8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Переделка 1502dd – Первач. Покупка китайского ЛБП DAZHENG PS-1502DD для переделки

Первач. Покупка китайского ЛБП DAZHENG PS-1502DD для переделки

Итак, это первый пост в моем персональном блоге. Начнем-с пожалуй.
Для справки: натуральный первач (первак) выглядит следующим образом:


Но речь пойдет не о национальной валюте (горилке с перцем) а о китайском лабораторном БП.
Предыстория такова: решил я переделать свой совковый лабораторник ИПУ, который не отличался функциональностью, но отличался дубовостью(О ходе его переделки будет написано позже).
Суть в том, что на время переделки мне будет нужен хоть какой-то БП (хотя бы маломощный, но регулируемый). Были варианты:
1.Сделать самому (на стабилизаторе LM317 или подобном).
2.Купить дешевый китайский, заюзать его, сильно не нагружая, а потом тоже переделать.
Я выбрал второй вариант, так как для полностью самодельного нужно было еще докупать вольтметр, амперметр, клеммы.
В общем, взял я с собой валюту и поехал на радиорынок. Нашел там этот блок за 190 грн (760 руб). Взял не раздумывая (была еще версия с аналоговыми приборами, за 140 грн, но красивые циферки и возможность умощнения БП покрывают разницу в 50 грн) и с коробкой под мышкой поехал домой.
Приехав домой, достал из коробки девайс:

При включении в БП вселяется сотоно :))

(так включаются микросхемы-аналоговые АЦП (ICL-ки) там при подаче питания)
Теперь — тесты (уж больно интересно, как работает эта поделка дядюшки Ляо).
1.Проверка вольтметра.
Блок имеет несколько переключаемых фиксируемых напряжений (получаемых путем переключения резисторов делителя обратной связи) (1.5, 3.6, 4.8, 6.0, 7.2 вольта) и режим регулирования, когда в делитель ОС включаются переменники.
Сравнивать будем с DT-9205A (это конечно не UNI-T UT71, но и не DT-830)
Регулируемый режим, ручки на минимуме:

Пройдемся по фиксированным напряжениям:
1,5 вольта:

3,6 вольта:

4,8 вольта:

6,0 вольт:

7,2 вольта:

Регулируемый режим, максимум:

Вывод:
Вольтметр чуть-чуть привирает, на 0,1-0,15 вольта (думаю, это в пределах погрешности мультиметра и самого «показометра» на БП)

2.Проверка амперметра.
Блок не имеет режима стабилизации тока, поэтому пришлось фоткать то, что удалось установить без срабатывания защиты.


Вывод:
Амперметр почти не врет (если считать эталлонным мультиметр). Но опять же, расхождение — в пределах погрешности приборов.

А теперь — самое интересное. Рубрика «Веселый патологоанатом». Откручиваем 10 саморезов, снимаем крышку:
Общий вид:

Пайка силового транзистора:

Основная плата:


Собран на микросхеме LM723:

Плата индикации выглядит так:

Силовой транзистор 2N3055:

Ох и тяжко ж ему придется на таком «радиаторе» в случае большого тока и малого напряжения. Придется допиливать сразу, пока он не сгорел.

Схема этого БП (честно найдена в инете):

Общий вывод:
Этот БП — просто конструктор для тех, кто хочет сделать себе труЪ лабораторник, но не нашел корпуса/индикаторов/запчастей и т.д.
Пока он у меня поработает на очень слабой нагрузке (не более 1-1,5А), а после переделки совкового ИПУ (который очень ядерный и кондовый) тоже подвергнется переделке (замене транса на тороидальный (большей мощности), замена схемы управления, добавление стабилизации тока и т.д).

З.Ы:
Тем, кто хочет покопать инфу, и посмотреть примеры переделки, вот, пожалуйста:
1.Аналогичный обзор от

Melted_Metal
2.Тема по переделке БП на РадиоКоте.
3.Небольшой обзорчик и доработка БП.

we.easyelectronics.ru

Доработка блока питания YAXUN PS-1502DD

Есть вот такой скромный БП, очень китайского качества…

Опишут тут некоторые доработки для него.

Для начала разберем и посмотрим что внутри

Трансформатор и две платы, одна плата индикации, ее не будем трогать и вторая плата самого БП, вот ее схема

Для начала сменим родные напряжения на крутилке, а то они совсем странные…

заменим на стандартные (3.5в,5в,12в), для этого нужно покрутить соответствующие подстроечники

Самый последний, на 7.2в, не хватает для установки 12в, впаяем последовательно еще один на 10ком

Теперь выставим 12в. Немного доработаем саму плату.

Ну и последнее, установим на мордочку нормальный USB разъем, у меня для него даже было место, понадобилось только прорезать внешний слой с надписями.

Usb подключим через понижающий стабилизатор напрямую к мосту, который меняли.

it-chainik.ru

Блок питания PS-1502DD - повышение удобства пользования


Лабораторный блок питания PS-1502DD китайского производства с главными достоинствами дешевый и выдает напряжение, хороший корпус и весьма точные цифровые вольтметр и амперметр. Использую от зарядки аккумуляторов до проверки и наладки электроники.

Конечно этот аппарат обладает недостатками, и они довольно подробно описаны на разных тематических форумах.

Среди них токовая отсечка не всегда работающая корректно, при некоторых сочетаниях событий не защищающая блок питания. Также отсутствие плавного ограничения тока, что совсем не удобно, при зарядке аккумуляторов.

Для зарядки аккумуляторов приходилось последовательно включать балластное сопротивление и мериться с неправильными показаниям вольтметра.

После срабатывания зашиты по току, при заряде аккумулятора нужно отключать питание прибора и отключать аккумулятор от блока питания, что в эксплуатации очень не удобно.

Отсутствие защиты от переполюсовки.

Сильный нагрев силового транзистора, который работает в линейном режиме и установлен на стальную часть корпуса из-за этого транзистор перегревается.

Капризность схемы при ремонте в случаи его ремонта.

После покупки блок для повышения надежности был доработан:

Установлен алюминиевый радиатор на силовой транзистор с большой площадью.
До этого транзистор стоял на задней стальной стенке корпуса.


Установлен мощный диод параллельно клеммам выхода напряжения в обратной полярности, для зашиты блока питания в случаи подключения аккумулятора в обратной полярности.
Установлен плавкий предохранитель в низковольтную цепь.
Схема управления осталось без изменения.

Модернизированный таким образом он проработал в течение нескольких лет, что несомненно дольше чем работа без доработки.
В конечном итоге он перестал работать, был отставлен в дальней угол и там простоял примерно год.

Ремонтировать, зная капризность схемотехники настроения не было, выкинуть жалко.
Восстанавливать оригинальную весьма капризную схему не хотелось, дорабатывать по методикам, найденным в сети тоже не хотелось из-за весьма большого объема работ.

Ради интереса попутно с другими деталями был заказан из Китая импульсный стабилизатор полностью собранный в виде готовой платой, под названием «5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down Charging Board Led Power Converter Hot Selling»
И весьма заманчивыми параметрами: входное напряжение до 35 В, ток до 5 А, плавная регулировка тока и напряжения. Очень компактные размеры и главной особенностью не нужен большой радиатор.

После проведения тестов и подтверждения заявленных параметров было решено его установить в блок питания, вместо оригинальной схемы, улучшив надежность и удобство за счет импульсного режима работы и наличия плавной регулировки тока.

Блок питания разобран и почищен. Не нужные более детали безжалостно удалены, в том числе и силовой транзистор с радиатором.
Печатные дорожки от переменных резисторов перерезаны. И к ним припаяны провода.

Из платы стабилизатора переменные регулировочные резисторы удалены и при помощи удлиняющих проводов к проводам идущим к переменным резисторам блока питания.

На вход подано выпрямленное напряжение, выход подключен к выходным клеммам через штатный амперметр, также к клеммам подключен штатный вольтметр.

Плавкий предохранитель и диод подключенный в обратной полярности защищающий от переполюсовки оставлен в схеме.
Цифровые вольтметр и амперметр очень надёжны и весьма точны. Они остались без изменения. Они питаются от отдельной обмотке на трансформаторе и совершенно не зависимо работают что очень удобно.

Эксплуатационные параметры значительно улучшились!
Максимальное напряжение увеличилось с 15 до 30 В. Это теперь позволяет заряжать аккумулятор с напряжением значительно больше 12 В. Например, аккумуляторы от ручного инструмента.

Раньше максимальный ток был 2 А и при этом блок сильно грелся.

Теперь при токе 3 А все детали слегка теплые при токе 4 А начинает греться дроссель, а при высоком напряжении силовой трансформатор.

Изходя из этого, было решено длительно эксплуатировать при токе не более 3 А и кратковременно не более 4–х А.

Затраты на переделку 141 руб, не считая расходных материалов и 3 часа времени.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Модернизация YaXun PS-1502DD. - Рождённый с паяльником

Соблазнился на блок питания из за индикаторов напряжения/тока, готового корпуса, и небольшой цены-30$.
После недолгой работы и вскрытия тушки обнаружилось что прибор на предельных параметрах способен работать минут 20, дальше перегрев и обугливание платы. В выходные взялся за модернизацию девайса. Чтобы дальше было понятно, схема.
Собственно сам блок питания:

1. Cиловой транзистор Vвн. был установлен на полновесный радиатор:

2. Оригинальный трансформатор на 25вт, заменен на 100вт тороид. Первая обмотка 10в для индикаторов, вторая обмотка со средним выводом на 44В для получения 22В для силовых цепей

3. Фирменный диодный мост D1 KBP210 на 2А имел следы обугливания на плате, был заменен на двуполупериодый мостик FR302 со старого компьютера, с суммарным током 6А, и прикручен к корпусу с маленьким (синим) радиатором. Чуть позже обнаружилось что спаренные диоды в корпусе ТО247 намного эффективней, но не оказалось на нужное напряжение. (на фото внизу, чуть правее от центра)

4. Резистор R25, цепей защиты от КЗ, был вынесен с платы и прикручен к корпусу и радиатору.

5. Диод D5 заменен на MBR3045PT в корпусе ТО247, с небольшим радиатором. (внизу платы, с синим радиатором).

6. Заменены все силовые провода на ПВ-3 0,75.

7. Корпус пришлось тоже допилить. В отверстия для крепления кожуха запаяны гайки М3. Под угол платы установлен латунный шестигранный упор. И напоследок заменен сетевой кабель.

После модернизации БП способен долговременно отдавать заявленную мощность 15В 2А. Транзисторы, диоды, трансформатор чуть греются. Остался нагрев в 70гр. на датчике тока R24, но это терпимо.
Моя коллекция лабораторных приборов пополнилась новым девайсом =).

П.С. ранее присматривался к старшей модели Yaxun PS-305D за 75$, но сейчас понимаю, что там будет тот же недоработанный, работающий на пределе аппарат. Покупка китайского – игра в рулетку.

ru-radio-electr.livejournal.com

Радиолюбительское. Модернизация YaXun PS-1502DD.: vogneschcha

Соблазнился на блок питания из за индикаторов напряжения/тока, готового корпуса, и небольшой цены-30$.
После недолгой работы и вскрытия тушки обнаружилось что прибор на предельных параметрах способен работать минут 20, дальше перегрев и обугливание платы. В выходные взялся за модернизацию девайса. Чтобы дальше было понятно, схема.
Собственно сам блок питания:

1. Cиловой транзистор VT1. был установлен на полновесный радиатор:

2. Оригинальный трансформатор на 25вт, заменен на 100вт тороид. Первая обмотка 10в для индикаторов, вторая обмотка со средним выводом на 44В для получения 22В для силовых цепей

3. Фирменный диодный мост KBP210 на 2А имел следы обугливания на плате, был заменен на двуполупериодый мостик FR302 со старого компьютера, с суммарным током 6А, и прикручен к корпусу с маленьким (синим) радиатором. Чуть позже обнаружилось что спаренные диоды в корпусе ТО247 намного эффективней, но не оказалось на нужное напряжение. (на фото внизу, чуть правее от центра)

4. Резистор 1 ом 5Вт, цепей защиты от КЗ и шунт амперметра, изменен на 0.65 Ома, вынесен с платы и прикручен к корпусу и радиатору.

5. Диод VD1 заменен на MBR3045PT в корпусе ТО247, с небольшим радиатором. (внизу платы, с синим радиатором).

6. На резистор R89 150 ом одет радиатор.

7. Введена подстройка точности вольтметра, установкой подстроечного резистора на вывод 15 ИМС индикатора.

8. Накопительный конденсатор С11 заменен на 4700*50В.

9. Заменены все силовые провода на ПВ-3 1,0.

10. Корпус пришлось тоже допилить. В отверстия для крепления кожуха запаяны гайки М3. Пластмассовые выходные клеммы заменены на полновесные с латунными резьбами. Под угол платы установлен латунный шестигранный упор. И напоследок заменен сетевой кабель.

После модернизации БП способен долговременно отдавать 15В 3А. Транзисторы, диоды, трансформатор умеренно греются.
Моя коллекция лабораторных приборов пополнилась новым девайсом =).

П.С. ранее присматривался к старшей модели Yaxun PS-305D за 75$, но сейчас понимаю, что там будет тот же недоработанный, работающий на пределе аппарат. Покупка китайского – игра в рулетку.

vogneschcha.livejournal.com

Модернизируем лабораторный блок питания BK-1502DD

Когда я его делал, то не думал что буду про него писать, поэтому процесс не фоткал,но пару фоток есть, в нете думаю достаточно фоток оригинальных "потрохов".

При первом же включении БП странным образом влиял на мой комп, а именно: отключалась мышка. Непонятно как он на нее влиял, но из всех USB устройств отключалась только мышка. Тогда я решил его вскрыть и посмотреть что за барахло стоит внутри, и сразу сделал первую модернизацию: добавил фильтр с блока питания и заменил короткий китайский шнур, после этого отключения мышки прекратились.

Раз уж начал дорабатывать, то нужно его прокачать один раз и больше к этому вопросу не возвращаться. Слабые стороны бп: адски греющийся транзистор на задней стенки, адски греется мелкий транс, не шибко вызывающий доверия диодный мост, ну и индикатор немного врал.

Первым делом было решено заменить транзистор и трансформатор, ничего под рукой не было, поэтому нужные детали раздобыл у дяди в закромах. Транс он мотал еще в 90х, но он так им и не пользовался.

Для крепления транса использовали металлический держатель светодиодов из LCD матриц ноутов. Лишнее отпилили, просверлили пару дырок в планке, сделали новые дырки в корпусе, заизолировали на всякий случай бумагой и что бы лучше сидел положили кусочек пено полистирола, Поездку в маршрутке выдержал отлично, мертво сидит. И тут то была засада, у транса была всего одна вторичная обмотка, в то время как у китайского транса 2. Тут ко мне в гости зашел друг, гуру электроники, что бы придумать как его приспособить с одной обмоткой. В оригинале схема индикации и бп сидит на разных обмотках транса, потому что им нужная разная земля.

после разных попыток заставить все это работа вместе вылетали или кондеры в индикации или резисторы в бп которые отвечают за отображения напряжений.

Тут же было найдено решение: поставить зарядку от мобильника в качестве питания индикации. Но как нам тогда показалось не прокатило, и тогда мы рещили добавить вторую обмотку в вторичку.

Фоток этого процесса нет, есть только готовый результат, какое же мы получили удивление, когда домотали обмотку и собрали транс, что индикация так и не работает, причиной оказался сдохший резистор, который был похож на живой, значит и с зарядкой бы работало, но поскольку уже домотали транс, то решили отказаться от зарядки. Но подходящего резистора под рукой не было, зато была целая куча разных, немного посидев с прибором, методом перебора подобрали оптимальную комбинацию из 3х резисторов, решили так и оставить.

Для второй вторичной обмотки много напряжения и тока не нужно, но надо около 10В или больше. Под рукой были только какие то старые релюшки, нашли с самой толстой проволокой, сделали один моток вокруг транса, что бы увидеть сколько получаем, и стали мотать, поскольку в релюшках довольно тонкая проволока, решили мотать в 2 нити. Кажись нам понадобилось около 60 мотков.

Транзистор поставил совецкий КТ827А и добавили радиатор, диодный мост с какого то БП, поставил пару дополнительных пленочных кондеров, все из того же БП.

После всех доработок, был первый тест, в котором как раз и выявились не правдивые показания индикации, прибор оставлялся для прогрева на минут 40, это было 2е января, в это время мы с другом пошли пить красное шампанское, которое очень неплохо выстрелило пробкой и залило все вокруг, потом уже очень весело подбирался резистор, к слову очень быстро подобрали комбинацию.

З.Ы. После длительной эксплуатации по 6 часов в день, индикатор начал потихоньку врать, приблизительно 0,1В за 8 часов работы, Очевидно второй родной выживший резюк начинает отдавать концы.

abrazifff.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *