8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Станция паяльная lukey 868 отзывы – Обзор паяльных станций Lukey. Отзыв на «Lukey 868» (Часть 3 из 4)

Содержание

Обзор паяльных станций Lukey. Отзыв на "Lukey 868" (Часть 3 из 4)



Содержание

<-— Возврат к предыдущей части статьи

Мой выбор: паяльная станция "Lukey 868"
В итоге, среди паяльных станций Lukey, я остановился на модели Lukey 868.

Рисунок 1 Внешний вид "Lukey 868"

В сравнении с наверное самой популярной станцией Lukey 852D+, её отличия в следующем:

  • В модели Lukey 868 отсутствует мембранный компрессор, а в качестве нагнетателя воздуха применен вентилятор, расположенный в рукоятке фена. Соответственно, отсутствует шланг подачи воздуха к фену. Уменьшен шум при работе, фен более легкий, максимальный объем подачи воздуха больше. Это делает работу со станцией более комфортной...
  • Добавлен датчик положения фена — при установке фена в подставку автоматически включается режим "stand-by". (В режиме "stand-by" отключается нагрев, фен остужается до 50°C, затем отключается вентилятор — как и при обычном выключении… Однако далее станция ждёт, пока фен не снимут с подставки… Чтобы затем включить вентилятор, нагрев и автоматически вывести фен на ранее заданный режим.)

  • Но зато вентиляторный фен имеет другие габариты и байонетный разъём для крепления сменных насадок, которые отсутствуют в продаже, — это делает его значительно менее универсальным. Впрочем, так как я не паяю SMD-микросхем, то мне с головой хватает трёх штатных насадок ("прямых трубчатых" разного диаметра) с байонетной посадкой, из базовой комплектации Lukey 868...
    Подчёркиваю: распространённые насадки (сопла) для компрессорного фена никак нельзя надеть на этот вентиляторный — они полностью несовместимы по посадке! Хотя в принципе, можно сделать переходник...
  • Учтите: диаметр вентиляторного фена (~25мм) чуток больше, чем диаметр компрессорного фена (~22мм). Поэтому теоретически: фиксация вентиляторного фена может быть затруднена в некоторых штативах, предназначенных для "стандартных фенов" (может не влезть в крепёжное кольцо)… Хотя проблемы тут нет: держателей фена на рынке существует очень много разновидностей — найдётся под любые диаметры и габариты.
    Примечание: для всех продающихся "штативов-держателей фена" — в обязательном порядке указывается диаметр крепёжного кольца. Например, в
    универсальный держатель фена F-202 с диаметром крепёжного кольца 45мм — влезет любой термофен линейки Lukey. Кольцо оснащено тремя регулировочными винтами, позволяющими прочно закреплять (прим.: за пластиковую ручку) термофены разных диаметров: от 35мм до 42мм. А раздвижной держатель плат в этом комплекте — позволяет прочно зафиксировать плату под феном...
  • В то время как Lukey 852D+ массивная и тяжёлая, в металлическом корпусе. Радует что Lukey 868 сконструирована в значительно меньшем и лёгком пластмассовом корпусе — это значит, что её легко транспортировать, и места на столе она занимает значительно меньше.
  • Различия в органах управления: В Lukey 868 температура настраивается "парой обычных кнопок" — и я считаю, что это естественнее и удобнее, чем "поворотная кнопка" в Lukey 852D+ (хотя тут "на вкус и цвет" — бывают разные предпочтения). А интенсивность воздушного потока термофена в Lukey 868 настраивается "ручкой-потенциометром" — точно также, как и в Lukey 852D+.
Отличие от аналогичных по конструктиву и внешнему виду станций Lukey 702 и Lukey 898 заключается в комплектуемом нагревателе паяльника:

Рисунок 2 Паяльные инструменты станции: безкомпрессорный термоФен и контактный паяльник с нагревателем "HAKKO 1321"

Маленькие штрихи или "Эргономика — это наше всё!"

  • На свой термофен я налепил две полоски красной изоленты вокруг отверстия для забора воздуха — чтобы его хорошо было видно. Чтобы во время работы случайно его не заткнуть, положив фен отверстием вниз или прихватив рукой — это опасно, чревато перегревом фена и выходом его из строя. (Кстати, на фене с другой стороны — есть такое же рифление на корпусе, а отверстия нет — но это плохо видно при работе, недочёт.)
  • На переднюю панель станции, возле кнопок, я налепил полоски контрастной белой изоленты, на которой большими буквами и мнемоническими знаками надписал: где включается фен, а где паяльник. Потому что стандартные надписи на буржуйском рядом с кнопками ("HOT AIR" и "SOLDER") — мало того что написаны маленькими буквами, и совсем неконтрастны, да ещё и НеПорУссКи. А я, хоть и неплохо знаю английский, но потом долго туплю и соображаю: "А кто такой 'Солдер'? А мне 'паяло' нужно..."

