8-900-374-94-44
Одна из «родовых» болезней нив и шнив, это гудение трансмиссии. Причем иногда с уже с завода гудит ВСЁ. Перетянутые подшипники ступиц, передний и задний неотрегулированные редуктора, шестерни КПП и наконец шестерни раздатки. На последнем я и хочу остановиться в данной статье. По шестерням которые ставились в раздатку они делятся на две конструктивные группы. РК старого типа, называемые в народе «крупномодульными» и соответственно РК нового образца, получившие название «мелкомодульные». Вообщем то разница состоит в геометрии шестерен и изменении модуля зуба. В первой колонке данные по шестерням «старого» образца, во второй колонке шестерни «нового» образца.
Ведущий вал: шестерни повышенной/пониженной 35/26 39/29
Промежуточный вал шестерни повышенной/пониженной 28/37 32/42
Шестерня дифференциала 42\47
набор мелкомодульных шестерен, для раздатки нового образцаЗавод выпускает набор, который он назвал «тихий ход». На самом деле это полный набор мелкомодульных шестерен для раздатки нового образца. Постараюсь развеять один распространенный миф: ставите «мелкомодульную» раздатку и у вас сразу становится тише, или раздатки не слышно вообще. На мой субъективный слух разница составляет 10-15% шума, не более. Поставить данный набор это лишь маленькая часть дела, самое главное ОБКАТАТЬ раздатку. Ни в одном нынешнем сервисе вы об этом конечно не услышите. Хочу поведать о том, как это сделать а главное зачем это надо. Дело в том, что на цивилизованных производствах заключительным этапом обработки шестерен является либо шлифовка зубъев либо прикатка по эталонной шестерне со всякими разными пастами и абразивами. Сколько я ни изучал шестерен автоТАЗа, в том числе, только что сошедших с конвейера, следов шлифовки на зубъях КПП и РК я не видел. Шестерня выходит из под зуборезного станка, отправляется в гальванику за покрытием и далее на сборку.
Сказка о том как в идеале проводится обкатка и как ее можно сделать в упрощенном варианте. В далёкие, тёмные времена люди не знали кто такой Чубайс и не знали никаких слов о нанотехнологиях. На заводах сидели злобные военпреды, которые принимали продукцию для оборонки. И требовали иногда качества на порядок выше, чем это было нужно для узла. Жутко это была блатная должность. Представляешь, мой маленький друг, дяденька в погонах (как правило не ниже подполковника), ничего не делающий, но на всех орущий и топающий ногами. Ибо он является на заводе наместником царя батюшки и принимает для министерства обороны продукцию. Справедливости ради надо сказать, что в те былинные времена, в достаточной степени из-за такого контроля, Булавы не падали и Глонасы не терялись в межгалактическом пространстве. Ну ладно со сказкой закончил, теперь о деле.
В идеале брался какой либо редуктор, (коим и является например РК или передний и задний редуктор нивы), «дежурный набор подшипников». Все это собиралось и на малых оборотах прикатывалось со всякой химией и абразивом. Потом все разбиралось, дежурные подшипники откладывались, все промывалось, ставился «нулевый» комплект подшипников и на этом процесс обкатки был завершен. Когда шла речь о более серийных редукторах, то делалось иначе. В частности на военных грузовиках я видел следующую схему. После сборки тягач отправлялся на полигон, накатывал 50-100 км, после чего сливалось все масло, смотрелось на наличие стружки или поломанных зубъев. Ежели все было в порядке, заливалось новое масло и техника уходила в войска.
После данного абзаца меня предадут анафеме, но я донесу свою мысль до пытливого читателя. В Советское время на автоТАЗе была подобная практика обкатки автомобилей. И когда покупался автомобиль, на одометре была волшебная цифра в 5 км. Это был пробег по заводскому полигону. Масло правда не менялось. Но если была поломка или явные посторонние звуки, бибика ехала на устранение недостатков. Последние машины с заводской обкаткой я видел в 90 годы прошлого века, теперь даже эта «минимально возможная обкатка» похоронена.
Итак мы поставили мелкомодульную раздатку. Как сделать обкатку в нашем случае? Заливаем масло. Вывешиваем машину на подъемник. Включаем прямую передачу. Обкатку производим около получаса, периодически проверяя нагрев корпуса. Делать это возможно даже рукой, но очень осторожно. Если вы заметите рост температуры выше 50-60 градусов — ищите причину. При правильной сборке температура корпуса как правило не превышает данной величины. Сливаем масло и заливаем свежее. Первое масло выполнило роль промывки. Очень интересный эффект можно увидеть если слить масло, например в таз с черным дном. Если посветить сверху мощной лампой, иногда можно увидеть серебристую «пыльцу» на поверхности, это и есть результат «обкатки» шестерней. А теперь представте что это масло осталось в качестве «основного» и как «весело» придется подшипникам.
Теперь когда залито «рабочее масло» можно выехать на трассу. Время «полной» прикатки РК и редукторов около 1000 км. Рекомендуемая скорость движения в это время 80-90 км.ч. Как обычно я не претендую на истину в данной статье, но могу на основании опыта сказать, что после подобных процедур РК и редуктора вели себя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИШЕ, нежели новые агрегаты с завода. Конечно, я глубоко сомневаюсь, что в нынешнем папуас-сервисе вас будут слушать или так делать, когда вы расскажете эту «сказку», но после тактичного намека что вы оплатите время машины на подъемнике, могут пойти навстречу и сделать так как вы хотите.
Статьи в тему: подшипники
манжеты
масло
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
niva-fr.ru
Содержание статьи:
0:37Будем считать, что все знают общий принцип работы коробки передач и объяснять его не надо, но если кто не в курсе, то ее задача передавать вращение двигателя, преобразовав его в зависимости от выбранной передачи на карданный вал, а дальше на редуктор и колеса. Но для движения без дорог зачастую получается, что «надо бы пониже» для этого ставят раздатку, то есть, по сути, еще один промежуточный блок шестеренок, который позволяет еще раз преобразовать вращение и понизить частоту вращения. Как это работает? Самый простой и понятный пример – велосипед. Катались когда-нибудь на велосипеде с переключалкой скоростей?
0:1525Помните, как себя чувствуете, когда спереди стоит самая большая шестеренка, а сзади самая маленькая? Велосипед очень трудно сдвинуть с места, но если сдвинули, то на один оборот педалей он делает несколько оборотов колеса и летит стрелой. А если наоборот? Да, да вы в мыле крутите педали, а велосипед ползет как черепаха, зато ползет и в горку, и по грязи и куда угодно. Ну вот с понижайкой то же самое, только вместо вас работает двигатель. На пониженной передаче нагрузка на двигатель становится заметно меньше, скорость движения тоже, зато ползет где угодно и, как угодно.
Но на велосипеде все просто – две шестеренки, на авто тоже ничего сложного, но шестерёнок больше и чуть ли не в каждом узле вращение преобразуется на ту или иную величину. Но давайте по порядку. Сначала двигатель у нас раскручивает БОЛЬШУЮ шестеренку, которую называют маховиком. На картинке ниже это такая большая шестеренка справа.
0:618
Дальше это вращение передается на коробку передач, за ней в раздаточную коробку (если есть), потом уже через карданный вал на дифференциал и потом уже на колеса.
1:14192:1924Теперь математика и физика.
2:1980Как только начинаешь разбираться с вопросом, то всплывают какие-то страшные цифры, которыми собеседники оперируют, а ты как дурак ничего не понимаешь, но уже уловил, что столько-то процентов понижение — это круто, а если 1к еще сколько то, «ваще трактор», а заодно и в мостах можно понизить. Все эти разговоры начинаются, когда встает вопрос о настоящем бездорожье, когда штатного понижения уже не хватает, чтобы вращать колеса от трактора, которые вы насмотревшись на более опытных товарищей зачем то поставили на машину.
2:2934Купил кпп с 5 ступенями с разорванным пакетом, маркировка на корпусе 43 (комплектуется на 21214М и 2123 (шевроле нива.
4х ступка шумели подшипники, почему сделал такой вывод? я разбирал её и все шестерни в хорошем состояние, причин для разборки коробки не было, решил профилактику провести пока снятая была, и оказалось не зря, заменил заднею скорость не хватала пару зубов больше дефектов небыла кроме подшипников.
Я большую часть на ней езжу на работу. Проезжаю около 100 км в день из них 60км по трассе, и мне как-то не уютно ехать 80км/час при 3000 об/мин знаю, что на 5 ступке при этих 80км/час у меня будут 2500об/мин. В конце концов экономичней это будит. Передаточные числа хорошо подобраны, стала чуток динамичной разгонятся, трогаться легче с 29″ колесами. Ну и шум исчез.
2:1678За одно перебрал раздатку с небольшими доработками. Купил ведро и в ведро закидал новыми подшипниками. Из них два двухрядных, шестерни от мелко модульной раздатки (мелкий модуль поможет снизить шум(вой) раздатки), сальники от шевроле нивы, которые работают в 2 стороны, муфту, и синхронизаторы.
Нашел токаря который согласился подзаработать и отдал все детали, которые нуждаются доработки и чертежи. А пока он точи все начал отмывать и устанавливать подрамник.
Для внедрения двух рядных подшипников в крышки где стояли у нас однорядные, цена вопрос 200 за 2 штуки не плохо сэкономили денег 🙂
4:1246Точим диф, точим промвало, точим муфту и одну шестерню, где будит собираться синхронизатора. Греем монтируем и ждем когда остынет.
4:1487
Мощная печка до красна накаливается за 3 минуты 🙂 и равномерно нагревает.
5:2129
чтоб получилось все ровно нашли удобное и ровное место
6:608
точность залог долгоиграющей раздатки
7:1188
потом все варим с двух сторон по 1см до полного остывания чтоб не дай богу поведет не туда
8:1859
усиление на сварочном шве стачиваем, снимаем фаску на шестерни которую насадили, которая стояла на дифе за место её ставиться мелко модульная которую купил, фаску снимаем так чтобы не задевала муфту.
9:368
в дифе поменял сателлиты на родных мелкие трещины были, новая шестерня мелкий модуль, с правой стороны видать где точили диф.
10:1105
Все что на газете, — все закидал в раздатку, предварительно подточив корпус в нужных местах, чтобы не задевало промвало
11:1830Пока все подгонял, чтобы ничего не задевало – наверное, раз 20-25 собрал-разобрал. Стало казаться, что с закрытыми глазами смогу разобрать и собрать.
сануны
12:520Хотел ещё сделать тихие ручки понижено и блокировки, но не нашел в наших магазинах необходимых деталей. Пока так буду двигаться.
12:758
Залил обычного масла проехал 100 км слил (стружку). Залил синтетику — стала ещё тише. Опробовал тяги. Добавилось на понижено очень порадовал теперь наравне с пешеходами еду. Машина стала мягче трогаться, мягче переходит с повышенной на пониженную скорость. И наоборот, у машины стал плавный ход, стало комфортно ездить и все из-за мелко модульных шестерен. Ну, и коробка, с хорошо подобранными передаточными числами короче я доволен. Проехал уже 400 км никаких проблем!
С КПП все просто и не вызывает никаких сложностей, есть только две тонкости:
1) необходимо заранее запастись разъемом датчика заднего хода, так как на шеви датчик свой и не взаимозаменяем с датчиком нивы.
2) Со штатной кулисы КПП нивы нужно снять пластину, ограничивающую включение задней передачи без нажатия, так как она будет мешать на КПП 2123.
Для полного счастья себе я установил кулису КПП с измененным наклоном ручки. Получилось очень удобно, теперь не нужно тянуться за рычагом, и он не упирается в панель «комфорт»
Кулиса КПП с измененным наклоном ручки
17:579Теперь подробнее о раздатке.
Раздатка с понижением 3.0 с Нивы-Шевроле.
Корпус РК шевинивы конструктивно идентичен РК нивы 21214, отличия в более коротких шпильках подушек, один рычаг переключения и крышка под один датчик скорости.
1) По шпилькам длинна была компенсирована за счет спиливания наружной части у подушки 2121
Гайки крепления подушек к РК были посажены на резьбовой герметик сильной фиксации.
20:6602) Крышка под один датчик скорости лично меня устроила полностью, т.к панель приборов у меня цифровая и трос не нужен. Но в случае если у кого-то стоит и трос, и датчик, то замена этой крышки 5ти минутное дело.
3) Рычаг переключения.
Встает без проблем, резка тоннеля не требуется, но в стоковом состоянии при включении пониженной он упирается в рычаг КПП. Проблема решается легко: Снимаем рычаг и зажимаем в тисках, греем газовой горелкой место изгиба докрасна и парой точных ударов молотком подгибаем угол до нужного.
готовим…
21:20
подгибаем
22:547Далее вывешиваем машину. Две стойки под задний мост и две под нижние рычаги.
Обязательно проконтролируйте что машина вывешена надежно и зафиксирована, т.к в этом состоянии ее нужно разогнать до 80 км/ч.
Я, для начала включил пониженную передачу и оставил крутиться колеса на час чтоб без нагрузки прикатать РК. Потом замена масла.
Ослабляем гайки крепления РК к кузову и даем команду помощнику на старт. Помощник плавно на 4й передаче набирает скорость до 80 км/ч и фиксирует на этой скорости. Второй в яме аккуратно затягивает раздатку.
24:376
Ну вот вроде и все.
25:918
http://www.jeeper.land/articles/951, https://www.drive2.ru/l/349193/, https://www.drive2.ru/l/6455929/
27:2034следующая статья:
Содержание статьи:
Снятие КПП НИВЫ, внешний осмотр – диагностика неполадки
Переборка и ремонт КПП в НИВЕ
Видео
www.spike.su
1. Покупки возможны без регистрации на сайте.
2. Предоплата 100% за товары.
3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб
4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.
5. Гарантия качества и возврата денег.
6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.
7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.
8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т.Д.
9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,
перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!
10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.
11. Всегда подтверждаем поступление денег.
12. Наложным платежом товары Не продаём!
ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:
Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово
Сергей •
Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать
Олег •
Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!
Григорий (Москва) •
Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .
Константин (Удмуртия) •
Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.
Ростислав БондаревРостислав Бондарев •
Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!
Александр *
Константин, груз получил! Большое спасибо! Сервис отличный ! Привет из Архангельска !!
Андрей Черепахин, Москва *
Константин, доброго здоровья! Все получил, спасибо большое! Все как всегда — на высшем уровне!
xn—-7sbabjj4atw.xn--p1ai
1 – вилка муфты блокировки дифференциала;
2 – шток вилки блокировки дифференциала;
3 – защитный чехол штока;
4 – стопорная шайба;
5 – втулка оси рычага;
6 – ось рычага;
7 – стопорный болт вилки;
8 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;
9 – шток вилки переключения передач;
10 – рычаг блокировки дифференциала;
11 – дистанционная втулка;
12 – ось рычага переключения передач;
13 – кронштейны;
14 – вилка муфты переключения передач;
15 – рычаг переключения передач;
16 – втулка пружины фиксатора;
17 – пружина и шарик фиксатора;
18 – фланец ведущего вала;
19 – передняя крышка;
20 – сальник ведущего вала;
21 – упорное кольцо подшипника;
22 – передний подшипник ведущего вала;
23 – шестерня высшей передачи;
24 – муфта переключения передач;
25 – картер раздаточной коробки;
26 – шестерня низшей передачи;
27 – задний подшипник ведущего вала;
28 – установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала;
29 – ведущий вал;
30 – втулка;
31 – ступица;
32 – задняя крышка;
33 – задний подшипник промежуточного вала;
34 – промежуточный вал;
35 – подшипник вала привода заднего моста;
36 – задний подшипник дифференциала;
37 – фланец;
38 – сальник вала привода заднего моста;
39 – задний корпус дифференциала;
40 – опорная шайба шестерни;
41 – шестерня привода заднего моста;
42 – ось сателлитов;
43 – стопорное кольцо;
44 – пружинная шайба;
45 – кронштейн подвески;
46 – упорная шайба сателлита;
47 – картер привода переднего моста;
48 – сателлит;
49 – ведомая шестерня дифференциала;
50 – передний корпус дифференциала;
51 – стопорное кольцо;
52 – пружинная шайба;
53 – передний подшипник корпуса дифференциала;
54 – муфта блокировки дифференциала;
55 – установочное кольцо переднего подшипника дифференциала;
56 – маслоотражатель;
57 – сальник вала привода переднего моста;
58 – подшипник вала привода переднего моста;
59 – фланец вала привода переднего моста;
60 – вал привода переднего моста;
61 – пробка слива масла;
62 – ведомая шестерня привода спидометра;
63 – роликовый подшипник промежуточного вала;
64 – заливная пробка;
65 – ведущая шестерня привода спидометра.
Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.
Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. Замена сальников валов раздаточной коробки).
Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля)).
Головкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.
Поддев отверткой за приливы картер,…
…снимаем его…
…и прокладку.
Поддев отверткой стопорную шайбу,…
…вынимаем ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (при затруднении выбиваем выколоткой из мягкого металла).
Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.
Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).
Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.
Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.
Снимаем крышку и прокладку.
Вынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.
Вынимаем болт с пружинной шайбой.
Поддеваем отверткой защитный чехол штока вилки блокировки дифференциала…
…и вынимаем шток с чехлом.
Вынимаем вилку…
…и муфту блокировки дифференциала.
Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.
Снимаем фланец.
Сжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.
Вынимаем вал в сборе из картера.
С переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.
Зацепив трехлапым съемником наружное кольцо подшипника,…
…спрессовываем подшипник.
Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.
Поддев отверткой,…
…снимаем крышку в сборе с валом привода заднего моста…
…и прокладку.
Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.
Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…
…и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.
Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…
…снимаем фланец.
Ключом «на 13» отворачиваем три гайки…
…и снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала.
Соединение уплотнено прокладкой.
Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.
Снимаем лючок и прокладку.
Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.
Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.
Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…
…прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.
При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.
Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.
Вытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…
…и дистанционную пластиковую втулку.
Вынимаем шток.
Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.
Поддев отверткой,…
…вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.
Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.
Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.
Снимаем гайку и шайбу.
В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.
Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.
Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.
Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.
Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.
Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.
Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.
Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.
Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.
Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.
Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…
…и снимаем его.
Снимаем пружинную шайбу.
Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…
…и трехлапым съемником…
…спрессовываем передний подшипник.
При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
…накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.
Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.
При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.
Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.
Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.
С шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…
…и вынимаем саму шестерню.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.
Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.
Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.
Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.
Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.
Для снятие первичного и промежуточного валов…
…пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.
Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Вынимаем из картера ведущий вал…
… и промежуточный вал.
Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
…и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…
…снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.
Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.
Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.
Из переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…
…и снимаем сепаратор.
Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Поддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…
…и снимаем его.
Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…
…внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…
…подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…
…и подшипники дифференциала.
Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
После сборки заливаем масло (см. Замена масла).
Полезные советы
Узел крепления шпильки:
1 — картер;
2 — втулка;
3 — оставшаяся часть бобышки;
4 — шпилькаРемонт крепления шпильки картера раздаточной коробки
У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.
Запоминаем скорость автомобиля нива 2121 и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала ваз 2121, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач нива 2131. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль ваз 2121, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.
Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку ваз 2131 вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Загрузка…pronivu.ru
Для перемещения раздатки ваз 2121 влево — отпилить часть внутреннего вылета левого кронштейна и надеть на правую ось, при необходимости добавить шайбу. Ширина отпиливаемого куска зависит от величины смещения раздатки (обычно от 3 до 8 мм). При установке раздатки, гайки осей не затягивать (наживить) После установки проверить зазоры (минимальность), может быть, придется добавить шайбы. При больших неточностях посадки придется отпиливать и внешний вылет правого кронштейна для того, что бы хватило резьбы под гайку.
Может быть ,кому нибудь это пригодится. Вчера плюнул на работу и решил помочь приятелю с вечно не дающей покоя раздаткой, а потом повторить и на своей. При осмотре обнаружено — смещение влево третьей опоры двигателя на 3 мм — рассверлил отверстия в поперечине — встала легко, смещение раздатки вправо на 4 мм (эта не соосность и вызывала нерегулируемую вибрацию) — обрезал внутренний вылет левого кронштейна на 4 мм, на ось справа надел обрезанную часть (пришлось, правда, добавить еще толстую шайбу). Добавил самодельные прокладки под поперечину коробки ваз 2131, чтобы опустить переднюю часть раздатки. Соосность раздатки и коробки контролировал штангелем по расстоянию между торцом хвостовика ведомого вала раздатки и торцом ведущего основания муфты с одной и другой стороны. При повороте разница не более — максимум 0,5 мм. Сегодня с утра шел по набережной и наслаждался — вибрации — нет до 110! — больше не разогнаться было. Удачи всем
Может быть, кому-нибудь это пригодится. Если смещение небольшое, то достаточно перевернуть кронштейн — они не симметричные. Разница около 2 мм.
А про третью опору двигателя интересно, на самом деле .
Натолкнуло меня на это — подушка двигателя под запаской была немного искривлена (другая вполне нормальная). Естественно ее тянула третья опора, которую я подвинул, расточив отверстия в поперечине. Да добавление — перед тем как поставить поперечину, с боков третьей опоры вставил резиновые вкладыши (например, от 41 москвича верхние резинки амортизатора — по диаметрам подходят), которые уменьшают осевое перемещение опоры.
После того как снял раздатку, перед отпиливанием нужно замерить расстояние между центрами отверстий правого и левого кронштейна и сравнить с расстоянием между шпильками в полу. Разницу (чаще расстояние между шпильками больше) скомпенсировать шайбами добавляемыми на ось. Не забудьте это сделать, а то придется два раза раздатку снимать — ну уж очень гнусное занятие (вся грудь в синяках — нету у меня ямы).
Приветствую. По соосности. 100 % рецепта у меня нет, но я расскажу свой алгоритм. Предварительные регулировки раздатки привели к тому, что она была развернута почти на максимум, да еще третья опора сдвинута. Благо асфальта вокруг много, я в натуральный размер нарисовал свои потроха — короче получилось суммарное смещение (раздатка нива 2121 + коробка) около 7-8 мм (десятые доли не важны). Удалось сдвинуть раздатку на 6 мм (больше не получилось). При центровке раздатки она встала почти вдоль кузова, а расстояния между торцом фланца и муфтой при повороте колебались на 0,25 — 0,35 мм. (промвал стал почти прямым). Центровка в вертикальной плоскости — проста до безобразия. Раздатка должна стоять горизонтально (по фланцам). Нагибаешься и смотришь, совмещая линию осей фланцев раздатки и нижней кромки порога. По результату или подкладываешь пластины под раздатку или под поперечину коробки. Для коробки готового не нашел — сделал сам. Да, если начальное смещение раздатки не очень большое (до 4 мм), то его можно скомпенсировать, развернув кронштейны (правда, в одну сторону только) — они не симметричны.
в прошлом году меняя сцепление на даче под открытым небом столкнулся с той же проблемой… Как снять-поставить раздатку нива 2131 и коробку с наименьшими синяками на груди (а лучше и вовсе без них). Применил один старый как мир прием — рычаг. А если более конкретно, то взял доску длинной метра три, несколько обрезков доски-пятидесятки сантиметров 30 длинной и около 20-30 шириной. Поставил из обрезков 2 столбика под раздаткой и под порогом, так, чтобы с небольшим зазором на эти столбики ложилась доска. Открутил последнюю гайку раздатки/коробки и миллиметров через 20 раздатка/коробка лежала на доске (доска ставится под предполагаемым центром тяжести разумеется). После этого приподнял конец доски вверх и убрал один обрезок из-под порога, потом прижал доску вниз, вывесил раздатку/коробку, и убрал один обрезок из столбика под раздаткой/коробкой… и так до тех пор, пока доска не легла на землю, далее на доске выволакиваешь коробку/раздатку из-под машины. Установка в обратном порядке. Усилие на конце доски, который поднимаешь/опускаешь — минимально, справится женщина. Удобство очевидно, время минимально при наличии бензопилы ;-))… картер сцепления воткнуть в подшипник не составило вообще никакого труда, причем практически перпендикулярно к отверстию. Желательно данную процедуру проводить вдвоем — сподручнее…. Удачи на дорогах и поменьше синяков на груди 😉
Привязал сначала сверху канатом внатяг к поперёк положенному стерженю, потом аккуратно опустил на нём. Снизу ещё подставил гидравлический домкрат, это оказалось излишней страховкой.
Добавление по установке раздатки — ставил вдвоем на яме. Один из хлопцев стоял в машине над тоннелем и держал раздатку веревкой сквозь отверстия для рукояток в полу (можно опереть на какую-либо поперечину). А другой хлопец в это время пытался ее снизу наживить (занятие на 40 мин).
vazclub.com
Зачем? Спросите Вы. Отвечу – для уменьшения шума, резонанса и вибрации, и в конце концов – для защиты самой раздаточной коробки нива 2131. В серийной «Ниве» опоры раздаточной коробки крепятся прямо к полу, что ускоряет усталостные повреждения кузова. Нередки случаи, когда на пятый-седьмой год эксплуатации пол в местах крепления опор разрушается и прогнивает насквозь. Однако можно уменьшить влияние вибраций на кузов путём интеграции агрегата к силовой состовляющей кузова. Кроме того, в местах крепления раздаточной коробки будет разгружен пол – благодаря этому он меньше гниет и разрушается. Независимо от режима движения, рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой не пляшут, а уровень вибраций и шума близок к классическим «Жигулям». Опоры раздаточной коробки установлены так, чтобы обеспечивались минимальный момент инерции при ее колебаниях и максимальное ее сопротивление перемещению от действия изгибающих моментов.
Подрамник на ваз 2121 не только повышает несущую способность кузова, но и защищает раздаточную коробку снизу. При этом клиренс остается таким же, немного изменился только угол рампы.
При испытаниях зарекомендовал себя лучшим образом — позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч. Мне часто приходится ездить там, где и колеи то нет, перемахивать через брёвна в лесу, падать на подрамник в колею. Раздатку я расколотил бы в дребезги об пни и бетон уже давно, а так прикладываюсь от души только защитой РК.
Итак, за работу!
Перечитав все статьи, которые находятся в интернете, написанные о переделке крепления РК, я решил сделать свою конструкцию, за основу взял то, что уже есть в интернете, но решил немножко интегрировать. Цель была одна – конструкция должна быть крепкой и из доступных материалов.
Для изготовления нужно иметь болгарку, сварку, мощную дрель, угловую линейку, чертилку, керн, молоток, средства защиты глаз, лица и рук.
Идея была такова: крепление подрамника прикручивается насквозь к лонжеронам с левой и справой стороны. С салона ставим две пластины (рис.2), просверливаем по две дырки, вставляем болты (болты крепления реактивных тяг), привариваем шляпки болтов к пластинам.
После того, как будет готов сам подрамник (рис.1), примеряем его по месту, отмечаем на лонжеронах места, где будут просверливаться дырки, просверливаем насквозь (лонжерон, пол) дырки (по две с каждой стороны). С салона вставляем в просверленные дырки заранее приготовленные пластины. Ослабляем гайки крепления РК на родном креплении. Прикручиваем подрамник, затягиваем гайки до упора. После чего откручиваем до конца с одной стороны кронштейн подвески РК, переворачиваем его вверх ногами, ставим на подрамник и наживляем болты с гайками. Аналогичную операцию проделываем с другой стороны.
Вроде всё. Нет, ещё не всё. Забыли самое главное – центрирование раздатки. Как это сделать?
После того, как РК будет установлена на подрамник, не затягиваем полностью гайки крепления РК к подрамнику и гайки крепления кронштейнов подвески ваз 2131 РК на осях.
Перемещая РК вдоль и поперек кузова, а так же в вертикальном направлении, необходимо найти такое ее положение, при котором фланцы ведущего вала РК и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный; валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова.
Совмещение фланцев добиваемся с помощью ранее снятых регулировочных прокладок под кронштейны подвески РК.
Затягиваем полностью гайки крепления кронштейнов подвески РК.
Для корозионной защиты подрамник можно покрыть антигравием или грунтом.
Вывод для себя сделал однозначный: хорошо, что сделал подрамник, и тише, и на душе как-то спокойней.
vazclub.com
Легендарная Нива 4х4 выступает любым автомобилем для многих автолюбителей, кому по определенным причинам приходится сталкиваться с необходимостью преодоления бездорожья, в чем данный внедорожник выступает настоящей боевой машиной. Несмотря на всю неприхотливость авто, бывают случаи, когда требуется осуществлять ремонт раздатки ВАЗ 2121 или же производить своеобразный конструкционный тюнинг для ее защиты и улучшения функциональности.
Первоначально стоит рассмотреть все нюансы, по причине которых ремонт раздатки ВАЗ 2121 и приходиться осуществлять, а также выявить ее слабые места. В Нивах основной проблематикой выступают проявляемые на валах приводов мостов РК повышенные люфты, что легко обнаружить при подергивании их за фланцы. Просто, на одной опоре валам работать проблематично, особенно при создании дополнительных вибраций карданом с плохой балансировкой, что отлично ощущается в салоне.
Для излечения этих недостатков существуют разные способы:
Второй проблемой является «сопливость» сальников РК, что формируется предыдущей болезнью, да и качество самих комплектующих оставляет лучшего желать. А если все было еще и неграмотно собрано, то получается полный комплект. Для устранения этого требуется исключительно квалифицированная установка именно качественных сальников.
Третьей проблемой выступает необходимость правильного центрирования раздатки относительно коробки передач, потому что это сильно влияет на стабильную функциональность трансмиссии. Для устранения этого необходимо вручную посредством регулировочных пластин РК выставить агрегаты до минимального их отклонения относительно друг друга. После чего однозначно стоит поставить подрамник.
Осуществляя тюнинг раздаточной коробки для спорта или охоты с рыбалкой, достаточно часто автовладельцами или же специалистами автомастерских интегрируются в нее дополнительно следующие элементы:
Резюмируя вышеобозначенное, стоит отметить, что нередко ремонт раздатки ВАЗ 2121 может очень продолжительное время даже не потребоваться, не считая внештатных аварийных ситуаций, если заблаговременно позаботиться об устранении вышеуказанных проблем и установить дополнительные функциональные комплектующие, которые также смогут улучшить комфорт при управлении внедорожником.
Интегрируемая раздаточная коробка УАЗ Патриот предназначена для распределения между ведущими мостами крутящего момента. На внедорожниках UAZ Patriot устанавливается раздаточная двухступенчатая кор …
Автомобиль УАЗ производится Ульяновским автомобильным заводом и представляет собой один из лучших российских полноприводных внедорожников по универсальности и превосходным внедорожным характеристи …
pro-vnedorozhniki.ru