Не смотря на то, что эра технологии хDSL уходит в прошлое, в отдалённых уголках и небольших населённых пунктах всё же модемы ADSL являются окном в мир интернета. Недавно удивился, узнав что еще есть провайдеры, которые просто снимают семь шкур со своих абонентов. 2500р. в месяц за ADSL 256Кб/сек.
Не удивлюсь, если узнаю, что есть и дороже… Но всё же ближе к теме..
Мой, 4-х портовый Интеркросс 5633 отслужил мне верой и правдой 3 года с небольшим. Последний год, правда, хорошо потрепал нервы. А всё потому что, не ума было его вскрыть и посмотреть состояние внутренней схемы. Не то чтобы лень, я просто не ожидал от этих модемов такого подвоха. Первые пару лет всё было как положено, интернет то есть – то его нет! Это нормально..минуту – две “полинькуется” и пошёл дальше. Но дальше – хуже, перестал линьковаться и норовит постоянно сбрасываться. Наверное и дальше так бы мучился с ним если бы ни еще один сюрприз.

Смотрите видео:

a-golubev.ru

LAN тестер. Полезное устройство своими руками / Блог им. Ghost_D / RoboCraft. Роботы? Это просто!

(К сожалению, мне не удалось связаться с автором устройства. Были и вопросы, и пожелания, и вообще хотелось помочь дальнейшему развитию проекта. Я честно прошел регистрацию, ответил на кучу разных вопросов и все равно, мой статус — READ ONLY 🙁 Весьма странное отношение со стороны администрации ресурса. Ну да ладно, учитывая, тот факт, что разработчик любезно предоставил все информацию по тестеру (включая исходники), он не будет в большой обиде на мой опус).

Итак, автор все очень подробно и дотошно описал. Так, сказать, бери и делай. Но, печатная плата сделана в программе DipTrace, вроде как проблема и не вселенского масштаба, но, как правило, все DIY-разработчики (по крайне мере, на постсоветском пространстве) стараются использовать Sprintlayout.

Итак, список необходимых для повторения деталей:

Atmega16 (DIP) + колодка
Кварц 8Mhz
стабилизатор на 5В 78M05 (smd)
супрессор 1,5КЕ6,8СА — 8шт
HD44780-совм. дисплей (WH-1604A-YYH-CT#) — 4 строчный
стабилитрон 5.1В — 1шт
разьем LAN — 2шт
ОПЦИОНАЛЬНО: разъем для подключения батарейки «Крона»
колодка 2х5 + ответная часть
колодка 2х10 + ответная часть
конденсатор 22pF — 2шт
конденсатор 100n — 1шт
резистор 1М (0,25Вт) -8шт

Слегка подкорректированная печатная плата в программе Sprintlayout:

Процесс ЛУТ-а, травления и запайки не представляет ничего нового и интересного:

Вид сверху:

Теперь остановимся на прошивке. Прошивка фьюзов, лично для меня, ОЧЕНЬ туманное дело.
У автора в командной строке для avreal32 указанно следующее:

-fckopt=0,cksel=f,sut=1,ocden=0,jtagen=1

Ага, засада. Имеющийся у меня программатор USBTinyISP программой AVREAL32 не поддерживается 🙁 Обидно. Ладно, попробуем пересчитать фьюзы…
Тут хороший калькулятор фьюзов.
Получаем:

hfuse=0xD9 и lfuse=0xdf

Прошивая первый раз, я не учел необходимость отключения JTAG 🙁 и после прошивки получил следующее сообщение на экране:

Ну, вроде как все хорошо… Разобрались.
Наша строчка для запуска прошивки должна выглядеть так:

avrdude.exe -p atmega16 -c usbtiny -U flash:w:lan_tester.hex -U hfuse:w:0xD9:m -U lfuse:w:0xdf:m

Прошиваем микроконтроллер с помощью AVRDUDE и программатора USBTinyISP:

avrdude.exe -p atmega16 -c usbtiny -U flash:w:lan_tester.hex -U hfuse:w:0xD9:m -U lfuse:w:0xdf:m

После «правильной» прошивки, запускаем устройство и радостно наблюдаем следующий текст на экране:

На скорую руку делаем «подобие» ответной части (очень уж хотелось потестировать устройство):

Результаты тестирования:
Подключаем обычный патч-корд

Кусок обкусанного патч-корда с 2-мя парами закороченных жил:

Все, очень даже неплохо. Мысленно благодарю автора (некий Potok, он же Иванов Георгий Александрович из города Астрахань)!!

Для питания, я использовал два последовательно соединенных аккумулятора от мобильных телефонов. Сначала планировал сделать разъем USB для их подзарядки… Но потом, отказался от этой идеи. Т.е., в случае необходимости зарядки, придется разбирать корпус и по отдельности заряжать аккумуляторы 🙁 Надеюсь, что это нужно будет делать КРАЙНЕ-КРАЙНЕ редко 🙂

А вот тут самое длительное дело: размещение всего хозяйства в корпус:

Внешний вид:

На фото уже «нормально» сделанная заглушка. Я ее прикрепил на шнурочке (чтобы не потерялась).

еще ракурс:

Приятный момент. Судя по чтению комментариев к статье автора (я же могу только читать :(( ), он озадачился написанием новой прошивки, с новыми возможностями. Так, что разъем на плате под ISP — очень даже важен. Поживем — увидим!

Традиционно, все необходимое, для повторения сложено в один архив. Забирайте тут.
Исходный материал автора сложен в каталог: !!!_Original version

robocraft.ru

Мультитестер на Arduino своими руками

За универсальным тестером будущее. Всего лишь при подсоединении щупов, универсальный пробник определяет сопротивление, ёмкость, ЭПС, диодную проводимость, распиновку и коэффициенты усиления транзисторов, прозванивает лампочки и светодиоды, сообщает на дисплее о повреждении электронного элемента. Работает подобный тестер автоматически, без переключения селектора или кнопок.

Для работы мультитестера нужен микроконтроллер минимум с 8 кБ флеш-памяти, такой как ATmega8, ATmega168, ATmega328.

Электрическая схема мультитестера на Arduino

Характеристики тестера электроэлементов на Arduino:

1. Сопротивление: 0…50 МОм, точность до 0.01 Ом (на ATmega8 точность 0.1 Ом).
2. Ёмкость: 25 пФ…100 мФ, точность 0,1 пФ.
3. ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление) определяется для емкостей 90нФ…100 мФ.
4. Биполярные транзисторы: нахождение базы, коллектора, эммитера (BCE) при проводимости NPN, PNP.
5. Полевые транзисторы: N-канальные, P-канальные.
6. Диоды, диодные сборки: кремниевые, германиевые, Шотки, определение анода катода.
7. Стабилитроны: обратное напряжение пробоя менее 4,5 В.
8. Тиристоры, семисторы: только маломощные.

Подобный пробник полупроводниковых деталей можно купить под заказ из Китая или собрать самому. Все необходимые для самоделки детали можно купить через интернет у производителей из Китая, Малайзии, Сингапура, Италии.

Список комплектующих

1. Плата Arduino nano V 3.0, можно Pro mini.
2. LCD дисплей графический Wh2602A на контроллере HD44780. Используйте только дисплей, поддерживающий кириллицу (сообщения на русском языке на экране). Прошивки на английском языке для примененной схемы подключения и задействованных функций не существует.
3. Стабилизатор (на схеме IC1) — прецизионный LM336-Z2.5, MCP1702-5002, можно обычный 7805L.
4. Кнопка с фиксацией SW1.
5. Кнопка без фиксации SW2.
6. Резистор переменный R7 — 10 кОм, 0.5 Вт.
7. Резисторы R1, R3, R5 — 680 Ом, 0.25 Вт.
8. Резисторы R2, R4, R6 — 470 кОм, 0.125 Вт.
9. Резистор R8 — 100 Ом, 0.25 Вт.
10. Резистор R9 — 22 кОм, 0.125 Вт.
11. Резистор R10 — 10 кОм, 0.125 Вт.
12. Резистор R11 — 3.3 кОм, 0.125 Вт.