    Всё это ради эргономики и безопасности — чтобы никогда и в любом состоянии не перепутать (ведь я часто работаю по ночам, в сумрачном состоянии сознания). Потому что, например, термофен у меня обычно лежит не на подставке, а сбоку, чтобы не мешал — его случайное включение испортит кучу хороших вещей, и может даже привести к пожару.
  • Внутрь подставки для паяльника я запихал стружку для очистки паяльных жал. На переднюю площадку — положил губку для обтирки паяльных жал. А снизу — конечно же наклеена "противоскользящая резина" (как рекомендует парень в этом обзоре), чтобы не гоняться за подставкой по всему столу, а то иначе об неё даже жало не обтереть...
Паяльник крупным планом

Сменные паяльные жала
Так как паяльник в станции Lukey — это клон японской Hakko (а насадки с внешним диаметром 6,5мм — это аналог Hakko 900M Series Replacement Soldering Tip), то к нему доступно множество высококачественных насадок от множества производителей, в т.ч. и от известных брэндов… Так что тут мы имеет большое преимущество: покупая бюджетную паяльную станцию, но получая керамический нагревательный элемент HAKKO 1321, и используя высококачественные насадки — мы обретаем хороший и эффективный инструмент, при этом значительно экономя деньги.

Паяльные жала я покупал в ЧП Ворон. Также можно применять сменные жала T-серии от AOYUE.

Рисунок 3 Насадки на паяльник: Жала и самодельные медные Проставки, для компенсации зазора между насадкой и керамическим нагревателем

Я использую следующие насадки:

Самая левая насадка — это стандартное жало "конус с торцом 0,4мм", из базовой комплектации станции. Однако мне она показалась очень неудобной: паять ею можно только с ручной подачей припоя, а выпаивать вообще неудобно. Тонкие жала такого профиля ещё называют "игла" — они очень слабо теплопроводны и предназначены для работы с планарными SMD компонентами: чтоб накопить немного тепла в самом жале, дотронутся до миниатюрной площадки, расплавить капельку припоя, и тут же остыть, не испортив миниатюрный элемент.

Я люблю классические жала "цилиндр-скос" (я их называю "копытце" — из-за формы контактной плоскости)

. Для пайки деталей разной миниатюрности — у меня три жала "наконечник цилиндр/скос" с диаметрами: "1,0 мм", 2,0 мм, 3,0 мм — и все нужны.

Но моя самая любимая насадка — жало "ножевидное 5 мм" (у Hakko это модель "900M-T-K Shape-K"). Его кончиком можно паять более тонкие детали, а потом тут же развернуть, приложить ребром и выпаять двухконтактный электролит или трёхконтактный TO220 — получается супер универсальное жало! Кроме того, это жало столь массивное, что у него лучшая теплопроводность из всех жал что я встречал — это позволяет выжать из паяльной станции максимум мощности.

Одно время подумывал прикупить ещё и классическое жало "наконечник клиновидный" (я его называю "зубилом")… Но потом решил не покупать — жало "ножевидное" вполне справляется и покрывает эти потребности. И управлять "ножевидным жалом" — по моему легче, чем "клиновидным": например, наклон "ножевидного жала" можно регулировать проворачивая паяльник между пальцами; а с "клиновидным" — приходится размахивать паяльником целиком… (это субъективное ощущение)

Примечание: Если кому-то паяльные жала покажутся дороговатыми, то подумайте: ведь вы покупаете их только один раз — при правильном обращении, "необгораемые жала" практически вечные...


Для улучшения термоконтакта между нагревательным элементом и жалом:

Я выпилил из старого медного паяльного жала (цилиндрического, диаметром 4 мм — хорошо входит внутрь насадок) несколько проставок: длинной 5, 6, 7 и 8 мм. Кстати, как показала практика, из них реально используются только 5-6 мм проставки (остальные не нужны).

И ещё подобрал пару шайбочек (внутренний диаметр 4,3 мм; внешний 7 мм, пришлось слегка спилить от стандартного) — они прокладываются между жалом и внутренней гильзой, при сборке паяльника, для более тонкой подгонки/настройки остаточного зазора между нагревателем, проставкой и насадкой-жалом. В идеале, пусть медная проставка едва болтается внутри собранного паяльника — пусть останется зазор ~0,5мм.

Важное замечание: Нельзя сдавливать нагревательный элемент, т.к. опасно разрушить его. Между жалом-проставкой-нагревателем обязательно должен оставаться зазор в ~0,5мм...

Все насадки и примочки на паяльник у меня хранятся в отдельной маленькой коробочке...
Собираем паяльник
В сети уже есть множество фотографий внутреннего устройства паяльника Lukey — поэтому тут я повторяться не буду, а покажу только самую важную часть: как одевается сменное насадка-жало на паяльник. На этих фотографиях также присутствуют металлические проставки, которые я приспособил для улучшения термоконтакта нагревателя с жалом: показано как и куда они одеваются...

Рисунок 4 Собираем паяльник (этап 1): Паяльник в разборе

Рисунок 5 Собираем паяльник (этап 2): Жало надето — осталось зафиксировать колпачком и гайкой

Рисунок 6 Собираем паяльник (этап 3): Паяльник в сборе

Устранение конструктивного недостатка стандартного паяльника Lukey
У паяльников всех модификаций паяльных станций Lukey есть конструктивный недостаток: недогрев паяльника, который происходит из-за недостаточного контакта керамического нагревателя с жалом паяльника. Т.е. между ними вообще нет физического контакта — есть воздушная прослойка: жало одевается на керамическую трубочку нагревателя, как колпачок. (Для справки: теплопроводность воздуха = 0,026 Вт/(м*К), что в 15 тыс. раз меньше теплопроводности меди.)

С одной стороны это оправдано — тем что разные жала имеют немного разные размеры посадочных отверстий: диаметры различаются на десятые миллиметра, но глубины разных насадок разнятся аж до 5 мм — так что воздушный зазор всех примиряет… Однако ж, от этого также сильно страдает и термоотдача — что ощутимо заметно при паянии в экстремальных режимах. Например, когда вы пытаетесь выпаять массивную деталь из отверстия, совмещённого с большой металлизированной площадкой — такую прогреть очень сложно, и тут уже важен каждый Ватт, отдаваемый нагревательным элементом...

Читайте:
Для улучшения термоконтакта между керамическим нагревателем и жалом, народ предлагает следующие решения:
  • Укоротить (спилить) внутреннюю гильзу, чтобы жало глубже одевалось на трубку керамического нагревателя. Это простое и радикальное решение. Но минус такого подхода в том, что спилить можно только один раз и только в одну сторону. А вот обратно восстановить гильзу, если вдруг попадётся неглубокое жало и будет упираться в нагреватель — не удастся...
  • Можно, разобрав паяльник, слегка выдвинуть плату, к которой крепится нагреватель — подложив какие-то шпенёчки в пазы, где крепится плата.
    Простой и кустарный подход — но минус в том, что выдвинутая плата будет хуже закреплена. И есть ограничение: "выдвинуть" таким образом можно только до 3мм, чтобы точно ничего не сломать, — а мне требовалось "удлинять" до 6мм...

  • Можно саму плату не мучить, а перепаять нихромовый нагреватель (в Lukey 702/898/852D+FAN), удлинив провода которыми он крепится к плате. Но вот керамический нагревательный элемент HAKKO 1321 (в Lukey 852D+/868/936+/936D+) — чуть короче и его провода уже сидят в передних отверстиях крепёжной платы — так что его так просто перепаять и удлинить не получится… Это уже технологически сложный подход, требующий осторожности и смекалки. Однако всё равно: единожды выдвинутое жало — больше не настраивается, а насадки попадаются разной глубины...
  • Один парень заливал КПТ-8 между нагревателем и жалом — говорит: "Сначала воняет немного, а потом нормально! Один раз правда жало прикипело намертво, пришлось ломать..." (оставлю этот совет без комментариев 😉
  • Советуют также подложить, или подмотать на керамический нагреватель, фольгу от сигарет (или пекарскую алюминиевую фольгу) — это я попробовал, но
    крайне не советую
    ! Я моментально убил жало, и чуть не убил керамический нагреватель (который очень чувствителен к неравномерному нагреву):
    • Просто подложить кусок сожмаканной фольги внутрь насадки — не даёт никакого эффекта, слишком плохая термоотдача… Кроме того, её потом очень трудно выковырять обратно из насадки. (А выковыривать периодически приходится, чтобы чистить жало от нагара, снаружи и внутри.)

    • Когда же я, затем, подмотал фольгу прямо на керамический нагреватель, в несколько слоёв, не слишком плотно, и сверху натянул насадку — то получилось следующее:
      • Жало разогревалось немного дольше обычного… Но потом, первые 5-10 мин, оно паяло вроде чуть лучше обычного.
      • А затем, паяльник вдруг перестал паять: на станции выставлена температура 380°C (и так завышена), а за паяльником припой соплями тянется… Я злюсь, ставлю 450°C (максимальный предел) — без толку… "Что-то тут не так" — догадался Штирлиц и выключил паяльник.
      • Когда паяльник остыл, я его с трудом разобрал (насадка прикипела к жалу — отодрал)… Внутри всё обуглилось, а из-за локального перегрева внутренняя гильза необгораемого жала отпаялась и выпала (именно на неё ударно передавалось всё тепло от нагревателя) — жало было безвозвратно испорчено. А я ещё подумал с облегчением: "Ой-ой, и как только нагреватель не треснул?.."

