8-900-374-94-44
при каком заряде аккумулятора машина не заводится
Archie : Всем привет! Подскажите какой обычный вольтаж аккума, когда авто находится сможет покоя на охране. Увидел что если Вольтам падает ниже 12В (смотрю на сигналке), на штатной магнитоле начинает временами мигать Battery low. Что остается сделать нашему клиенту что ниже 12В. это критичный заряд? Машина стоят всего-то чуток не просто суток сейчас аккумулятор 11. 8В. Что делать: поменять аккумулятор? Пробовать зарядить от сети зарядкой? Еще вопрос: при каком заряде я уже не заведусь? выкинуть брелок от сигналки и никогда туда не глядеть, он и дальше не верно указывает и поехать к нормальному електрику проверить АКБ(уровень,плотность,зарядку,ток утечки)
Причина ординарна до банальности, конечно два фактора: 1. Чем более плотный электролит, тем лучше идут процесс коррозии пластинок АКБ. При плотности 1. 30 и выше он вообщем очень активен. 4.5. Чем наименее плотный электролит, тем ниже температура его замерзания.
Грубо говоря, плотность электролита пора выбирать таковой, чтоб температура его замерзания при практически рабочей разрядке (это приблизительно минус 0. 16 от стопроцентно заряженной плотности) была выше малых зимних температур в данном регионе. Несколько с иной стороны, она (исходная плотность) не обязана быть и очень высочайшей, по другому АКБ на одну зиму не хватит. Отсюда компромиссные 1. 26 заряженные и 1. 10 стопроцентно разряженные, Иногда, при зимних.55 это нереально. вобщем, регионах, где бывает в зимнюю пору.55 машины в любом случае стараются не выстуживать до таких температур.
В основной части заморочек, когда не крутит стартер, повинет не аккумулятор, как считают наверное юзеры.
Как завести машину, если сел аккумулятор? А вы уверены, что знаете как правильно прикурить? Срок службы.
Сама же по себе плотность электролита как таковая не влияет на работу АКБ (в разумных пределах). от нее зависит лишь температура замерзания и скорость коррозии пластин. Более того, у АКБ, потерявшего эффективную емкость, плотность электролита может быть нормальной, также она может быть нормальной у коротнувшей банки. Я уже плохо помню электрохимию, но суть процесса разряда состонит в превращении губчатого свинца, содержащегося в пластина, в сернокислый свинец (PbSO4 если не ошибся с валентностью свинца), при котором из электролита забирается серная кислота, и восстановлении PbSO4 до губчатого свинца при зарядке.
Поэтому процесс сульфатации (а пресловутая сульфатация есть осаждение того же PbSO4 на поверхности пластин с уменьшением их эффективной площади) сопровождается понижением плотности электролита, а вот деградация пластин (их коррозия, осыпание и пр. ) может таковым и не сопровождаться.
Также коротнувшая банка может иметь нормальную плотность электролита
(последнее предположительно, уже не помню. ) Отсюда придавание абсолютного значения плотности электролита ошибочно. основным признаком исправности АКБ является его нормальное поведение на нагрузочной вилке, а косвенными признаками его необратимой деградации является быстрый саморазряд, слишком быстрое набирание заряда, сильное просаживание напряжения полностью заряженного АКБ на нагрузочной вилке.
autointerline.ru
Напряжение аккума тс, так же как и его емкость – важнейшие характеристики этого авто узла, от которых впрямую зависит его функциональность и качество работы. Батареи употребляются для пуска агрегата, потому любой владелец автомобиля должен знать о том, каким является обычное напряжение аккума автомобиля, повсевременно поддерживая его в исправности. Естественно, я уже затрагивал данную тему в прошлых
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Прежде всего охото сказать, что в современных машинах уже нет устройств с измерением «Вольт», хотя лет 30 они были. Потому чтоб найти напряжение необходимо первым делом обзавестись мультиметром, подробнее по этой теме читайте тут. Желаю отметить, что лучше хотя бы раз за месяц — два инспектировать напряжение батареи, чтоб впору принять меры.
Каким наименьшим это значение надо сделать, чтоб было можно запустить движок? Четкого показателя тут нет. В стандартном состоянии это свойство у стопроцентно заряженной батареи должно составлять ориентировочно 12,6-12,7 вольт.
Зависимо от определенных критерий миф показатель может некординально изменяться, и тут нет ничего отвратительного. Так к примеру, некие отечественные изготовители, заверяют что у их продукции напряжение около 13 – 13,3.5 В, это допустимо, но сходу желаю вас предупредить.
Не нужно измерять напряжение сходу после зарядки АКБ, как пишут некоторые специалисты, необходимо подождать хотя бы час, тогда оно должно опуститься с 13 до 12,7 Вольта.
Но оно может гулять и в другую сторону, когда падает ниже 12 вольт – это свидетельствует что, АКБ разряжена на 50%.
Здесь устройству пригодиться срочная зарядка, так как ее эксплуатация в таком состоянии гарантировано приводит к сульфатации пластинок свинца. Это понижает и работоспособность АКБ, и длительность ее эксплуатации.
Однако если проход такового низкого напряжения запустить мотор легкового транспорта не исключено. Если аккумулятор находится в исправности, ему не нужно ремонт и генератор во время работы мотора обеспечивает зарядку батареи, устройство даже в таком состоянии конечно смело использовать.
В том факте же случае, когда данный электронный параметр аккума надает ниже 11,6 В, батарея совершенно разряженная, предстоящее ее внедрение в таком состоянии не заряжаясь и проверки на работоспособность нереально.
Таким макаром, уровень обычного напряжения находится в интервале 12,6 – 12,7 Вольт (изредка, однако может быть до 13,2В. максимум.)
Но практически это встречается очень изредка. В большинстве случаев для легковых автомашин составляет 12,2-12,49 вольта, что свидетельствует о неполном заряде.
Однако данном нет ничего отвратительного: понижение работоспособности и качество устройства начинается при условии, если происходит понижение до 11,9 вольт либо ниже.
Напряжение делят на три главных показателя:
Если вести речь о номинальном напряжении , его когда принято указывать в литературе и иных материалах, оно приравнивается – 12В, однако прямо-таки миф показатель далек от фактического параметра, я молчу о нагрузке.
Как мы уже гласили, обычное рабочее напряжение аккума легковушки составляет 12,6 – 12,7вольт. Однако по сути более достоверным является фактический показатель, который может колебаться в рамках от 12,4 вольт приблизительно до 12,8 В. Я желаю, выделить — Этот расхожий слух параметр снимается без нагрузки, что говорится сможет покоя.
Однако если подать нагрузку на нашу батарею, то характеристики будут совсем иными глазами. Нагрузка неотклонима, эта проверка указывает работоспособность батареи, ведь часто выдержать обычное напряжение универсальны АКБ, однако нагрузку «дохлые» не держат.
Сущность проверки ординарна – на на сто процентов работоспособный АКБ, делают нагрузку (при использовании специального аппарата – «нагрузочной вилки») вдвое превышающее его емкость.
Другими словами если у вас батарея емкостью на 60 Ам/ч, то нагрузка желательна 120 Ампер. Продолжительность нагрузки приблизительно 3 — 5 секунд, при этом напряжение не должно проседать ниже 9 Вольт, если показатель 5 – 6, означает ваш АКБ или разряжен, или практически «сдох». Также охото отметить, что после нагрузки напряжение должно восстановиться приблизительно за 5 секунд до обычного показателя, не менее в 12,4.
При «просадке» сперва необходимо зарядить батарею, и после повторить опыт с «нагрузочной вилкой», если огромного проседания не увидено, означает АКБ была нужна подзарядка. Смотрим видео о проверке под нагрузкой.
Главный параметр, который определяет уровень напряжения в аккумуляторной батарее – это плотность электролита, что встречаются снутри этого устройства.
При разрядке АКБ расходуется кислота, толика в которой требуется тут составе равна 35 — 36%. По причине этого понижается уровень плотности этой воды. На протяжении зарядки производит оборотный процесс: расход воды приводит к образованию кислоты — результатом чего является возрастание плотности электролитического состава.
В стандартном состоянии при 12,7 В плотность данной воды в батарее равна 1,27 г/см3. Для которого предназначена конструкция уменьшения хоть какого из этих характеристик понижается и другой.
Нередко автолюбители сетуют, что в зимние месяцы при сильных морозах в аккуме падают главные его характеристики, и в результате машина не заводиться. Потому некие водители забирают на сон грядущий батарею в тепло.
Однако реальные что остается сделать нашему клиенту обстоит складывается иначе. При отрицательных температурах меняется плотность электролита, что, как ранее говорилось, оказывает влияние на уровень напряжения. Однако при достаточном заряде АКБ плотность электролита в морозы увеличивается, поэтому растет и 2-ое из важнейших параметров. Потому довольно заряженной батарее даже в сильный мороз ничего не угрожает. В том случае бросить ее в мороз разряженной, плотность электролита будет понижаться, под воздействием которых и возникнут задачи с запуском мотора авто, может быть даже замерзание.
Препядствия с применением и пуском агрегата тс в зимние месяцы связаны не с понижением главных характеристик его АКБ, а с той целью, что главные хим процессы снутри него при отрицательных температурах проходят медлительнее, чем в обыденное время.
Потому, при обычном заряде уровень плотности и напряжения аккума будут достаточными для возможности запустить мотор машины даже в зимние морозы.
На этом деле заканчиваю статью, думаю было познавательно, читайте наш АВТОБЛОГ.
avto-melvin.ru
Какое является напряжение на аккуме автомобиля?
Обладателям автомобилей не помешает выяснить, какое надо сделать напряжение на аккуме. Обычные характеристики позволяют гласить о достаточной зарядке батареи и ее больших эксплуатационных способностях. При пониженных параметрах источника питания конечно появляться трудности с пуском мотора и функционированием вспомогательных устройств, нужных для комфортабельной эксплуатации.
Пока гласить что же на самом деле, какое будет напряжение на аккуме, нужно подробно изучить базисными устройствами, созданными для снятия характеристик. Они помогут произвести очень четкие замеры в обыкновенном состоянии и под нагрузкой.
Создатель комментария пишет:. как быть если полный заряд аккумулятора 14 вольт ожидается ??. до 14,3.5 конечно.
В основной части заморочек, когда не крутит стартер, повинет не аккумулятор, как считают некоторые юзеры.
Использовать очень нередко нагрузочную вилку не рекомендуется, потому что от постоянных измерений состояние батареи может усугубиться. Если проход с мультиметром каких-то ограничений неприемлимо.
Поначалу следует осознать, какое надо сделать напряжение на аккуме автомобиля без нагрузки, создаваемой дополнительными устройствами и движком при запуске. По хорошему источник питания должен выдавать 12,6-12,8 вольт. При более низких показателях эксплуатацию батареи лучше не производить, потому что на пластинках будет создаваться сернокислый свинец, способный привести к уменьшению емкости.
Нужно также выяснить, какое надо сделать напряжение на аккуме при незаведенном движке, но под нагрузкой. В данном случае определяются работоспособность источника питания. С использованием нагрузочной вилки напряжение всегда является выше 9 вольт.
Если просадка очень велика, то сначала нужно произвести зарядку батареи аккумуляторной и выполнить повторное тестирование. Характеристики не будут повышаться при исчерпанном ресурсе АКБ.
Конкретно после измерений, проведенных без нагрузки, определяются состояние батареи. Зная что же на самом деле, какое напряжение должен выдавать аккумулятор при рабочий вариант зарядке, довольно просто установить его способности в определенной ситуации. Для этой цели вам пользуйтесь представленной таблицей.
avto-melvin.ru
Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.
Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:
Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:
| аккумулятор быстро разряжается и садится | или он | не заряжается вовсе (не принимает заряд) |
В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.
Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.
В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.
Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.
Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.
Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.
Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:
Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.
Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).
Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.
Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.
Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).
При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.
Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.
Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.
Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.
Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.
Данный процесс не даст результата если:
Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.
Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.
Если эксплуатировать аккумулятор разряженный на 50% и менее при минусовой температуре, то это приведет к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!
Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.
Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов
Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее
При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.
Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).
Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.
Средний срок службы современных АКБ составляет от 4 до 6 лет.
Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:
Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:
Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.
Автор: Иван Матиешин
etlib.ru
да скорее всего у тебя сдох аккумулятор
Так вам его нужно подзарядить, либо выкинуть и купить новый,. более мощный…
Пусковой ток возможно мал, Может в АКБ уже пластины рассыпались ( электролит черный ).
Померять тестером заряд на клеммах. Прибор и врать может. Потом или генератор в ремонт, или в магазин за новым АКБ.
блин, звезда в шоке…)))))))))))))))))) )
9V — это напряжение АКБ, а не заряд! Как минимум 2 банки накрылись медным тазом! АКБ на свалку!
мёртвый акум вроде!
Не хватает скорости оборотов двигателя. ( слабая искра, плохо подаётся бензосмесь ) Наладь генератор. Ещё втягивающее реле может в это время трещать.
У тебя абсолютно дохлый АКБ
раз уж с первого раза не завелся то там уже залиты свечи зажигания. сразу скажу, вполне возможно что слабый акб виноват
Может. Даже если стартер начал натужно вращать свои и движка шестерни, не факт, что электричества хватит…. Прикури (по правилам) , а лучше подкинь исправную АКБ
touch.otvet.mail.ru
Аккумулятор является источником энергии для питания электрооборудования и запуска двигателя автомобиля. Исправная батарея сохраняет заряд на протяжении 2-3 месяцев.
Однако бывают случаи, когда АКБ разряжается намного быстрее. Происходит это, как правило, во время стоянки автомобиля.
Определить причины разряда аккумулятора без специальных приборов сложно. Виновником потери напряжения может быть как оборудование электроснабжения, так и сама батарея. На нормальную работоспособность АКБ влияет несколько факторов:
Имеют значение и условия эксплуатации автомобиля. При запуске двигателя стартер потребляет много энергии. Для восстановления заряда требуется определенное время. При частых поездках на короткие дистанции, генератору может попросту не хватать времени для заряда батареи.
Проверку состояния батареи необходимо выполнять на заглушенном двигателе без нагрузки (при отсоединенных клеммах). Определяют плотность электролита ареометром, нормальными показателями считаются 1,26 – 1,28 г/куб.см. Меньшие цифры свидетельствуют о неполном заряде. Во время проверки ареометром стоит обратить внимание на уровень электролита в каждой банке. Дополнять емкости следует дистиллированной водой, соблюдая меры безопасности.
Для проверки аккумулятора тестером переключатель прибора устанавливается в режим контроля постоянного напряжения 20 V. Щупы мультиметра присоединяются к плюсовой и минусовой клемме батареи. Уровень заряда источника питания приведен в таблице:
Напряжение, В | 12,8 -12,9 | 12,6 — 12,7 | 12,2 -12,3 | 11,9 — 12,0 |
% заряда | 100 | 75 | 50 | 25 |
Показания тестера 11,8 В и ниже говорят о том, что аккумулятор полностью разряжен. Его напряжения недостаточно для запуска двигателя.
Не зависимо от цифр на табло, батарею необходимо оставить в состоянии покоя, а через какое-то время провести повторный замер. Если на следующий раз показатели окажутся значительно ниже предыдущих — проблема в аккумуляторе. Потребуется обслуживание либо замена источника питания. Если данные мультиметра не изменятся в течение нескольких дней, значит, разряд происходит по другой причине.
Этот узел обеспечивает зарядку батареи во время работы мотора. Контроль работы генератора обеспечивается лампочкой либо амперметром на панели управления. Однако они не всегда способны предоставить полную информацию о степени заряда аккумулятора.
Проверить исправность генератора можно тестером. Переключатель прибора устанавливается в положение «20 V» постоянного тока. Двигатель запускается, после чего щупы прибора присоединяются к клеммам. Показания мультиметра должны быть не менее 14 -14,2 В.
Для полного тестирования генератора, необходимо нагрузить его по максимуму, включив все мощное электрооборудование (дальний свет, габариты, печку). Исправный генератор при этом должен выдавать 13,8 – 13,9 В.
Причиной низкого заряда зачастую оказывается слабое натяжение ремня генератора либо износ щеток. Плохой контакт или окись клемм также могут влиять на состояние зарядки.
Важно! Во время тестирования генератора клеммы должны быть подключены к аккумулятору. Показания без нагрузки будут равны «нулю».
Видео — как проверить работу автомобильного генератора:
Проверить зарядку можно и без тестера. После запуска двигателя необходимо отсоединить от АКБ одну из клемм. Если машина не заглохнет, значит, генератор работает. После необходимо включить все электрооборудование, двигатель при этом должен продолжить работу на холостом ходу. Ощутимое снижение оборотов свидетельствует о том, что устройство работает не на должном уровне.
Иногда причиной разряда становятся внешние тела. Грязная поверхность батареи может привести к саморазряду. Проникая в активную массу электролита, посторонние элементы вызывают химические реакции, в результате которых наступает разряд батареи. В жару химические реакции происходят быстрее.
Важно! При высоких температурах воздуха аккумулятор за один день теряет более одного процента емкости.
Еще одна причина, по которой батарея может разрядиться – повышенная влажность. Вода является отличным проводником тока, поэтому при попадании жидкости на элементы электрооборудования может происходить короткое замыкание в электрооборудовании, что повлечет утечку тока. Создать «коротыш» способны даже мокрые листья, набившиеся под капот вокруг контактов дворников стеклоочистителей и т.п.
Взаимодействие кислоты и щелочи при низких температурах замедляется, и на морозе батарея садится гораздо быстрее. В холодных регионах рекомендуется повышать плотность АКБ до 1,28 – 1,30 г/куб.см. путем добавления электролита. Правда, подобные действия существенно сокращают эксплуатационный срок службы.
Обнаружить и устранить эту проблему сложнее всего. «Коротыши» возникают и проявляются периодически. Это усложняет обнаружение и устранение поломки. При частой эксплуатации автомобиля, аккумулятор не успевает разряжаться полностью, и хозяин транспортного средства на протяжении длительного периода не подозревает о наличии неисправностей.
Электрооборудование транспортных средств состоит из однопроводной плюсовой цепи. Кузов, мотор и все металлические детали служат минусом. При соприкосновении проводников положительного и отрицательного заряда происходит короткое замыкание, в результате чего батарея «садится». Коротыши могут возникать как в проводке, так и в электроприборах автомобиля.
Обнаружить неисправность можно следующим образом. Выключив зажигание, следует снять плюсовую клемму и прикоснуться ею к плюсовому выводу батареи. Если между элементами возникнет искрение, значит, в цепи присутствует короткое замыкание. Следующий шаг – поиски утечки тока.
В любом автомобиле присутствует утечка тока (сигнализация, память контролера системы впрыска, магнитола, часы и т.д.). Допустимый показатель, при котором аккумулятор не будет разряжаться – 0,02 — 0,06 А. Перед измерением утечки тока необходимо выключить все электроприборы. Важно не забыть захлопнуть все двери и заблокировать концевые выключатели под капотом. Измерения утечки выполняются при выключенном зажигании в следующем порядке:
Полярность на табло цифрового мультиметра значения не имеет.
Видео — как измерить утечку тока аккумулятора:
Если ток утечки превышает допустимую норму, следует искать цепь, в которой происходит разряд. Для этого поочередно вынимаются все предохранители и сверяются показатели прибора. Если после снятия очередного предохранителя, цифры существенно снизились — проблему нужно искать именно в той цепи.
Разобравшись в том, какие приборы защищает определенный проводник, нужно поочередно отключать их от потребления. Предохранитель следует установить на место. Снижение показателя утечки тока на табло укажет на проблемный элемент.
Совет! Для гарантированного результата желательно проверить все предохранители, так как неисправности могут присутствовать в нескольких цепях одновременно.
Для того чтобы навсегда избавиться от утечек тока во время стоянки, в цепь минусового провода от клеммы аккумулятора до кузова нужно поставить выключатель массы.
Если заряда источника питания недостаточно для запуска двигателя, а поездку откладывать нельзя, можно попытаться завести автомобиль другими способами.
Метод «прикуривания» (использование заряда находящегося рядом транспортного средства) позволит запустить мотор со стартера. Для того чтобы «прикурить» от соседа потребуются специальные провода.
В случае их отсутствия можно позаимствовать чужой аккумулятор на 5-10 минут, а после запуска двигателя вернуть на место свой. Описанный метод позволит попутно проверить работоспособность генератора. Недостаток заключается в том, что не каждый захочет снимать батарею со своей машины.