Подключение питания

Для точности измерений тестера рекомендуется, но не обязательно, запитать его от прецизионного стабилизатора напряжения 5.00 В, например от MCP1702-5002.

При невыполнении этого условия, в случае использования менее точного стабилизатора типа 7805, настоятельно советуем подключить источник опорного напряжения (ИОН).

Стабилизированный ИОН на 2.5 В надо подсоединять к выводу А4 микроконтроллера. На приведенной электрической схеме это подключение не показано. Благодаря подключенному ИОН, мультиметр будет более точно измерять напряжение на батарейках VBAT, наибольший положительный потенциал на полупроводниках VСС.

В программе самодиагностики микроконтроллера ATmega заложено определение отсутствия ИОН. Эта функция самодиагностики активна только при подключении ножки А4 к напряжению 5 В через резистор 47 кОм.

Можно таки случайно закоротить ножки микросхемы А4 и А5. После этого начнутся проблемы с точностью измерения VBAT и VСС. Поэтому удаляйте несанкционированные мостики между выводами, смывайте сгоревший флюс с платы.

Что касается портативности, то в качестве первичного источника для мультиметра рекомендуется использовать батарейку типа Крона или два последовательно соединенных литийионных аккумулятора. Правильно собранный прибор будет работать от любого источника питания, напряжением от 7 до 15 В.

При организации питания прибора от сетевого адаптера 220/9–12 В, следует позаботиться об экранировании микроконтроллера, устранить пульсации на входе с помощью конденсатора. Нельзя близко располагать, как в одной плоскости, так и сверху снизу, входные цепи питания к плате Arduino.

Сборка измерительной схемы

Правильнее будет собрать пробную схему мультитестера на беспаечной макетной плате для проверки совместимости найденного дисплея с микропроцессором Arduino, а также других комплектующих.

Встроенный светодиод на выходе D13 обязательно выпаять! Этот выход будет использоваться как источник образцового напряжения при прозвонке диодов, транзисторов, тиристоров, и нагрузка, садящая на нем напряжение, не нужна.

Подключение к аналоговым выходам Arduino:

• A0 — «минусовой» черный щуп.
• A1 — «плюсовой» красный щуп.
• A2 — «прозвоночный» желтый щуп.

Подключение к цифровым выходам Arduino:

• D0 — получение RX на Arduino nano или mini.
• D1 — передача TX на Arduino nano или mini.

Прошивка микроконтроллера

Загрузить прошивку в Arduino можно как с помощью программатора USB, так и применив другой Arduino nano для перепрограммирования. Мы же воспользуемся программатором USBasp и приложением SinaProg, о чем расскажем подробно.

• Скачиваем и устанавливаем на ПК приложение SinaProg 2.1.
• В поле Programmer находим свой программатор USBasp и нажимаем кнопку Search для поиска подключенного контроллера. 
• После определения контроллера, скачиваем Aрхив с прошивкой для мультитестера на Arduino и распаковываем. 
• В архиве две прошивки: TransistorTester.eep для работы памяти EEPROM микроконтроллера, TransistorTester.hex непосредственно для микроконтроллера. Сначала загружаем TransistorTester.eep в память EEPROM микроконтроллера.

Иконка выбора пути к прошивке

• Загружаем аналогично TransistorTester.hex в микроконтроллер и запускаем Program.

Об успешном завершении прошивки дается сообщение в описании процесса установки

• Загружаем TransistorTester.hex в микроконтроллер, аналогично как делали ранее.

• После удачно осуществленной прошивки, отключаем программатор.

Дабы не было проблем с полным отсутствием отображения на дисплее, заливать в память EEPROM следует файл с расширением HEX, а не BIN.

Начинать работу с тестером надо после сброса на кнопке SW2 Reset.

Есть куча приборов, куда можно поместить собираемый универсальный пробник: старые мультиметры, токовые клещи, большие калькуляторы, даже ночные часы.

Как пример свой мультитестер на Arduino можно засунуть в корпус испорченного модема.

Автор: Виталий Петрович. Украина

volt-index.ru

Кабельный тестер-трассоискатель Mastech MS6812 и его доработка

Заказ был сделан 6 декабря. 11 декабря магазин выслал товар почтой Швеции и 17 января я забрал из отделения связи — вот такой пакет:

Пакет

Mastech MS6812 поставляется в красочной картонной коробке:

На обратной стороне которой — нанесены технические характеристики тестера:

Сам тестер упакован в удобную сумочку из плотной ткани на застёжке-молнии:

В комплект, помимо тестера входит инструкция на английском языке:

Инструкция

Вот ссылка на инструкцию на русском языке.

И, прежде чем мы перейдём к рассмотрению устройства тестера – его краткие технические характеристики:

Характеристики
Бесконтактный трассоискатель состоит из передатчика и приемника сигнала
Прослеживание трассы прокладки кабеля
Нахождение провода
Тестирование отсутствия обрыва
Обнаружение места обрыва
Телефонная линия: определение полярности, целостности линии, состояния линии (свободно, занято, вызов)
Посылка простого однотонального сигнала по проводам
Генерируемая частота: 1,5 кГц
Диапазон частоты приемника: 100 Гц … 300 кГц
Питание: батарея — 2 шт. х 9 В тип 6F22
Комплект поставки: приемник, передатчик, комплект батарей, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации
Размеры передатчика: 145 х 35 х 25 мм
Размеры приемника: 238 х 43 х 26 мм
Масса передатчика: 87 г
Масса приемника: 71 г
Масса комплекта с упаковкой: 410 г

На верхнем конце приёмника расположена антенна, которой нужно вести вдоль провода, кабеля или жгута.

На боковой стороне приёмника расположен регулятор громкости:

И стандартный разъём 3,5 для подключения наушников, что особенно удобно в шумных помещениях:

С верхней стороны приёмника расположены динамик и кнопка включения:

Кнопка без фиксации. Приёмник работает пока удерживается кнопка.

С нижней стороны находится отсек для батарейки типа «Крона». Для доступа к батарейке следует открутить саморез фиксирующий крышку батарейного отсека:

Батарейка входит в комплект.

Вскроем приёмник.

Динамик:

Плата приёмника:

Приёмник собран на базе УНЧ LM386:

Плата с обратной стороны:

Перейдём к передатчику:

Сверху на передатчике находится два светодиода.

«CONT», с изменяемым цветом – служит для проверки полярности, целостности и состояния (занята/свободна/вызов) телефонной линии. Это подробно написано в инструкции на тестер.

«TONE» — мигающий светодиод, индицирующий включённый режим TONE, при котором в проверяемый провод или линию подаётся тональный сигнал генератора, который принимает приёмник.

С нижней стороны передатчика находится батарейный отсек:

Питается передатчик, также, как и приёмник — от батарейки типа «Крона». Только в передатчике пришла севшая батарейка, которая потребовала замены, что странно. При замере потребления передатчика в положении переключателя «OFF» — потребление полностью отсутствует.

На боковой стороне находится переключатель «СONT» — «OFF» — «TONE». Соответственно, он переключает режимы работы передатчика: проверка телефонной линии/выключено/генератор.

Выходами передатчика являются два «крокодила» подключаемые к исследуемой линии или разъём RJ-11, который позволяет подключать передатчик к телефонным розеткам, а при наличии переходников – к плинтам и прочему. Например, можно использовать переходники от телефонной трубки связиста, которую я здесь рассматривал.

Вскроем передатчик:

Передатчик устроен на базе HEF4069UBT, состоящем из шести элементов «НЕ», или инверторов:

И, как вы можете видеть – на плате, помимо переключателя режима работы, находится ещё один переключатель. Это дискретный переключатель громкости.

В интернете нашлась схема тестера:

Для доработки – нас интересует передатчик, названный на схеме генератором. Там указана другая микросхема, но это просто аналог. Русский аналог – это К561ЛН2. Поэтому разницы нет никакой.

Элементы DA 1.1 и DA 1.2 – это генератор длительности тона;

DA 1.3 и DA 1.4 – выходной каскад;

DA 1.5 и DA 1.6 – генератор тона.

Для доработки тестера в двухтональный, достаточно соединить катод светодиода «TONE» с DA 1.1:

Теперь при вот таком положении переключателя, который не выведен наружу:

Мы имеем двухтональный генератор, при переключении переключателя – однотональный. При желании можно, найдя подходящий ползунок, вывести переключатель наружу. Но я не стал этого делать, так как двухтональный сигнал намного легче идентифицируется и более удобен в работе.

Кратко о том, как пользоваться генератором. Подключаем крокодилы передатчика к проверяемой паре, если нужно проверить один провод – подключаем красный крокодил к проводу, а чёрный – к земле (в автомобиле – к массе) при этом провода должны быть обесточены.

Затем, в зависимости от того, что нам требуется найти концы или обрыв, идём к окончанию провода, включаем приёмник и проводя антенной над проводами, по сигналу генератора находим нужные. Для поиска обрыва – ведём антенной вдоль трассы прохождения провода и смотрим, когда пропадёт сигнал генератора.

Также можно искать скрытую проводку 220 вольт. Для этого даже не нужно обесточивать проводку и использовать передатчик. Достаточно приёмника. Проводка довольно точно определяется по фону переменного тока 50 Герц.

Ну и о наводках на соседние провода. Вот тут двухтональный генератор – показал себя просто отлично. Приведу пример. Недавно нужно было выдать номер на старую, давно неиспользуемую розетку в многоэтажном здании. Документации никакой не сохранилось. Пара на розетку уходит с плинтов вот в таком пуке кабелей:

И найти пару традиционным методом занимает довольно много времени, ещё и у телефонной розетки нужно найти и обычную розетку для подключения генератора.

Телефонные кабели идут по зданию, на этажи, в общей куче с электрическими кабелями, сигнализацией, и сетями передачи данных.

Подключаем передатчик к телефонной розетке, и проводим антенной приёмника над плинтами. Плинт был найден моментально. Медленно проводим антенной над парами плинта и находим искомую пару. Все поиски, вместе с беганьем по этажам, для подключения передатчика, заняли пять минут.

Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Транзистор тестер на ATmega328 и дисплее nokia 3410 (95×65)

Давно собирался сделать, популярный у радиолюбителей, тестер полупроводников, но всегда останавливала неразбериха в разнообразии схем и обилие несистематизированной информации. Т.к. в наличии был дисплей от nokia 3410 и плата arduino ProMini 3.3v 8Mhz на ATmega 328P, остановился на этой комбинации.

Для сборки тестера полупроводников плату arduino ProMini в оригинальном исполнении использовать не получилось. Ее нужно было немного доработать, согласно приведенной фотографии. В первую очередь пришлось выпаять резистор и светодиод, подключенные к контакту D13; перерезать дорожку на плате (см. фото), что позволило использовать стабилизатор arduino для питания дисплея; а также, выпаять кнопку Reset. Так как транзистор тестер задумывался как портативное устройство, я использовал DC-DC повышающий преобразователь напряжения, то на нем тоже пришлось удалить конденсатор, указанный на фото, а также выпаять USB гнездо, т.к. оно занимало место в корпусе.

Все радиодетали тестера полупроводников, кроме кнопки «Test» и кнопки включения поместились на самой плате arduino ProMini. Для удобства размещения всех компонентов в корпусе, и фиксации разъема для проверки радиодеталей, развел простенькую печатную плату. В качестве разъема для проверки радиодеталей взял разъем, использовавшийся в советских телевизорах для соединения плат между собой. В этом разъеме отлично фиксируются как транзисторы с корпусом TO92 (с тонкими выводами), так и в корпусе TO220 (с крупными выводами). Для проверки SMD деталей, вытравил небольшую плату, которая припаивается к основной контактными «столбиками», идущими в комплекте с arduino.

Схема тестера полупроводников в исполнении на микроконтроллере ATmega 328P довольно простая. Единственное, что я изменил у себя (по сравнению с приведенной схемой) — убрал резистор на 10k с контакта A5, т.к. не получилось добиться правильного отображения напряжения питания аккумулятора.

Для программирования ATmega 328P использовал программатор PonyProg. Фьюзы выставил следующие: BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODLEVEL1. В цифровом формате фьюзы такие: LowFuse FF, HighFuse D9, Ext.Fuse 05 или FD (это одно и тоже).

Читал, что для данного тестера полупроводников погрешность в пределах 10% является нормой, но хочу отметить, что мой вариант сборки выдает довольно точные показания, погрешность которых в самых худших случаях не превышает 3-5%.

Хочу выразить благодарность пользователям форума vrtp, которые помогли разобраться с наличием обилия информации по изготовлению прибора, имеющим еще одно название «Определитель выводов полупроводников». Всем, у кого возникли какие-то вопросы, настоятельно рекомендую прочитать информацию, которая находится на ЭТОЙ странице. Страница создана совсем недавно, и здесь находятся «выжимки» (за весь период существования прибора) по основным моментам, описанные в очень доходчивой форме.

Файлы печатных плат и прошивку тестера полупроводников версии на ATmega328 и дисплее от nokia 3410 можно скачать ЗДЕСЬ.

best-chart.ru

ПЕРЕПРОШИВКА ПРИБОРА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

При неполадках электронной аппаратуры, значительная часть отказов, бывает по вине испортившихся электролитических конденсаторов. Это может быть, как высыхание со временем таких конденсаторов, и соответственно снижение их емкости, (особенно этим славились советские электролитические конденсаторы), так и увеличением их ЭПС, эквивалентного последовательного сопротивления (по английски называется ESR). При этом на верхней части конденсатора образуется вздутие. Происходит это часто от перегрева, как пример можно привести конденсаторы, стоящие в материнских платах рядом с радиатором процессора. Но иногда, на ранних стадиях, это вздувание может быть незаметно на глаз, но устройство из-за этого может уже не работать. В таких случаях для измерения нужен специальный прибор, ЭПС (ESR) метр. 

Такие приборы могут проверять оксидные конденсаторы, как с выпаиванием, так и без выпаивания из платы. Так как при измерении важны даже десятые доли Ома, такие приборы имеют короткие щупы, или конденсаторы вставляются выводами прямо в панельку прибора. Долгое время колебался, собрать самому подобный прибор, или купить готовый, пока не наткнулся на Али экспресс, на один из лотов, по нормальной цене, многофункциональный прибор, Транзистор тестер с графическим дисплеем. Стоил такой прибор 12,23 доллара.

