, загорается свет в салоне))))— на безопасности, в принципе, это не сказывается, цепь исправно работает (ну при условии что с концевиками все нормуль).

2. Далее, как видно на фото, провод, протянутый на концевики, скручен из нескольких кусков проводов разного сечения (причем он именно скручен между собой).

А вот это уже косяк по установке конкретный. Все эти скрутки со временем ослабевают и контакт между ними теряется. А плохой контакт, как известно это бич и главный враг не только автомобильной проводки. Соединение либо прессуется спецвтулкой, либо паяется, либо скручивается болтами с прессшайбами, ну и наконец сейчас в свободной продаже имеется такая замечательная вещь как термоусадка, стоит копейки. Поэтому человека, который вам ставит сигу за деньги, но при этом экономит на таких простых вещах, можно и нужно! послать на х…й, и во избежание дальнейших сложностей отказаться от установки сиги у такого человека.3. Еще один момент: все сигнализации бюджетного скажем так, сегмента, имеют еще одну подстраховку, защиту на случай отключения концевиков. Это отдельная цепь, подключаемая с одной стороны к блоку сигнализации, через четырех(пяти) контактное реле, с другой стороны на проводку бензонасоса либо стартера. Принцип такой: когда сига включена, реле разомкнуто и на стартере-бензонасосе, отсутствует плюс либо масса. Вобщем то неплохая вещь, но у меня вызвала смешанные чувства, потому как на дешевых сигнализациях бывает работает через раз, и периодически отказывает (по закону подлости, чаще всего в мороз, и когда срочно надо куда-то доехать). В моей гранте, никто не подключал эту цепь изначально, поэтому машину спокойно можно завести на включенной сигнализации, при условии что ты находишься внутри. Пожалуй, это каждый сам решает для себя, нужно ему это или нет!

4. Далее – обращайте внимание, как провода центрального замка проводятся в дверь. В идеале это должна быть специальная резиновая гофрированная трубка. В моем случае это самая дешевая пластиковая гофра, смотанная изолентой, и когда ей придет п…ц, это просто вопрос времени.

Конечно, это далеко не все, на что нужно смотреть, но довольно важные моменты.Подводя итог, скажу что сигнализация на моем авто установлена скорее плохо чем хорошо. Но кто предупрежден, тот вооружен. Исправлю со временем.

На этом все, всем удачи и хорошую сигнализацию в авто!

Цена вопроса: 350 ₽ Пробег: 45000 км

YR2.DIODE Body > Header > Section > Div{ background-color: rgb(55, 55, 155) }

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Поиск концевиков дверей

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля!!!

Концевики, обычно, бывают 2-х типов. Плюсовые (при открытии дверей на них висит +12 Вольт) и минусовые (при открытии дверей они замыкаются на массу). Плюсовые концевики встречаются намного реже (отечественные ГАЗы-Волги, буржуйские Форды, некоторые BMW, иногда штатные концевики багажника различных авто), чем минусовые. На некоторых сигнализациях нет даже провода для подключения плюсового концевика.

Итак, берём пробник, одним концом садимся на “плюс”, другим начинаем тыкаться в провода. Если лампочка пробника засветится, то нажимаем на кнопку двери или защёлкиваем замок на двери, смотря, где стоит концевик, (все оставшиеся двери должны быть закрыты) — если лампочка погасла, то это он, родимый — минусовой концевик. Теперь то же самое проделайте с другими дверьми, не меняя положение пробника. Если лампочка пробника и в этом случае будет вести себя так же, как с первой дверью, то Вам повезло: все концевики дверей завязаны, и не надо больше напрягаться по поводу поиска оставшихся концевиков.

Бывает, что концевик каждой двери идёт по отдельному проводу. Тогда придётся искать каждый провод. В этом случае методика поиска концевиков ничем не отличается от вышесказанного. Только придётся в эти провода врезаться, тащить врезанные концы в одну точку (к сигнализации) и там с помощью диодов подцепляться к проводу сигнализации (отрицательный триггер двери). Диоды ставим так, чтобы минусы от кнопок дверей поступали на провод сигнализации, но не шли на остальные кнопки. Подробнее об использовании диодов в статье Диод и его использование при установке автосигнализаций.

Бывает проще и удобнее врезаться в провод, идущий к лампе освещения салона. В этом случае надо посмотреть: лампочка гаснет сразу после закрытия дверей или через несколько секунд. Если сразу, то можно смело цепляться к этому проводу. Если нет, то надо запрограммировать сигналку так, чтобы она брала двери под охрану не сразу же, после постановки на охрану, а через некоторое время (у каждой сигнализации свои значения этого промежутка).

При установке автосигнализации с автозапуском обратите внимание — при запуске и остановке двигателя лампочка в салоне не должна загораться, если она всё же загорается, то цепляться к такой лампочке нельзя (сигналка будет считать, что открылись двери, и будет включаться сирена).

При поиске плюсовых концевиков одним концом пробника садимся на массу, другим начинаем протыкать провода. Методика такая же, как описано выше.

В конце этого раздела подскажу, где лучше искать провода концевиков. К лампе освещения салона провода идут, чаще всего, в боковой стойке водителя или пассажира. Можно прозвонить провода в порогах пассажира и водителя. Можно очень просто найти концевик за панелью приборов. Повезет, если за панелью есть надписи к дорожкам (двери, например, на Nissan, это — DOOR) или можно легко проследить путь от лампочки, где нарисована открытая дверь до разъема, куда подходит провод от кнопок дверей. Бывает, что на панели стоит не лампочка, а диод. В этом случае на 100 процентов можно утверждать, что концевики развязаны и их придётся искать по отдельности каждый

Обычно минусы с каждой кнопки приходят в одну точку — блок предохранителей, радиоуправляемый блок центрального замка, родную сигнализацию и т.п. — дальше уже один общий провод идёт на панель приборов, но на этом проводе уже другой сигнал, а не 12 Вольт. Самый сложный способ — это протяжка проводов в каждую дверь (например, в Фольксвагене пришлось так поступить, так как в каждой двери стоял блок, в который заходили минусы с дверных замков, а из блока в салон шли уже видоизменённые сигналы). К лампе салона подключится не удалось по причине, о которой я говорил выше.

Бывают ещё сложнее случаи, когда с помощью пробника не удаётся найти концевиков. Например, Форды последние. У них при открытых дверях на концевичных проводах из дверей висят +12 Вольт, но находятся эти провода только вольтметром. Еще бывает, что к проводам от концевиков дверей приходится подключаться через резисторы (сопротивления). Ну, это сложные случаи и на такие машины, как правило, сами владельцы не устанавливают сигналки.

autosiga.ru

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Подключение и установка автосигнализации на Mitsubishi ASX

Выполнить подключение массы автосигнализации. Это можно сделать в левой кик-панели в штатном месте подключения массы.

Подключение
массы
Выполнить подключение СAN-шины. Это можно сделать в жгуте белого разъёма С-411 монтажного блока ETACS.

Местоположение разъёма С-411 блока ETACS

CAN-H — зелёный, CAN-L — красный
Также подключиться к шине can можно в разъёме панели приборов.

