Продолжаем издеваться над «обычными» разъемами с целью привести их в более экзотический вид.

Пожалуй, в качестве эпиграфа процитирую предыдущую заметку:

«В данной заметке мне хотелось бы поделиться с общественностью парой «хитростей». Вообще говоря, речь пойдет о вещах достаточно очевидных. Однако, как показывает практика, во-первых – очевидное для тебя далеко не всегда очевидно для других, а во-вторых – от повторения истина не тускнеет.»

Конкретно в этой заметке речь пойдет о том, как из «обычного» разъема DB-9x сделать «эксклюзивный» разъем DBB-9x, да еще и увеличенной высот́ы. Ну и до кучи – рассмотрим изготовление прямого разъема DB-9x для поверхностного монтажа (до такой херни даже братья-китайцы не додумались – во всяком случае, по материалам сайта www.connfly.com и Гугла):

Периодически сталкиваюсь с необходимостью использования разъемов типа D-SUB. За всё время использования этих разъемов сделал для себя следующие выводы (исторически сложилось так, что в нашем отделе в основном используются 9-ти контактные разъемы):

— разъемы DB-9F/M хорошие, но плохие. Хорошие потому что дешевые, могут крепиться прямо на панель устройства и не сильно увеличивают «эквивалентную» толщину панели, а плохие потому, что к ним надо тянуть провод́а.

— угловые разъемы DRB-9F/M хорошие, но плохие. Хорошие потому что устанавливаются прямо на плату (т.е. можно крепить плату на панель непосредственно при помощи этих разъемов, плюс не надо тянуть к разъему провод́а), а плохие потому, что относительно дорогие и не позволяют разместить плату параллельно лицевой/задней панели, что приводит (с точки зрения заказчика) к необоснованному увеличению объема корпуса устройства. Вдобавок ко всему, этих разъемов понавыпускали минима трех типов (А, В и С) и разные конторы интерпретируют эти типы так, как им хочется. Как следствие – далеко не факт, что при заказе определенного типа разъемов тебе привезут именно то, что нужно.

— разъемы DBB-9F/M хорошие, но плохие. Хорошие потому, что объединяют в себе плюсы двух предыдущих типов разъемов, а плохие потому, что являются относительной экзотикой. Например, для меня эти разъемы заказать довольно непросто, ибо я работаю через отдел снабжения, а там всё так сложно, что хоть вешайся. В городе Нижний Новгород, где я имею честь проживать, разъемы DBB запросто можно заказать через контору «Бурый Медвед». Но это если платишь свои кровные. А вот наш отдел снабжения с Медвелом в последнее время чё-та совсем не дружит, ибо Медвед не дает какие-то бумажки, которые раньше никому на хер не были нужны, а теперь стали просто необходимы. Теперь мне проще всего работать с магазином «Чип-НН», поэтому все свои поделки последние п́ару лет я базирую только на ЧипНН-овском ассортименте. Ну и еще один минус разъемов DBB – как показала практика, они довольно низкие. Тех 6мм, на которые разъем возвышается над платой со сторон́ы деталей, обычно бывает категорически недостаточно для размещения «высоких» компонентов (электролитов, внутренних коннекторов и т.д.) с той же сторон́ы.

— разъемы DS1034-01 (не знаю даже, как они называются в наших конторах):

Разъемы эти тоже хорошие, но плохие. Хорошие потому, что им присущи те же плюсы, что и разъемам DBB, к тому же их высота над платой составляет 10мм, что (в отличие от DBB) позволяет более гибко выбирать элементную базу устройства (можно использовать дубовые «Through hole» детальки) и обеспечивает гораздо б́ольшую свободу в размещении компонентов на плате. Минус у этих разъемов ровно один – хер где достанешь (а это обычно влечет за собой нехилое удорожание сабжа). Но несмотря на это, пролетарское чутьё подсказывало – можно такие разъемы соорудить из говна и палок (читай – ассортимента магазина «Чип-НН»).

<Лирическое отступление>Ещё раз повторюсь: то, что я частенько ссылаюсь на ассортимент магазина «Чип-НН» — не есть намеренная реклама этого магазина. Просто я считаю, что если публикуешь для людей какие-либо схемы/платы/технологии и т.д., надо указывать мест́а, где запчастями для сабжа можно затариться. И если для повторения поделки надо собрать электрозапчасти со всего земного шара – как-то не особо повторяемо она выглядит. В моем случае выбор запчастей невелик (и это в результате, как ни странно, больше плюс, чем минус) – ассортимент «Чип-НН», да старинные запасы всякой электронной хероты. Так что все дывайсы, схемы/платы которых публикуются мною в сообществе, заточены именно под ассортимент «Чип-НН», что для конечного юзера совсем неплохо – при необходимости все детали можно заказать в одном месте.</Лирическое отступление>.

Так вот – насчет палок и фекалий. Пролетарское чутьё снова не подвело. После недолгих раздумий был разработан следующий метод клепания разъемов DS1034-01 из подручных материалов. (К слову: если здесь есть граждане, вагонами затаривающиеся такими «фирменными» разъемами — огромная просьба сообщить мне стоимость одного разъема относительно заказываемой партии. От себя могу сказать – себестоимость разъема, изготовленного по нижеприведенной технологии составляет 30р. на совсем уж малых партиях, причем больше половины стоимости отжирают стойки (см. далее). Если партия разъемов количеством более 100шт., то, естественно, все Чип-НН’ы идут фтопку, при этом себестоимость разъема уменьшается примерно до 15-16р.).

Примечание: нижеприведенный метод рассчитан не на штучное изготовление разъемов DS1034-01. Если надо сделать один-два разъема, то проще припаять к DB-9 контакты от «гребенки» PLS «на глаз» и пот́ом выгнуть их как надо.

Итак, сначала надо сделать спецприблуду для облегчения работы:

Данная хреновина служит лишь для одной цели – она позволяет зафиксировать положение контактов будущего разъема так, как это предусмотрено документацией на разъем DS1034-01. Однако, как будет видно далее, это является ключевым моментом для относительно быстрого изготовления разъемов DS1034-01.

Для изготовления спецприблуды потребуется:

— стойка PCHSN-20: 4шт.;

— разъем DB-9F: 1шт.;

— гайка М3: 2шт.;

— разъем PLS-9 – девять звеньев со штырями от разъема PLS-40 («гребенки»): 1шт.
Длина штыря должна быть равна примерно 11,6мм.

Сначала вытаскиваем штыри из обоймы «гребенки» и прикручиваем стойки к разъему DB-9F при помощи гаек М3:

(На фотографии изображены стойки HTS-320 – пластмассовый аналог латунных стоек PCHSN-20. Суть метода от этого, естественно, не изменится).

Затем втыкаем до упора в дырки разъема DB-9F вытащенные штыри от «гребенки»:

Затем отбиваем риски (делаем засечки) на воткнутых штырях тонким маркером. Риски должны отмечать полную глубину, на которую штырь засунут в дырку разъема. После этого вытаскиваем штыри из дырок и отбиваем на каждом штыре еще по одной риске. Данные риски должны отстоять от первоначальных рисок на 2,0мм «вглубь разъема» DB-9F:

Обкусываем каждый штырь кусачками точно по второй риске. Вставляем ДО УПОРА каждый обкушенный штырь «гребенки» в одну из дырок разъема DB-9F:

Можно себя поздравить – спецприблуда для изготовления разъемов DS1034-01 готова.

Осталось только изготовить сам разъем. Для изготовления разъема потребуется:

— сам разъем (мама или папа): 1шт.;

— разъем PLS-9 – девять звеньев со штырями от разъема PLS-40: 1шт;

— стойка PCHSS-10 (или PCHSN-10 – смотря как разъем в дальнейшем будет крепиться к плате): 2шт.;

— шайба гроверная М3: 2шт.;

— винт SCR-15/1: 2шт. Это такие хреновины, при помощи которых разъемы типа D-SUB крепятся на панель. Отмечу, что резьба на них дюймовая, в то время как на стойках PCHSS-10 – метрическая;

— ну и только что изготовленная спецприблуда, само собой, тоже понадобится.

Нужно сказать, что в магазине «Чип-НН» нет ни гроверных шайб, ни винтов SCR-15/1. Это совершенно не страшно – шайбы приобретаются в ближайшем хозяйственном магазине, а винты выкручиваются из издохшей матери (LPT- или COM-порт, а также VGA/DVI, если есть встроенное видео) или видюхи (VGA/DVI).

Ну и на крайняк – взамен SCR-15/1 можно использовать обычные винты М3. В этом случае просто пропадет возможность прикручивать наглухо к разъему ответную часть, что зачастую не больно-то и нужно.

Перед тем, как изготавливать кустарный аналог разъема DS1034-01, нужно выковырять штыри из разъема PLS-9:

Далее нужно вставить выковырянные штыри в контакты разъема DB-9 с той сторон́ы, куда должны припаиваться провод́а. После этого аккуратно вставляем штыри в спецприблуду и фиксируем положение разъема DB-9 при помощи «дополнительных» стоек, входящих в ее состав:

Ну а дальше осталось только пропаять штыри паяльником:

Должен сказать, что на первых разъемах сразу вставить разъем DB-9 со штырями в спецприблуду вряд ли получится. Штыри болтаются, вываливаются и не хотят лезть в дыры. Так что поначалу может показаться, что предложенный метод слишком трудоемок для того, чтобы им пользоваться (типа овчинка выделки не ст́оит). Однако поверьте — уж́е на пятом-шестом разъеме дело пойдет быстрее. А уж после десятого – так и вообще рука набьется. И чтобы не быть голословным – записал художественный фильм про процесс монтажа штырей при помощи спецприблуды:

Как видно, продолжительность кин́а – две с половиной минуты. Тут надо заметить, что паять и одновременно снимать ролик (к тому же я в этом деле новичок) – т́о еще удовольствие, которое уж никак не ускоряет процесс монтажа штырей. Но даже с учетом этого – две с половиной минуты на монтаж, да плюс еще примерно минута на выковыривание штырей и прикручивание стоек (см. далее) на мой взгляд не так уж и много. В общем – решать вам.

«Электрическая» часть закончена. Осталось только прикрутить стойки к разъему, чтоб он был «полным аналогом» фирменного DS1034-01. Берем винт SCR-15/1, надеваем на него гроверную шайбу М3 и вставляем винт с одетой шайбой в одно из крепежных отверстий DB-9. Естественно, положение винта надо зафиксировать, для чего используется стойка PCHSS-10. Берем стойку и, не обращая никакого внимания на различие резьб, вкручиваем винт в стойку. (Внимание: данная операция (вкручивание/выкручивание винта из стойки) прокатывает лишь два-три раза. После этого резьба естественным образом исчезает как на винте, так и в стойке, поскольку р́езьбы разные. Это необходимо учитывать). Ну и со второй крепежной дыркой разъема DB-9 проделываем то же самое:

Отмечу, что подкладывать гроверные шайбы под винт SCR-15/1 весьма и весьма предпочтительно. Если этого не сделать – велиќа вероятность того, что при откручивании винтов подключенного к разъему кабеля вместе с этими винтами выкрутится и SCR-15/1. Примеров того, как на VGA/DVI кабелях оставались запчасти от разъемов, установленных на видеокарту – не счесть. Поэтому использовать гроверные шайбы при изготовлении самопального разъема настоятельно рекомендую.

Аналог разъема DS1034-01 готов. Естественно, «футпринт» приготовленного разъема и его высота над платой практически полностью совпадают с оригиналом:

Ну и фото использования аналога DS1034-01 в одном из устройств:

Отмечу, что данные колхозные разъемы применялись мной достаточно активно на протяжении несколько лет. За это время они показали себя исключительно с хорошей стороны, и до сих пор служат верой и правдой в моих поделках. Но недавно тут меня просто осенило.

Как-то раз мое внимание привлек разъем DB-9M, валяющийся на столе. Около него лежала пара обломков от «гребенки» PLS-40R. И тут в моей башке сверкнула мощнейшая идея – а ведь разъемы D-SUB могут быть и для поверхностного монтажа! Немедленно бросился данную идею проверять. Оказалось – и впрямь можно сделать разъем D-SUB типа SMD. Ухая от счастья как филин, полез в Гугол проверять, у кого ж я украл идею. И насколько я понял, таких разъемов, который возник у меня в башке, вообще не существует в природе (правда, искал я не особо тщательно). Есть угловые SMD-разъемы, а вот прямых – нет. Пришлось придумывать название. Особо я фантазировать не стал и нарек новоиспеченные разъемы просто и без затей – DB-09FS и DB-09MS, в зависимости от того, какой у разъема пол.

Процесс изготовления разъемов DB-09xS по сравнению с вышеописанным аналогом DS1034 упростился просто до безобразия. Никаких болтающихся штырей, которые постоянно могут вывалиться, больше нет. Всё жестко зафиксировано, поэтому изготовить разъем DB-09xS намного проще. К тому же теперь нет необходимости в использовании спецприблуды. Единственный вспомогательный элемент – кусок текстолита с двумя дырками диаметром 3.2мм, просверленных на расстоянии 25мм друг от друга (по центрам):

Для приготовления разъема потребуется:

— сам разъем (мама или папа): 1шт.;

— разъем PLS-5R – пять звеньев со штырями от разъема PLS-40R: 1шт. Тут следует сказать, что угловой разъем PLS-40R должен быть именно таким, какой продают в «Чип-НН», а то их напридумывали разных типов – сразу хер разберешься;

— разъем PLS-4R – четыре звена со штырями от разъема PLS-40R: 1шт.;

— стойка PCHSN-6: 4шт.;

— шайба гроверная М3: 4шт.;

— гайка М3: 2шт;

— винт SCR-15/1: 2шт.;

— кусок текстолита с двумя дырками (см. выше):

Отмечу, что такого обилия крепежа вполне можно избежать. Лично я использую при изготовлении разъемов DB-09xS стойки PCHSN-15 (или PCHSS-15) длиной 15мм. На один разъем уходит две стойки, и они заменяют 4 стойки PCHSN-6 (причем, использовать стойки PCHSS-6 в данном случае не получится), две гайки М3 и два гровера М3. Однако, в «Чип-НН» стоек длиной 15мм почему-то нет. Поэтому общая длина стойки (около 15мм) набрана вот так через жопу: стойка+гайка+стойка+гровер. Как вариант – можно рассмотреть совместное использование стоек PCHSN-6 и PCHSN-10. В сумме это даст 16мм, вроде должно получиться. Однако сразу скажу, что эта мысль мне пришла в башку только при написании данной заметки, поэтому на практике я ее не проверял.

Итак, приступаем к изготовлению разъема DB-09FS. Для начала надо крепко-накрепко скрутить по две стойки PCHSN-6 между собой (можно даже с использованием краски или суперклея). Скручивать стойки нужно через гайку М3 (это обязательно; если интересно почему – надо просто попробовать другие варианты соединения, и сразу станет понятно). В результате получатся две «комбинированные» стойки длиной примерно 14мм. Дальше берем винт SCR-15/1, надеваем на него гроверную шайбу М3 и вставляем винт с одетой шайбой в одно из крепежных отверстий DB-9. Прикручиваем к винту «комбинированную» стойку, не обращая внимания на несоответствие их резьб (про максимальное количество вкручиваний/откручиваний сказано выше). Проделываем то же самое со второй дыркой разъема DB-9 и в результате получаем заготовку разъема DB-09FS:

Теперь берем «гребенку» PLS-5R и вставляем ее до упора в контакты разъема DB-9F с той стороны, куда должны припаиваться провод́а. Вставлять «гребенку» надо в ту линию контактов DB-9F, где их пять штук. Затем берем разъем PLS-4R и вставляем его до упора в оставшийся свободным ряд контактов DB-9F (туда, где 4 контакта). Заметьте, куски «гребенки» прочно сидят в контактах разъема D-SUB, что обусловлено разным шагом контактов этих двух типов разъемов. Но нам это только на руку – из-за прочности такого соединения разъем DB-09FS намного проще сделать. Далее надеваем на «комбинированные» стойки по одной гроверной шайбе М3, вставляем стойки с шайбами в кусок текстолита с дырками и притягиваем его к шайбам. Чем притягивать – не столь важно. Я использую стойки HTS-320 от спецприблуды (их удобнее закручивать пальцами), но можно использовать и обычные гайки М3. Обратите внимание – загнутые концы штырей «гребенок» неплотно прижаты к текстолиту (он в данном случае выступает аналогом платы, на которую будет впоследствии устанавливаться разъем DB-09FS). Поэтому необходимо сдвинуть «гребенки» в сторону текстолита до упора. Ну а дальше осталось только припаять штыри к контактам разъема DB-9F:

Разъем DB-09FS готов. Футпринт данного разъема приведен на рисунке ниже:

К плюсам самопальных SMD-разъемов DB-09xS лично я в первую очередь отнес упрощение разводки печатной платы. Между падами разъема DS1034-01 при всём желании нельзя провести толстую дорожку (0.6-0.7мм), а для меня это весьма важно. К тому же, SMD-разъем DB-09xS имеет нормальный шаг выводов (2,54мм) вместо идиотского 2,77мм. Также можно отметить отсутствие необходимости сверления отверстий под контакты разъема. Ну и не нужно забывать, что это тот нечастый случай, когда SMD-разъем так же сложно оторвать от платы, как и его собрата из семейства «Through Hole». Обусловлено это тем, что все механические нагрузки в основном приходятся на стойки (крепление которых к плате весьма и весьма дубовое), а не на контакты разъема.

Серьезных минусов в разъеме DB-09xS я не вижу. Ну, если только относительно большое расстояние от морды разъема до платы, но еще не факт, что это минус. В некоторых случаях это может оказаться довольно серьезным плюсом. Но есть мощный минус в самом подходе к изготовлению таких разъемов. Дело в том, что всё так шоколадно получается только с 9-ти контактными разъемами. Следующими по списку идут 15-ти контактные разъемы, и вот напялить на них «гребенки» PLS-8R и PLS-7R вряд ли получится (из-за разности в шаге контактов разъемов типа D-SUB и штыревых разъемов типа PLS). Про 25-ти и 37-ми контактные разъемы я и не говорю. Выход, наверное, может быть найден, если разбивать каждый ряд контактов разъема D-SUB на группы (по 3-5 контактов) и уж к ним припаивать небольшие «гребенки» PLS. Но это только как один из вариантов решения проблемы, к тому же нуждающийся в проверке (ибо мне за глаза хватает и 9-ти контактных разъемов). Так что если кто попробует так сделать – просьба отписать о результатах эксперимента.

На сегодня всё. Желаю удачи в изготовлении самопальных разъемов D-SUB!

Примечание: все вопросы лучше валить в камменты после заметки, так как не факт, что я смогу на них на все ответить. А вот шансы на то, что в сообществе найдется более прошаренный человек по твоей теме — довольно хорошие. Но уж если зарегистрироваться на сайте совсем никак — можно воспользоваться возможностями электрической почты: [email protected]

Установка контактов ID

4 11 12
ID2 ID0 ID1

н / с н / с н / с нет монитора
N / C N / C GND Моно монитор, который не поддерживает 1024x768
н / с GND н / с Цветной монитор, который не поддерживает 1024x768
GND GND n / c Цветной монитор с поддержкой 1024x768