    Таким образом, вывод: не только само необгораемое жало сделано многослойным, из разных металлов, но и вся насадка многослойная. Так что насадки также не терпят локального точечного перегрева… Безопаснее всего просто удлинить сам нагреватель — пусть касается жала торцом, в одной точке по центру: это самая середина насадки, и как раз корень жала (и в этом месте нет "гильзы", которая по видимому ещё служит для перераспределения тепла).
  • Можно выпилить металлические проставки (лучше всего из меди — самая теплопроводная) и прокладывать внутрь насадки-жала для плотного контакта с нагревателем. В итоге, я остановился на этом решении и вам рекомендую — оно самое универсальное и безопасное, и не требует вмешательства в конструкцию самой станции (не лишает гарантии):
    • Я выпилил из старого медного паяльного жала (цилиндрического, диаметром 4 мм — хорошо входит внутрь насадок) несколько проставок: длинной 5, 6, 7 и 8 мм. Кстати, как показала практика, из них реально используются только 5-6 мм проставки (остальные не нужны). Но учтите также, что у вас может оказаться немного другой зазор — понадобятся проставки чуть другой длинны...
    • И ещё подобрал пару шайбочек (внутренний диаметр 4,3 мм; внешний 7 мм, пришлось слегка спилить от стандартного) — они прокладываются между жалом и внутренней гильзой, при сборке паяльника, для более тонкой подгонки/настройки остаточного зазора между нагревателем, проставкой и насадкой-жалом. В идеале, пусть медная проставка едва болтается внутри собранного паяльника — пусть останется зазор ~0,5мм.
Внимание: Какое бы решение вы ни выбрали — помните предупреждение: керамический нагреватель очень чувствителен к неравномерному нагреву — лопается от малейших температурных перекосов! По этому поводу DI HALT в статье "Трактат о паяльниках" пишет: "Керамика от малейшей трещинки приходит в негодность. С другой стороны, стержень керамического нагревателя весьма прочен. Голыми руками я его сломать не смог. Однако от малейшего температурного перекоса керамическую грелку может расколоть в момент. Когда я на нагреватель GOOT PX-201 надел неродное жало, которое было короче оригинала на полтора сантиметра, то нагреватель прожил не более 30 секунд, а после треснул в районе окончания рубашки жала. Epic Fail."
Уход за паяльным "необгораемым жалом"

Рисунок 7 Инструменты для чистки жала паяльника

На рисунке, слева направо:

Необгораемое жало — это прорыв в технологиях контактной пайки. Но оно требует особого обращения и ухода. Например, оно требует всё время быть покрытым припоем, иначе быстро покроется окислом и будет плохо брать припой...

Подобные жала любят нежное обращение: их нельзя царапать и тем более зачищать напильником или шкуркой (как старые медные) — только вытирать о специальную вискозную губку или мокрую хлопчатобумажную тряпку. Ещё существует специальная мягкая стружка, о которую можно механически хорошо потереть жало — она точно не поцарапает покрытия, т.к. материал стружки мягче.

Посмотрите мастеркласс "Работа с необгораемым жалом" от DI HALT (автора блога и основателя сообщества EasyElectronics.ru) — тут он делится своим опытом по чистке и лужению "вечных" жал.

Для самых сложных случаев, когда паяльному жалу уже не помогает ни губка, ни стружка — существует особый "восстановитель/активатор жал YX-B2 от дядюшки Ляо" (фото 1, фото 2) или его аналоги. Это порошковая композиция Sn96,5Ag3,5 с активным флюсом для удаления окислов с жала. Предназначен для защиты, восстановления смачиваемости и продления срока службы паяльного жала. Используется так: жало погружается в смесь в нагретом состоянии, с последующей обтиркой и немедленным облуживанием рабочим припоем. Производитель рекомендует использовать его один-два раза в день в зависимости от интенсивности работы, температуры жала, типа применяемого припоя и флюса. Активатор не содержит в своем составе галогены, свинец и канифоль. Упаковка: баночка 43г.

Внимание учтите, что "вечное паяльное жало" не терпит пластмасс: нельзя даже касаться необгораемым жалом любых пластмасс. Тем более, не пытайтесь сваривать пластмассу необгораемым жалом — это безвозвратно убьёт его! Пластмассовая полимерная плёнка потом практически неудалима с жала — тут не поможет даже "восстановитель жал YX-B2 от дядюшки Ляо"… (А если вам всё же нужно сваривать пластмассу паяльником — выделите для этого отдельное жало или отдельный паяльник, которым уже не будете паять ничего другого.)

Рисунок 8 Перед работой: моем и смачиваем чистящую губку (это важно: нельзя обтирать паяльник сухой губкой)

Рисунок 9 Вид чистящей губки, при правильном уходе, после нескольких месяцев использования

Губка при пайке всегда должна быть хорошо влажной, но не мокрой. Сухая губка будет только гореть и вонять — жала она не оботрёт, а только ещё сильнее загадит… Но и слишком много воды лить в губку тоже не стоит: от горячего жала вода будет испаряться, с шипением и пусканием пара, сразу охладит жало, и даже припой не успеет обтереться о губку...

Некоторые радиолюбители рекомендуют пропитать губку один раз глицерином — и она навсегда останется влажной… Но я использую только воду: можно и губку промыть хорошо; и вода не вредит ни пайке, ни жалам. Во время работы: я просто ставлю рядом чашку с водой и периодически капаю на губку, если подсыхает… А глицерин я настоятельно не рекомендую:
Отзыв 1: "Тоже вычитал в инете, что если пропитать губку глицерином, то не будет сохнуть (ибо достает бегать мочить особенно зимой). Пользовался этим методом ~2 недели. Результат — почти не сохнет (периодически поливал водой), через 2 недели убились 2 жала (одно использовалось очень редко, второе постоянно (служило ~1.5 года)). Выкинул нафиг эту идею."
Отзыв 2: "Глицерин электропроводен сам по себе, удерживает воду (что повышает электропроводность) и его практически невозможно удалить. Кроме того, глицерин ядовит (вернее, ядовиты примеси в техническом глицерине, а также продукты его термического разложения при пайке)."

Нужно всякий раз обтирать жало паяльника о чистое место на губке. Капельки старого припоя будут накапливаться на губке, частично застревать в порах… Когда чистого места на губке уже не остаётся — то периодически нужно стряхнуть с неё весь мусор в мусорное ведро (это приходится делать несколько раз во время работы). Мусорное ведро у меня всегда стоит рядом под столом (удобно чтобы бросать туда обрезки проводов, термоусадки, и вообще): берёте губку одной рукой, переворачиваете её над ведром грязью вниз, и щелбанами выбиваете… Когда губка влажная, то она гибкая (не ломается) — позволяет легко выковырять из пор остатки припоя, проволоки и прочего мусора...

Во время работы — я губку не мою, только струшиваю и увлажняю. Сразу после работы — рекомендую промыть губку, хотя я иногда этого не делаю, но обязательно стряхиваю с неё весь мусор над ведром. Перед началом работы — я тщательно мою губку, в обязательном порядке.

Процедуру чистки жала нужно проводить: перед началом работы; после работы перед выключением паяльника; и во время работы всякий раз, если жало немного окислилось. Если на жале скопился тёмный нагар (остатки горелого флюса), то нужно обязательно механически потереть его о мягкую стружку. А чтобы просто снять с жала старый припой и продукты распая — достаточно только обтереть его о влажную губку.

Полный цикл очистки следующий:

Рисунок 10 Чистим жало паяльника (этап 1): тыкаем в мягкую стружку (несколько раз, с механическим нажимом)

Рисунок 11 Чистим жало паяльника (этап 2): обтираем о влажную губку (будто кухонный нож о салфетку)

Рисунок 12 Чистим жало паяльника (этап 3): всегда залуживаем рабочую поверхность жала, сразу после чистки (припой защитит её от окислов)

Рисунок 13 Теперь паяльная станция готова к бою!

p.s. Кстати, я ещё ни разу не воспользовался реактиватором (облуживателем) паяльных жал за всё время работы со своей станцией. При бережном уходе и щадящем режиме эксплуатации — паяльным жалам не требуется "восстановление"...

Переход к следующей части статьи -->

we.easyelectronics.ru

Обзор паяльной станции Lukey 868

Нужно сказать, что мой старый паяльник меня устраивал в течение последних лет. Однако, когда я начал паять детали в SOIC и BGA корпусах, а так же после того, как я спалил моим паяльником три микросхемы, я понял, что пора присматривать себе паяльную станцию. Начал читать отзывы о различных бюджетных вариантах. Больше всего мне понравились  Lukey 702 и Lukey 868, как самые бюджетные и надежные. В магазине, продавец посоветовал мне Lukey 868. Обзор начнем с коробки.

А коробка красивая, ух-ты!

Кстати, коробка от Lukey 702. Толи на заводе перепутали, толи продавец решил подшутить. Ну да ладно - перейдем к внешнему осмотру:

На передней панели находятся все органы управления и индикации. Удобно, кстати. 

Пластик, хоть он и не глянцевый, отлично пачкается пальцами, что видно по фотографии.

Вверху - органы управления феном, внизу - паяльником. Кнопками со стрелками выбирается температура. Вон те две кнопки слева - включение/выключение фена и паяльника. Поток воздуха регулируется ручкой в правой части панели. Под ним находится разьем для подключения паяльника, а еще ниже - провод от фена. Довольно неудобно, что фен не отсоединяется от паяльной станции.

На боковых сторонах нет ничего интерестного - их показывать я не буду.

На задней стороне расположился шнур питания , наклейка с информацией об устройстве и гарантийная пломба. Больше ничего интересного там нет:

Переходим к паяльнику и подставке:

Подставка, нужно сказать полностью металлическая. В подставке предусмотрено место под губку для чистки жала, которая тоже шла в комплекте.

Паяльник, по сравнению с моим старым ЭПСН-25 очень удобный и легкий. По весу и размерам напоминает обычный фломастер:

В комплекте, к сожалению, было только одно жало-конус. Производитель применил интерестный способ смены жала - оно надевается на нагреватель, а затем фиксируется трубкой-накладкой:

К паяльной станции паяльник присоединяется при помощи обычного MiniDIN-6 разьема, который я боюсь сломать.

А вот в подставке паяльник держится просто замечательно, даже если сильно дернуть за паяльник он не вылетает.

Перейдем к фену:

В этой станции удобно то, что турбина находится в фене, а не в самой станции, и соединяется фен с ней не толстенным шлангом, а гибким и удобным проводом.

В комплекте с феном идут к нему три насадки разного размера:

И удобный ключ для установки/снятия насадок:

Итак, с внешним осмотром закончили, перейдем к функциональным тестам. Собираем установку:

Начнем с паяльника. Для разминки - 300'

При включении выставляется необходимая температура. При разогреве отображается текущая температура жала и горит децимальная точка у правой цифры. Как только паяльник нагреется до установленной температуры, эта же точка начинает мигать. Кстати, разогрев от 20' до 300' занимает ровно 18 сек. Я считал, правда.

Теперь фен:

С 20' до 360' нагревается быстро - всего 11 сек. Чудо какое-то.

Так же, как и у моделей Lukey 702 и Lukey 898, термофен оснащен герконовым реле. При установке фена в подставку он переходит в ждущий режим. На дисплее тогда горят три черточки.

При выключении фена или переходе в ждущий режим компрессор работает, пока температура не понизится ниже 50'. Производитель заявляет, что это увеличит срок службы нагревателя. 

Чуть не забыл - технические характеристики:
Напряжение на входе: 220В/50Гц
Потребляемая мощность: 750Вт
Диапазон настройки температуры: Фен 100-480°С/Паяльник 200-480°С
Температура воздушного потока в состоянии резервной готовности: 50°С
Объем воздушного потока: 120л/мин. (макс.)
Уровень шума: <45Дб
Размер аппарата: 160Х190Х116 мм
Вес: Около 1,5кг

Итак, подводим итоги. Lukey 868 - неплохая бюджетная паяльная станция.

Плюсы:

Небольшая цена, небольшие размеры, современный дизайн, встроенный в фен компрессор, быстрый разогрев, защита от статики, металлическая подставка, мощный нагревательный элемент в паяльнике и фене (по сравнению с Lukey 702)

Минусы:

Бывают глюки с индикацией, фен не отсоединяется от паяльной станции, только одно жало в комплекте, не надежное соединение паяльника и станции.

Итоги: если вам нужна хорошая бюджетная паяльная станция - смело берите Lukey 868.

Теги:

cxem.net

Обзор паяльной станции Lukey 868

Нужно сказать, что мой старый паяльник меня устраивал в течение последних лет. Однако, когда я начал паять детали в SOIC и BGA корпусах, а так же после того, как я спалил моим паяльником три микросхемы, я понял, что пора присматривать себе паяльную станцию. Начал читать отзывы о различных бюджетных вариантах. Больше всего мне понравились  Lukey 702 и Lukey 868, как самые бюджетные и надежные. В магазине, продавец посоветовал мне Lukey 868. Обзор начнем с коробки.

А коробка красивая, ух-ты!

Кстати, коробка от Lukey 702. Толи на заводе перепутали, толи продавец решил подшутить. Ну да ладно - перейдем к внешнему осмотру:

На передней панели находятся все органы управления и индикации. Удобно, кстати. 

Пластик, хоть он и не глянцевый, отлично пачкается пальцами, что видно по фотографии.

Вверху - органы управления феном, внизу - паяльником. Кнопками со стрелками выбирается температура. Вон те две кнопки слева - включение/выключение фена и паяльника. Поток воздуха регулируется ручкой в правой части панели. Под ним находится разьем для подключения паяльника, а еще ниже - провод от фена. Довольно неудобно, что фен не отсоединяется от паяльной станции.

На боковых сторонах нет ничего интерестного - их показывать я не буду.

На задней стороне расположился шнур питания , наклейка с информацией об устройстве и гарантийная пломба. Больше ничего интересного там нет:

Переходим к паяльнику и подставке:

Подставка, нужно сказать полностью металлическая. В подставке предусмотрено место под губку для чистки жала, которая тоже шла в комплекте.

Паяльник, по сравнению с моим старым ЭПСН-25 очень удобный и легкий. По весу и размерам напоминает обычный фломастер:

В комплекте, к сожалению, было только одно жало-конус. Производитель применил интерестный способ смены жала - оно надевается на нагреватель, а затем фиксируется трубкой-накладкой:

К паяльной станции паяльник присоединяется при помощи обычного MiniDIN-6 разьема, который я боюсь сломать.

А вот в подставке паяльник держится просто замечательно, даже если сильно дернуть за паяльник он не вылетает.

Перейдем к фену:

В этой станции удобно то, что турбина находится в фене, а не в самой станции, и соединяется фен с ней не толстенным шлангом, а гибким и удобным проводом.

В комплекте с феном идут к нему три насадки разного размера:

И удобный ключ для установки/снятия насадок:

Итак, с внешним осмотром закончили, перейдем к функциональным тестам. Собираем установку:

Начнем с паяльника. Для разминки - 300'

При включении выставляется необходимая температура. При разогреве отображается текущая температура жала и горит децимальная точка у правой цифры. Как только паяльник нагреется до установленной температуры, эта же точка начинает мигать. Кстати, разогрев от 20' до 300' занимает ровно 18 сек. Я считал, правда.

Теперь фен:

С 20' до 360' нагревается быстро - всего 11 сек. Чудо какое-то.

Так же, как и у моделей Lukey 702 и Lukey 898, термофен оснащен герконовым реле. При установке фена в подставку он переходит в ждущий режим. На дисплее тогда горят три черточки.

При выключении фена или переходе в ждущий режим компрессор работает, пока температура не понизится ниже 50'. Производитель заявляет, что это увеличит срок службы нагревателя. 

Чуть не забыл - технические характеристики:
Напряжение на входе: 220В/50Гц
Потребляемая мощность: 750Вт
Диапазон настройки температуры: Фен 100-480°С/Паяльник 200-480°С
Температура воздушного потока в состоянии резервной готовности: 50°С
Объем воздушного потока: 120л/мин. (макс.)
Уровень шума: <45Дб
Размер аппарата: 160Х190Х116 мм
Вес: Около 1,5кг

Итак, подводим итоги. Lukey 868 - неплохая бюджетная паяльная станция.

Плюсы:

Небольшая цена, небольшие размеры, современный дизайн, встроенный в фен компрессор, быстрый разогрев, защита от статики, металлическая подставка, мощный нагревательный элемент в паяльнике и фене (по сравнению с Lukey 702)

Минусы:

Бывают глюки с индикацией, фен не отсоединяется от паяльной станции, только одно жало в комплекте, не надежное соединение паяльника и станции.

Итоги: если вам нужна хорошая бюджетная паяльная станция - смело берите Lukey 868.

Теги:

cxem.gq

Паяльная станция Lukey-868

Паяльная станция Lukey-868Главная страница.

Паяльная станция Lukey-868 (параллельно tuning by Elenium).

Эпиграф.
Не было так смешно, как на самом деле грустно...

Эпилог.
Случилось страшное!
По запарке, где то в 2 часа ночи, я воткнул свой "электронный" паяльник (спасибо изготовителю за полное геометрическое совпадение "вилки" паяльника с геометрией обычной розетки) не в бокс трансформатора "на 36 вольт" а прямиком в "пилот" с его честными 220 вольт стоявший рядом. Легкое "бум" и срабатывание УЗО в квартирном щите быстро отрезвило засыпающий ум, который начал понимать, что он остался без основного инструмента - нормального паяльника.

Вступление.
Так как ремонт моего старого паяльника мог затянуться из за труднодоставаемости "совковых" компонентов, да и жажда прикоснуться к "святому" - паяльной станции, давно затмила мой ум я все таки решился, и после штудироания "интернета" и различных форумов остановился на данном чуде китайской мысли - Lukey-868

Ну это типа коробка.

Дальше открываем коробку и смотрим че в нутри 🙂

Стандартный набор данного модельного ряда этих станций.

Дальше, собственно цитирование "интернета":
Классические болезни данной станции - "врет" по температуре паяльник (фен) и мелкие неудобства типа нет полного отключения от сети (трансформатор всегда под напряжением как только вы втыкаете вилку в розетку), основной блок и подставка под паяльник елозит по столу, а так же мне абсолютно не понравился провод от паяльника к станции своей жесткостью.

Ну значит будем устранять и дорабатывать .

Основное достоинство этой станции по сравнению со своими предшественниками - керамический нагреватель фирмы "Hakko" - Япония.

Вот он во всей красе!

Далее - полностью разбираем паяльник и наблюдаем, что китайцы все таки работают над своими ошибками!
Основная проблема - запайка нагревателя в нижние отверстия печатной платы, сдесь устранена.

Нагреватель запаян правильно но ...

один черт, все равно не достает до дна жала!

Поэтому пришлось иначе подходить к вопросу выдвигания жала, а именно сделать одно отверстие в плате и таки сместить жало хотя бы на 5 мм вперед.

На следующем фото - внутренности станции (трансформатор, к стати, сгорел где-то менее чем через год)


elenium42.narod.ru

Неожиданный кейсмод паяльной станции Lukey 868. Репортаж об одной курьёзной переделке

Началось всё тривиально. У меня, как и у многих других пользователей, возникли проблемы с этой станцией. Прежде всего, через неделю регулярной эксплуатации паяльной станции, у меня начал отходить штекер паяльника. Было решено заменить хлипкий разъём, а заодно установить разъём и на фен. Мне показалось, что так будет удобнее: какой инструмент нужен, тот и подключил. Были закуплены два штекера такого типа:

Купил 5-ти пинный для паяльника и 9-ти пинный штекер фена. Раскрутив своего подопытного пациента, я пришел к выводу, что производители данного изделия не совсем компактно разместили детали. Поэтому было решено, мной, придать новый образ своей паяльной станции — переместить ее в новый корпус. Первый который был под рукой, корпус блока питания компьютера. У него это все решил и поставить.Разобрал и выбросил весь пластмассовый корпус. Вот что осталось.

И началась работа. Сначала прикрепил трансформатор к прямоугольному текстолита (текстолитом оказалась плата из набора наверное юного техника с далеких времен СССР), в котором были просверлены отверстия под штатные гайки блока питания компьютера.

Затем на другой пластины не фольгированного текстолита были намечены отверстия под будущие штекера, циферблат, кнопки, все было просверлено вставлено и запаяно на провода. Слева на плате возле резистора оборотов вентилятора фена вы можете увидеть прямоугольное отверстие, по замыслу там должен быть переключатель питания паяльной станции, я от него позже отказался. В будущем поставлю его у сетевого шнура.

Провода были связаны в жгуты обычной ниткой.

Все детали которые мешали монтажу были перепаяны или выведены на проводниках в другое место. Связано это с тем, что не хотел я чтобы что-то соприкасалось к трансформатору, так как от довольно сильно нагревается (обвел красным).

Обрезал 3 болта и сделал такие стойки для платы, она будет держаться в трех точках.


Далее прикрепил, вот что получилось.

Лицевую панель решил сделать из оргстекла зеленого цвета. Под панель была наклеена самоклейка тоже зеленого цвета.

Кнопки оставил родные, были прикручены резиновые ножки и все собрано, вот что получилось.

Итого

Вот такой вот неожиданный кейсмод получился. Компактнее получилось это точно, хотя во время переделки, несколько раз ловил себя на мысли: на-фи-га? Зачем такая глобальная переделка, можно же было обойтись простой заменой одного разъема? Но эти мысли приходили, когда родной корпус был уже в мусорке и возврата назад не было.

Около месяца пользуюсь станцией, выявил следующие недостатки:
1. Очень близко разместил гнезда разъемов, неудобно оперировать.
2. Когда выставляю максимум температуры на паяльник, появляется ощутимая вибрация трансформатора.

Спасибо за внимание!

Александр (KOPCAP)

Местоположение в тайне.

О себе автор ничего не сообщил.

 

datagor.ru

Доработка паяльной станции lukey 868

После получения новой паяльной станции lukey 868, обнаружил стандартные проблемы для станций этого производителя. Основными проблемами считаю:

  • Большая воздушная пустота между керамическим нагревательным элементом и жалом паяльника, что ухудшает теплопроводность, а значит и удобство пайки.
  • При включении станции в розетку, слышно гудение, скорее всего трансформатора. При этом сам паяльник или фен кнопкой на лицевой стороне не включены, а просто подано питание на lukey 868.

Пользователи станций от lukey разными способами ухитряются решать эти проблемы.
Варианты решения первой проблемы:

  • медная цилиндрическая проставка нужной длины между нагревательным элементом и жалом
  • укорачивают кожух паяльника и трубку на которую одевается жало

Варианты решения второй проблемы:

  • Постоянно выдёргивать из розетки паяльную станцию lukey 868
  • В корпус станции врезать кнопку вкл/выкл

Я обдумал все прочитанные варианты и немного их модифицировал.
Кому лень читать, смотрим видео, там я всё показал и рассказал:

Для решения первой проблемы я решил использовать комнатную антенну от старого телевизора. Я её разобрал, выбрал кусок антенны нужного диаметра и укоротил до нужной длины. Она послужит заменой оригинальной цилиндрической трубки, на которую одевается жало. Пилил пилкой по металлу, подравнивал бруском для заточки ножей.
Ещё в загашнике у меня был запасной кожух от другой паяльной станции, который я тоже укоротил бруском. Нижнюю часть кожуха развальцевал с помощью обычной домашней нагревательной плиты (газовой горелки нет в наличии), использую узкогубцы, плоскогубцы, молоток и болт.


Таким образом была решена проблема номер 1.
Со второй проблемой ещё проще.
Я врезал во внешнюю розетку кнопку и вход для кабеля питания (вход взял от старого БП).
Получилась очень даже сносная паяльная станция!

Запись опубликована автором vyslaf в рубрике железо, паяние с метками паяние.

mediaunix.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *