Ваз 2107 хлебовозка: 2107 2006 , , 1.5 MT5 2107 , , , , MT

Купити ВАЗ 2107 2012 в Лозовой: 3700$

           Доброго времени, уважаемые читатели! Давно являюсь пользователем данного сайта. Очень люблю читать отзывы, т.к. на сегодняшний день очень много различных автомобилей, аж глаза разбегаются. А отзывы помогают составить более-менее ясную картину про тот или иной авто, с оговоркой, что мнение сугубо субъективное. Сразу прошу не судить строго, т.к. это мой первый отзыв.          Итак, семерочка или, как я ее называл, сёмушка 🙂 В нашей семье она появилась в 7 марта 2008 году. Купили мы ее моему старшему брату. На самом деле купили случайно. Болтались по стоянке, искали вариант как можно свежее. Да простят меня «зубиловоды», о зубилах он и слышать не хотел, за год до этого он разбил ВАЗ 21093 99 года, ну не важно. Не лежала у него к ней душа. Ходим, смотрим, ничего нет. Уж было плюнул она, т.к. машина была нужна и было собрался брать 21083 98 года, как вдруг… заметил ее… Я подошел. Стоит просто семка, карбюратор, движок 2103, с легкой тонировкой сзади.

Из комфорта лишь чехлы диванного окраса )). Итог — берем. Пока оформляли договор купли-продажи, страховки, транзиты и заехали на диагностику — уже темно. Оставили на стоянке, пошли домой пешком. 8 марта, подогнали ее к дому, показали маме. И стали ее отмывать, натирать, в обеду, исправлять мелкие косячки, потом рванули в магазин БИ-БИ закупили музыку, сигнализацию, спорт руль (в последствии жалели — ну реально неудобно было с ним), и еще кучу всяких приятных мелочей. К вечеру — машинка была на все 100! Оформились. И началась эксплуатация. Менялись всякие колодки, резинки, масла — короче, все понятно, сами знаете.             В конце июня — начале июля брат закончил университет. Сидим, скучно. Досиделись до того, что спонтанно собрались, кинули в машину вещи и рванули к родне на юг! )))) Думаете страшно было? Нифига! Машинка перла! Было только 3 остановки за 1500 км, которые мы одолели за 24 часа ровно!            Там, друзья дядьки, пока мы отдыхали, перетрясли нам всю машину, всю коробку, еще что-то, не помню уже, нарегулировали, поставили 8-е зажигание с октан корректором — машинка ожила — 150 без вопросов набирала, не успевали замечать))) Но тут мне реально было страшно, не люблю гонять. На обратном пути расход по трассе составлял 6.7 литра на 100 км. По городу около 9. Брат замерял.             В октябре 2008 стоим на перекрестке в центре Саратова — БА-БАХ!!!! Нас на серединку перекрестка выкинуло… Сидим, думаем, это че за нах….! Выходим, а ж.пы-то у машины нет! Он из седана в хэтчбек превратилась. Зашибись! Газон хлебовозка нас догнал. На момент удара скорость его была 50 км/ч. Зазевался, блин, он, красавец! После этого машина стояла 1.5 года разбитой. Приходили, хотели купить ее — не отдали. Ждали ДПС 12 часов! Дела были у них, круто! По страховке получили 30 000 р. спустя 2 месяца.                5 января 2010 года, я наконец-то получил права!!! Фотка правда не удалась (см. дату получения)))) ) И тут я понял, права есть, а тачки нет, и начал собирать бабосики. И собирал я их 1.5 года, но сам.                            Летом 2010 года решили, что пора ее делать. Сами все срезали, приварили, счистили до металла, перекрасили — и снова она засияла как в день покупки, даже ярче (кузов отполировалли и цвет какой-то фиолетовый, но оч красивый подобрали, на солнце красиво играл).  Машину сделали, брат начал кататься. Проездил до весны. И как-то утром, подвозя меня в универ, он мне говорит — ты, я слыхал, себе машинку ищешь, че, брать будешь? Я уныло отвечаю, походу старенькую шестерочку. И тут он предлагает купить мне эту семерочку! Он себе присмотрел иномарочку и ему не хватало 30 000, которые были у меня. Ну ясен красен я согласился! Но было условие, что раз так дешево, то он еще месяц будет на ней ездить, пока не сделает ту, которую щас купит. На том и порешили. 1 июня 2011 года он мне ее отдает. Пишет рукописку и я катаюсь) Страшновато было поначалу, но потом нормально. Поставил стеклоподъемнички Катран, новые аморты, фланец на коробке зазвенел, сменил еще кучу всякой фигни, типа цилиндра сцепления, бензобака и еще чего-то. Вложился неплохо, около 20 000, но машинка стала бегать и не беспокоила.               В августе ухал работать в Маркс — в машину не залазил совсем, хотя нет, заглянул раз — поменял свечи и все. Вот там меня она один раз подвела — поплавок походу завис и в центре Маркса кончился бенз — пришлось совершить марш-бросок с канистрой вместе с друзьями ))))             Вернулся в последние деньки лета домой и стал думать, что дальше-то. .. И брат предложил продать мою малышку… Продал ровно через 6 ней человеку, который разбил ее через 3 недели. Он уже бегает, бывает вижу ее, иногда ностальгия охватывает…                Через неделю после ее продажи купил себе иномарочку, Шкоду Филицию 1996 года универсал 1.3 58 л.с. карб. Но все же семка нравилась больше почему-то. Она и пошустрее, и проще понять ее поведение на дороге, хотя многие ругают задний привод. Знаете, я начинающий пока, неискушенный, так сказать. Разницы не увидел, ну да, проходимость — единственное отличие, есть такое. Клиренс у семки повыше. Но в принципе  — в чем разница-то? Руль круглый. Педали те же. Колеса зимние от семки подошли )))) Короче, думаю скоро менять филицию на семерку года 2005-2006 инжектор. Пробовал — понравилась. Ее немного довести до ума и авто будет бегать. Да, это не чопорный мерс, но железки есть везде и мне не нужно их ждать по 3-4 дня. Отзыв по Шкоде выложу позже. Спасибо, что дочитали мое первое творение. Всем удачи! И как говорится, ни гвоздя, ни жезла Вам, и по зеленому!!!                                                

проверка, регулировка и замена, инструкции с фото и видео

Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

Содержание

• Назначение и расположение агрегата

• Устройство и принцип действия ВУТ

  • Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

• Неисправности усилителя тормозов

• Диагностика неполадок

  • Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

• Инструкция по замене

  • Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

• Ремонт агрегата — замена диафрагмы

  • Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

• корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
• спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
• нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Вакуум-усилитель тормозной системы располагается на стенке перегородки между салоном и подкапотным пространством

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

Вакуумный патрубок ВУТ (слева на фото) подсоединяется к штуцеру на всасывающем коллекторе

По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

1. Корпус цилиндрической формы.
2. Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
3. Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
4. Поршень.
5. Перепускной клапан.
6. Толкатель педали тормоза.
7. Фильтр воздушный.
8. Буферная вставка.
9. Внутренний пластмассовый корпус.
10. Резиновая мембрана.
11. Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
12. Присоединительный штуцер.
13. Обратный клапан.
14. Вакуумный патрубок.

    Внутренняя полость усилителя разделена резиновой диафрагмой на 2 рабочих камеры

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

1. Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
2. Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
3. Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

За счёт разницы давлений в двух камерах мембрана помогает давить на шток главного цилиндра

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Мокрота вокруг посадочного фланца указывает на протечку тормозной жидкости из ГТЦ

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

• из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
• обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
• работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
• увеличивается расход бензина.

Подсос воздуха в двигатель через ВУТ вызывает отключение III цилиндра — мотор начинает «троить»

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

1. Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
2. Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
3. Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
4. Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

   Если копоть наблюдается на свече III цилиндра, а остальные свечи чистые, нужно проверить состояние вакуумного усилителя тормозов

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

1. Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

   Для проверки герметичности усилителя и работоспособности обратного клапана можно использовать резиновую грушу

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

1. Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.

   Вакуумный патрубок можно снять вместе с обратным клапаном, аккуратно поддевая плоской отвёрткой

2. Пользуясь головкой 13 мм и воротком с удлинителем, открутите гайки крепления главного тормозного цилиндра.

   Откручивать крепёжные гайки удобнее головкой на длинном воротке

3. Аккуратно снимите ГТЦ со шпилек и отодвиньте в сторону, насколько позволяют тормозные трубки.

   Откручивать и отсоединять тормозные трубки не обязательно, достаточно снять ГТЦ со шпилек и сместить в сторону

4. Перейдите в салон и освободите доступ к 4 гайкам крепления агрегата. Для этого демонтируйте нижнюю декоративную накладку рулевой колонки (держится на 4 винтах).
5. Отсоедините рычаг педали от толкателя, вытащив стопорное кольцо и металлический штифт.
6. Накидным ключом 13 мм отверните крепёжные гайки и снимите вакуум-усилитель со стороны моторного отсека.

   Корпус агрегата прикручен со стороны салона на 4 гайки, 2 верхних прячутся под обшивкой

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

1. Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
2. Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

   Замер производится при утопленном штоке, для удобства используется штангенциркуль с линейкой

3. Если шток выступает меньше или больше указанных пределов, аккуратно ухватитесь за стержень пассатижами и отрегулируйте вылет, вращая головку ключом 7 мм.

   Регулировку штока можно выполнять прямо на автомобиле после установки ВУТ

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

1. Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

   Метка необходима для сборки усилителя, чтобы правильно совместить крышку с корпусом

2. Аккуратно разъедините элементы, придерживая крышку руками, поскольку внутри установлена большая мощная пружина.
3. Извлеките шток и сальник, снимите диафрагму с внутреннего корпуса. При разборке все детали поочерёдно раскладывайте на столе, чтобы ничего не перепутать в процессе установки.

   Во избежание путаницы все детали ВУТ лучше раскладывать на столе в процессе разборки

4. Почистите щёткой корпус и места прилегания мембраны. При необходимости вытрите насухо камеры изнутри.
5. Соберите элементы вакуум-усилителя в обратном порядке, используя новые детали из ремкомплекта.

   Перед сборкой новая мембрана натягивается на пластмассовый корпус

6. Совместив метки на крышке и корпусе, вставьте пружину и сожмите обе половинки в тисках. Тщательно выполните вальцовку, пользуясь монтировкой, молотком и отвёрткой.

   При желании отремонтированный ВУТ можно покрасить с помощью аэрозольного баллончика

7. Проверьте герметичность ВУТ с помощью резиновой груши, вставленной в отверстие вакуумного шланга.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

• Автор: Сергей Сергеев
• Распечатать

Оцените статью:

(19 голосов, среднее: 4.