CAN-HIGH — красный, CAN-LOW — розовый
Я устанавливал Starline A93. Из can брал педаль тормоза, заведённый двигатель, двери, багажник, капот. Также по кан выполнен обход штатного иммобилайзера. Ещё по can можно активировать функцию Slave и осуществить блокировку двигателя.

Настройки модуля can на примере автосигнализации Старлайн А93

Подключаемся к центральному замку в левой кик-панели.

Местоположение разъёма для подключения к центральному замку

Управление центральным замком: запирание — белый, отпирание — салатовый
Для выключения автосвета и магнитолы после окончания автозапуска необходимо подать кратковременный отрицательный импульс на провод концевика водителя с помощью дополнительного гибкого канала (можно напрямую без реле). Провод можно найти в жгуте коричневого разъёма С-412 на блоке ETACS.

Местоположение разъёма для подключения к концевику двери водителя

Концевик двери водителя — жёлтый
Повороты и силовые провода для автозапуска можно взять на блоке ETACS, согласно нижеприведённому фото. Там же можно заблокировать бензонасос.

Зажигание — белый, асс — салатовый, стартер — голубой, повороты — фиолетовый и зелёный, бензонасос — синий
Управление аварийкой можно также подключить в разъёме С-411 на блоке ETACS.

Местоположение разъёма С-411

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Работа под капотом

Установить под капотом сирену.

Возможное место установки сирены

Крепление сирены на болт

Возможное место установки сирены — крепление на саморез и штатную шпильку

Установить концевик капота, если его нет или сигнализация не видит штатного по can шине.

Возможное место установки концевика капота

Ещё одно место для установки концевика капота

Во втором случае необходимо подвести к концевику капота массу, так как крыло пластмассовое.

В передней части капота в районе замка (смотри фото ниже) есть штатный разъём штатного концевика капота. Можно подключиться проводом от установленного нами концевика к розовому проводу на этом разъёме и тогда автосигнализация (в моём случае Starline A93) сможет определить состояние капота по шине can. Не надо тянуть лишнюю проводку в салон.

Штатный разъём концевика капота

Провода в салон можно проложить через штатный уплотнитель в центре моторного щита.

Вид под капотом штатного уплотнителя

Вид из салона штатного уплотнителя

Важность установки блокиратора

Существует множество устройств, которые предназначены для защиты транспортного средства от угонщиков, например, различные системы блокировок коробки переключения передач, педалей или рулевого вала. Обратите внимание, что управление этими противоугонными системами происходит непосредственно из салона авто, однако установлены они под капотом, где и выполняют свои основные функции. Да и звуковые устройства сигнализации расположены там же.

Таким образом, для того чтобы отключить все эти защитные устройства необходимо открыть капот. Если на авто установлена стандартная система запирания капота, то открыть её значительно проще, нежели замки в дверях.

Кроме этого, получив доступ к моторному отсеку, имея специальное оборудование можно запустить двигатель в обход системы зажигания.

Помимо этого, угон вашей машины может и не являться целью злоумышленника. Под капотом находятся дорогостоящие запчасти, которые можно снять за короткий промежуток времени.

Исходя их этого, следуют простой вывод, что концевик капота — это крайне необходимое устройство, от надежности которого зависит безопасность вашего имущества.

Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011

Замок зажигания: + 12V — коричневый Стартер — красный IGN — синий/чёрный

Приборка: Тахо сигнал — коричневый/красный Ручник — коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)

Разъём Х3 (См. рис 1) BCM: Концевик двери водителя — синий/чёрный Концевик правой передней двери — коричневый Концевики задних дверей — серый/красный Концевик багажника — жёлтый/красный Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) — синий/красный

Разъём Х1 (См. рис 1) BCM: Повороты — синий, синий/чёрный

Ц.З. — коричневый; провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)

Концевик капота — белый/чёрный; Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)

Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.

3.1. Подключение к центральному замку

При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.

Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.

Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.

3.2. Схема контроллера электропакета

Классификация устройств и принцип их работы

Приспособления, которые позволяют надежно запереть моторный отсек появились давно, и к сегодняшнему дню существует множество их модификаций. Все устройства, по принципу работы, можно разделить на две группы:

• механические блокираторы;
• электромеханические блокираторы.

Независимо от принципа действия, концевик капота может использовать, для блокировки моторного отсека, установленный заводом изготовителем замок, или же комплектоваться дополнительной системой запирания.

Механические устройства

Механические блокираторы — это приспособления, не использующие систем электроприводов для запирания и отпирания капота, то есть всё происходит с помощью механических элементов.

Принцип действия подобных устройств достаточно прост. В моторном отсеке необходимо по определенной траектории закрепить металлорукав, один конец которого будет находиться в салоне автомобиля, а второй — под капотом. Через металлорукав будет продет трос управления, который и воздействует на систему запирания капота.

Карта установки автосигнализации Starline A93 Can+Lin на автомобиль Lada Priora Lux 2014-15 МКПП

1. Для доступа к разъёму замка зажигания снять нижнюю часть кожуха рулевого вала. Для этого необходимо снять пластиковую накладку под рулевой колонкой, освободив фиксаторы, затем снять нижнюю часть кожуха (крепление на трёх саморезах и двух винтах).

Кожух рулевого вала. Общий вид

Фиксаторы крепления пластиковой накладки

Пластиковая накладка снята

Саморезы и винты крепления кожуха рулевого вала

Нижняя часть кожуха рулевого вала снята

2. Для доступа к блоку ВСМ снять левую боковую накладку центрального тоннеля (крепление на одном саморезе). Затем снять блок ВСМ (крепление на болте и гайке).

Саморез крепления боковой накладки

Боковая накладка снята

Болт и гайка крепления блока ВСМ

Блок ВСМ снят

3. Установить антенный модуль со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на левой стойке. Сервисную кнопку скрытно установить в любом удобном месте.

Возможное место установки антенного модуля

Место установки светодиода

4. Установить под капотом сирену (крепить на гайку) и датчик температуры двигателя (с помощью пластиковых стяжек). Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.

Возможное место установки сирены

Сирена установлена

Место установки датчика температуры двигателя

Датчик температуры закреплён на патрубке с помощью стяжек

Штатный уплотнитель. Вид со стороны салона

5. Центральный блок автосигнализации StarLine А93 закрепить справа над блоком ВСМ.

Пример расположения центрального блока автосигнализации

6. Выполнить подключение массы сигнализации StarLine слева внизу под блоком ВСМ под штатную гайку.

Подключение
массы
7. Выполнить подключение СAN-шины и LIN-шины StarLine в жгуте разъёма 3 блока ВСМ.

Условная нумерация разъёмов на блоке ВСМ

CAN-шина (жёлто-красный, pin 16 и серый, pin 15)

LIN-шина (сине-белый, pin

Подключение LIN-шины
8. Выполнить подключение концевика багажника в жгуте разъёма 3 блока ВСМ.

Концевик багажника (жёлтый, pin 14)
Выполнить подключение концевика капота в жгуте разъёма 2 блока ВСМ.

Концевик капота (бело-чёрный, pin 15)

Подключение концевика капота и багажника
9. В жгуте разъёма 2 на блоке ВСМ выполнить подключение альтернативного управления световыми сигналами (чёрно-белый провод разъёма Х3 сигнализации Starline).

Управление световыми сигналами (красный, pin 5)
10. Для обхода штатного иммобилайзера вынуть элемент питания из ключа и поместить ключ в модуль обхода иммобилайзера StarLine BP-03. Затем выполнить подключение модуля обхода в разрыв любого провода штатной антенны на замке зажигания.

Провода штатной антенны (зелёный и белый)

11. В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи запуска двигателя, питание охранного комплекса и силового модуля автозапуска.

Зажигание (сине-чёрный)

Стартер (красный)

Питание + 12В (коричневый)
12. Запрограммировать охранные и сервисные функции Starline A93 (см. инструкцию по установке, раздел «Главное меню программирования функций автосигнализации», Таблица 1).

13. Запрограммировать параметры запуска автомобиля (см. инструкцию по установке, раздел «Главное меню программирования функций автосигнализации», таблица 2).

14. Отрегулировать чувствительность настройки датчика удара и наклона (см. инструкцию по установке, раздел «Подключение приемопередатчика (антенного модуля) и настройка датчика удара и наклона»). Заводские значения чувствительности: предупредительный уровень датчика удара — 10, тревожный уровень датчика удара — 5, датчик наклона и перемещения — 5. После настройки проверить работу датчиков, при необходимости процедуру настройки повторить.

15. Проверить работоспособность автосигнализации Starline A93. Сборку салона производить в обратной последовательности.

Достоинства и недостатки различных блокираторов

Механический концевик капота, достоинства:

1. Простая конструкция является залогом надежности.
2. Энергонезависимость, то есть работоспособность вашего аккумулятора и состояние проводки авто никак не повлияет на защитные возможности системы блокировки капота.
3. Гибридная система, собранная на основе механического блокиратора капота совместно с системой блокировки запуска двигателя, считается одной из наиболее надежных защит от угона.

Механический концевик капота, недостатки:

1. Низкая практичность, а проще говоря, механической системой неудобно пользоваться. Водитель должен каждый раз, в начале поездки, снимать блокировку капота. Это объясняется правилами безопасности, так как в случае возгорания или других аварийных ситуаций, моторный отсек не должен быть заблокирован.
2. Необходимость крепления цилиндра замка механического блокиратора. С одной стороны замок должен быть надежно спрятан, но, с другой стороны, каждый водитель желает иметь к нему удобный доступ. Кроме того, увидев замок, злоумышленник сразу поймет, какая блокировка капота установлена на автомобиле. В таком случае, при наличии специальных инструментов, снятие блокировки не составит труда.
3. Сложная установка. Правильно и безопасно установить блокиратор капота довольно хлопотное дело, так как следует учесть фактор движущихся объектов, заклинив которые можно создать аварийную ситуацию. Следует учесть и сильный нагрев некоторых элементов автомобиля, и то, что в течение года после установки трос будет подвержен деформации, и может удлиниться на пару миллиметров. Учитывая эти факторы, монтаж механической системы блокировки следует доверять лишь профессионалам, а стоимость работ может превышать стоимость самой системы.

Элекромеханический блокиратор капота, достоинства:

1. Удобство пользования. Для включения и отключения блокировки необходимо лишь нажать на кнопку.
2. Сохранение секретности. Кнопка управления может быть и вовсе у водителя в кармане, но и при условии её монтажа в салоне автомобиля, спрятать кнопу гораздо проще. Таким образом, понять какая установлена система блокировки довольно сложно.
3. Простой монтаж. Установка электроприводов не вызывает затруднений, а подключение к ним проводов питания и, если необходимо, контакта срабатывания кнопки, гораздо проще осуществить, чем установку металлорукава для троса управления.

Элекромеханический блокиратор капота имеет всего лишь один, но весьма существенный, недостаток — это его энергозависимость. То есть, в случае разрядки аккумулятора или выхода из строя электропроводки авто, концевик капота теряет свою работоспособность.

Что конкретно происходит с запирающим устройством, зависит от конкретной модели. Одни приспособления отключают блокировку, другие же, наоборот, остаются в заблокированном положении.

Существуют способы решения этой проблемы, например, дополнительный страховочный трос, протянутый в салон, или установка дополнительного независимого источника питания. Однако это существенно осложняет конструктивные особенности устройства.

Если вы хотите надежно защитить своё транспортное средство, обязательно установите запирающее капот устройство. Но для этого следует тщательно изучить принципы работы всех устройств, их преимущества и лишь после этого делать выбор.

Концевики и их назначение, где расположены в разных автомобилях

Людям, которым пришлось столкнуться с процессом самостоятельной установки сигнализации на машину, точно пришлось сталкиваться со словом концевик. В инструкции сказано, что к нему необходимо подключить определённые провода. Эта деталь присутствует абсолютно на каждом автомобиле старого или нового образца, на дверях и капоте гранта, нивы, калины, машины шкода, логан, шевроле, ланос, октавия, спринтер и других транспортных средствах. Принцип работы концевиков очень прост, да и сами устройства имеют довольно маленькие размеры, стоят недорого, а подключить их очень легко. Они необходимы для того, чтобы корректно можно было открыть двери, капот, воспользоваться освещением и для других целей, которые предполагают процесс включения или отключения функций.

Концевики – что кроется за этим названием

Когда в машине открываются дверь или капот, устанавливается сигнализация, производится замена мелких деталей, все обязательно вспоминают о концевиках. Для владельцев машин нива, логан, шевроле, ланос, логан, калина или других они выглядят по-разному. Могут концевики выглядеть как обычные переключатели, которые расположены на двери, багажнике и в других необходимых точках, а могут скрываться внутри двери – такой тип расположения применяется для машин калина, ведь там концевики находятся в замках двери. Такое расположение менее удобное, чем внешнее, но и является более надёжным. Концевики – это маленькие системы, которые играют роль выключателей и без них практически обойтись невозможно.

Плюсовые и минусовые концевики – в чем их разница

Концевики разного типа мало-чем отличаются друг от друга, но делятся между собой на плюсовые и минусовые. Плюсовые концевики можно встретить достаточно редко, но определить их наличие в машине можно просто. Для поиска плюсовых концевиков в автомобилях нива, ланос, шевроле, логан, шкода тур и других понадобится произвести действия следующего характера:

• взять вольтметр и подключить устройство к необходимому проводу;
• открыть дверь автомобиля и посмотреть на показатели устройства;
• если дверь открылась и при этом показатели равны +12 Вольт плюсовой концевик найден.

Минусовые концевики, герконовые или другие, присутствуют практически во всех машинах и их достаточно много. Такой концевик при открытии двери замыкается на массу. Обнаружить концевики любого типа можно при помощи вольтметра. Во время установки и подключения сигнализации это устройство будет крайне необходимо.

Произвести замену концевика нивы, гранта, калины, шевроле, октавияи других автомобилей всегда можно самостоятельно. Концевики можно купить в любом автосалоне и даже на рынке. Процесс довольно простой или подключение новых концевиков к проводам производится быстро.

Подключение концевиков дверей с помощью диодов

Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.

Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.

При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.

Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.

В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.

Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.

Почему подключение сигнализации к концевикам – это важный процесс

Каждая автомобильная сигнализация, в какой бы машине она не была установлена, является важным элементом, который обеспечивает безопасность транспортного средства. Для нивы, гранта, калины, шкода, шевроле, ланос, октавия тур, логан и других схема подключения является практически одинаковой. Многие в процесс подключения сигнализации никак не могут вписать концевики, но именно подключение к ним играет очень важную роль.

Если правильно подключить провода сигнализации к концевикам, то владельцу транспортного средства нива, калина, шкода, логан, шевроле, ланос, октавия или других машин удастся достичь следующего эффекта:

• системой сигнализации будут блокироваться концевики двери, капота и других систем более надёжно, чем без неё;
• установка сигнализации на концевики нивы, калины или других машин будут максимально препятствовать постороннему проникновению во внутрь салона;
• такая система будет оповещать владельца транспортного средства о том, что он забыл открытой дверь или багажник, не выключил свет или систему обогрева.

У концевиков разных автомобилей своя специфика подключения к центральному блоку. Есть варианты, когда всех концевики объединены в целостную систему, а бывают случаи, которые предполагают что к каждому концевику должен вести отдельный провод. В зависимости от такой особенности будет зависеть уровень сложности подключения сигнализации. Если система работает по одному проводу – в неё можно просто врезаться, а когда каждый концевик имеет свой отдельный провод – нужно произвести отдельное подключение сигнализации к каждому из них.

Использование диодов при установке автосигнализаций

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод. Диод от ди- и -од из слова электрод — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт то есть, имеет маленькое сопротивление , называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом. Диоды бывают электровакуумными кенотроны , газонаполненными газотроны, игнитроны, стабилитроны , полупроводниковыми и др.

Ситуация такая: выполняю программную нейтраль, выхожу из машины, ставлю на охрану, всё проходит в штатном режиме.

Как найти концевики быстро и без особых проблем

Многие не совсем знают где находятся концевики в автомобилях калина, нива или других машинах. Но когда приходится устанавливать сигнализацию, их поиски занимают достаточно много времени. Для того чтобы не тратить лишнего временного ресурса на обследование салона собственного автомобиля необходимо воспользоваться следующими подсказками:

• найти документацию на автомобиль и посмотреть схему расположения разных систем, приборов, концевиков и проводов, которые к ним ведут;
• посмотреть инструкцию с сигнализации – часто именно там можно найти место расположения таких точек для подключения, как концевики;
• поискать схему расположения для нивы, калины или других моделей транспортных средств в интернете;
• поискать эти точки в салоне авто, используя вольтметр.

Эти способы помогут автолюбителю найти абсолютно все концевики, если нужно подключить сигнализацию или заменить эти переключатели на устройства нового образца. Концевики предназначены для того, чтобы водителю было легче обходиться с разными системами автомобиля, и неважно будут это авто отечественного производства – нива, калина или иностранные модели, всё будет максимально комфортно.
Концевики имеют очень маленькие размеры, устанавливаются во многих местах автомобиля, являются исполнителями конкретных функций. Эти устройства предназначены для комфортного доступа к функциональному ряду определённых систем автомобиля и упрощают процесс подключения сигнализации. Каждый концевик отвечает за работу своей зоны, но они могут быть подключены к одному проводу. Подключение к разным проводам не менее распространено. Минусовые и плюсовые концевики встречаются как в иностранных, так и в отечественных автомобилях –салоны нивы, калины и внешнее пространство авто. Купить их несложно, заменить можно самостоятельно, подключить к ним дополнительные провода каждый автомобилист сумеет самостоятельно.

Почему не работает концевик капота?

Угон машины – это одно из самых страшных и неприятных происшествий, которые могут произойти с владельцем автомобиля. В базовую комплектацию автомобиля практически всегда входит сигнализация, однако она все равно не может обеспечить полную защиту автомобиля от угона. Одной из важных и эффективных составляющих противоугонной системы является блокиратор или, как его еще называют, концевик капота. В случае угона машины это устройство играет важную роль в обеспечении недосягаемости двигательного отсека.

Какую роль играет концевик капота в автомобиле?

Сегодня существует множество устройств, целью которых является защита автомобиля от угонщиков: это системы блокировки коробки передач, педалей, рулевого вала и т.д. Обратите внимание на то, что управлять ими можно только из салона машины, хотя располагаются они под капотом. Находятся там и устройства звуковой сигнализации.

Следовательно, чтобы отключить защитные механизмы, нужно открыть капот. Штатный замок капота открыть еще проще, чем дверные замки. Помимо этого, злоумышленники, открыв капот, получают доступ к двигательному отсеку, и если у них имеются нужные инструменты, то смогут запустить мотор, не касаясь системы зажигания.

Кроме того, в целях у них может быть не только угон машины – некоторые охотятся за дорогостоящими запчастями, находящимися под капотом, которые без особого труда можно снять. Дабы предотвратить такие неприятности, и нужен концевик капота.

Классификация защитных устройств и принцип их работы

Блокираторы замка капота, которые защищают двигательный отсек от злоумышленников, были придуманы давно, и на сегодняшний день существует достаточно много их разновидностей. По принципу работы все механизмы подразделяют на:

• Механические блокираторы

• Электромеханические блокираторы

Механическим блокиратором называют устройство, которое не использует систему электропривода для запирания и отпирания капота.

Принцип работы таких устройств весьма прост. По особой траектории в двигательном отсеке нужно закрепить металлорукав, одна сторона которого будет располагаться в салоне машины, а вторая под капотом. Через этот металлорукав проходит трос, с помощью которого происходит воздействие на систему.

Чтобы заблокировать двигательный отсек, хватит лишь одного нажатия на цилиндр личинки замка, который располагается в известном только владельцу автомобиля месте. Во время нажатия трос смещается и блокирует капот.

Разблокировать капот можно следующим образом: при помощи ключа поворачиваем замочную скважину цилиндра замка, расположенного в салоне машины. Тогда произойдет смещение троса, и капот разблокируется.

Управление системой блокирования капота электромеханическими блокираторами происходит при помощи электропривода. Такие устройства приводятся в действие нажатием кнопки, расположенной в салоне машины. Еще одним способом управления электромеханическим блокиратором выступает дистанционное управление.

Конечно, существуют отличия в технических характеристиках блокираторов разных производителей, однако принцип действия у них аналогичный.

Плюсы и минусы блокираторов

В чем состоят преимущества механического блокиратора капота:

1. Залогом надежности блокиратора является простота конструкции;

2. Хорошим качеством механического концевика капота является его энергетическая независимость, так как работа аккумулятора и состояние проводки не оказывает влияния на защитные способности системы блокирования капота.

3. Уникальная система, собранная на основе механических блокираторов капота вместе с системой блокировки запуска мотора, является практически самой надежной из всех существующих защит от угона.

Недостатки механических блокираторов:

1. Этой системой неудобно пользоваться. При каждой новой поездке водителю нужно снимать блокировку капота. Делать это необходимо для соблюдения техники безопасности, потому что в случае возгорания нужно, чтобы капот не был заблокирован.

2. Минусом данной системы является необходимость крепления цилиндра блокиратора. С одной стороны, замок необходимо хорошо спрятать, а с другой, водителю хочется иметь к нему быстрый доступ. Помимо этого, как только злоумышленник заметит замок, он сразу же определит тип блокировки капота на машине. И в этом случае, при наличии необходимых инструментов, снять блокировку будет несложно.

3. Вызывает трудности при установке. При установке блокиратора необходимо иметь в виду, что под капотом имеются движущиеся объекты, задев которые, можно их повредить, поэтому установка блокиратора является весьма хлопотным делом, из-за этого очень важно его правильно и безопасно установить. Некоторые детали нагреваются, что может пагубно сказаться на тросе, за определенное время эксплуатации трос может немного удлиниться либо деформироваться. Учитывая все вышеперечисленное, установку блокиратора стоит доверить специалистам.

Преимущества электромеханического блокиратора капота:

1. Таким блокиратором удобно пользоваться. Для того чтобы включить и отключить блокиратор, достаточно будет нажать на кнопку.

2. Сохранение секретности. Расположение управляющей кнопки может быть разное, она может находиться как в кармане автовладельца, так и в салоне машины, спрятать ее намного проще. И поэтому определить систему блокирования капота весьма сложно.

3. Простая установка электромеханического блокиратора. Установить электропривод и подключить к нему провода питания и, если нужно, контакты срабатывания кнопки, намного проще, чем установить механический блокиратор.

У электромеханического блокиратора тоже имеется недостаток и он весьма весомый – это его энергозависимость. Если произойдет разрядка аккумулятора либо будут какие-либо неисправности с электропроводкой машины, блокиратор теряет свою работоспособность.

Что именно происходит с механизмом, неизвестно, все зависит от модели установленного блокиратора. Некоторые из них отключают блокировку капота, а некоторые остаются в рабочем положении. Есть несколько вариантов решения проблемы, к примеру, еще один страховочный трос, протянутый в салон, либо наличие другого источника питания. Но все это усложняет конструкцию блокиратора.

Если вы желаете хорошо защитить свою машину от злоумышленников, то установка запирающего устройства является неотъемлемым мероприятием. Но перед установкой стоит изучить виды устройств, их достоинства и недостатки, а также особенности эксплуатации, и только после этого останавливаться на определенной модели.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Концевик капота ваз 2114

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Как подключить концевик капота на ваз 2114 — поиск по DRIVE2

подкючение

Подскажите пожалуйста как подключить концевики к сигнализации. нужно тянуть от каждого концевика провод на сигналку или все концевики сходять в один пучек под панелью . заранее благодарен.

Штатный

Лада 2114 «МонашкА › Бортжурнал › Штатный концевой выключатель под капот . Miromonah Был 7 часов назад.

В этом месте концевик срабатывает когда капот уже открыт, а вот если капот открыт с замка и держится только на крючке сигналка об этом не узнает.

полное описание установки старлайн А91

провод — подключаем к концевику капота , он же подключается к датчику температуры двигателя (провод сдвоенный с чёрным минусовым) 6) желто-черный на кнопку открытия

Как подключены концевики и где их соединение? Диода у себя не обнаружил. ВАЗ 2114 .

Схема

Подключение разьема x2 Так как с завода Автоваз, на вазах экономили на активаторах (обычно после 2005 года) там стоит такой

Серый и Оранжево-серый выводим под капот Серый подключаем на + сирены и минус на минус устанавливаем концевик на стандартное место.

Самостоятельная установка starline a91 dialog — Лада

Оранджево-серый подключил к концевику капота . Серый провод подключился к сирене. Датчик температуры подключил таким образом: Оранжево-серый провод врезается в провод концевика капота , а чёрный провод подключается к чёрному проводу, что был склеен вместе.

Замена воздушного фильтра и установка

По поводу установки концевика капота : пока нету фото, делал опять в темноте. Пока сделал все на скорую руку, сегодня надеюсь все облагорожу и загружу в эту

Лада 2114 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО.

Установка сигнализации StarLine A61

. сигнализации подключаем к концевику капота (прокладываем провод в моторный отсек к предварительно установленному концевику капота .

Данное подключение (как я узнал из интернета) называется силовое, т.е. сигнализация управляет только водительской дверью, а по.

Плановая проверка работы сигнализации… Замена

Доброй ночи! Примерно раз в 2 месяца провожу проверку всех концевиков , да и в целом работу сигнализации… Концевик капота не работал, впрочем ничего нового… Съездил в магазин, купил сразу два концевика капота .

С момента покупки заметил, что все концевики дверей уже померли, купил, заменил, ставлю на сигналку, она все равно жалуется что не закрыт то ли капот , то ли багажник, ладно, пару ночей просыпался либо от орущего брелка, либо от сигналки орущей на весь двор, клинил концевик .

Схемы 2113,

Схемы отдельных жгутов проводов ВАЗ -2113, ВАЗ – 2114 и ВАЗ -2115 С 9-ти контактной квадратной колодкой на инжектор, нефиксируемой кнопкой включения

Розовый — блокировка дверей, постоянный плюс, предохранитель болтается рядом с ручкой открывания капота .

Подкапотный свет

Получим дыру или шишку на капоте .

Выключатель – концевик . Варианты исполнения и расположения могут быть разные.

В моем случае к концевику уже подходил провод от сигнализации. Припаял новый провод к имеющемуся.

с капотом установщики поступили просто: поскольку под капотом ВАЗ 2106 установлен концевик совмещенный с лампой освещения подкапотного пространства они подключили контакт капота вместо «плюса» идущего к лампе. получилось у них как то так.

18.6.19 Всем привет! Подсмотрел здесь у одного товарища установку штатного концевика капота .Вспомнил, что у меня на 9ке именно такой был.На 14й стоял универсальный на моторной перегородке, он срабатывал, когда капот уже нормально открыт.

Купил концевик для капота /багажника, врезал его в акустическую полку, минус кинул к кузову, а плюс протянул к плюсу концевика задней левой двери.

Лада 2114 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника.

Про

Отзыв владельца Лада 2114 — своими руками.

Проверил сам концевик капота , зачистил на нем контакты. Надеялся, все заработает как надо. Но нет. Заметил также, что температуру показывало все время 100 С. Потом почитал инструкцию к сигнализации, погуглил…

Схема

Лада 2114 Светло – серебристый › Бортжурнал › Схема подключения сигнализации «Starline A91 Dialog» на ваз 2114 2005г.в.

Провода от сигналки (фишка «Х2») Зеленый и синий подключаем к Блоку управления центральным замком. синий провод — подключить к белому проводу блока.

Установка сигнализации с автозапуском Tomahawk Z5 на

Отзыв владельца Лада 2114 — электроника.

Правильно подключить провода с первого раза у меня не получилось, по причине

Оранжевый с серой полосой выведен в подкапотное пространство, где был параллельно соединен с датчиком температуры и концевиком капота .

Свет под

Отзыв владельца Лада 2114 — электроника. Надоело мне когда открываешь капот ночью то

Покупаем в магазине плафон освещения моторного отсека ВАЗ 2109 и концевой

Протягиваем проводку внутри капота и по петле ведём в разъем под резинкой в блоке предохранителей.

Установка лампы под

Отзыв владельца Лада 2114 — стайлинг.

Далее установил концевик в штатное отверстие в телевизоре, дыры не захотел делать.

Лада 2114 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг.

Отзыв владельца Лада 2114 — тюнинг. Народ отзовитесь кто делал капот с кнопки Много прочитал

Народ отзовитесь кто делал капот с кнопки Много прочитал и нашёл вот такую фотку буду поже

Ну некоторые часто открывают — это всё таки ВАЗ ) Но с надежностью согласен.

Это общая схема подключения сигнализации к автомобилям ВАЗ десятого, одиннадцатого и двенадцатого семейства. Она учитывает наличие вежливой подсветки салона автомобиля, которой управляет штатный иммобилайзер. Можно подключать сигнализацию непосредственно к лампе плафона, в этом случае сигнализация должна иметь задержку постановки на охрану на время горения плафона. Недостаток в том, что можно не заметить и оставить открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально. Ниже примеры диодов для развязки, в данном случае это могут быть диоды 1N4001-1N4007, они выдерживают ток до 1А. Для слаботочных цепей этого вполне достаточно. Для других цепей лучше использовать более мощные по току диоды.

Диоды D1, D3, D4, D5 позволяет сигналам от концевиков проходить на сигнализацию при этом концевики не влияют друг на друга, что важно для автомобилей с штатной диагностикой открытых дверей. Диод D2 не пропускает на вход сигнализации низкий уровень от иммобилайзера, при этом остается вежливая подсветка. В иномарках бывает отделена только водительская дверь от общей цепи, тогда достаточно будет двух диодов (например D1 и D3) . Тремя диодами (D1, D2,D3) можно обойтись подключая концевики на ВАЗ 2114 и 2115.

Если автомобиль оборудован штатными концевиками капота и багажника, а также лампой подсветки багажника, то можно использовать выше приведенную схему. Диод D1 исключает влияние концевика капота на лампу багажника, а диод D2 влияние концевика багажника на вход штатного концевика капота. Если концевиков изначально не было, то и диоды развязки не нужны. Если концевик в багажнике есть, то достаточно установить диод D1.

Часто на ВАЗ 08,09, 13,14 и 15 подключают штатный концевик капота подключив диод по следующей схеме:

Назначение диода, исключить влияние массы через нити лампы на вход сигнализации. Причем часто используют диод 1N400. со временем этот диод выходит из строя и при постановки на охрану данная зона исключается из периметра. Так же этот концевик достаточно быстро начинает окисляться и не срабатывает при открывании. В багажнике концевики более устойчивы к внешним воздействиям. Но так же данного диода не достаточно для развязки силовой цепи. Более правильно использовать 1N5400 — 1N5408 (1N5820 — 1N5822). Для надежности и облегчения теплового режима лучше использовать по два диода в параллель.

А это уже результат неправильной установки концевиков.

Слева концевик капота ВАЗ Нива. Справа штатный концевик японского джипа который стоял в задней двери, на водостоке, так и засахарился в нажатом положении.

Самое страшное происшествие, которое может приключиться с каждым автолюбителем – это угон автомобиля. Базовая комплектация авто, даже с установленной сигнализацией, не имеет действительно эффективных противоугонных мер. В такой ситуации на первое место при защите автомобиля выходит блокиратор капота, или, как его еще называют, концевик капота. Именно он способен обеспечить безопасность моторного отсека, который имеет стратегическую важность при угоне автомобиля.

Концевик капота установка

Важность установки блокиратора

Существует множество устройств, которые предназначены для защиты транспортного средства от угонщиков, например, различные системы блокировок коробки переключения передач, педалей или рулевого вала. Обратите внимание, что управление этими противоугонными системами происходит непосредственно из салона авто, однако установлены они под капотом, где и выполняют свои основные функции. Да и звуковые устройства сигнализации расположены там же.

Таким образом, для того чтобы отключить все эти защитные устройства необходимо открыть капот. Если на авто установлена стандартная система запирания капота, то открыть её значительно проще, нежели замки в дверях.

Кроме этого, получив доступ к моторному отсеку, имея специальное оборудование можно запустить двигатель в обход системы зажигания.

Помимо этого, угон вашей машины может и не являться целью злоумышленника. Под капотом находятся дорогостоящие запчасти, которые можно снять за короткий промежуток времени.

Исходя их этого, следуют простой вывод, что концевик капота – это крайне необходимое устройство, от надежности которого зависит безопасность вашего имущества.

Классификация устройств и принцип их работы

Приспособления, которые позволяют надежно запереть моторный отсек появились давно, и к сегодняшнему дню существует множество их модификаций. Все устройства, по принципу работы, можно разделить на две группы:

• механические блокираторы;
• электромеханические блокираторы.

Независимо от принципа действия, концевик капота может использовать, для блокировки моторного отсека, установленный заводом изготовителем замок, или же комплектоваться дополнительной системой запирания.

Механические устройства

Механические блокираторы – это приспособления, не использующие систем электроприводов для запирания и отпирания капота, то есть всё происходит с помощью механических элементов.

Принцип действия подобных устройств достаточно прост. В моторном отсеке необходимо по определенной траектории закрепить металлорукав, один конец которого будет находиться в салоне автомобиля, а второй – под капотом. Через металлорукав будет продет трос управления, который и воздействует на систему запирания капота.

Таким образом, для того чтобы заблокировать моторный отсек, достаточно нажать на цилиндр личинки замка, который устанавливается в известном лишь владельцу авто месте. При этом нажатии трос, смещаясь, блокирует капот.

Концевик капота автомобиля

Для того чтобы разблокировать капот, необходимо с помощью ключа повернуть замочную скважину цилиндра замка, который установлен в салоне. При этом произойдет смещение троса, и капот будет разблокирован.

Электромеханические устройства

В электромеханических устройствах система блокирования капота управляется с помощью электропривода. Электромеханический блокиратор капота может управляться с помощью кнопки, которая установлена в салоне автомобиля. Альтернативным вариантом является управляющий сигнал, поступающий дистанционно (совместно с сигналом брелока сигнализации или с отдельного брелока управления при установке специального реле дистанционного действия).

Естественно, технические отличия в запирающих устройствах различных производителей присутствуют, но их действие основано на этих принципах.

Достоинства и недостатки различных блокираторов

Механический концевик капота, достоинства:

1. Простая конструкция является залогом надежности.
2. Энергонезависимость, то есть работоспособность вашего аккумулятора и состояние проводки авто никак не повлияет на защитные возможности системы блокировки капота.
3. Гибридная система, собранная на основе механического блокиратора капота совместно с системой блокировки запуска двигателя, считается одной из наиболее надежных защит от угона.

Механический концевик капота, недостатки:

1. Низкая практичность, а проще говоря, механической системой неудобно пользоваться. Водитель должен каждый раз, в начале поездки, снимать блокировку капота. Это объясняется правилами безопасности, так как в случае возгорания или других аварийных ситуаций, моторный отсек не должен быть заблокирован.
2. Необходимость крепления цилиндра замка механического блокиратора. С одной стороны замок должен быть надежно спрятан, но, с другой стороны, каждый водитель желает иметь к нему удобный доступ. Кроме того, увидев замок, злоумышленник сразу поймет, какая блокировка капота установлена на автомобиле. В таком случае, при наличии специальных инструментов, снятие блокировки не составит труда.
3. Сложная установка. Правильно и безопасно установить блокиратор капота довольно хлопотное дело, так как следует учесть фактор движущихся объектов, заклинив которые можно создать аварийную ситуацию. Следует учесть и сильный нагрев некоторых элементов автомобиля, и то, что в течение года после установки трос будет подвержен деформации, и может удлиниться на пару миллиметров. Учитывая эти факторы, монтаж механической системы блокировки следует доверять лишь профессионалам, а стоимость работ может превышать стоимость самой системы.

Элекромеханический блокиратор капота, достоинства:

1. Удобство пользования. Для включения и отключения блокировки необходимо лишь нажать на кнопку.
2. Сохранение секретности. Кнопка управления может быть и вовсе у водителя в кармане, но и при условии её монтажа в салоне автомобиля, спрятать кнопу гораздо проще. Таким образом, понять какая установлена система блокировки довольно сложно.
3. Простой монтаж. Установка электроприводов не вызывает затруднений, а подключение к ним проводов питания и, если необходимо, контакта срабатывания кнопки, гораздо проще осуществить, чем установку металлорукава для троса управления.

Элекромеханический блокиратор капота имеет всего лишь один, но весьма существенный, недостаток – это его энергозависимость. То есть, в случае разрядки аккумулятора или выхода из строя электропроводки авто, концевик капота теряет свою работоспособность.

Что конкретно происходит с запирающим устройством, зависит от конкретной модели. Одни приспособления отключают блокировку, другие же, наоборот, остаются в заблокированном положении.

Существуют способы решения этой проблемы, например, дополнительный страховочный трос, протянутый в салон, или установка дополнительного независимого источника питания. Однако это существенно осложняет конструктивные особенности устройства.

Если вы хотите надежно защитить своё транспортное средство, обязательно установите запирающее капот устройство. Но для этого следует тщательно изучить принципы работы всех устройств, их преимущества и лишь после этого делать выбор.

Концевики – они же концевые выключатели это электромеханический прибор, задача которого размыкать/смыкать электроцепь. Хотя первоначально прибор разрабатывался для использования в инженерных сооружениях, но с увеличением количества электроники в транспортных средствах, они начали широко применяться в их контрольной системе.

Так еще с 50х годов прошлого века почти все автомобили комплектовались автоматической системой включения света в салоне при открытии входной двери, с течением же прогресса на концевики применяемые в автомобиле стали возлагать все большее количество задач, так концевики ВАЗ 2114 находятся на входных дверях и багажнике.

Правильная модернизация концевиков ВАЗ 2114

Наиболее распространенная проблема в автомобилей этой серии состоит в том, что изнашивается, а после не работает концевик водительской двери ВАЗ 2114, говорить о нормальной работе датчиков, сигнализации и даже света в салоне не приходиться.

Вторая неприятнейшая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы ВАЗ 2114 состоит в том, что штатные концевики не сообщают о не закрытии двери, когда она приоткрыта на один щелчок концевика. Такая недоработка конструкторов не только не позволяет автолюбителю быть уверенным в закрытии всех дверей, но и оставляет существенную лазейку для злоумышленников.

Поэтому если вы хотите, чтобы сигнал срабатывал даже при слегка приоткрытой двери, придется несколько изменить его конструкцию своими руками.

ВАЖНО! Конструкция концевиков задних дверей на ВАЗ 2114 отличается от конструкции передних дверей, это стоит учитывать при подборе материалов и методов решения проблемы.

Суть проблемы состоит в уменьшении длины хода концевика для получения необходимой реакции всей электросети.

Наиболее простым решением из подручных материалов является следующая модернизация:

1. Берем пистон обивки вашего же автомобиля.
2. Сменяем стандартную «шайбу» на этот пистон.
3. При помощи подручных средств отмеряем расстояние между краем шляпки основанием, оно должно составлять 1 мм.
4. Фиксируем конструкцию и проверяем, своеобразным контролем качества выступит лампочка в салоне, она должна зажигаться после одного щелчка.

Пусть для задней двери этот способ и неприменим из-за отличий в конструкции, но решить проблему передних дверей он поможет. Также не стоит забывать о фиксации пистона, идеальным вариантом будет обычная сантехническая прокладка соответствующих размеров. На задней же двери концевики придется просто аккуратно стачивать.

Замена концевика на альтернативный

Если было принято решение не ваять склейку из подручных материалов, то необходимо искать достойную альтернативу. Сразу скажем, что концевик двери ВАЗ 2114 отлично заменяется аналогичным устройством с DAEWOO, нам нужна будет модель прибора General Motors 96235956 в количестве 5 единиц.

Нам необходимо заменить один концевик другим, для этого скручиваем старый и приступаем к работе:

1. Начинаем с задних дверей, где аналоги станут как родные.
2. Переходим на переднюю дверь, где по причине того, что наш аналог немножко шире не совпадут отверстия, придется вкручивать немного наискосок.
3. Прежде чем это сделать необходимо решить проблему с проводкой идущей по стойке, из-за того что наш прибор шире она не будет давать ему нормально работать. Для решения этой проблемы заранее подбирается термоусадочная трубка необходимого концевику размера, она то и будет защищать его от кабеля.
4. Собираем и проверяем работоспособность.

ВАЖНО! Если необходимой трубки найти не удалось можно воспользоваться обрезками кабель-канала или иного плотного материала и зафиксировать их на приборе, это неправильно, но на первое время может выручить.

Куда приходят концевики от дверей

Общая схема концевиков дверей ВАЗ 2114 приведена на схеме ниже:

На практике это выглядит следующим образом: к концевикам идет черно-белый провод, так как они отвечают за размыкание цепи, белый провод отвечает за плюс, а черный за минус. Так, для примера, к лампочке, отвечающей за освещение салона, идет целых три провода: черный и белый отвечающие за питание самой лампочки и черно-белый от концевика.

Как видно со схемы подсоденены они все паралельно, а значит и сигнализация, и лампочка и панель приборов включаются в эту сеть отдельно к каждой двери.

Подключение сигнализации

Для установки этого прибора водителю придется познакомиться с таким понятием как врезка проводов.

Для того, чтобы осуществить данную нехитрую операцию разбирать всю машину не придется:

1. Снимаем накладки порогов и боковой щиток со стороны водительской двери.
2. Находим там жгут проводов идущий к торпедо (нужен именно он, чтобы не подключать сигнализацию к каждой двери параллельно).
3. Выбрав нужный нам белый кабель, врезаем в него 1N5401 так, чтобы направление тока на диоде было обращено в сторону концевиков.
4. Парный с ним 1N4001 подключаем по схеме, изображенной на картинке.

В завершение

Концевики известная проблема линейки ВАЗ, но их ремонт, доработку и обслуживание можно произвести самостоятельно, воспользовавшись вышеописанными схемами. Установку сигнализации лучше доверить профессионалам, ведь безопасность автомобиля куда дороже сэкономленных «копеек».

Прерывание переключателей самонаведения — Эээ, и многое другое — Модернизация

@BrianSaban У Брайана из Arduino есть подтягивающие резисторы, активируемые на входах концевого выключателя. Если вы хотите более агрессивное напряжение, вы можете добавить внешние резисторы.

@DavidWestley Дэвид, изучив эту проблему, я изменил свое мышление и решил не использовать полнофункциональные концевые выключатели. Я просто изложу здесь свои причины, и пусть каждый решит, что лучше для них.

Давайте рассмотрим ужасную историю с концевым выключателем наихудшего случая, чтобы проиллюстрировать это. У вас есть действительно крутой дизайн для вашего X-carve 1000 мм. Другу нравится дизайн, и он говорит: «Эй, не могли бы вы прислать мне G-код, чтобы я мог его вырезать?».

В вашем проекте в какой-то момент машина переходит к станку 0,0,0 и просверливает центровочное отверстие, а затем переходит к станку 1000,1000,0, чтобы начать часть дизайна.

Не задумываясь, ваш друг запускает свой запасной X-carve 500 и начинает посылать G-код для вырезания проекта.Его машина переходит к станку 0,0,0 и просверливает центровочное отверстие, затем берет следующую линию и направляется к станку 1000,1000,0.

Поскольку это долгий путь, его машина разгоняется до полной скорости и нажимает концевой выключатель на 300,300,0.

Поскольку у него есть роутер DeWalt, набирает обороты он, вероятно, нанесет какой-то ущерб.

Конечно, это надуманный пример, но я думаю, что в нем есть смысл. Концевой выключатель сработает, и Arduino ответит, но я думаю, что будет немного поздно.

Тот же сценарий с переключателями начала отсчета и мягкими ограничениями.

Ваш друг запускает свою машину и кладет устройство домой. Он запускает файл G-кода, он перемещается к станку 0,0,0 и сверлит отверстие для центровки. Он выбирает следующую инструкцию G-кода для перехода к машине 1000,1000,0, и программа сообщает «Аварийный сигнал -…», и ничего не движется, пока не вмешается оператор. Он знает, что движение находится за пределами рабочей области X-carve 500, и не позволяет выполнить строку G-кода.

Это очень упрощенный мыслительный процесс, и существует множество сценариев, которые могут возникнуть, но для моей ситуации я думаю, что я собираюсь использовать подход Homing / Soft Limits.

Перемещение в исходное положение и мягкие ограничения имеют второстепенное преимущество, которое говорит о беспокойстве Брайана Сабана по поводу вмешательства шпинделя и шагового двигателя, поскольку , когда станок переведен в исходное положение, переключатели больше не задействованы. Мягкие ограничения проверяют координаты вне диапазона — не переключают значения.

Поскольку у меня нет концевых выключателей, я не могу проверить здесь свою теорию, но я проверил исходные / мягкие пределы, и они работают, как описано здесь. Если у вас есть домашняя машина, мягкие ограничения не будут учитывать команду G-кода, выходящую за пределы диапазона, указанного в параметрах Grbl, она будет сигнализировать и не двигаться.

О, есть проблема с системой, которая отключает питание при срабатывании концевого выключателя. У вас есть проблема импульса, проиллюстрированная в истории выше. Шаговые двигатели имеют высокий удерживающий момент не в шаговом режиме, а при активированном двигателе. Убийственная мощность шагового двигателя позволит ему свободно вращаться, поэтому он не сможет обеспечить тормозной эффект, если вы просто убьете мощность.

Мне нравится это обсуждение отчасти потому, что оно заставляет меня думать об этой проблеме больше, чем я бы, если бы она не возникла.

Спасибо всем за их вклад…
Ларри

% PDF-1.4 % 7 0 объект > эндобдж xref 7 88 0000000016 00000 н. 0000002104 00000 п. 0000002209 00000 н. 0000002237 00000 н. 0000002611 00000 н. 0000002912 00000 н. 0000003026 00000 н. 0000003364 00000 н. 0000004034 00000 н. 0000004401 00000 п. 0000004830 00000 н. 0000005136 00000 п. 0000007796 00000 н. 0000008195 00000 н. 0000012015 00000 п. 0000017139 00000 п. 0000017545 00000 п. 0000017863 00000 п. 0000018323 00000 п. 0000018742 00000 п. 0000019406 00000 п. 0000019973 00000 п. 0000020759 00000 п. 0000020868 00000 п. 0000021294 00000 п. 0000021641 00000 п. 0000025039 00000 п. 0000025470 00000 п. 0000026588 00000 п. 0000029668 00000 н. 0000030039 00000 п. 0000030448 00000 п. 0000030699 00000 п. 0000030983 00000 п. 0000031320 00000 н. 0000031657 00000 п. 0000032063 00000 п. 0000032338 00000 п. 0000033326 00000 п. 0000033421 00000 п. 0000033557 00000 п. 0000033596 00000 п. 0000033868 00000 п. 0000034197 00000 п. 0000038579 00000 п. 0000039146 00000 п. 0000039621 00000 п. 0000040049 00000 п. 0000040871 00000 п. 0000041411 00000 п. 0000041434 00000 п. 0000055279 00000 п. 0000055302 00000 п. 0000067932 00000 п. 0000067955 00000 п. 0000079680 00000 п. 0000079703 00000 п. 0000091713 00000 п. 0000091736 00000 п. 0000103578 00000 н. 0000103601 00000 п. 0000103962 00000 н. 0000104276 00000 н. 0000105812 00000 н. 0000106326 00000 п. 0000106379 00000 п. 0000106783 00000 н. 0000110881 00000 н. 0000111279 00000 п. 0000111756 00000 н. 0000112292 00000 н. 0000112473 00000 н. 0000124395 00000 н. 0000124418 00000 н. 0000136413 00000 н. 0000136436 00000 н. 0000136653 00000 н. 0000137514 00000 н. 0000140191 00000 п. 0000140397 00000 н. 0000156393 00000 н. 0000161873 00000 н. 0000171661 00000 н. 0000172006 00000 н. 0000172084 00000 н. 0000172161 00000 н. 0000002282 00000 н. 0000002590 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект [ 10 0 р ] эндобдж 10 0 obj > эндобдж 93 0 объект > поток Hb«c`x4 @ |, & H & e} 6c = dF Ю.} Hcq? «Z z6B | & s48: s070 ۇ

Как получить сигнал тревоги при попытке открыть дверной замок

Обновлено 24 сентября 2020 г.

  Мягкие ограничения отключены:
  

  Мягкие ограничения включены: