8-900-374-94-44
Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное из блока питания компьютера.
Уже, так, лет 25 назад, сделал себе, автоматическое зарядное устройство, аналогового типа, для зарядки автомобильного АКБ. В схеме был использован перемотанный трансформатор ТС-180. Это зарядное использовалось, используется, и, думаю, еще будет использоваться не один год.
Но прогресс не стоит на месте и вот пару лет назад возникло желание изготовить зарядное устройство на основе импульсного блока питания от компьютера.
Благо методов переделки блока питания в зарядное устройство для автомобильных АКБ в литературе и в интернете описано великое множество. Не стал изобретать велосипед и воспользовался рекомендациями одной из статей в журнале «Радио», благо исправные блоки питания от старых компьютеров имелись в наличии. Остановлюсь на некоторых нюансах конструктивного и сервисного решений.
Далее отключил цепи блокировки по + 3,3 Вольта и минус 12 Вольт, как неиспользуемые и изменил схему регулировки и стабилизации выходного напряжения с + 5 Вольт на + 12 Вольт (смотри схему на рисунке 1, резисторы R4, R5, R32). Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R4 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение напряжение в цепи + 12 Вольт от 12,4 Вольта до 14,5 Вольт (напряжение по шине + 5 Вольт изменяется при этом от +5,2 Вольта до +6,8 Вольта, что обеспечивает типовое напряжение питания для цифровых индикаторов).
На рисунке показана схема соединений в ЗУ из импульсного БП ПК для автомобильного аккумулятора.
Штатная схема защиты от КЗ осталась неизменной, дополнившись схемой ограничения зарядного тока. Схема ограничения зарядного тока выполнена на части микросхемы ШИМ в БП (TL494) и вновь введенных элементах R1, R2, R3 и Rш (сопротивление шунта для амперметра). Схема работает следующим образом:
— опорное напряжение Uref (+ 5 Вольт с вывода 14 микросхемы TL494) поступает на делитель, выполненный на элементах R1, R2, R3. С движка резистора R2 напряжение ограничения зарядного тока поступает на вход компаратора (вывод 15 микросхемы TL494).
— на другой вход компаратора (вывод 16 микросхемы TL494) поступает напряжение с Rш (вернее в качестве сопротивления, на котором меряется падение напряжения фактически используется сопротивление проводов от минуса БП, до соединения с Rш и далее до выхода с Rш). О величине сопротивления шунта будет сказано позже.
— при превышении напряжения на 16 ноге микросхемы TL494 (U Rш) напряжения на 15 ноге микросхемы TL494 (U с делителя R1, R2, R3) логика работы ШИМ уменьшает напряжение на выходе БП уменьшая тем самым выходной ток.
Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R2 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение ограничения тока от примерно 1,3 А до 31 А. В реальности регулятор R2 обычно находится в первой четверти оборота от начала.
С другой стороны при зарядке аккумулятора мало кто заморачивается выставлением напряжения с точностью до сотых долей вольта (да и аккумулятору такая точность до лампочки) и сотых долей ампера по току.
С другой стороны такие индикаторы обеспечивают регулировку параметров тока и напряжения заряда с точностью до десятых долей.
Подключение вольтметра не составило труда, только разделил цепи питания и измерения. Запитал устройство от цепи + 5 Вольт.
При выборе исходил из следующего:
Точное место подсоединения амперметра определяется по контрольному прибору, при проведении испытаний.После достижения работоспособности схемы «на столе», в ее макетном варианте разработал компоновку зарядного устройства, размещения дополнительных и штатных элементов. Разработан и выполнен чертеж фасадной части ЗУ с органами регулировки, коммутации и индикации.
Разработана фальшпанель передней части корпуса зарядного устройства.
Не буду останавливаться процессе изготовления фронтальной части корпуса для данного зарядного устройства для автомобильного АКБ из пластика от корпуса какого-то импортного телевизора.
В результате всех манипуляций получилось следующее:
Размещение органов регулировки, индикации и коммутации в «подвале» фасадной части ЗУ. В качестве соединителей для миниатюрных встраиваемых цифровых вольтметра (SVH0001G) и амперметра (SAH0012R-50) применены разъемы из б/у системного блока компьютера.
Соединение платы импульсного блока питания от компьютера и элементов передней панели ЗУ.
При настройке, в качестве нагрузки использовал автомобильные лампы разной мощности, чем обеспечивалась настройка при различных рабочих токах.
С помощью контрольного прибора «откалибровал» амперметр, т.е. подобрал и уточнил точку присоединения входа измерения к шунту. Точность до 0,1 А обеспечивается.
На задней стенке закреплен выключатель питания, а также выведены сетевой шнур и провода с «крокодильчиками» для присоединения к аккумулятору (к нагрузке)
На передней панели установлен разъем «прикуривателя», для подключения различных «девайсов» с разъемом от прикуривателя, для их использования вне автомобиля.
ЗУ оснащено предохранителем на 10 А, защищающее как само ЗУ, так и потребителей, от возможных ошибок при подключении.
Распечатал и вырезал фальшпанель передней части ЗУ, дополнительно защитив надписи прозрачной пленкой.
Фальшпанель и защитная пленка закреплены без применения клея, только за счет существующего крепежа органов управления и коммутации.
Результатом доволен. При минимуме затрат, из блока питания, сделано удобное и практичное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Автор самоделки: Valentinyich г. Ногинск.
admin
Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора сделанное из блока питания компьютера: схема, фото, описание изготовления.
Доброго времени суток! Хочу показать как можно сделать зарядное устройство для АКБ из блока питания от компьютера.
Прежде чем приступить к работе, соблюдайте технику безопасности!
При проверке, переделке и наладке зарядного обязательно соблюдайте технику безопасности, поскольку первичная цепь не имеет гальванической развязки от сети и прикосновение к токоведущим частям может привести к электротравме!!! Первое включение и настройку производите обязательно через лампу накаливания 220 В мощностью 95 Вт включенную в разрыв сетевого провода.
Это убережёт ВАС в случае ошибки монтажа или сопли на плате от красочного фаер-шоу, выбитых автоматов (пробок) в доме, кучки сгоревших деталей, пару дорожек на плате и ворчание домашних за перебои со светом….. Из личного опыта!
Сначала нужно найти(например купить БУ) рабочий БП мощностью 250-400 Вт на ШИМе TL494 и убедиться в его работоспособности.
У меня был БП JNC LC250ATX по классической схеме на доступном и изъезжанном вдоль и поперёк ШИМе TL494 (аналог КА7500)
Принцип работы ШИМа и его выводов подробно расписан на просторах интернета.
Мне хотелось получить от зарядного следующий функционал:
1 – Стабилизированное выходное напряжение на выходе 14.7 – 14.8 В.
2 – Регулировка выходного тока от 1 до 10 А со стабилизацией установленного тока на всём протяжении заряда АКБ.
3 – Возможность работы ЗУ в качестве источника напряжения 14.7 В при токе до 8-10 А
4 – Защиту от сверхтока выходных транзисторов при пробое диодов выпрямителя с блокировкой работы ШИМа и отключением АКБ от ЗУ.
После танцов с паяльником в аромате канифоли и жменьки сгоревших выходных транзисторов у меня получилась такая схема.
Я ни в коем случае не утверждаю, что это единственно правильная схема! Просто делюсь своим вариантом переделки БП в ЗУ.
Для начала вам нужно распечатать схему с вашего БП, он может отличаться от моего.
Распечатываете мой вариант схемы, дальше выпаиваете всё лишнее, что не нужно для переделки из БП в ЗУ…
Внимательно сверяетесь со схемой зарядного что бы не выпаять лишнего! И если вы всё выпаяли правильно, то можно наслаждаться пейзажом дырчатого гетенакса!
Дальше требуется немного терпения…
Сначала собираете схему без защит, без реле… Просто Голый блок питания на 15 Вольт. На выход ЗУ подключаете лампочку накаливания 24 Вт 1-5 Вт.
Затем в разрыв сетевого провода включаете лампу накаливания 220 В мощностью 95 Вт и соблюдая меры безопасности включаете в сеть.
При этом движок подстроечного резистора R45 должен быть положении MIN(верхнее по схеме положение.) и движок резистора R34 должен быть в нижнем по схеме положении.
Если вы всё сделали правильно, то при включении в сеть, лампа 220 В мощностью 95 Вт должна кратковременно вспыхнуть и погаснуть, СОВСЕМ ПОГАСНУТЬ! А лампочка 24 В должна светится примерно в пол накала. Это означает что вы всё сделали правильно и можно продолжать. Если что либо не соответствует написанному, то вы допустили ошибку и нужно ещё раз внимательно свериться со схемой зарядного!
Дальше подстроечным резистором R36 выставляете напряжение на выходе ЗУ 14.7-14.8 В.
Затем собираете на отдельной плате(архив со схемой и платой будет под видео по ссылке на яндекс-диск) защиты от КЗ и сверхтока силовых транзисторов и впаиваете все остальные элементы согласно схемы.
Мне гораздо удобнее собрать на отдельной плате эти защиты, чем думать как разместить эти элементы на плате использую свободные дорожки…
Дальше обязательно нужно подрезать дорожку вокруг 4 крепёжных отверстий платы и прикрутить плату подложив 4 текстолитовые шайбочки, это необходимо для того что бы полностью изолировать корпус ЗУ от минусового провода зарядного.
Затем нужно настроить ЗУ путём подбора элементов на схеме обозначенных звёздочкой.
Больше 10 А не стоит выжимать без перемотки силового трансформатора с блока питания общей мощностью 350 Вт…. Потому что это общая мощность снимаемая со всех обмоток, а не только с одной 12 Вольтовой!
А после настройки и проверки работоспособности ЗУ, смело пихаете в корпус все потроха.
Платы защиты и задающего генератора, если вы решите переделать БП на ШИМе 6105…
Настройка:
R36 – установка выходного напряжения 14.7-14.8 В.
R34 – установка ограничения тока зарядного, например 10 А.
R45 – регулировка зарядного тока 1-10 А.
R45* – параллельно потенциометру регулировки тока, установка минимального тока 1 А при минимальном зарядном токе(нижнее по схеме положение потенциометра R45).
R35, R44 и R45* задают грубые значения регулировки тока, подбираются для более точной настройки для задания диапазона регулировки тока от 1 до 10 Ампер .
С27 – служит для более корректной работы защиты от переплюсовки, редко с ним защита не отключается…. В этом случае не ставить…
С21 и С23 иногда нужны для корректной работы стабилизации тока под максимальной нагрузкой. В некоторых случаях не нужны!
Детали дополнительной обвязки:
Основная часть это используемый БП и детали, которые были выпаяны в процессе переделки…
Резисторы:
R45 переменный резистор 470 Ом -1 кОм, любой малогабаритный, например СП3-4ам,бм
R33 – ШУНТ, низокоомное мощное проволочное сопротивление.
Остальные резисторы дополнительной обвязки номиналом согласно схемы, любые маломощные, например МЛТ-0,125.
Конденсаторы обвязки:
электролитические номиналы согласно схемы, например К50-35 напряжение указано на схеме.
Керамические использовал от этого БП.
Диоды:
Моломощные ШОТКИ от этого БП.
Транзисторы:
От этого же БП.
Реле:
Любое реле обязательно с серебрянными(в наше время есть реле и с медными контактами!!) контактами с током от 30 А напряжением 12 В.
Например реле стартера ВАЗ 2108-09.
Светодиоды:
Любые яркие малогабаритные, например желтый – защита и красный – обратная полярность.
Дроссель:
L1 намотан на большом жёлтом кольце от этого БП в два провода диаметром 0,8 мм до заполнения кольца. Можно использовать одну обмотку 12 В этого дросселя, смотав остальные.
L2 готовый дроссель на стержне от линии 3,3 В или 5,5 В.
Ампервольтметр:
Цифровой китайский вольт-ампер-метр 0-30 В при токе 0-10 А.
Сетевой провод сечением не менее 0,75 мм.кв. Например ШШВП 2 Х 0,75
Провода к АКБ сечением не менее 1,5 мм.кв.
Вентилятор М можно подключить к выходу ЗУ через гасящий резистор сопротивлением 15 Ом.
В этом видео автор подробно рассказывает о переделке блока питания в зарядное устройство:
Поделиться в соц. сетях
спросил
Изменено 2 года, 11 месяцев назад
Просмотрено 874 раза
\$\начало группы\$
Вопрос из двух частей.
Если я возьму 11В и 5В с диодом, чтобы 11В не текло к 5В, получу ли я 16В? И будет ли он заряжать аккумулятор 12v?
Последнее, как можно предотвратить перезарядку?
Также это старый блок питания. 1999 года выпуска.
Добавление: блок питания ATX. Поисковая информация в Интернете говорит, что если вы подключите +12В к -5, вы получите +17В.
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
Нет, почти наверняка не получится. Компьютеру требуется как 12 В (для вентиляторов, жестких дисков…), так и 5 В (для материнской платы…). Оба этих рельса должны иметь общую землю. Таким образом, в блоке питания ПК все шины подключены к общей земле. Не соединяйте никакие шины последовательно (или параллельно), иначе это разрушит источник питания (возможно, с дымом и громким хлопком).
С двумя отдельными блоками питания может работать, а может и не работать. У большинства блоков питания ПК общее заземление также подключено к заземлению сети. Отключение может сработать. Однако нужно быть осторожным. Простое отключение сетевого заземления рискованно и может оказаться бесполезным. Нейтраль сети может быть подключена к заземлению сети вне дома и подключена к шасси (металлическому ящику) через конденсатор. На самом деле необходимо отсоединить низковольтное общее соединение от шасси (что обычно сложно из-за конструкции печатной платы в большинстве источников питания). Обычно используются изолирующие шайбы (поищите инструкции в Интернете). Однако плюс в том, что это нужно сделать только на одном из запасов. Убедитесь, что вы не отсоединяете нейтраль от конденсатора шасси (если он есть) и соединение шасси с заземлением сети. Убедитесь, что ни одна часть батареи не касается заземления (из-за утечки кислоты или иным образом).
Прежде всего, будьте осторожны при работе внутри SMPS.
Разрядите первичные конденсаторы резистором на деревянной палочке.
\$\конечная группа\$
5
\$\начало группы\$
Если вы хотите собрать простое зарядное устройство на 12 В для свинцово-кислотных аккумуляторов, используйте здоровенный трансформатор на 12 или 16 В переменного тока и 4 сильноточных диода. Диоды могут быть от старого генератора. Разрежьте радиатор, чтобы получить 2 диода с общим катодом и 2 с общим анодом. Затем подключите их как мостовой выпрямитель. Конденсатор фильтра не обязателен, но если вы его используете, добавьте стабилизирующий резистор 1 кОм 5 Вт. Избегайте искр вблизи заряжающегося аккумулятора. . . водородный газ.
\$\конечная группа\$
1
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
от kuehn | 11 февраля 2015 г. | (22) Опубликовано в Проекты
Я использовал этот блок питания на Flite-Fest 2014.
Хотели бы вы создать источник питания на 12 В, который будет обеспечивать чистым питанием постоянного тока 8 или 9 зарядных устройств для литий-полимерных аккумуляторов одновременно? Как насчет $7,99? (Хорошо, это натяжка, но не огромная). Основой для блока питания является блок питания ПК (персонального компьютера). Тот, который я использовал для этой сборки, я получил от NewEgg.com за 7,99 долларов плюс доставка 3,99 долларов.
Цена была низкой, потому что это блок питания, отремонтированный на заводе. Остальные детали у меня уже были под рукой, поэтому общая стоимость для меня составила 12 долларов. Блоки питания для ПК имеют встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания и обеспечивают стабильные выходные напряжения +12 вольт и +5 вольт. Если вы утилизируете блок питания от устаревшего ПК, это может ничего вам не стоить. Вы можете найти или купить один с большей мощностью, чем тот, который я использовал. Больше ватт означает, что он может питать больше зарядных устройств или заряжать еще большие батареи одновременно. Блок питания, который я использовал, рассчитан на 350 Вт. Есть масса более мощных юнитов.
Купленный мной блок питания для ПК обеспечивает мощность 20 ампер на шине 12 вольт. Я мог одновременно заряжать 9 аккумуляторов емкостью 2200 мАч с помощью этого блока питания (используя скорость заряда 1С). Поскольку у меня 5 зарядных устройств, а не 9, это произойдет не скоро. С моими 5 зарядными устройствами я мог бы подавать 4 ампера зарядной мощности на каждое из 5 зарядных устройств (некоторые из них не способны обеспечить такую большую мощность).
В любом случае я могу использовать все 5 своих зарядных устройств с этим блоком питания и любой комбинацией аккумуляторов LiPo, которые у меня есть в настоящее время, в обозримом будущем.
Провода, идущие к различным разъемам компьютера, имеют цветовую маркировку. Желтые провода обеспечивают 12 вольт (положительный). Красные провода обеспечивают 5 вольт (положительный). Черные провода — это отрицательные или заземляющие провода. Для каждого места зарядного устройства вам понадобится как минимум один желтый и один черный провод. Поскольку есть 6 желтых проводов и около дюжины черных проводов, я смог соединить 2 желтых провода друг с другом, а также соединить 2 черных провода вместе для питания каждой из 3 запланированных зарядных станций. Удвоение проводов обеспечивает больший путь проводимости, что позволяет подавать больше ампер с меньшим нагревом, вызванным сопротивлением.
На иллюстрации № 1 показаны исходные компьютерные разъемы после их отрезания диагональными плоскогубцами.
Различные провода уже скручены вместе и припаяны к металлическим частям разъемов типа «банан». БОЛЬШОЙ основной разъем, который обычно подключается к материнской плате, НЕ был отрезан. Если вы случайно отрежете этот большой разъем, не волнуйтесь. В жгуте ОДИН зеленый провод и несколько черных проводов. Чтобы включить питание ПК, необходимо соединить зеленый провод с любым черным проводом. Я сделал это, сделав перемычку из скрепки. Одна ножка секции скрепки в форме буквы «U» вставляется в гнездо разъема для зеленого провода, а другая ножка вставляется в соседнее гнездо черного провода. Вы можете соединить зеленый провод и любой черный провод с помощью припоя или небольшой проволочной гайки.
В вашем компьютере используется переключатель мгновенного действия (большая кнопка на передней панели корпуса), чтобы завершить соединение между зеленым проводом и черным проводом заземления для включения питания. Блок питания также имеет встроенный тумблер для включения и выключения питания.
В компьютере тумблер обычно остается в положении «ON». Поскольку у меня постоянно подключен зеленый провод через перемычку скрепки, я использую тумблер на блоке питания, чтобы включать и выключать его.
РИСУНОК № 1
На рисунке № 1 также показаны красные провода, соединенные вместе и спаянные. Рядом с красными проводами находится пара черных проводов, которые соединены вместе и спаяны. Позже я надел на каждое из этих паяных соединений небольшую проволочную гайку, чтобы сохранить их для будущего использования. Выдаваемые ими 5 вольт можно использовать для питания сервотестера или приемника.
РИСУНОК № 2
На рисунке № 2 крупным планом показаны припаянные металлические разъемы типа «банан». Эти соединители также имеют пластиковые внешние втулки с цветовой маркировкой, которые обычно крепятся к металлическим сердечникам с помощью небольшого винта. Я выбросил винты, так как они мешали бы системе крепления банановых заглушек, которую я использовал.
Красные и черные термоусадки были добавлены к различным разъемам, чтобы улучшить идентификацию положительных и отрицательных соединений.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 3
Я использовал часть скрепки для бумаги, чтобы соединить зеленый провод с черным проводом заземления. Это необходимо для включения питания компьютера. Обычно это делается нажатием кнопки на передней панели корпуса компьютера. С помощью «перемычки» скрепки тумблер на самом блоке питания теперь будет функционировать как выключатель питания.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ #4
Я сделал основу из 2 деревянных частей. У меня есть магазин в подвале, и всегда есть много обрезков дерева под рукой. Основная основа – сосна, выпиленная из доски 1х6. См. иллюстрацию №4. Окончательный размер, который я использовал, составляет 5,5 дюйма на 10 дюймов. Древесина оценивается и продается на основе влажного или зеленого измерения. Когда эту древесину разрезали и фрезеровали, она была на самом деле шириной 6 дюймов и толщиной 1 дюйм.
Когда он высох, он уменьшился до 5,5 дюймов примерно на 13/16 дюйма. После строгания шероховатой поверхности остается толщина ¾ дюйма. Размер второго куска дерева составляет примерно 3/8 дюйма на 1,5 дюйма и примерно 8 дюймов. Точный размер не критичен. Он служит местом для приклеивания пластиковых оболочек банановых вилок. Я использовал лом грецкого ореха, потому что он красивый, но подойдет любой кусок дерева.
Я использовал Thin CA [цианоакрилат] для склеивания двух кусков дерева вместе, потому что это быстро. Клей для дерева или клей Элмера для дерева тоже отлично сработали. Затвердевание СА можно стимулировать, используя щелочной химикат в качестве катализатора. Пищевая сода работает отлично. При работе с твердой бальзой или большинством пород дерева, кроме бальзы, я втираю пищевую соду в соединяемые деревянные поверхности, а затем счищаю или сдуваю излишки. Небольшое количество пищевой соды, которое остается на деревянных поверхностях, достаточно для облегчения химической реакции.
Держите две части вместе и дайте тонкому фитилю CA проникнуть в соединение.
Я не помню размера отверстий, которые я просверлил, чтобы они подходили к пластиковым корпусам банановых пробок. Сверла поставляются в наборах, которые обычно увеличиваются на 1/64 th дюйма. На куске дерева просверлите пробные отверстия, пока не получите одно из них, подходящее для скорлупы штекеров банана, которые вы используете. Вполне возможно, что у вас появятся вилки, отличные от моих. Раковины несколько свободно входили в отверстия, которые я просверлил (следующий меньший размер был слишком мал, чтобы пролезть в них. Я использовал тонкий CA (суперклей), чтобы закрепить их в отверстиях.
РИСУНОК № 5
На рисунке № 5 крупным планом показаны пластиковые оболочки, помещенные в деревянный держатель для склеивания. Бананы, которые я использовал, будут «гнездиться»; то есть один штекер типа «банан» можно вставить боком в отверстие другого штекера типа «банан» (см.
иллюстрацию №5). Чтобы сделать это, обязательно разместите корпуса на достаточном расстоянии от деревянного крепления, чтобы можно было вставить еще одну заглушку. Отверстие, которое выглядывает из дерева, — это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Можно частично заблокировать винт.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 6
Тонкий цианоакрилат проникает в самую маленькую щель или пространство. Аккуратно капните небольшую каплю на пластиковую оболочку в месте соединения с деревом, и вскоре она прочно закрепится на месте. Используйте ускоритель, если время отверждения клея превышает ваше терпение. Можно заменить любым другим клеем, достаточным для приклеивания пластика к дереву.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ №7
Теперь пришло время установить блок питания ПК на подготовленное основание. Снова стремясь к скорости, я использовал ту же двустороннюю пенопластовую ленту, которую использую для крепления приемников и регуляторов скорости в радиоуправляемых самолетах.
Он прочный и обеспечивает гашение вибрации. Два вентилятора в блоке питания работают плавно и тихо, так что виброгасить их особо не нужно, но это не помешает. Я мог бы продеть шуруп из листового металла сквозь дерево и в нижнюю часть металлического корпуса блока питания, но это могло вызвать короткое замыкание внутри блока питания. Я мог бы использовать 5-минутную эпоксидную смолу, термоклей, сварку JB или множество других клеев. Используйте то, что у вас есть и что вам нравится. Мне нравится двухсторонний вспененный скотч, поэтому я использовал его. См. иллюстрацию №7.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 8
Штепселя типа «банан», которые я использовал, будут «гнездиться»; то есть один штекер типа «банан» можно вставить боком в отверстие другого штекера типа «банан» (см. иллюстрацию №8). Чтобы сделать это, обязательно разместите корпуса на достаточном расстоянии от деревянного крепления, чтобы можно было вставить еще одну заглушку. Отверстие, которое выглядывает из дерева, — это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт.
Можно заблокировать отверстие для винта.
Металлическая часть разъема должна быть аккуратно расположена так, чтобы отверстия совпадали, чтобы можно было вставить еще один банановый штекер. Я использовал еще одну банановую заглушку, вставленную в отверстия, чтобы удерживать две части на одной линии. Затем я нанес каплю клея из пистолета для горячего клея между задним концом пластиковой оболочки и термоусадочным материалом, чтобы зафиксировать металлический разъем в пластиковой оболочке. Я выбрал горячий клей для скорости. Используйте клей по вашему выбору. См. иллюстрацию №8
ИЛЛЮСТРАЦИЯ #9
Подключите черный шнур питания переменного тока к блоку питания ПК, подключите другой конец черного шнура к настенной розетке, поверните тумблер в положение «Вкл.», и вы готовы к работе. сделать зарядку. Используйте кабельные стяжки, чтобы сделать любые непослушные провода аккуратными.
На рисунке №9 показано, как питание подается на три моих зарядных устройства.
Это убережёт ВАС в случае ошибки монтажа или сопли на плате от красочного фаер-шоу, выбитых автоматов (пробок) в доме, кучки сгоревших деталей, пару дорожек на плате и ворчание домашних за перебои со светом….. Из личного опыта!