8-900-374-94-44
Особенности зимнего периода эксплуатации заставляют автолюбителей предпринимать ряд мер, которые направлены на обеспечение безаварийного функционирования механизмов и комфортных условий передвижения. Сюда относятся и организация обогрева сидений, и обеспечение оптимальной текучести топлива, и предупреждение замерзания замков. Опытные автомобилисты не забывают и о том, чтобы обеспечить хорошую видимость при неблагоприятных погодных условиях.
Не всегда автовладельцам удается приобрести качественную незамерзающую жидкость. Разбавленная субстанция способна потерять свои качества уже при нескольких градусах ниже ноля. Впрочем, даже фирменная продукция начинает густеть при -20°C. Последствия данного факта могут иметь следующий характер:
Еще одна причина организовать подогрев бачка омывателя своими руками – это более качественная мойка лобового стекла теплой жидкостью. При передвижении по загородным дорогам, где грязь из-под колес впереди идущих автомобилей летит весьма интенсивно, такая опция не помешает.
Само собой разумеется, что для владельцев Mercedes Benz GLS или других современных иномарок, подобный вопрос неактуален. Остальные автолюбители вынуждены самостоятельно заботиться о чистоте ветрового стекла в неблагоприятных условиях. Самодельная система подогрева бачка омывателя может быть реализована двумя способами:
Выбирая метод, следует учитывать доступность материалов и простоту изготовления агрегата в конкретно взятых условиях. Нелишним будет дополнительно утеплить трубки и сделать обогрев жиклеров.
Несмотря на возможность приобретения в автомагазине заводского устройства типа «Гейзер», многие владельцы машин принимают решение самостоятельно изготовить такое приспособление. Они обосновывают свое решение тем, что так надежнее и дешевле. Для работы понадобятся:
В качестве трубки можно использовать обычную топливную, но уже через два месяца эксплуатации она подвергнется коррозии и ее придется менять. Поэтому лучше взять медную. Также нужно учесть месторасположения самодельного устройства, чтобы трубки не мешали датчику уровня жидкости и насосу.
Методика изготовления подогревательного приспособления не представляет особой сложности и состоит из нескольких пунктов:
Последний пункт вызывает у автолюбителей особый интерес. Подсоединение устройства возможно двумя способами:
Приведенный способ подключения обязывает владельца соблюдать определенные правила эксплуатации. При температуре окружающего воздуха ниже -20°C не рекомендуется пользоваться омывателем по причине разности температурных показателей жидкости и ветрового стекла. В противном случае все может закончиться растрескиванием стекла.
Для наглядности установочного процесса подойдет видео монтажа системы «Гейзер».
Если внимательно изучить отзывы автовладельцев, то можно встретить немало негативных отзывов о способе подсоединения подогрева жидкости для чистки стекла к системе охлаждения. Связано это с избыточным и бесконтрольным нагревом незамерзайки, вследствие чего спиртовая составляющая раствора испаряется и в емкости остается вода, которая во время стоянки зимой замерзает.
Опытные автолюбители в таком случае рекомендуют подключить систему в разрыв расширительного бачка и пароотвода радиатора. Но такой вариант возможен только при условии применения
В этом случае расширительный резервуар оказывается включен в малый круг системы охлаждения и антифриз поступает в него даже на малых оборотах ДВС. Стоковая же СОД со штатным термостатом обеспечивает поступление антифриза в расширитель только при полном открытии большого круга. Таким образом, система подогрева бачка автомобильного омывателя будет работать в оптимальном диапазоне температур.
Такой вариант в плане исполнения значительно проще, чем вышеописанный способ. Особых конструктивных изменений вносить не нужно, разве что установить в салоне кнопку управления и предохранитель.
Понадобится электрический элемент по типу такого, который используется при обогреве кресел. Его монтаж производится снаружи бачка специальным скотчем, после чего прокладывается проводка и собирается рабочая схема. Изящным можно назвать решение с нагревательным элементом для наружных зеркал.
Подача напряжения осуществляется выключателем, в цепь которого обязательно входит реле. Еще один вариант подключения – это использование кнопки обогрева заднего стекла. В этой схеме должен присутствовать предохранитель для предотвращения короткого замыкания.
Хороший обзор для водителя важен в любое время года, но особенно это актуально в зимних условиях. Сделать подогрев бачка омывателя лобового стекла своими руками вполне по силам многим. Для функционирования устройства используют два варианта: систему охлаждения двигателя или электрические элементы.
Вариант с подключением к СОД довольно трудоемок и требует определенных навыков. Несколько проще обстоят дела с реализацией электрообогрева. Отличные результаты демонстрирует комплексный подход к проблеме, включающий утепление подающих трубок и обустройство обогрева форсунок.
autobann.su
Прежде всего, огромная благодарность нашим первопроходчикам. Они нашли решение массы вопросов. Они реализовали идеи в работающие конструкции.
Пару слов для тех, кто боится, что лобовуха треснет от горячей воды. Возьмите пластиковый баллон и налейте 2 литра горячей воды из-под крана. Плесните на стекло. Не трескается (если трещин не было заранее). У меня стекло с подогревом, т.е. по мнению соклубников — самое геморройное, но трещины от горячей воды все равно не появляются. Тот же подогрев плюс обдув горячим воздухом очень эффективно топят ледок, если он пытается образоваться на стекле при применении воды. А разбодяженная незамерзайка вообще не замерзает на стекле. Резюме: подогрев бачка — штука хорошая.
Теперь немного о сомнениях. Только я подобрал все комплектующие и определил последовательность операций, как на глаза мне (случайно) попалась статейка об электрохимической коррозии. Любопытные могут погуглить, а для ленивых я поясню: применение в единой системе охлаждения меди (трубка в бачок+тройник) и алюминия (шорт-блок и ГБЦ двигателя, помпа, радиатор) может привести к созданию анодо-катодной связи, а следовательно к коррозии. Причем, скорость этой коррозии непредсказуема, т.к. весь процесс идет при достаточно высокой температуре, которая становится катализатором процесса. Самое печальное, что в результате этой коррозии разрушению подвергнутся алюминиевые детали, т.е. шорт-блок и радиатор, а вот медная трубка останется целенькой. Это не то, о чем я мечтал.
Дай, думаю, использую вместо медной трубки алюминиевую (из алюминиево-магниевого сплава). Есть мгкий отожженный вариант, который легко гнется. Найти таковую сложнее, но можно. Тут же появилась проблема коррозии в теплой воде (мне же нужна горячая вода) или в смеси вода-незамерзайка. Оказывается, алюминиевая трубка отлично живет в карбоксилатном антифризе, но категорически не терпит теплую воду — корродирует (на этот раз снаружи) . Есть и другие заморочки технического характера.
Медь лучше. Задумался о применении в этой системе протекторов и фальшивых анодов (резко замедляют коррозию алюминия), но столкнулся с проблемой последующего растрескивания уже самой медной трубки и, соответственно, внезапного местного разрыва трубки и потери антифриза. Заколдованный круг.
На мой взгляд, для людей много ездящих по Москве и Питеру самым безболезненным выходом стала бы установка в нижней части бачка (рядом с насосом) клапана слива. Можно даже соленоидного (электромагнитного, нормально замкнутого) клапана, чтобы активировать его перед тем, как уходить домой или перед тем, как покинуть автомобиль на достаточно продолжительное время. Перед тем, как выключить двигатель, вы нажимаете кнопку в салоне, и в течение нескольких минут происходит слив остатка воды, неизрасходованного в ходе поездки, из бачка на землю под машину. После слива, клапан закрывается, двигатель выключается, и вы идете по своим делам. Перед поездкой вам придется открыть капот, налить в бачок новую порцию воды (лучше горячей из-под крана) и … все. Годится такая схема для температуры окружающей среды до — 5 градусов в городе (на скорости у вас может прихватить воду в бачке, а в городских пробках — нет проблем). При более низких температурах без незамерзайки не обойтись. Но в наши зимы (нынешняя — исключение), как правило, температура в Москве скачет вокруг нуля. Кроме того, сливной клапан весьма полезен весной и осенью, когда дневная температура выше нуля, а по ночам возможны заморозки.
Отдельно для тех, кто боится лить горячую воду (чтобы не треснул бачок). Бачок сделан из фторопласта, а фторопласт имеет температуру плавления порядка 330-360 градусов и предназначен для работы с температурой содержимого до 180-200 градусов (перегретый пар, например). Самое уязвимое место в бачке — резиновые уплотнения. Хорошо, просто не лейте кипяток . Налейте обычной горячей воды, а при плюсовых температурах можно и холодной. Эстеты могут заменить резиновые уплотнения на силиконовые, но надо помнить — силикон терпит горячую среду/воду (даже кипяток и нечто погорячее) на протяжении какого-то ограниченного времени, а затем размягчается. Для применения со сливным клапаном, где горячая вода появляется периодически, а потом остывает, силикон пригоден полностью.
Кстати о замерзании воды в бачке. Иногда боятся, что бачок разорвет. Не разорвет, если он не полный. Нужно хотя бы 20% объема оставить для расширения воды при замерзании, и тогда лед будет просто расширяться внутри бачка, а при повышении температуры он просто растает без последствий. Фторопласт скользкий и прочный и работает при температуре окружающей среды — 70 градусов (а ниже на нашей планете найти вряд ли удастся).
Теперь о герметичности бачка. Некоторые пишут, что пробка заливной горловины закрывает бачок герметично (и это, якобы, предотвращает испарения спирта из незамерзайки ). Может быть, не спорю. Но на расстоянии 15 см от горловины (в самой высокой точке бачка) предусмотрено штатное вентиляционной отверстие диаметром 3-4 мм (отсюда и интенсивный запах кошачьей мочи в салоне после заливания незамерзайки на основе изопропилового спирта ).
Теперь буду думать и экспериментировать с подогревом 20-ваттной лампочкой. Если расположить ее рядом с насосом, то может быть у удастся добиться какого-либо эффекта…
Прошу не считать мой опус каким-то подкопом под полезный труд ТС и тех, кто замастырил подогрев бачка на своей машинке. Просто делюсь сомнениями, т.к. очень хочется сделать то же самое. Но боюсь. Но хочется.
Кстати, есть вопрос к первопроходчикам. Не появились ли у вас за время эксплуатации микроутечки антифриза из системы охлаждения (в районе радиатора)?
И еще. Нельзя ли проверить электролитические свойства вашего антифриза? Это несложно. Засуньте плюсовой пробник вольтметра в расширительный бачок с горячим антифризом, а минусовый провод бросьте на минус аккумулятора, и замерьте напряжение. Если оно составит 300 милливольт и выше, то я бы рекомендовал вам заменить антифриз на новый, т.к. этот стал своего рода электролитом, а это очень способствует коррозии. В целом, свежий карбоксилатный (рекомендованный ФМК ) антифриз не должен быть электропроводным, но нагревы и перегревы в ходе эксплуатации приводят к выработке части антикоррозийных присадок и созданию условий для ионного перехода и начала электролитной коррозии.
ffclub.ru
ОтчетМесяца 2 назад загорелся мыслью сделать подогрев незамерзайки. В сети полно вариантов, но они, как правило делаются на ТАЗах, ввиду доступности и простоты формы бачка. Сначала решил остановиться на электроподогреве… Был раздобыт ТЭН на 12 Вольт (170 Ватт) от автоэлектрочайника, были куплены электротермостаты (чтобы жижа не перегревалась)… но после снятия бачка с FF2 и чесания репы пришлось отказаться от этого варианта, ввиду полного отсутствия подходящей плоскости в нижней части бачка для установки данного девайса. В средней и верхней частях бачка подходящие плоскости имеются, но греть жидкость необходимо снизу.
Опущу промежуточные варианты, в следствие которых было сделано отверстие в бачке (петерь заделано аллюминиевой пластинкой на герметике), расскажу об окончательном: в основе лежит медная трубка (10×1), насквозь пронизывающая весь бачек и являющаяся своеобразным гидро-ТЭНом:
Уплотнения были сделаны из обрезанных нипелей от колесных дисков: в бачке сверлится отверстие примерно на 16мм (я сверлил на 12, потом аккуратно расширял паяльником). Резинки сначала одевается на трубку, позже вся конструкция вставляется в бачек. Уплотнение получается достаточно надежным. Конечно, есть небольшая вероятность разрушения данных резинок, но даже если это и произойдет — в результате всего лишь появится течь омывающей жидкости, не более того. Так же считаю, что нипеля сделаны из достаточно качественной резины, чуть-ли не маслобензостойкой. Подозреваю, что требования к ним изначально жесткие, т.к. колеса много по чему ездят и греются.
Снизу у трубки сделал достаточно резкое закругление, это связано с близким расположением локера. Трубку гнул по-хитрому: сначала в трубку заливается расплавленный канифоль, остужается. Трубка с такой «начинкой» гнется очень хорошо, и что самое главное, не теряется площадь поперечного сечения- трубка по всей длине круглая. Позже трубку нагреваем, даем канифолю вытечь; прожигаем, но без фанатизма.
Подводка к трубке делалась из ГОСТовской масло-бензостойкой трубки с внутренним диаметром 10мм, покупалась на Юноне (Питер). Садится достаточно плотно, плюс Фиксация на хомуты norma, сдернуть нереально.
Одна трубка заходит в моторный отсек в районе аммортизатора, вторая — в районе фары. Пришлось немного подвинуть эл.разъем моторчика омывайки:
Ввиду особенности врезки в систему охлаждения, тосол циркулирует по бачку омывайки на любых оборотах, кроме холостых. В моем случае уже после 20-30 минут движения жидкость из бачка подается ощутимо теплой, даже парит немного.
Предвидя споры по поводу того, как нехорошо прыскать в мороз теплой/горячей омывайкой на холодное стекло — скажу, что ни у кого из сделавших подобный подогрев, стекло не лопалось — это меня не «парит» абсолютно.
Моет теплая жидкость значительно лучше.
На днях залил жидкость с надписью «минус 10». На следующий день она отказалась литься, но покатавшись буквально пол-часа она весело забрызгала из форсунок.
Так же есть небольшое неудобство в том, что теплая жидкость льется где-то через секунду, т.к. в подводящих шлангах под капотом жидкость не нагревается.
Выводы делайте сами: да, в данном варианте нет контроля температуры нагрева жидкости, и если ездить целый день, возможно, жижа (спиртосодержащая часть) будет испаряться (т.к. т-ра тосола более 100 градусов), но испарившись жижа будет конденсироваться на стенках омыв. бачка и осаждаться снова вниз, хотя кипеть она будеть врядли, особенно зимой, имха.
Есть мысли по совершенствованию данной системы — врезка в другие части охлаждающей системы через тройники и применения электропомпы для принудительной циркуляции жидкости по медной трубке — данная врезка делается паралельно какой-либо из трубок штатной системы, что не влияет на циркуляцию охлаждающей жидкости вцелом. Включение электропомпы можно завязать на электрический термостат, т.е. помпа гоняет тосол по трубке до достижения определенной тепературы незамерзайки. Но это пока «мысли вслух», т.к. снова снимать бачек на 15 градусном морозе желания абсолютно нет. К слову я это уже проделал раза 3 минимум ))
Извиняюсь за малое кол-во фоток — когда делаю подобные проекты — вхожу в раж, и уже не до фотографирования )) Позже добавлю фото самой врезки под капотом.
В общем и целом я очень доволен.
PS Обещанное фото того, куда врезался. Красным — трубка ДО подогрева в бачке, синим — трубка уже после бачка.
x
ffclub.ru
И приступил я к реализации «мерседесовского» способа подогрева. Видел такой подогрев у 124 кузова, да и в инете эта идея многими используется. Итак, материалы: бачок , трубка медная д=10мм длиной 2 метра(лучше брать 2.5 метра), две резинки для бачка от таза 2110 (вроде, т.к. я на рынке просто попросил какие-нибудь, а мне продавец сказал, что это от бачка, да и маркировка на них «2110 и дальше цифры» есть)
. Шланг резиновый г-образной формы, хомуты 2-3 штуки.
Просверлил дырки,
разрезал бачок (сперва не правильно, т.к. оказалось, что у бачка посредине стенки сварены вверху друг с другом и пришлось ещё пониже разрезать),
согнул и засунул трубку.
Затем заварил бачок,
проверил на герметичность и установил на бибику.
Трубки на авто гнул по месту. Хватило еле-еле, поэтому надо брать 2.5 метра. Далее подключил эту систему в антифризную магистраль у расширительного бачка. Вот там и нужен г-образный шланг. Из-за коротких трубок пришлось отрезать уголок у пластиковой накладки на крыле возле фары, были б трубки подлинее, то просто выгнул бы.
Ещё один момент: шланг на Феде имеет внутренний диаметр 12мм, поэтому пришлось на трубки натянуть ещё один, т.к. у трубки д=10мм, но 12мм-вых на рынке не было и есть такие или нет мне не известно. Потом трубки закрыл пластиковой защитой, чтоб не протёрлись случайно от вибрации.
А ещё пришлось чуть ниже штатного места закрепить разъём, который на передней части бачка висит, т.к. туда трубки вывел. Знал бы что он там, вывел бы с другой стороны.
x
ffclub.ru
Плюс этой системы.
Та порция незамерзайки, которая выплескивается на стекло, все равно уже не в бачке, т.е. на нее не влияет испарение спирта из-за нагрева. Кроме того, эта порция теплая (даже горячая) и прекрасно чистит стекло даже в приличный мороз, когда обычная незамерзайка превращается в тягучую жидкость, которую дворники с трудом размазывают по стеклу. Чистит холодная незамерзайка намного хуже, чем горячая.
Минусы.
Если в межсезонье кто-то разбавит незамерзайку (уже разбодяженную сверх меры изготовителями), то при минусовой температуре смесь может замерзнуть в бачке. В больших городах герои ЖКХ при такой погоде стремятся вылить на дорогу тонны реагентов, которые затем оказываютса стеклах автомобилей. И горе тому, у кого замерз бачок (не всегда можно заехать в теплый бокс для оттаивания, не всегда есть время на оттаивание — особенно на ФФ2, где бачок расположен не в моторном отсеке). При таком раскладе этот корейский агрегат становится бесполезен.
Выход.
1) забить болт и покупать чистую незамерзайку. Большинство народу так и делает.
2) Сколхозить подогрев.
Подогревать можно от ОЖ автомобиля (порядка 108 град. Цельсия) или от электричества (есть ограничения).
Некоторые клубни сделали подогрев от ОЖ. Довольны. Хотелось бы убедиться, что у них все в порядке с системой охлаждения двигателя, т.к. многие теоретики подсказывают, что при применении медной трубки (самый удобный вариант) может пострадать от коррозии алюминиевая рубашка двигателя. Тогда делать систему подогрева от ОЖ можно только из алюминиевой трубки, что сложнее. Хорошо бы также научиться отрубать подогрев, когда не надо или когда незамерзайка разогрелась до 100 градусов и выше. Все решаемо, но геморно.
Второй вариант подогрева — электрический. Прдставьте себе, что в бачке светит лампочка 20 ватт (от фары). Через некоторое время она железно растопит даже лед. Теоретически, после достижения незамерзайкой 100 градусов подогрев можно отключить. Тоже решаемо. И гемор поменьше. Но… Если киловатный чайник тратит минуту на то, чтобы вскипятить 1 л воды, то 20 ваттная лампочка (в 50 раз слабее) будет топить лед намного больше. Правда, разогревать надо не до 100, а до 35-40 градусов.
Все равно, нужно бы провести испытания, но летом нет мороза, а зимой некогда и холодно что-либо колхозить.
Вместо лампочки можно попробовать использовать подогревающий кабель той же мощности — колхозить легче, при замерзании лампочку лед не раздавит, при растоплении льда площадь контакта со льдом больше и т.п.
Поискать стоит: Нагреватель ленточный ЭНГЛ-1-0,06/12-2,0. Думаю, кому-нибудь стоит попробовать. Если эта штука растопит лед, хотя бы минут за 10 (при — 5 — 10 градусов Цельсия), то можно попробовать.
Ссылка:
ht tp://www.12v.ru/site.xp/052052055124049053048052124.ht ml (убрать пробелы; не реклама).
Там есть и материал для обертывания бачка. Трудно себе представить, как он работает, но если получится, то это штука полезная.
ИМХО зимой может быть полезен даже разогрев крыла и колесной арки, т.к. при определенных условиях арка может забиваться снегом, что может стать небольшим, но препятствием, при поворотах. Особенно на скорости. А тут и подогрев незамерзайки и обогрев арки (еще вторую подогреть бы .
Я уверен, что теплая смесь воды и незамерзайки будет чистить в разы лучше, чем чистая незамерзайка. А вонять будет меньше.
ffclub.ru
ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ТОПЛИВОЗАБОРНИК ТП 1 / L ТУ РБ 100009933.005-2002
Подогреваемый топливозаборник (ТП) производства ОДО «Номакон» (г.Минск) предназначен для комбинированного подогрева
дизельного топлива в зимних условиях эксплуатации непосредственно в топливном баке.
Подогреваемый топливозаборник полностью выполняет функции штатного,
а именно — забор топлива из бака, слив «обратки»,
а также обеспечивает предпусковой (кратковременный) и постоянный подогрев топлива при эксплуатации автомобиля.
Предпусковой подогрев осуществляется позисторными нагревательными элементами,
установленными на входе в топливозаборник.
Постоянный (эксплуатационный) подогрев происходит за счет теплообмена с горячей охлаждающей жидкостью,
подаваемой в ТП из системы отопления кабины.
Эффективность такого подогрева обеспечивается значительной тепловой мощностью (до 2 кВт),
выделяемой при циркуляции тосола в ТП и оригинальной конструкцией теплообменника.
Применение ТП позволяет отказаться от промежуточных подогревателей,
т.к. тепла, запасенного в топливе, которое обладает большой теплоемкостью, достаточно,
чтобы исключить парафинизацию фильтров по пути к топливному насосу.
По согласованию с заказчиком изготавливаются топливозаборники любых типоразмеров.
Конструкция реализует идею подогрева топлива в тонком слое (не более 1,5 — 2 мм),
который омывается по объему горячим теплоносителем, перемещающимся с большей скоростью.
Здесь Ваша ссылка:
Скрытый текст
ffclub.ru
ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ТОПЛИВОЗАБОРНИК ТП 1 / L ТУ РБ 100009933.005-2002
Подогреваемый топливозаборник (ТП) производства ОДО «Номакон» (г.Минск) предназначен для комбинированного подогрева
дизельного топлива в зимних условиях эксплуатации непосредственно в топливном баке.
Подогреваемый топливозаборник полностью выполняет функции штатного,
а именно — забор топлива из бака, слив «обратки»,
а также обеспечивает предпусковой (кратковременный) и постоянный подогрев топлива при эксплуатации автомобиля.
Предпусковой подогрев осуществляется позисторными нагревательными элементами,
установленными на входе в топливозаборник.
Постоянный (эксплуатационный) подогрев происходит за счет теплообмена с горячей охлаждающей жидкостью,
подаваемой в ТП из системы отопления кабины.
Эффективность такого подогрева обеспечивается значительной тепловой мощностью (до 2 кВт),
выделяемой при циркуляции тосола в ТП и оригинальной конструкцией теплообменника.
Применение ТП позволяет отказаться от промежуточных подогревателей,
т.к. тепла, запасенного в топливе, которое обладает большой теплоемкостью, достаточно,
чтобы исключить парафинизацию фильтров по пути к топливному насосу.
По согласованию с заказчиком изготавливаются топливозаборники любых типоразмеров.
Конструкция реализует идею подогрева топлива в тонком слое (не более 1,5 — 2 мм),
который омывается по объему горячим теплоносителем, перемещающимся с большей скоростью.
Здесь Ваша ссылка:
Скрытый текст
ffclub.ru