8-900-374-94-44
Светодиодные лампы вытесняют другие источники света. Возможности светодиодов (LED — Light-Emitting Diode, светоизлучающий диод), которые обещают свойства полупроводниковых материалов, предсказанные физиками, еще не исчерпаны. Инженерам удается получать образцы все более лучшего качества и доводить их до массового потребителя.
Китай — основной поставщик светодиодных ламп на российский рынок. К плюсам можно отнести их дешевизну. К минусам — ненадежность. Не всегда китайцы, готовы даром отдавать товары высшего качества. Политика Китая заключается в том, чтобы продать недорогой товар и утешить покупателя: сломается, купите еще, оно ведь недорого.
Перед выбором светодиодной лампы для дома обращайте внимание на производителя, все же лучше отдавать предпочтение известным брендам, например Gauss, Philips.
Китайскую светодиодную лампу следует выбирать, конечно же, не по упаковке. Начать лучше всего с изделий средней цены. Самые дешевые заведомо имеют очень скромное качество. Но среди ламп средних по цене могут попасться настоящие находки. Это особенность китайского рынка и производства.
В Китае действует великое множество предприятий, постоянно конкурирующих между собой. Это раз. Полупроводниковая промышленность все еще развивается, и на рынок ведущие поставщики поставляют экспериментальные партии приборов, которые, естественно, продаются дешевле опробованных и устоявшихся. Это два. Поэтому покупка хорошей китайской лампочки представляет, своего рода, лотерею для покупателя.
Перед покупкой, обратите внимание на признаки некачественной продукции:
Если заказываете с Алиэкспресс, то попросите продавца снять видео. Если увидите на видео подобные дефекты, то не покупайте или будьте готовы к недолгому сроку службы. Хорошая лампа имеет массивный радиатор с ребрами, загорается быстро, но плавно, и светит без мерцания, не меняя яркости.
Светодиод малой и средней мощности работает на постоянном токе порядка 10-30 мА при напряжении около 2.5-3 В. Поэтому в качественных лампах на 220 В светодиоды соединяют последовательными группами по несколько штук и питают от импульсного преобразователя напряжения с ШИМ-регулированием.
Преобразователь изготавливают в виде специализированной микросхемы, называемой драйвером. (Собственно говоря, это не что иное, как стабилизатор тока, только не линейный, а импульсный.) Драйверы обеспечивают оптимальный режим питания светодиодов, такой, что светодиод и служит долго и горит ярко. Но это сделано только в европейских и американских лампах, по большей части, массовому российскому потребителю недоступных, а если и доступных, то слишком дорогих.
Схема китайской светодиодной лампы типа Кукуруза на светодиодах SMD 5730
Китайские производители часто собирают светодиодные лампы по упрощенной схеме. Делается это так. Все светодиоды соединяются последовательно и подключаются к выпрямительному мостику с фильтром из одного электролитического конденсатора. Поскольку получившаяся цепь, как правило, работает при меньшем напряжении, чем 220 В, то остаток напряжения гасится при помощи дополнительного неполярного конденсатора, обычно пленочного, на входе мостика. Здесь используется тот факт, что сопротивление конденсатора имеет реактивный характер, и тепло на нем почти не выделяется.
Описанная схема довольно несовершенна. Во-первых, при колебаниях сетевого напряжения будет сильно меняться яркость лампы, а во-вторых, при повышенном напряжении срок службы будет существенно сокращаться. При пониженном напряжении яркость неприемлемо уменьшится. В работе будут наблюдаться утомляющие мерцания, из-за того, что фильтрующий конденсатор после мостика имеет недостаточную емкость. (Конденсатор нужной емкости просто не влезет в цоколь китайской светодиодной лампы.)
Доработка умельцами обычно состоит в увеличении емкости балластного конденсатора, для увеличения тока, проходящего через светодиоды. Это помогает, но никак грамотным решением не является, потому что первый же хороший скачок напряжения выведет из строя один из светодиодов, отчего погаснет целая последовательная группа.
Иногда пытаются использовать стабилитроны, но примитивный стабилизатор параллельного типа для такой нагрузки неэффективен.
В видео ролике описывается еще один вид доработки: увеличение емкости фильтрующего конденсатора в китайской светодиодной лампе типа кукуруза, что предпринимается для снижения уровня мерцаний.
В ролике ничего не сказано о необходимости соблюдать полярность при подключении фильтрующего конденсатора. При ее несоблюдении конденсатор очень эффектно лопнет и задымит.
Что делать если лампочка вышла из строя? Ремонт китайской светодиодной лампы состоит из следующей последовательности действий.
В автомобилях светодиодные лампы используют в габаритах, противотуманных фарах, ходовых огнях, а также для ближнего и дальнего света. Габаритные огни со светодиодами — хорошие источники света, экономичные и яркие, как раз для вечерних и ночных стоянок на обочинах дорог. Для фар выпускают лампочки с цоколем h5, в которых используют мощные светодиоды со средним потребляемым током до 3 А (это ток питания драйверов). Для подсветки элементов салона или номера используют не лампы, а светодиоды.
Задняя часть имеет солидного размера охлаждающий радиатор, и иногда даже вентилятор для усиления обдува. Светодиодные лампы для фар экономичны, но имеют худшие оптические характеристики, чем галогеновые. Это объясняется тем, что в ней используют три светодиода и источник не является точечным, как в случае галогеновых. Повышенное рассеяние светодиодных фар происходит по законам геометрической оптики и не зависит от каких-либо «козней» производителей или работников СТО на техосмотре.
Подводя итоги, можно сказать, что есть смысл покупать качественные китайские светодиодные лампы. Избегая изделия плохого качества, Вам не понадобятся знания о доработке и ремонте. Помните, покупая, необходимо убедиться, что лампы не мерцают, радиатор выполнен из качественных материалов. Несколько непрезентабельный внешний вид лампочек не должен смущать — в Китае ручное производство.
ledno.ru
Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.
В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.
Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.
Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.
Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.
Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.
По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.
Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.
Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».
Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.
В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.
Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.
После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.
Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.
Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.
С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.
С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.
Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.
Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.
Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности небыло, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.
После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, не смотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.
Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.
Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.
С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.
Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.
В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.
При включении лампа на мгновенье зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.
Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.
Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.
Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.
Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.
Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.
В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.
Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.
Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.
На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.
На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.
Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.
В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.
Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.
Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.
Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.
В наличии небыло светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы дра
ydoma.info
Для экономии электроэнергии многие уже давно перешли на энергосберегающие люминесцентные лампочки, но прогресс не стоит на месте, и вот уже на пороге светодиодные технологии. То есть, светодиоды изобрели довольно давно, но цена, при которой бы они экономили нам деньги, снизилась совсем недавно.
В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим одну из многочисленных китайских светодиодных лампочек E27 5W 60 LEDs 3528 SMD Cover Corn Spotlight Light Lamp Bulb Warm Pure White купленную в интернет магазине BuyinCoins.
Лампа состоит из шестидесяти SMD светодиодов, но при этом она совсем не большая.
Вот она в сравнении с батарейкой типоразмера AA.
Лампочку я выбрал чисто белого свечения (Pure White), но тем кому не нравится чисто белый свет, может выбрать лампу с теплым светом (Warm White).
Характеристики лампочки с сайта интернет магазина:
Interface Type: E27
Input Voltage: AC 220V
Output Power: 5W
LED Quantity: 60pcs
LED Type: SMD3528
Beam Angle: 360 Degrees
Light Color: Warm White(3000-3200K), Pure White(6000-6500K)
Size: 3cm x 3cm x 7.5cm — 1.18inch x 1.18inch x 2.94inch
Фотоаппарат не может передать яркость свечения лампочки, а прибора для измерения, у меня, к сожалению, пока нет. Визуально, светодиодная лампа, светит не очень ярко, примерно как 25 ватная лампа накаливания.
А теперь давайте разберём лампочку, и посмотрим что у неё внутри.
Честно сказать, не сразу у меня получилось снять прозрачный колпачок лампы, сидит он достаточно плотно. Только после того как я вкрутил лампочку в патрон (не подключенный к сети), и с силой потянув колпачок, он поддался и резко соскочил вместе со всеми внутренностями, при этом я оторвал провода идущие от цоколя до платы питания светодиодов. К счастью, при таком вскрытии лампочки, нечего не повредилось, а проводки были быстро припаяны на место. 🙂
Вот так выглядят внутренности светодиодной лампы:
Не чего особенного, всё тоже самое, что и в других лапочках подобного типа.
Почитав обзоры дешёвых светодиодных лампочек, я узнал, что из-за экономии на радиодеталях у подобных ламп имеется серьёзный недостаток, который может плохо влиять на зрение человека. Это пульсации светового потока. То есть, мерцание лампочки, которое вроде бы незаметно, но негативно влияет на зрение.
Прибора, который меряет пульсации светового потока у меня, к сожалению, нет, но при фотографировании обозреваемой лампочки я визуально увидел это мерцание на дисплее фотоаппарата. Для этого надо немного нажать кнопку спуска, так как это делают перед съёмкой, для фокусировки. Если же включить видеосъёмку на фотоаппарате этих мерцаний не видно.
Для того чтобы показать мерцание лампочки вам, я снял дисплей фотоаппарата на смартфон. Качество не очень, но для наглядности пульсации светового потока пойдёт.
Как я уже писал выше, происходит это из-за экономии на радиодеталях, для удешевления продукции. А точнее, экономия на ёмкости выходного конденсатора, который эти мерцания сглаживает. В обозреваемой светодиодной лампочке установлен конденсатор ёмкостью 4,7 мкф. Х 400 вольт. Этой ёмкости явно не достаточно, чтобы сгладить мерцание светодиодной лампы, поэтому мы его заменим, чем будет больше ёмкость конденсатора, тем лучше, но также надо не забывать о размере, ведь он должен влезть в цоколь.
В нашей лампе установлен конденсатор на 400 вольт, но в одном из обзоров автор устанавливал конденсатор на 160 вольт. Я решил проверить какое напряжение на конденсаторе при включённой лампе, оно оказалось около 95 вольт, поэтому конденсатора на 160 вольт более чем достаточно. Однако, имейте виду, при выходе светодиодов из строя, напряжение на конденсаторе поднимется до 210 вольт, и он может взорваться.
Поискав у себя, я нашёл конденсатор подходящего размера на 33 мкф. Х 160 вольт., решил поставить его.
При замене соблюдайте полярность.
Вот так выглядят внутренности с конденсатором большей ёмкости:
Для лучшего охлаждения элементов, я просверлил несколько отверстий в нижней части лампы.
А теперь соберём лампочку, и проверил мерцание, опять фотоаппаратом.
Как видите мерцания стали значительно меньше, и пульсации светового потока теперь в норме. Для тех кто не в курсе, даже обычная лампа накаливания мерцает.
Итог
Вот так небольшой модернизацией мы сделали вполне годную светодиодную лампочку, ваши глаза вам точно скажут спасибо. 🙂
+ Небольшая цена.
+ Симпатичный вид.
+ Экономия электроэнергии.
— Для безвредного использования, требуется небольшая модернизация.
P.S. Если вы ещё не зарегистрированы на сайте Buyincoins, то при регистрации в поле Рекомендатель (Referral) укажите мой ник Dimsi и получите скидку 5% на первую посылку. Вы получите скидку, и мне будет приятно. Удачных покупок!
mobzon.ru
Светотехника
Главная Радиолюбителю Светотехника
В мои руки попало несколько вышедших из строя, уже широко распространённых светодиодных ламп на напряжение 230 В, в изобилии предлагаемых в наших магазинах. Захотелось выяснить причину их быстрого выхода из строя и внутреннее устройство. Все лампы проработали не более одного года, хотя на упаковках утверждается, что их время непрерывной работы 30000 ч, получается 1250 суток, что составляет более трёх лет. И ведь наверняка сгоревшие лампы не эксплуатировались круглые сутки.
Итак, берём первую лампу под товарным знаком iEK. Кроме товарного знака, на корпусе указаны данные и параметры лампы LED-A60, 230 В, 50/60 Гц, 11 Вт, 4000 К. Как известно, большинство сетевых светодиодных ламп имеют примерно одинаковую конструкцию. К несущему корпусу, в котором расположены драйвер и светодиоды, крепится матовая колба светорассеивателя и металлический резьбовой цоколь лампы. Пробуем сначала снять колбу. Для этого я изготовил тонкий узкий нож из обломка полотна от ножовки по металлу, сделав тонкое остриё на наждачном станке. Осторожно вставляем нож между колбой и корпусом, сначала на небольшую глубину, и проходим по ругу. Далее всё повторяем на большей глубине. При этом можно пробовать покачивать колбу лампы, и когда колба будет покачиваться, отделяем её. Оказалось, что колба крепилась с помощью белого силиконового герметика. При этом следует отметить, что у некоторых ламп колба отделялась сравнительнолегко, а у некоторых — трудно. У одной лампы в герметике осталась часть нижнего пояска колбы. Но главное — соблюдать осторожность, тогда всё должно получиться.
На алюминиевой печатной плате, служащей ещё и теплоотводом, припаяны 12 светодиодов поверхностного монтажа белого свечения типоразмера 3528. Один из светодиодов был с чёрной точкой, как оказалось — сгоревший. Алюминиевая подложка плотно вставлена в корпус, оказавшийся внутри также алюминиевым, поверх покрытым пластиком. Корпус тоже должен выполнять функцию теплоотвода, но площадь соприкосновения тонкой алюминиевой платы корпусом невелика, атеп-лопроводящая паста отсутствует. Плата со светодиодами подпаяна к драйверу двумя проводами. Внешний вид разобранной лампы изображён на рис. 1. Удалив герметик, поддевают ножом и извлекают плату со светодиодами, но вынуть её из корпуса не дают провода, соединяющие драйвер с цоколем лампы. Поддев ножом, извлекают центральный контакт цоколя и разгибают идущий к нему провод. Места кернения резьбовой части цоколя к корпусу высверливаем сверлом диаметром 1,5 мм. Сняв цоколь, можно достать плату драйвера. На ней оказался разрушен оксидный конденсатор с обозначением на плате Е2. Часть элементов на плате для поверхностного монтажа установлена со стороны печатных проводников, а на противоположной стороне установлены дроссель, два оксидных конденсатора и микросхема. Схема драйвера с обозначениями элементов, как на плате, показана на рис. 2. Резистор, условно обозначенный как R1, находится не на плате, а соединяет центральный контакт цоколя лампы с ней. Схема драйвера построена на микросхеме OCP8191 в корпусе ТО-92. Микросхема представляет собой неизолированный квазирезонансный понижающий преобразователь для питания светодиодов со стабилизацией тока. В её состав входят MOSFET транзистор с максимальным напряжением сток-исток 550 В и узел управления. В микросхеме есть различные виды защиты: от перегрева, от короткого замыкания в нагрузке, от превышения максимального тока. Ток через светодиоды задают резисторами RS1 и RS2.
Рис. 1. Внешний вид разобранной лампы
Рис. 2. Схема драйвера
После замены конденсатора Е2 на исправный ёмкостью 2,2 мкФ на напряжение 400 В и замыкании контактов сгоревшего светодиода лампа заработала. Был замерен ток через светодиоды, он оказался равен 120 мА, что мне кажется несколько завышенным. Ёмкость конденсатора С3 и индуктивность дросселя были замерены на плате. Применённые светодиоды начинают слабо светить при напряжении 7 В, а при напряжении 8 В и токе 2 мА светят уже ярко. Судя по этому, в одном корпусе расположены два или три последовательно включённых кристалла. Тип светодиодов остался неизвестен.
Следующей «подопытной» стала лампа под торговой маркой General. На ней нанесены следующие обозначения: GLDEN-WA60; 11 Bт; 2700 K, 198-264 B; 50/60 Гц; 73 мА. Матовый светорассеиватель снимают, как и у предыдущей лампы. После этого увидим алюминиевую плату с расположенными на ней семью SMD-светодиодами типоразмера 3528. В отличие от предыдущей лампы, плата припаяна к драйверу и закреплена двумя винтами (рис. 3). Сняв её, увидим, что она была закреплена с помощью винтов на алюминиевом штампованном диске, плотно вставленном в корпус лампы (рис. 4). Заметно, что лампа сделана более качественно, и отвод тепла от светодиодов должен быть лучше.
Рис. 3. Лампа под торговой маркой General
Рис. 4. Диск лампы
Далее аналогично снимаем цоколь. А вот диск приходится потихоньку выбивать со стороны цоколя, просунув тонкий металлический стержень и уперев его ближе к краю, в ребро диска. Иначе диск будет выгибаться. Только после этого вынимаем плату драйвера. Он построен на аналогичной микросхеме BP9916C в корпусе SOP-8 и представляет собой также неизолированный понижающий преобразователь, позволяющий поддерживать постоянным ток через светодиоды. Схема отличается от предыдущей незначительно, в основном номиналами элементов и их обозначениями на плате, и ещё тем, что после резистора R1, параллельно диодному мосту, установлен керамический конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ на напряжение 400 В. Поэтому приводить схему не имеет смысла. Микросхема установлена со стороны печатных проводников. Замкнув контакты неисправного светодиода, удалось восстановить работоспособность лампы. При сопротивлении регулировочных резисторов RS1 и RS2, равных 5,6 и 3,9 Ом, ток через светодиоды равен 130 мА.
Потом была вскрыта светодиодная лампа с товарным знаком ASD и с обозначениями на корпусе: LED-A60, 11 Вт, 220 В, 4000 К, 990 лм. Разборка лампы такая же, как и в предыдущих случаях. Вид лампы без матового светорассеивателя показан на рис. 5. На алюминиевой плате, которая просто вставлена в корпус, установлены 18 SMD-светодиодов типоразмера 3528. Площадь теплового контакта с корпусом, как и в первой лампе, очень мала. Плата со светодиодами припаяна непосредственно к плате драйвера. Эти светодиоды, как и в предыдущих лампах, начинают светить при напряжении 7 В, а при 8 В светятся достаточно ярко при токе 2 мА. Следовательно, их параметры должны быть схожими. Драйвер этой лампы построен на микросхеме BP9918C в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа SOT23-3. Эта микросхема аналогична микросхемам в предыдущих лампах и обладает схожими параметрами. Схема драйвера отличается отсутствием резистора R1, вместо которого на плате сделан тонкий змеевидный печатный проводник, а также номиналами некоторых элементов и обозначениями на плате. При сопротивлении резисторов RS1 и RS2, равных соответственно 13 и 10 Ом, ток через светодиоды — 55 мА, что примерно вдвое меньше, чем у предыдущих ламп.
Рис. 5. Вид лампы без матового светорассеивателя
Исходя из всего изложенного, напрашивается вывод, что причиной быстрого выхода из строя этих ламп является завышенный ток светодиодов и недостаточное их охлаждение и, следовательно, перегрев.
Было решено восстановить эти лампы, при этом постараться продлить срок их службы. Для начала были уменьшены токи светодиодов. В первой лампе — путём замены резисторов RS1 и RS2 (4,7 и 3,9 Ом) на два резистора сопротивлением по 10 Ом каждый. Ток через светодиоды со 120 мА уменьшился до 50 мА. Во второй лампе резистор сопротивлением 3,9 Ом был заменён резистором сопротивлением 10 Ом. Ток через светодиоды уменьшился с 130 до 85 мА. В третьей лампе взамен резистора сопротивлением 13 Ом установлен резистор сопротивлением 30 Ом. Ток через светодиоды при этом уменьшился с 50 до 40 мА. Светоотдача при этом упала незначительно, хотя всё по местам может расставить только дальнейшая опытная эксплуатация.
Кроме того, у первой и третьей ламп под светодиодами, на свободной стороне платы, были подложены толстые металлические шайбы, улучшающие тепловой контакт с корпусом. Везде была нанесена теплопроводная паста КПТ-8. Металлические цоколи ламп были приклеены к корпусу эпоксидным клеем, нанесённым в места высверленных отверстий. В корпусе, рядом с цоколем лампы, были просверлены вентиляционные отверстия, улучшающие охлаждение. Правда, при этом применять лампы во влажных помещениях будет нельзя. Если лампы планируется применять в закрытых светильниках, светорассеивающие колбы можно не устанавливать, соблюдая осторожность при установке самих ламп. В противном случае колбы приклеивают белым силиконовым герметиком, как было до этого. Посмотрим, как эти доработки повлияют на долговечность ламп.
И в заключение рассмотрим совершенно другую светодиодную лампу, ещё не бывшую в эксплуатации. Это лампа торговой марки ASD, предназначенная для подключения к переменно-му или постоянному напряжению 12 В. На корпус нанесены следующие обозначения: LED-JC, 5 ВТ, AC/DC, 12 В, цоколь G4, 3000 К. Эта небольшая лампа разбирается несложно. Снимают прозрачный пластиковый колпак, закрывающий светодиоды. Он крепится к корпусу на защёлках, которые очень хрупкие. Поэтому отгибать надо не сами защёлки, а часть корпуса колпака, к которому эти защёлки прикреплены. Для этого в корпусе колпака сделаны прорези, сразу не бросающиеся в глаза, но позволяющие поддеть отвёрткой и раздвинуть защёлки. Сняв колпачок, видно, что светодиоды и другие элементы установлены на гибкой печатной плате, которая с внутренней стороны покрыта слоем липкой ленты, поэтому просто снимают её.
Далее вынимают гибкую плату и отпаивают провода, соединяющие её с цоколем. После этого можно подробно рассмотреть конструкцию лампы. Её внешний вид показан на рис. 6. Материал её корпуса похож на керамику, видимо, чтобы не оплавился при нагреве светодиодов и, возможно, хоть как-то отводил тепло от них. Материал — довольно хрупкий, легко скалывается.
Рис. 6. Конструкция лампы
Схема драйвера этой лампы представлена на рис. 7. Он собран на микросхеме U1 в корпусе SOP 8. К сожалению, однозначно идентифицировать микросхему не удалось. На разных лампах неизменной была надпись на корпусе 1086. Светодиоды в лампе типоразмера 3528, с номинальным напряжением 3,4 В. Все остальные элементы — для поверхностного монтажа. При подключении к источнику напряжением 12 В выяснилось, что лампа потребляет ток 280 мА. При увеличении напряжения до 14 В ток через лампу возрос до 290 мА, а при снижении напряжения питания до 10,2 В он уменьшился до 270 мА.
Рис. 7. Схема драйвера
При питании лампы номинальным напряжением 12 В уже после семи минут работы, при касании корпуса или светодиодов пальцем, трудно удержать его на них — обжигает. Причина — в слишком плотном расположении светодиодов и в небольшом корпусе. Ручаться после этого в продолжительной работе этой лампы я бы не стал, если только не переделать лампу, снабдив светодиоды и драйвер дополнительными теплоотводами.
Автор: П. Юдин, г. Уфа
Дата публикации: 24.04.2018
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
www.radioradar.net
И так, Перед нами чудо инженерной мысли китайцев.
Были куплены пол года назад для гаража в количестве 10 шт.
При получении сразу замерил потребление диодной сборки.
Получил 156,7 вольт на 30мА =4,7 ватт.
Замер
ТТХ ламп от продавана:
LED Type :LED Corn Bulb
Power:12W
Voltage :85-265AC
LED Quantity :7 Intergrated Chips
LED Chip :COB SMD
LED Base :E27
Color :Warm White.Cold White
Color Temperature :Warm white: 2700K-3500K
Beam Angle :360 degree
Dimension :Length:110mm * Diameter:35mm
Color of Housing :White Housing
CRI :> 88
Case Material: Aluminum+ Plastic
IP Grade :IP60
Working Frequency :50 ~ 60HZ
Working Temperature :-40 degree ~ 60 degree
LED Life :> 50000 hours
Разобрал лампу и оценил потроха.
Шесть модулей с маркировкой KR-066016Q 24V и один безымянный.
За пол года работы корпус повело. 2 модуля доставал пассатижами.
Внутри никакого драйвера не оказалось. Просто блок питания постоянного напряжения.
На выходе конденсатор 4,7uF 400V 105’C
Ставить драйвер или как-то сильно переделывать особого желания вообще не было.
Решил поставить на выходе кондёр по больше и всё.
Вариант 1. JAMICON 100uF 250V 105С
Вариант 2. JAMICON 47uF 250V 105С + термопредохранитель 95C
Проверяем что получилось, сравнение до и после доработки:
Потребление изменилось крайне незначительно
Было 158,2В. стало 158,6В.
Параметр тока всё время плавал, что до, что после переделки и лежал в пределах 29,51-29,80 мА.
Нагрев
Для проверки температуры одел на лампочку два плотных пакета и оставил на 2 часа.
Потом оставил лампу в без пакета на 1 час.
Максимальная температура светодиодов 55’С.
Внутри максимальная температура была 57’С.
Температура воздуха 25’С
Так что смело можно утверждать, максимальная температура нагрева одной такой лампы 80’С при внешней температуре 25’С.
В обычных условиях 60’С максимум.
Сравнение заводской лампы и переделанной 47uF 400V и 100uF 250V — 120 кадров в секунду:
Заводская47uF 400V
100uF 250V
Сравнение заводской лампы и переделанной 100uF 250V:
Две переделанных лампы 100uF 250V, 480P-120 кадров в сек.
Пульсация присутствует, но она крайне незначительна. Визуально яркость лампы увеличилась процентов на 30.
В общем я доволен.
Покупать стоит, если вас устроит цена и переделка.
Мне обошлось 110+20=130р.
Во втором варианте 110+35+25=170р.
А бахал ли?
Учитывая комментарии у меня возник вопрос. Подобных лампочек покупалось сотни.
У кого они реально взрывались? При обычной эксплуатации.
mysku.ru
При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.
Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизньСодержание статьи
Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.
Драйвер в светодиодной лампе выполняет основную работуСхема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:
Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.
| Вид на схеме | Порядок работы |
 | Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост. |
 | Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный. |
 | Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота. |
 | Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены. |
Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.
Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.
| Причина поломки | Описание | Решение проблемы |
| Перепады напряжения | Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы. | Если скачки чувствительны, нужно установить стабилизатор напряжения, который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов. |
| Неправильно подобран светильник | Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев. | Выбрать светильник с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен. |
| Ошибки монтажа | Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки. | Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности. |
| Внешний фактор | Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP. | Правильный подбор степени защиты или устранение негативных факторов. |
Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».
Есть и такие приборы, но ремонту они не подлежатПеред тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.
Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.
Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.
Так выглядит паяльная станция. Стоимость ее довольно высокаНо перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.
Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.
Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасноНекоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.
Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.
Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.
Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платыЗамену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.
При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.
Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.
Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.
Китайский драйвер – эти ребята любят минимализмСтатья по теме:
Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.
Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.
Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.
Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простойПри монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.
Блок питания для светодиодов выглядит такОчень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.
Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.
Расшифровка степеней защиты IP для электроприборовИграет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.
Статья по теме:
Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.
Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.
Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:
Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в прибореМиганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.
Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:
Как можно понять, ремонт светодиодной лампы 220 В своими руками не так уж и сложен. При отсутствии новых деталей можно воспользоваться сгоревшими лампочками, выпаяв элементы из них. Из 2-3 старых собирается один рабочий световой прибор.
Стоимость светодиодных ламп медленно, но верно снижается. Однако цена все же остается высокой. Не каждому по карману менять некачественные, но дешевые, лампы или покупать дорогостоящие. В этом случае ремонт таких осветительных приборов — неплохой выход. Если соблюдать правила и меры предосторожности, то экономия составит приличную сумму.
Лампа «кукуруза» дает больше света, но и потребление энергии у нее вышеНадеемся, что информация, изложенная в сегодняшней статье, будет полезна читателям. Вопросы, возникшие по ходу прочтения, можно задать в обсуждениях. Мы ответим на них как можно полно. Если у кого-либо был опыт подобных работ, будем благодарны, если Вы им поделитесь с другими читателями.
А напоследок, уже по традиции, короткое познавательное видео по сегодняшней теме:
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
homius.ru
Поскольку внутренности светильника не представляют, каких то сложностей (всего лишь плата со светодиодами, понижающий резистор с пяти вольт от USB до нужных трех) было принято решение приобрести белые светодиоды таких же габаритов, спасибо муське за подходящий вариант по низкой цене. Уже присматривалcя к разным Xiaomi и Blitzwolf и другим производителям, но особо не торопился так как напрягала цена за подобные настольные лампы.
Очень удивило время доставки светодиодов всего 20 дней, даже не ожидал такой скорости. Получив светодиоды днем, я уже с радостью знал, чем буду заниматься вечером. В пакетике оказалось 115 штук, продавец положил больше на 15 штук.
Замеренный ток светильника белым тестером до замены светодиодов показал 1,04 Ампера. К сожалению, заснять свет до переделки мне не удалось, так на улице было еще светло когда я приступил к переделке. Было решено не менять все светодиоды, а поменять их через один, поскольку известно, что белый нейтральный свет между желтым и синим очень комфортный при работе, ведь эти светодиоды маленько отдавали синевой.
Было поменяно 23 светодиода, оба варианта укорочены и имеют название у продавца соломенная шляпа и в правду напоминает соломенную шляпу. Похоже, это специальный вид светодиодов с направленным потоком для светильников, поскольку удлиненный цоколь дает два пучка света один радиальный, а другой направленный рассеянный.
После замены свет меня очень порадовал, он напоминает нормальный дневной свет без перегибов в спектре в желтизну или синеву. Ток, потребляемый светильником вырос до 1,08 Ампера и уже в качестве ночника не особо годится, разве можно комфортно засыпать при дневном освещении?
mysku.me