Важно! Во время снятия/установки АКБ на заведенном двигателе важно не допустить контакта плюсовой клеммы с металлическими элементами автомобиля. В противном случае произойдет короткое замыкание.
Транспортное средство с низким зарядом элемента питания можно попробовать завести с «толкача». Для буксировки понадобится другой автомобиль и трос либо физическая помощь нескольких человек. Запуск двигателя осуществляют на второй/третьей передачи при разгоне машины 10-20 км/ч. В комплектацию старых советских автомобилей входила специальная заводная ручка (так называемый «кривой стартер»), с помощью которой можно заводить машину без посторонней помощи.
При нетрадиционном запуске двигателя необходимо на время воздержаться от использования мощных электроприборов (печки, света и т.п.). Исправный генератор восстановит нормальный заряд за 15 — 20 минут работы двигателя на средних оборотах.
Описанные способы запуска двигателя являются вынужденной мерой. Запуск двигателя с толкача может навредить транспортному средству. Поэтому, при первых признаках разряда АКБ следует незамедлительно провести комплекс мероприятий по обследованию цепи электроснабжения и устранению неисправностей.
Что показывает автомобильный тахометр и какую информацию получает водитель.
Читайте статью про выбор АКБ для автомобиля.
Предлагаем вспомнить сигналы регулировщика https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/signaly-regulirovshhika-v-kartinkax.html, чтобы не не осталось сомнений в правильности своих действий.
Видео — проверка утечек тока в автомобиле:
Может заинтересовать:
Добавить свою рекламу
Добавить свою рекламу
Добавить свою рекламу
Добавить свою рекламу
voditeliauto.ru
Если вы установили новый автомобильный аккумулятор, а автомобиль не заводится, как понять в чем причина? Вам поможет наше пошаговое руководство:
1. Вы установили новый аккумулятор машина завелась и заводилась до конца дня, но утром не завелась:
1.1 Вероятной причиной на 99% это поломка генератора Вашего автомобиля
Решение 1.1: автомобиль вы сможете завести только по методу «прикурить» так как Ваш новый аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить. Также Вам необходимо отремонтировать генератор обратившись к автоэлектрику (наша редакция рекомендует круглосуточного автоэлектрика в Киеве). Аккумулятор разрядился по причине того, что неисправный генератор не заряжал аккумулятор должным образом;
1.2 Менее вероятной причиной может быть включенные габариты, ближний свет или свет в салоне на долгое время в стояночном режиме более 5 часов.
Решение 1.2: автомобиль Вы сможете завести только по методу «прикурить» и вам необходимо зарядить аккумулятор;
1.3 Мало-мало вероятная причина попался бракованный аккумулятор.
Решение 1.3: Машину можно либо «прикурить», либо завести с толчка. Проверить аккумулятор на работоспособность на гарантийном сервисе.
2. Вы установили новый аккумулятор, и автомобиль пытается заводиться, но двигатель никак не запускается:
2.1 Неисправность стартера
Решение 2.1: в этом случае автомобиль можно завести только с толчка и соответственно ремонтировать стартер (наша редакция рекомендует круглосуточного автоэлектрика в Киеве)
2.2 Плохое поступление топлива в двигатель
Решение 2.2 a: если у вас установлен газ переключитесь на бензин, машину можно завести с «толчка»
Решение 2.2 b: необходимо произвести замену топливного фильтра, машину можно попробовать завести с «толчка», но может и не завестись и может глохнуть двигатель в процессе езды
2.3 Старт двигателя блокирует сигнализация
Решение 2.3: найдите инструкцию к сигнализации и найдите раздел «как разблокировать автомобиль после замены аккумулятора». Автомобиль вы не сможете завести до тех пор, пока не разблокируете сигнализацию
2.4 Сгорел предохранитель
Решение 2.4: необходимо обратиться к автоэлектрику для диагностики предохранителей и их замены. Автомобиль Вы не сможете завести с толчка попытки прикурить не заведут автомобиль. (наша редакция рекомендует круглосуточного автоэлектрика в Киеве)
akbset.com