Данный прибор, копия немецкого прибора от Маркуса. Существует множество версий китайских клонов под разные дисплеи, и с небольшими отличиями в схемах. Но все они основаны на оригинальной схеме. Для того чтобы заказать такой прибор, достаточно набрать приведенный ниже текст:

Прибор позволяет проверять множество различных радиодеталей, перечисление их займет много времени, он меряет емкость, ESR, индуктивность, сопротивление, проверяет диоды, транзисторы, тиристоры, и много чего еще. Желающие ознакомиться с полным списком возможностей могут прочитать подробную инструкцию на русском языке, находящуюся в прикрепленном общем архиве. Ниже приведена принципиальная схема данного прибора, в хорошем разрешении:

Схема тестера

Китайцы заливают в прибор свою прошивку, которую защищают от копирования, но прибор можно спокойно перешить прошивкой от автора прибора, и их дальнейшими модификациями. В том числе и русифицированной прошивкой, один из вариантов русифицированной прошивки выложил в прикрепленном архиве. Для перепрошивания микроконтроллера, на плате выведены шесть отверстий, куда можно спокойно подпаяться МГТФ-ом, и подключить программатор. Распиновка разъема приведена на принципиальной схеме, дальше можно сориентироваться относительно контактов земли и + 5 вольт. Прибор сделан на микроконтроллере AVR Mega 328P. Так выглядел мой прибор:

На обратной стороне платы расположены микроконтроллер и все остальные детали. На следующем фото изображен прибор, вид сзади:

После того как прибор пришел, возникла необходимость оформить его в корпусе. Как назло, под рукой не было ничего подходящего. На одном из интернет ресурсов, наткнулся на фото, изображающее использование в качестве корпуса, подкассетника от аудиокассеты. Выбирать было не из чего, и я решил повторить чужой опыт. Взял подкассетник, с помощью резака из ножовочного полотна, сделал необходимые вырезы:

Проблема была в том, что батарея крона, по ширине не помещалась в подкассетник, пришлось пойти на довольно колхозное решение, сделать батарею выступающей из корпуса. Если кто-нибудь захочет повторить мой опыт изготовления корпуса, хочу предупредить что оргстекло довольно хрупкий материал, и при малейшем не аккуратном действии при обработке, норовит пойти трещинами. Так выглядел тестер после сборки в корпусе:

Так-как по отзывам, данный прибор в режиме ожидания нехило потребляет заряд батареи, решено было поставить движковый микро переключатель в разрыв плюсового провода, идущего с батареи. Прибор после перепрошивания нуждается в простой калибровке, достаточно поставить две перемычки, между тремя выводами ZIF панельки, нажать на кнопку, после удалить их, дождаться сообщения Изоляция, нажать на кнопку, и поставить, следуя подсказке с экрана, конденсатор емкостью 100 нанофарад, между первым и третьим контактами прибора.

Изготовление переходника

Для калибровки воспользовался пленочным конденсатором. Далее захотел сделать переходник для подключения выводных деталей. Выпаял три пина с материнской платы, как на фото ниже:

У меня был в наличии набор цветных проводков с крокодилами с обоих концов, заказанный ранее на Али экспресс. Взял и обрезал крокодилы с одного конца, зачистил и подпаял проводки к пинам. Аккуратно упаковал в термоусадку во избежание замыкания, и залил получившийся разъем термоклеем для придания прочности. Так выглядел разъем после изготовления:

Длина проводков позволяет удобно подключаться к выводам проверяемой детали. Так выглядел готовый переходник:

Также в интернете существуют модификации прибора с частотомером, генератором частоты, проверкой энкодера, тестированием стабилитронов, и другими расширенными возможностями. В выложенной в архиве прошивке (у меня залита такая-же) эти возможности предусмотрены, но только после апгрейда прибора. Их можно не задействовать. Для использования расширенных функций, придется перерезать дорожки и паять детали навесом. Я решил, что мне пока будет достаточно функционала прибора в настоящем виде. На всякий случай, приведу одну из скачанных мной схем, расширения функционала прибора с поддержкой энкодера:

В данном приборе используется подключение дисплея strip grid, на случай если кто-либо захочет продолжить поиск информации в интернете, по апгрейду прибора. Фьюзы при перепрошивании изменять не нужно. Так выглядит меню после перепрошивания:

В заключение можно посмотреть видео работы прибора.

Видео измерителя после перепрошивки

Всем удачи! Автор статьи AKV.

elwo.ru