8-900-374-94-44
В этой статье мы рассмотрим все этапы, по которым может происходить тюнинг мотоцикла Минск – самый доступный и популярный мотоцикл в СССР. Раскроем секреты тюнинга двигателя Минск 125, повышения его мощности, максимальной скорости, а так же улучшение внешнего вида.
Минск 125 это один из самых массовых известных белорусских мотоциклов, которые производятся уже с 1951 года. Они зарекомендовали себя неприхотливостью, дешевы в обслуживании, а так же славятся надежной коробкой передач. Этот мотоцикл повсеместно используется в обучении и сдаче экзаменов на категорию А, а так же в версии «Минск кросс 125» для обучения азов мотокросса во многих секциях страны. Иностранный конкурент Минска — дорожный мотоцикл Yamaha YBR 125, который великолепно подойдет для начинающих мотоциклистов.
Тюнинг Минск можно разделить на основные 2 части:
Важный принцип повышения мощности мотоцикла это увеличение объема цилиндра. Поскольку мотоцикл рассматриваемый в нашей статье имеет легкий малокубатурный двигатель, пару лошадей можно поднять путем расточки стенок цилиндра и замены поршня большего размера. Вместе с этим полезно будет применить новые кольца с покрытием из хрома, так как они минимизируют трение о поверхность цилиндра, за счет чего удастся повысить ресурс двигателя. Следующий шаг увеличения мощности — это замена топливной системы. Стандартный карбюратор имеет примитивную конструкцию и не позволяет двигателю получить максимум мощности, поэтому можно заменить его на плоскодроссельный карбюратор Keihin PWK28.
По сравнению с аналогами, его плоский дроссель позволяет ускорить поток впускной смеси на 30%, а так же дополнительный жиклер, который вступает в работу при полном открытии газа, что в совокупности с хорошим воздушным фильтром – отличный тюнинг мотоцикла Минск своими руками. Чтобы не нарушать работу нового карбюратора – полезным будет обработать все впускные каналы от грубых наплывов и шероховатостей которые препятствуют воздушному потоку.
Стоит обратить внимание на два главных способа тюнинга мотоцикла Минск:
Во первых, существенно улучшить систему впуска можно путем установки лепесткового клапана на входе в цилиндр после карбюратора. Лепестковый клапан позволит не выталкивать смесь обратно в топливную систему, когда поршень совершает рабочий ход.
Во вторых, замена стандартного глушителя на резонатор
Хорошей профилактикой для двигателя будет замена всех его подшипников на импортные аналоги. В связи с возросшей мощностью мотоцикла на них возрастет нагрузка. Любая японская фирма подшипников имеет достойное качество изготовления и огромный выбор.
Ещё одним легким способом поднятия мощности двигателя является увеличение степени сжатия. Для этого нужно подрезать поверхность головки цилиндра двигателя на пару мм, это можно сделать на токарном станке, либо вручную, применив для этого кусок стекла, положив его на ровный стол, получают идеально гладкую поверхность на которую наклеивается лист наждачной бумаги на двухсторонний скотч. Затем круговыми движениями стачивают слой металла. После такого тюнинга степень сжатия в цилиндре возрастет, что так же позволит добиться экономии топлива и повышения мощности мотоцикла. При этом нужно будет заливать 92ой бензин.
В связи с возросшей мощностью может потребоваться усовершенствовать корзину сцепления. Для этого следует извлечь стандартные диски сцепления, обработать их до более тонкого состояния, сняв по 2 мм металла с каждого диска, что позволит добавить ещё несколько таких дисков сцепления. Так как их количество увеличится, а значит площадь соприкосновения станет больше – возрастет эффективность передачи крутящего момента на колесо.
Тюнинг Минск не ограничен вышесказанным. Установка микропроцессорной бесконтактной системы зажигания (МПСЗ) позволит улучшить реакцию двигателя мотоцикла Минск на ручку газа, избавит от проблем с запуском двигателя в прохладную погоду, а так же позволит получить ровную работу двигателя во всем диапазоне, за счет того что искра возникает пропорционально росту числа оборотов коленвала. Чем больше обороты – тем раньше момент возникновения искры. Кулачковое зажигание никогда не позволит достичь таких результатов, оно не надёжно и часто сбивается.
Каждый владелец Минск 125 хоть раз задумывался о внешнем виде своего мотоцикла. Пожалуй, стоит начать с перекраски рамы и остальных деталей мотоцикла. Первое что нужно сделать – снять руль, сидение, бак, двигатель, колеса, вилку и остальные детали чтобы оставить голую раму. Подлежащие перекраске детали подвергнуть пескоструйной обработке либо снять старый слой краски специальными насадками для болгарки/дрели. Так же очень эффективна для этого насадка на дрель под наждачный круг с липучкой. Обязательно избавьтесь от очагов коррозии. Следующий этап – шпатлевание. Это необходимо для избавления от глубоких царапин, выравнивания поверхности. Детали с выровненной поверхностью обезжириваем для подготовки к грунтовке. Грунт наносим в 2 слоя. Высохший грунт следует вышкурить наждачной бумагой зернистостью №400. Затем красим в понравившийся цвет в 2-3 слоя с последующим покрытием слоя лака в 3 слоя. Очень эффектно будет смотреться цвет металлик на вашем мотоцикле Минск 125.
Следующий способ тюнинга Минска это полировка картера двигателя до зеркального блеска. Эту процедуру так же можно выполнить своими руками при помощи набора наждачной бумаги зернистостью от 120-180 до 2500. Шлифуя поверхность двигателя ступенчато от крупной к более мелкой вы добьетесь идеальной матовой поверхности. По окончанию этой работы при помощи пасты ГОИ, войлочного круга и дрели добейтесь окончательной зеркальной поверхности. Двигатель мотоцикла Минск сразу преобразится!
Данная процедура применима к ободам, спицам и глушителю – это поможет засиять им по-новому.
Хорошим вложением средств будет новая дорожная резина. Новый рисунок протектора не только эффективен при езде по мокрому асфальту, но и привлекательно смотрится. Замена светотехники так же придется всем по вкусу. Например, светодиодные поворотники и стоп-сигнал не только придадут современный внешний вид, но и позволят уменьшить нагрузку на генератор, а так же повысят безопасность на дороге при езде в тёмное время суток. Отдельно стоит отметить об эффективности установки ксенона. Рекомендуемая теплота света – 4300к так как является самым нейтральным белым светом, не оказывает усталости на глаза и дает лучшее освещение. Полезный тюнинг Минск будет установка новых хромированных зеркал, что так же значительно повысит безопасность езды, и дополнит преображение мотоцикла. В завершение хочу отметить, что данные действия по тюнингу можно производить выборочно по желанию и сочетать по своему вкусу и финансовым возможностям.
www.real-biker.ru
Мотоцикл «Минск» — легендарное изделие советской и постсоветской эпохи, одно из самых популярных двухколесных транспортных средств на широтах СНГ. Это легкое транспортное средство с объемом двигателя 125 куб. см пользовалось большой популярностью и было выпущено в довольно большом объеме. Вторичный рынок буквально заполнен предложениями о продаже этого мотоцикла. Он прост в конструкции и обслуживании, неприхотлив, достаточно дешевый, отлично подойдет новичку. Все эти качества также привлекли и мастеров-индивидуалистов, благодаря которым тюнинг на мотоцикл «Минск» стал весьма популярен, ввиду своей сравнительной простоты и приличного результата. Благодаря техническому тюнингу в советское время эти модели участвовали в спортивных соревнованиях, кроссах.
Смысл любого тюнинга прежде всего заключается в настройке транспортного средства в соответствии со своими потребностями. Это касается как технической стороны, так и внешнего вида. Внутренний (технический) тюнинг мотоцикла подразумевает форсирование двигателя, изменение подвески, тормозов. Доработка внешнего вида предусматривает покраску, полировку, хромирование, установку дополнительных, в том числе аэродинамических обвесов. Тюнинг мотоцикла «Минск» как внешний, так и внутренний не только можно сделать, но даже нужно. Дело в том, что при выпуске этого транспортного средства инженеры прежде всего руководствовались доступностью и простотой. И тем не менее, как бы просто все ни выглядело, потенциал у «Минска» присутствует, а значит, есть куда совершенствоваться.
Двигатель является главной составляющей любого транспортного средства. Для мотоциклов именно силовой агрегат дает основу для конструкции и формы рамы, характеристик подвески. Форсирование двигателя – основная операция тюнинга мотоцикла как в комплексе, так и для отдельных узлов. Задача форсирования – увеличение мощности двигателя.
Одним из способов является снижение потерь на впуске. Первой преградой подачи воздуха является воздушный фильтр. Как правило, оригинальный воздушный фильтр на «Минске» бумажный, реже капроновый или металлический. Лишним будет уточнять, что пропускная способность подобных фильтров оставляет желать лучшего.
Распространение получили воздушные фильтры на основе поролона, используемые на зарубежных мотоциклах. Такие фильтрующие элементы оказывают минимальное сопротивление воздуху на впуске, обладая при этом хорошими характеристиками очистки. Для снижения вибрации и уровня шума воздуха на впуске между карбюратором и фильтром устанавливают ресивер – емкость (обычно из пластика) по объему приблизительно в 10 раз больше цилиндра.
Образование топливовоздушной смеси в данном транспортном средстве происходит в карбюраторе. Для сокращения потерь на этом этапе осуществляется полировка жиклеров и поверхности диффузора. Такой тюнинг мотоцикла «Минск» своими руками можно осуществить при помощи толстой жесткой нити и пасты «Гои». От диаметра диффузора зависит количество топливной смеси, поступающей в цилиндр.
Существенного увеличения максимальных оборотов можно достичь только заменой карбюратора. В 90-х годах на «Минск» устанавливали карбюраторы японской фирмы «Микуни», производимые на то время в Индии. При правильной регулировке мотоцикл динамичней разгонялся, обладал большим тяговым усилием на малых оборотах.
При настройке карбюратора параметры, указанные в инструкции, должны служить исключительно отправной точкой, но никак не эталонными значениями. Любой карбюратор настраивается индивидуально. Немаловажной деталью является плотность прилегания соприкасающихся плоскостей: карбюратора и переходника. Герметичность соединения значительно влияет на срок жизни двигателя.
Один из самых распространенных способов нарастить мощность двигателя – повышение рабочего объема. Тюнинг двигателя мотоцикла «Минск» предусматривает расточку гильзы цилиндров, но не более второго ремонтного размера. Превышение этого норматива неминуемо приведет к проблемам с прочностью, подбором типоразмера колец и поршней. В итоге результат не оправдает затраты. В качестве варианта можно полностью заменить цилиндр на другой, большего рабочего объема, но в этом случае неизбежны трудности с совпадением продувочных каналов, поэтому данную методику также не стоит считать оптимальной.
Лучшее решение — тюнинг мотоцикла «Минск 125» с доработкой его стандартного цилиндра. Прежде всего, необходимо устранить возможные смещения продувочных и перепускных окон. От их правильного положения зависит продувка топливной смеси в двухтактном двигателе, что прямо влияет на разгонную динамику, экономичность и предельную скорость. Для этого механическим или ручным инструментом удаляется лишний металл с гильзы, предварительно извлеченной из цилиндра. Вся работа предусматривает подъем окна на 2 мм, расточку радиуса закруглений и округление острых кромок. Такой внутренний тюнинг мотоцикла «Минск» способен увеличить количество максимальных оборотов на 1000.
Значительное влияние на мощность двухтактных двигателей оказывает система выпуска отработанных газов. Тюнинг мотоцикла «Минск» не предусматривает доработку выхлопной системы ввиду нецелесообразности. Лучшим решением будет замена ее полностью, можно в качестве альтернативы самостоятельно сделать глушитель по типу резонатора. Кроме этого, выхлопную систему нужно отрегулировать, что при правильно проведенных работах может добавить от 10 до 15% мощности.
fb.ru
Думаю, моя работа может быть некоторым людям интересна, поэтому решил написать статью. Начну с самого начала, покупки мотоцикла.
Купил я себе старенький мотоцикл Минск за 400 гривен (50$) в очень ужасном состоянии. Работал в мотоцикле только двигатель, большей части запчастей не было. Прошло пол года, научился ездить, достал некоторые детали, решил уже покрасить. С цветом определился сразу,- красный. Купив акриловую краску цвета «Виктория», 2К акриловую грунтовку и банку шпаклёвки сразу же принялся за работу. В процессе научился всему, как шпаклевать, шкурить, грунтовать, красить с пульверизатора.
Выше фото моего красного Минска, но этот пост я всё же хотел посвятить переделке моего мотоцикла в чоппер.
Откатав 2 сезона по лесам, полям и трассам, стало скучно кататься в стиле эндуро, вечно по колено в грязи и по уши в пыли. Зимой сезон не закрывал вообще, одевался теплее и надевал цепи на колёса, так что мотоксикоз меня не посещал до этой зимы 2010 года. Парень я рукастый, быстро освоил все азы ремонта, сварки, малярных работ. Вскоре стал задумываться, чтобы изменить. Бывало уже хотел переделать в эндуро, усовершенствовав подвеску и двигатель, но останавливался только на самой идее.
Просмотрев три сезона «Дети Анархии» сильно заразился чопперами. В итоге плодом этой «болезни» была навязчивая идея переделать свой Минск в чоппер. Минск у меня с рамой от 3.112 и двигателем от 3.105 моделей. Пересмотрев кучу страниц форумов, нашел только статью про кастом Минск фиолетового цвета. Вскоре зимой 2010 года при -15 мороза разобрал мотоцикл на части и перенёс запчасти в дом и сарай. Зимой некоторые запчасти перетаскивал в коридор и всячески старался подготовить к переделке, в основном чистил всё до блеска и смазывал.
Когда температура поднялась до 0 и +5, принялся за работу. Первым что сделал, это переварил крепление рулевой колонки, изменив угол наклона вилки. Переваривание прошло успешно, раму не повело и ничего не перекосило, чего я боялся больше всего. Так как задняя часть мотоцикла была очень задрана явовскими амортизаторами, решил переварить нижнее крепление. Думая заранее срезал подножки, так как хотел их вынести вперёд.
Далее по плану у меня было переделывание крыльев. С задним сразу определился, мне очень нравилось крыло от ИЖ 3. После долгих поисков нашел крыло в удовлетворительном состоянии. Как оказалось, оно сильно короткое и пришлось доварить пластину с прорезью под цепь. Заварив не нужные отверстия, зачистив места сварки, принялся за шпаклевание. С передним крылом идей было ноль, верней были, но эти варианты были красивы и стильны, но не практичны. Сглупив, просто взял и укоротил стандартное крыло, теперь о проделанном жалею после каждой лужи. Ниже фото сварочных работ с крылом и примерка.
На моё разумение одним из главных атрибутов чоппера, был бак капелька. Сразу прокрутились в голове мысли о баке с Урала, М1А, Юпитер 2. На поисках бака моя работа остановилась на месяц. Случайным образом, удалось найти побитый бак от ИЖ Юпитер 2 за литру пиваса. Притащив это чудо с глубокими вмятинами во всю длинну (сверху) домой, накинул его на раму. Сразу появились проблемы, естественно крепления не подходят и я не ожидал, что он на столько длинный. Было принято решение укорачивать и как раз убрать вмятины. Была вырезана вертикальная часть в районе эмблемы ИЖ, но состыковать две части было проблематично. Состыковать совсем разные части оказалось очень сложно, пришлось просить помощи у отца. Потратив много сил и несколько дней, удалось состыковать две части и вварить горловину. Потом после шпаклёвочных работ, чтобы бак внутри не ржавел, обработал акриловой грунтовкой.
Ниже фото нескольких этапов самого процесса, сварка частей и первые слои шпаклёвки (выводил геометрию).
Частично собрав мотоцикл, задумался о благоустройстве для своей пятой точки. Сразу еще перед всеми роботами для себя решил, что мотоцикл будет одноместным, зачем мне кого-то возить. Если появится подруга, сделать второе сиденье будет не проблема. Была идея приделать одноместное сиденье с Урала или как я называю «лопух». Но за неимением оного решил сделать временную сидуху, так и получилось. Вырезал основу из фанеры, сверху вырезанный кусок паралона (взял от сиденья с УАЗа) и обшил дермантином , «позаимствованным» у матери. Верней просто без её ведома распотрошил её старую курточку, за что потом и получил =( . Обтянув, закрепил всё строительным степлером. На вид получилось не очень, но для временной пойдёт.
Нацепив двигатель и подключив проводку, я уже мог его заводить. На сколько это было приятно слышать звук мотора после долгой зимы, эмоции просто переполняли меня. Если честно, эмоции так завладели мной, что хотелось пустить радостную слезу, но как тру байкер сдержал себя.
И так, далее по моему плану надо было сделать подножки и лапки тормоза и КП. Можно было прикрепить основную планку по принципу, как и дуги безопасности, но решил крепить к тем же креплениям, что и двигатель. Получились две пластины с вваренными трубками. В тот день удача была на моей стороне и были случайно найдены полоски стали из рессор, как раз подходящие для тяг, а так же боковая подножка. Сверлить и резать эти полоски было просто жуть. За несколько дней подножки и лапки были уже готовы и оставалось их только настроить. Установив боковую подножку, пожертвовал центральной. Теперь настраивать натяжку цепи или просто снятие заднего колеса ужасно, но ставить её обратно желания так и не появилось.
Ниже несколько фотографий всей конструкции выноса подножек, на некоторых фотографиях видно все прелести короткого переднего крыла.
Мотоцикл уже ездил, но не хватало переднего света и заднего габарита. На заднее крыло прикрепил прямоугольный повторитель стоп сигнала с машины. С фарой дела обстояли сложнее, предыдущую фару я печально изуродовал и ставить на переделанный мотоцикл рука не поднималась. Через неделю фару я нашел с Восхода, начал делать крепление. Возможно креативный полёт мысли куда-то подевался, но крепление получилось грубым и колхозным.
Как потеплело, решил красить мотоцикл. Так, как для меня чоппер ассоциировался с глубоким блестящим черным цветом, то решил красить в черный цвет. Затруднений в выборе краски не было, выбрал привычную мне акриловую, хоть и не по карману она школьнику. Покраска прошла успешно, но все покрасочные работы закончились уже вечером. Понимая, что температура не +20, время засыхания краски на отлип увеличилось. Убрав инструмент, пошел спать. Утром перед школой, решил взглянуть на покраску. Стал и занемел, увидев бардачки, бачек и крылья, это был ужас. Представляете на ощупь апельсиновую кожуру ? Такая же была поверхность всех деталей. Оказывается, вопреки прогнозам, ночью ударил сильный мороз. Я думал, что всё пропало. Потом, заскочив в интернет, зашел на сайт для автомаляров. Он меня часто выручал и в этот раз выручил. В одной статье было описано, что надо зашкурить мелкой шкуркой зернистостью 1000 и заполировать. 1000 наждачной бумаги у меня не оказалось, но я взял 4ХХ и с водичкой начал потихоньку тереть. Получился не красивый, почти матовый слой. В моём маленьком городе нормальной полироли не оказалось, были только восковые (для защиты лакокрасочных изделий). Пришлось полировать старенькой советской автополиролью ЗМ (3М по моему самый крупный абразив). В итоге, эти действия хоть чучуть спасли мои детальки.
Ниже фото покрашенного бака (фото вечером) и утреннее мороженное. 
Вообщем, вот на такой стадии сейчас моя работа. Осталось провести месячный «тестдрайв», переделать всякие косяки в виде сиденья, крепления фары и др., и можно будет красить раму с подножками. Сам осознаю, что можно было сделать и лучше, но мотоцикл без документов да и сам я без прав, так что делать дорогую лялю и дарить первому же в пагонах нет желания.
И на последок маленький фотосет мотоцикла, на данной стадии его построения. Сори за качество этих фото, снимал на телефон.
Всем спасибо за внимание, простите за колхозные термины и орф. ошибки, пока не закончил переделку буду рад жесткой критике и полезным советам в комментариях и личке. По окончанию работы отпишусь на форуме или маленькую статейку.
www.moto.com.ua
Думаю, моя работа может быть некоторым людям интересна, поэтому решил написать статью. Начну с самого начала, покупки мотоцикла.
Купил я себе старенький мотоцикл Минск за 400 гривен (50$) в очень ужасном состоянии. Работал в мотоцикле только двигатель, большей части запчастей не было. Прошло пол года, научился ездить, достал некоторые детали, решил уже покрасить. С цветом определился сразу,- красный. Купив акриловую краску цвета «Виктория», 2К акриловую грунтовку и банку шпаклёвки сразу же принялся за работу. В процессе научился всему, как шпаклевать, шкурить, грунтовать, красить с пульверизатора.
Выше фото моего красного Минска, но этот пост я всё же хотел посвятить переделке моего мотоцикла в чоппер.
Откатав 2 сезона по лесам, полям и трассам, стало скучно кататься в стиле эндуро, вечно по колено в грязи и по уши в пыли. Зимой сезон не закрывал вообще, одевался теплее и надевал цепи на колёса, так что мотоксикоз меня не посещал до этой зимы 2010 года. Парень я рукастый, быстро освоил все азы ремонта, сварки, малярных работ. Вскоре стал задумываться, чтобы изменить. Бывало уже хотел переделать в эндуро, усовершенствовав подвеску и двигатель, но останавливался только на самой идее.
Просмотрев три сезона «Дети Анархии» сильно заразился чопперами. В итоге плодом этой «болезни» была навязчивая идея переделать свой Минск в чоппер. Минск у меня с рамой от 3.112 и двигателем от 3.105 моделей. Пересмотрев кучу страниц форумов, нашел только статью про кастом Минск фиолетового цвета. Вскоре зимой 2010 года при -15 мороза разобрал мотоцикл на части и перенёс запчасти в дом и сарай. Зимой некоторые запчасти перетаскивал в коридор и всячески старался подготовить к переделке, в основном чистил всё до блеска и смазывал.
Когда температура поднялась до 0 и +5, принялся за работу. Первым что сделал, это переварил крепление рулевой колонки, изменив угол наклона вилки. Переваривание прошло успешно, раму не повело и ничего не перекосило, чего я боялся больше всего. Так как задняя часть мотоцикла была очень задрана явовскими амортизаторами, решил переварить нижнее крепление. Думая заранее срезал подножки, так как хотел их вынести вперёд.
Далее по плану у меня было переделывание крыльев. С задним сразу определился, мне очень нравилось крыло от ИЖ 3. После долгих поисков нашел крыло в удовлетворительном состоянии. Как оказалось, оно сильно короткое и пришлось доварить пластину с прорезью под цепь. Заварив не нужные отверстия, зачистив места сварки, принялся за шпаклевание. С передним крылом идей было ноль, верней были, но эти варианты были красивы и стильны, но не практичны. Сглупив, просто взял и укоротил стандартное крыло, теперь о проделанном жалею после каждой лужи. Ниже фото сварочных работ с крылом и примерка.
На моё разумение одним из главных атрибутов чоппера, был бак капелька. Сразу прокрутились в голове мысли о баке с Урала, М1А, Юпитер 2. На поисках бака моя работа остановилась на месяц. Случайным образом, удалось найти побитый бак от ИЖ Юпитер 2 за литру пиваса. Притащив это чудо с глубокими вмятинами во всю длинну (сверху) домой, накинул его на раму. Сразу появились проблемы, естественно крепления не подходят и я не ожидал, что он на столько длинный. Было принято решение укорачивать и как раз убрать вмятины. Была вырезана вертикальная часть в районе эмблемы ИЖ, но состыковать две части было проблематично. Состыковать совсем разные части оказалось очень сложно, пришлось просить помощи у отца. Потратив много сил и несколько дней, удалось состыковать две части и вварить горловину. Потом после шпаклёвочных работ, чтобы бак внутри не ржавел, обработал акриловой грунтовкой.
Ниже фото нескольких этапов самого процесса, сварка частей и первые слои шпаклёвки (выводил геометрию).
Частично собрав мотоцикл, задумался о благоустройстве для своей пятой точки. Сразу еще перед всеми роботами для себя решил, что мотоцикл будет одноместным, зачем мне кого-то возить. Если появится подруга, сделать второе сиденье будет не проблема. Была идея приделать одноместное сиденье с Урала или как я называю «лопух». Но за неимением оного решил сделать временную сидуху, так и получилось. Вырезал основу из фанеры, сверху вырезанный кусок паралона (взял от сиденья с УАЗа) и обшил дермантином , «позаимствованным» у матери. Верней просто без её ведома распотрошил её старую курточку, за что потом и получил =( . Обтянув, закрепил всё строительным степлером. На вид получилось не очень, но для временной пойдёт.
Нацепив двигатель и подключив проводку, я уже мог его заводить. На сколько это было приятно слышать звук мотора после долгой зимы, эмоции просто переполняли меня. Если честно, эмоции так завладели мной, что хотелось пустить радостную слезу, но как тру байкер сдержал себя.
И так, далее по моему плану надо было сделать подножки и лапки тормоза и КП. Можно было прикрепить основную планку по принципу, как и дуги безопасности, но решил крепить к тем же креплениям, что и двигатель. Получились две пластины с вваренными трубками. В тот день удача была на моей стороне и были случайно найдены полоски стали из рессор, как раз подходящие для тяг, а так же боковая подножка. Сверлить и резать эти полоски было просто жуть. За несколько дней подножки и лапки были уже готовы и оставалось их только настроить. Установив боковую подножку, пожертвовал центральной. Теперь настраивать натяжку цепи или просто снятие заднего колеса ужасно, но ставить её обратно желания так и не появилось.
Ниже несколько фотографий всей конструкции выноса подножек, на некоторых фотографиях видно все прелести короткого переднего крыла.
Мотоцикл уже ездил, но не хватало переднего света и заднего габарита. На заднее крыло прикрепил прямоугольный повторитель стоп сигнала с машины. С фарой дела обстояли сложнее, предыдущую фару я печально изуродовал и ставить на переделанный мотоцикл рука не поднималась. Через неделю фару я нашел с Восхода, начал делать крепление. Возможно креативный полёт мысли куда-то подевался, но крепление получилось грубым и колхозным.
Как потеплело, решил красить мотоцикл. Так, как для меня чоппер ассоциировался с глубоким блестящим черным цветом, то решил красить в черный цвет. Затруднений в выборе краски не было, выбрал привычную мне акриловую, хоть и не по карману она школьнику. Покраска прошла успешно, но все покрасочные работы закончились уже вечером. Понимая, что температура не +20, время засыхания краски на отлип увеличилось. Убрав инструмент, пошел спать. Утром перед школой, решил взглянуть на покраску. Стал и занемел, увидев бардачки, бачек и крылья, это был ужас. Представляете на ощупь апельсиновую кожуру ? Такая же была поверхность всех деталей. Оказывается, вопреки прогнозам, ночью ударил сильный мороз. Я думал, что всё пропало. Потом, заскочив в интернет, зашел на сайт для автомаляров. Он меня часто выручал и в этот раз выручил. В одной статье было описано, что надо зашкурить мелкой шкуркой зернистостью 1000 и заполировать. 1000 наждачной бумаги у меня не оказалось, но я взял 4ХХ и с водичкой начал потихоньку тереть. Получился не красивый, почти матовый слой. В моём маленьком городе нормальной полироли не оказалось, были только восковые (для защиты лакокрасочных изделий). Пришлось полировать старенькой советской автополиролью ЗМ (3М по моему самый крупный абразив). В итоге, эти действия хоть чучуть спасли мои детальки.
Ниже фото покрашенного бака (фото вечером) и утреннее мороженное.
Вообщем, вот на такой стадии сейчас моя работа. Осталось провести месячный «тестдрайв», переделать всякие косяки в виде сиденья, крепления фары и др., и можно будет красить раму с подножками. Сам осознаю, что можно было сделать и лучше, но мотоцикл без документов да и сам я без прав, так что делать дорогую лялю и дарить первому же в пагонах нет желания.
И на последок маленький фотосет мотоцикла, на данной стадии его построения. Сори за качество этих фото, снимал на телефон.
Всем спасибо за внимание, простите за колхозные термины и орф. ошибки, пока не закончил переделку буду рад жесткой критике и полезным советам в комментариях и личке. По окончанию работы отпишусь на форуме или маленькую статейку.
www.moto.com.ua
Вам понадобится
Инструкция
Если вы выбираете базовый двигатель, отдайте предпочтение М-125. По сравнению с предыдущими моделями М-105 и М-106, у него улучшено охлаждение, что повышает возможности его форсирования для спортивных целей. Если для моделей М-105 и М-106 мощность в 9 л.с. является почти предельной, то для модели М-125 можно достичь 10,3-10,8 л.с. в условиях средней механической мастерской. Двигатель должен быть хорошо обкатан и иметь исправные детали и механизмы.
Полностью разберите двигатель. В обе половинки картера вставьте и надежно закрепите кольца, которые уменьшат диаметр кривошипной камеры до 121 мм. Смените сальники кривошипной камеры на специально разработанные спортивные модели. Они обязательно должны выдерживать давление не менее 0,8 кг/кв.см. Измените фазы газораспределения: фаза выпуска должна быть равна 164 градусам, фаза продувки – 108 градусам, фаза выпуска – 128 градусам.
Вместо стандартного, установите карбюратор К-36И с диаметром диффузора 27 мм. Его главный топливный жиклер должен иметь пропускную способность не менее 0,25 л/мин. Продувочные окна в поршне распилите до 25 мм так, чтобы они совпадали с продувочными окнами на цилиндре мотора.
Впускной коллектор удлините до 300 мм. При этом длина впускного патрубка от зеркала цилиндра до карбюратора должна составлять 100 мм, внутренний диаметр впускного коллектора должен составлять 40 мм, длина коллектора от карбюратора до воздушного фильтра – 150 мм. В системе зажигания установите магнето М-24Г. Угол опережения зажигания выставьте на уровень 2,2-2,5 мм до ВМТ. Вкрутите свечу типа ПАЛ-14-8 или БОШ-260-280.
Бронзовый сепаратор нижней головки шатуна коленвала замените на дюралевый типа Д-16Т или В-95. Также подойдет самодельный из цианированной стали или стали марки 45 без термообработки с обязательным серебрением поверхности.
Проведите дополнительную полировку каналов цилиндра, проверьте и скорректируйте при необходимости сечение этих каналов, а также углы выхода продувки. Заводской уровень обработки этих поверхностей недостаточен для спортивных целей.
Воздушный фильтр замените на более большой, с объемом резервуара не менее 3 л и бумажными фильтрующими элементами. После обкатки форсированного таким образом мотора установите карбюратор с 28-мм диффузором, длину патрубка от зеркала цилиндра до центра распылителя увеличьте до 135 мм, длину коллектора от карбюратора до воздушного фильтра увеличьте до 170 мм.
В форсированном таким образом двигателе используйте бензин марок Б-95, Б-100 или А-98. Моторное масло – МС-20 в пропорции 1:20. Для дальнейшего повышения мощности потребуется установка спортивного коленвала, поршня и поршневых колец, переход на более высокие фазы газораспределения, а также применение гоночного глушителя и карбюратора.
www.kakprosto.ru