На lm2576 блок питания – Регулируемый блок питания на LM2576 — диспротект.рф

12.07.2020| alexxlab| Нет комментариев

На lm2576 блок питания – Регулируемый блок питания на LM2576

Регулируемый блок питания на LM2576

Приветствую, Самоделкины!
Продолжая тему блоков питания, Роман (автор YouTube канала «Open Frime TV») представляет вот такой компактный блок на популярной микросхеме LM2576.

Не так давно Роман делал dc-dc преобразователь на данной микросхеме, и она ему очень понравилась в работе. Минимум компонентов, хорошие показатели, все это подтолкнуло автора к созданию блока питания на данной микросхеме. Как видим вышла простая и компактная плата.
Итак, давайте сразу рассмотрим схему.

Топология схожа с той, что предлагают китайцы в своих dc-dc конвертерах.

Только тут оба операционных усилителя оказывают влияние на микросхему.

Такое решение добавляет стабильности в работе. Также видим индикацию ограничения по току. Удобная штука, особенно если собирать лабораторный блок питания.

А теперь пару слов про работу схемы. В момент включения на четвертом выводе микросхемы напряжения нету, и она начинает увеличивать ширину заполнения импульсов.

Это будет происходить до тех пор, пока на четвертый вывод не придет напряжение 1,2В. Почему так? Все потому, что такая топология самой микросхемы.

Теперь давайте рассмотрим, что делают операционные усилители на примере первого.

Как известно, одной из особенностей операционного усилителя является то, что он пытается выровнять напряжение на своих входах.

Так вот, мы задали определенное напряжение переменным резистором, и теперь операционный усилитель будет или увеличивать, или уменьшать свое выходное напряжение до тех пор, пока напряжение на инвертирующий входе и на не инвертирующем не сравняются.

Второй же операционный усилитель следит за падением напряжения на шунте.

И как только оно станет такое же, как и опорное, то на выходе операционного усилителя начнет увеличиваться напряжение до тех пор, пока не установится заданный ток.

Диод установлен для исключения влияния операционников друг на друга.

Также в схеме есть стабилитрон. Он нужен для того чтобы снизить напряжение на 7805.

Если напряжение питания меньше 22В, то его можно заменить перемычкой. Ну что же, думаю вопросов по работе возникнуть не должно.
Итак, когда разобрались со схемой, как всегда стоит поговорить про печатную плату. Сразу бросается в глаза применение 2-ух конденсаторов по выходу.

Автор сделал так из соображения компактности. Данные конденсаторы должны быть Low ESR, а как известно, их размер больше обыкновенных. Поэтому автор поставил 2 таких конденсатора по 470 мкФ каждый.

Также следует обратить внимание на правильную разводку печатной платы. Заключается она в том, что управляющий провод нельзя пересекать силовым, так как будут наводки и пропадет стабильность работы.

Автор как всегда сделал сначала пробный вариант схемы методом ЛУТ, проверил на косяки, особенно на левое и правое вращение резисторов, а потом заказал печатную плату на изготовление в китайской компании.

И вот платы приехали, они как всегда отличного качества так и манят их запаять. Ну что ж, не будем отказывать себе в таком удовольствии и запаяем одну из них.

И вот, запаяли все кроме дросселя, его необходимо намотать. В качестве основания подойдут кольца таких типов Т 90-52, Т 94-52, Т 106-52, ну или же всеми любимые кольца от компьютерных блоков питания.

Для намотки нам понадобится провод диаметром от 0,6 до 1,2 мм. Количество витков может варьироваться от 18 до 25.

Мотаем равномерно по всему кольцу. В итоге дроссель должен выглядеть таким образом:

Заканчиваем сборку платы и теперь необходимо произвести тесты. Для этого нам понадобится источник питания. Тут отлично подходит DPS5020, так как у него на экране выведены все параметры и за ними легче следить.

В первую очередь проверим регулировку напряжения.

Как видим, минимальное напряжение составляет около 0,6В. Можно было еще снизить, но тогда появляется нестабильность в работе. Максимальное напряжение на выходе практически равняется входному, но это без нагрузки, с ней оно немного просядет. Теперь проверим токовые показатели данной схемы. Для этого нам понадобится вот такая электронная нагрузка, которую автор изготовил ранее своими руками.

Выставим на выходе напряжение 15В и нагрузим током в 3А.

Как видим, наш самодельный блок питания справляется отлично. Вы могли заметить радиатор на микросхеме. Да, хоть это и импульсный блок питания, но КПД у него не составляет 100%, он тоже греется и поэтому без радиатора использовать его нельзя.

Ну а в итоге у нас получился отличный регулируемый блок питания на микросхеме LM2576, который подойдет тем, кто не гонится за большими токами, а 3-х ампер с головой хватит для проверки практически любой схемы.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Блок питания на LM317

Блок питания – необходимая вещь в арсенале любого радиолюбителя. И я предлагаю собрать очень простую, но в то же время стабильную схему такого устройства. Схема не трудная, а набор деталей для сборки – минимален. А теперь от слов к делу.

Для сборки нужны следующие комплектующие:

НО! Эти все детали представлены точно по схеме, и выбор комплектующих зависит от характеристики трансформатора, и прочих условий. Ниже представлены компоненты согласно схеме, но их мы будем сами подбирать!

Трансформатор (12-25 В.)
Диодный мост на 2-6 А.
C1 1000 мкФ 50 В.
C2 100 мкФ 50 В.
R1 (номинал подбирается в зависимости от от трансформатора, он служит для запитки светодиода)
R2 200 Ом
R3 (переменный резистор, подбирается тоже, его номинал зависит от R1, но об этом позже)
Микросхема LM317T
А также инструменты, которые понадобятся в ходе работы.

Сразу привожу схему:

Микросхема LM317 является регулятором напряжения. Именно на ней я и буду собирать данное устройство.
И так, приступаем к сборке.

Шаг 1. Для начала нужно определить сопротивление резисторов R1 и R3. Дело в том, какой трансформатор вы выберете. То есть, нужно подобрать правильные номиналы, и в этом нам поможет специальный онлайн-калькулятор. Его можно найти вот по этой ссылке: Калькулятор онлайн
Я надеюсь, вы разберетесь. Я рассчитывал резистор R2, взяв R1=180 Ом, а выходное напряжение 30 В. Итого получилось 4140 Ом. То есть мне нужен резистор на 5 кОм.

Шаг 2. С резисторами разобрались, теперь дело за печатной платой. Её я делал в программе Sprint Layout, скачать можно тут: скачать плату

Шаг 3. Сначала поясню, что куда впаивать. К контактам 1 и 2 – светодиод. 1 – это катод, 2 – анод. А резистор для него (R1) считаем тут: рассчитать резистор
К контактам 3, 4, 5 – переменный резистор. А 6 и 7 не пригодились. Это было задумано для подключения вольтметра. Если вам это не нужно, то просто отредактируйте скачанную плату. Ну а если понадобится, то установите перемычку между 8 и 9 контактами. Плату я делал на гетинаксе, методом ЛУТ, травил в перекисе водорода (100 мл перекиси + 30 г. Лимонной кислоты + чайная ложка соли).
Теперь о трансформаторе. Я взял силовой трансформатор ТС-150-1. Он обеспечивает напряжение в 25 вольт.

Шаг 4. Теперь нужно определиться с корпусом. Недолго думая, мой выбор пал на корпус от старого компьютерного блока питания. Кстати, в этом корпусе раньше был мой старый бп.

В переднюю панель я взял от бесперебойника, которая очень хорошо подошла по размерам.

Вот так примерно она будет установлена:

Далее нужно выломать переднюю часть корпуса, для закрепления панели. После чего обработать острые края напильником.

Чтобы закрыть дыру в центре, я вклеил небольшой кусок ДВП, и просверлил все нужные отверстия. Ну и установил разъемы Banana.

Кнопка включения питания осталась сзади. Её на фото пока нет. Трансформатор я закрепил его «родными» гайками к задней решетки вентилятора. Он точно подошел по размерам.

А на место где будет плата, тоже приклеил кусок ДВП, дабы избежать замыкания.

Шаг 5. Теперь нужно установить плату и радиатор, припаять все необходимые провода. И не забываем про предохранитель. Его я прикрепил сверху на трансформатор. На фото это всё выглядит, как-то страшно и не красиво, но наделе это совсем не так.

Шаг 6. Далее устанавливаем переднюю панель. Её я приклеил на термоклей. В просверленные отверстия вставляем светодиод, прикручиваем переменный резистор, разъемы banana я уже установил ранее.

Остается только закрыть верхнюю крышку. Её я тоже немного приклеил на термоклей к панели. И теперь наш блок питания готов! Остается его только протестировать.

Этот блок способен выдавать максимальное напряжение в 32 В и силу тока до 2 ампер. Минимальное напряжение — 1,1 В, а максимальное 32 В.

Спасибо, всем удачи!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Простые устройства — Стабилизатор напряжения на LM2576

Здравствуйте, уважаемые!

Вам хочется сделать стабилизатор напряжения на LM2576, но нет времени/желания разводить плату?

Посмотрите мой вариант схемы и разводки платы, возможно это то что вам нужно.

{ads2}

Можно конечно было бы сделать и меньше, но:

во-первых, на плате имеется два посадочных места диаметром 13 мм для входных электролитов
во-вторых, два аналогичных места для выходных электролитов
в-третьих, для тех, кто переживает, что вдруг что-то случится с драгоценной аппаратурой, питаемой о данного стабилизатора в случае повышения выходного напряжения на плате, предусмотрена возможность защиты от перенапряжения на выходе в виде мощного симистора в корпусе ТО220, который замыкает входное питание и сжигает предохранитель, который нужно разместить на питающем стабилизатор проводе. Место для предохранителя не предусмотрено, т.к. в продаже имеется довольно много предохранителей, устанавливаемых прямо в разрыв провода.

Схема стабилизатора:

После двухдневного неспешного обдумывания получилась вот такая разводка:

Электролиты диаметром 13мм

LM2576 в ТО220 у края платы что удобно, если захотите посадить шим на радиатор.

Выпрямитель классический 3 амперный SR360 (MBR360, 1N5822) в DO201.

Дроссель любой более-менее пригодный, я намотал на порошковом торике типоразмера примерно Т60 около 50..60 витков.Индкутивность примерно от 50 до 500 мкГн, самое оптимальное 100…200 мкГн.

Симистор ставится если необходима защита от перенапряжения, при этом обязательно предусмотрите на входе стабилизатора плавкий предохранитель !

{ads1}

Все остальные детали SMD, при этом размеры платы составляют 20х30мм.

Конденсатор С5 не обязателен, нужен для компенсации цепи ОС в случае, если стабилизатор будет возбуждаться (очень редкий случай), номинал от 10 до 100 нФ. Резистор R3 также не обязателен, номинал от 1 до 100 кОм, нужен, если вам попадётся фантастически чувствительный симистор, я использовал ВТА140.

Напряжение срабатывания защиты полностью соответствует номиналу стабилитрона D2, в моём случае 7,5в, выходное напряжение стабилизатора при номиналах резисторов делителя R1 и R2, указанных на схеме, равно 7,3в, выходное напряжение считается по формуле Uвых = 1,23*(1+(R1\R2)), т.е. 1,23*(1+(3300\680) = 7,36в

{ads2}

Резистор R2 = 1,23в / ток делителя, который выбирайте сами, при 680 Ω ток равен 1,8мА.

Резистор R1 = R2((Uвых\1,23в)-1), т.е если хотите сделать стабилизатор на 3,15в, то R1 = 680((3,15в\1,23в)-1)= 1061 Ω

Не забываем, что при срабатывании защиты симистор производит короткое замыкание входа, рассеивая при этом не только энергию, получаемую от блока питания, но и накопленную в C1 и C2, поэтому симистор должен выдерживать возникающий ток замыкания, а на входе нужно ставить предохранитель, который на плате не предусмотрен для экономии места.