8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Из рамы мотоцикла: Основа основ. Устройство мотоциклетных рам, часть 1

Содержание

Рама с чистого листа | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Начинаю обычно с того, что подбираю агрегаты для будущего проекта. Под агрегатами я подразумеваю – (передняя вилка, колеса, бак, двигатель, коробка передач, амортизаторы) После этого я делаю обмеры всех этих дэвайсев и в масштабе прорисовываю на чертежной бумаге. Конечно, можно это делать и в разных программах, как допустим, Павел Обозов с http://www.

brayvo.ru но у меня это пока плохо, получается, моделировать, так как он и я все делаю на миллиметровке. В принципе, начиная делать любой оппозит можно за основу макетов взять чертеж двигателя из любой книги об этих мотоциклах. Берется такая книга и копируется с нее чертеж (для того чтобы книгу не портить), после, чего наклеивается эта копия на ватман и вырезается по контуру, желательно с максимальной точностью. Теперь можно приступить к просчету масштаба. Так как в книгах чертеж двигателей дается без искажений (проверено), то смело можем обмерить пару деталей на двигателе и на чертеже, после этого для получения масштаба делим размеры, снятые с оригинала на размеры чертежа. Получаем число, которое является масштабным (1:5) погрешности, конечно, будут, но совсем незначительные, не больше 5-10 мм. В нашем случае это не такая погрешность, чтобы на нее обращать внимание. Также неплохо было бы, если вы делаете раму под себя, сделать макет самого себя, тоже в масштабе. Это очень помогает при компоновки рамы и для наилучшей посадки.
Итак, теперь у нас есть, от чего отталкивается, то есть двигатель, есть масштаб и есть тот, кто будет на всем этом ездить (тоже в масштабе) Дальше промеряем, все добытые детали и просчитываем их размеры в масштабе. Вот теперь можно начинать чертить раму. Для начала ее надо сделать вид сбоку. Так будет намного проще работать, и вы сразу поймете, что куда ставить и как это будет выглядеть. После того как построен вид сбоку, можно прорисовать вид снизу, вид сверху, вид спереди и сзади. Я это не делаю, так как для меня в процессе черчения вида с боку формируются все остальные виды в набросках и мне этого достаточно, тем более по ходу сварочных работ, что нибуть обязательно придумается новенькое.

Теперь я хочу немного рассказать о материалах (трубах) из которых делать раму. Многие ищут трубы цельно тянутые, но как показывает практика это совсем не обязательно, так как производители иномарок делают их из шовных труб (проверено путем разрезания импортных рам). Я использую трубы марки DIN 2440, вот тут их можно найти в России — http://www.

metaltorg.ru (это не является рекламой) Для рамы я использую трубы двух диаметров – 33.7 мм, стенка 3.2 мм и 26.9 мм, стенка 2.6 мм. Также можно использовать уголки той же марки, ими очень удобно делать острые повороты под 90 градусов, не ломая голову, как и где так красиво загнуть трубу. Более плавные загибы делаются при помощи простого трубогиба. Так же хочу отметить, что в несущих местах необходимо делать вставки в местах соединения труб и оставлять зазор между трубами 3-4 мм для сварочного шва. Гнуть трубы лучше по шаблонам сделанным в натуральную величину из картона или фанеры. Теперь, когда трубы куплены и загнуты, можно переходить к сборке рамы на стапеле. Конструкция стапеля выкладывалась на оппозите и если кому лень искать то вот она — http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1040

Конечно, перед сборкой необходимо запастись всеми деталями, которые вы хотите иметь на раме. А именно, рулевая колонка, всевозможные кронштейны и так далее. Варить раму конечно лучше полуавтоматом, но если у кого-то нет доступа к такому агрегату, то можно и электродуговой сваркой. Варить газом не очень удачный вариант, если конечно это не аргон.


Вот в принципе и все хитрости рамы с чистого листа, но каждый может добавить свое знание и получится очень хорошая рама, а главное сделанная лично вами и второй такой ни у кого не будет. Желаю успехов.

rake & trail — moto strangers

Перевод статьи про геометрию передней части байка. Взята с какого-то янковского сайта, который нашел

Wong. В принципе, тема уже сто раз обсосанная, но эта статья стоит того, чтобы ее прочитать.

Угол наклона («Рейк») – это термин, используемый для описания углового отношения между рулевой колонкой мотоцикла и воображаемой вертикальной линией, опущенной из места крепления рулевой колонки к раме. У мотоцикла с рейком в 0 градусов рулевая колонка перпендикулярна земле.

Такое устройство не работает должным образом из-за того, что колесо движется в направлении противоположном прилагаемой к нему силы. Если сила приложена прямо сверху, то колесо просто будет вращаться на месте вокруг своей вертикальной оси и никуда не сдвинется (Рис.1).

Однако если мы изменим угол прилагаемой силы с прямо перпендикулярного земле, то колесо будет следовать по линии, начинающейся под осью колеса и заканчивающейся в точке пересечения линии действия силы с плоскостью земли (Рис. 2).

Чем большую силу мы прикладываем и/или чем меньше угол этой силы по отношению к земле, тем устойчивее колесо движется по прямой линии. Однако если уменьшить прикладываемую к колесу силу или сделать угол приложения силы больше, то у колеса появится тенденция к вращению вокруг своей вертикальной оси и сила притяжения, действующая сверху вниз, возможно будет «преодолевать» угловые силы как показано на рисунке 3 ниже.

По этой причине ваш байк ведет себя нестабильно на очень малых скоростях. Если движущую силу уменьшить, то сила притяжения «возобладает» и это закончится тем, что вы будете балансировать передним колесом, чтобы удержать равновесие. С увеличением скорости угол приложения движущей силы также возрастает по мере того как она «преодолевает» силу притяжения, даже несмотря на угол наклона рулевой колонки, и на очень больших скоростях угол движущей силы становится почти «касательным» к поверхности дороги и управление становится опять-таки нестабильным.

Чтобы преодолеть эту особенность всех мотоциклов и велосипедов, был сделан механизм, позволяющий сдерживать силы, прикладываемые к переднему колесу под таким углом, который обеспечивает относительно хорошую маневренность на малых скоростях, и стабильность на больших.
Этот механизм называется «угол наклона рулевой колонки» (перевод дословный).

Два примера различного угла наклона рулевой колонки показаны на рисунке 4 выше. Слева изображена фактически серийная рулевая колонка, а справа более радикальная, обычно применяемая на тюнинговых чопперных рамах.
Сдвиг назад и наклон рулевой колонки относительно оси колеса заставляют мотоцикл двигаться по прямой линии, даже если вы его толкаете вручную.

Без этого наклона рулевой колонки переднее колесо будет только вращаться относительно вертикальной оси, например, если вы захотите затолкать его на парковочное место руками.

Почти у всех серийных мотоциклов угол наклона рулевой колонки около 25-30 градусов. У тюнингованных мотоциклов: чопперов, бобберов и других, этот угол увеличен ещё на 5-10 градусов, а у радикальных чопперов угол наклона может доходить до 50 градусов.

По общему правилу меньший угол наклона рулевой колонки благоприятствует хорошей маневренности на малых скоростях, а больший – стабильности и устойчивости при больших в ущерб манёвренности на малых. Но это утверждение очень общее, так как есть много других факторов влияющих на управление, таких как: центр тяжести, вес байка, предпочтительная скорость движения, размер шин, дорожное покрытие, жёсткость пружин, тип задней подвески, длина и тип передней вилки.

Хотя это руководство посвящено чопперам, нужно отметить, что увеличение угла наклона рулевой колонки по сравнению со стандартными мотоциклами делается только ради внешнего вида за исключением дрегстеров, которые создаются для движения по прямой. Чтобы выглядеть круто, вам придется пожертвовать некоторой долей управляемости, хочется вам того или нет. Чем эффектнее вы хотите выглядеть, тем больше вам придется жертвовать.

На рисунке 5 изображен, возможно, максимальный угол наклона вилки при котором мотоцикл остаётся относительно управляемым благодаря низкому расположению рулевой колонки, траверсам с углом коррекции и небольшой колёсной базе по сравнению с традиционными чопперами.

На следующих иллюстрациях изображена одна и та же рама с четырьмя разными углами наклона вилки для того, чтобы показать его влияние на весь профиль отдельно взятого байка. В возрастающем порядке показаны углы в 30; 35; 40 и 45 градусов.

Стандартный байк с углом 30 градусов может развернуться на маленькой скорости в пределах круга с радиусом 2,5 м., тогда как чопперу с углом 45 градусов для этого потребуется еще 3 метра пространства. Иногда это означает разницу между простым поворотом и головокружительным манёвром.

След (Трейл) – термин, описывающий ещё одну переменную, которая сильно затрагивает управляемость мотоцикла, возможно ещё более важную, чем «Рейк», особенно в том отношении, как будет вести себя на дороге конкретное сочетание отдельно взятой рамы и вилки.

Трейл – расстояние, отложенное на горизонтальной линии находящейся на уровне земли между точкой лежащей под осью колеса и линией, являющейся продолжением продольной оси рулевой колонки (Рис.6).

На этом примере, демонстрирующем стандартную геометрию, трейл равен трём дюймам, а угол наклона рулевой колонки 30 градусов, вследствие чего байк имеет хорошее управление, как на малых, так и на больших скоростях. Если мы увеличим угол наклона до 40 градусов и соответственно удлиним вилку, оставив все остальное, как есть, то трейл увеличится до 9 дюймов как показано на рисунке 7.

Теперь мы имеем байк, который очень стабилен на больших скоростях, возможно, даже чересчур стабилен, с замедленной реакцией на поворот руля, тогда как на малых скоростях он требует предельного внимания для сохранения прямолинейного движения. При этом значительно увеличивается радиус поворота.

Многие авторитеты придерживаются мнения, что трейл должен быть в пределах от 2 до 4.5 дюймов, независимо от угла наклона вилки. По мнению автора статьи, это утверждение довольно общее и данную величину трейла следует рассматривать только как отправную точку при проектировании геометрии передней части вашего байка. Существует множество мотоциклов с трейлом более 5 дюймов, которые имеют хорошую управляемость на всех скоростях и мотоциклов с маленьким трейлом или вообще без него, которые тоже неплохо управляются. Один известный разработчик рычажных вилок создаёт мотоциклы практически с нулевым трейлом, и они управляются просто изумительно.

При создании байков с большими углами наклона рулевой колонки и телескопической вилкой невероятно трудно удержать трейл в разумных пределах без применения траверс с углом коррекции, которые отодвигают ось переднего колеса вперёд, уменьшая таким образом трейл, при этом оставляя рулевую колонку нетронутой. Такие траверсы обычно делают с углами 3; 5 или 7 градусов. Они применяются исключительно на тюнингованных рамах с углом наклона рулевой колонки более 37 градусов.

Траверсы с углом коррекции относительно дешевы, и некоторые люди используют их для того, чтобы увеличить угол наклона вилки путем малых денежных затрат, что может привести к гибельным последствиям. Горе-самодельщик может закончить тем, что столкнется с отрицательным трейлом, т.е. линия, являющаяся продолжением продольной оси рулевой колонки окажется позади точки, лежащей под осью колеса, как показано на рисунке 8.

Такая ситуация очень опасна, т.к. кажется, что байк отлично управляется на малых скоростях с которыми обычно сталкиваются в городском потоке, но с увеличением скорости мотоцикл становится все более и более неустойчивым, но байкер этого не замечает до тех пор пока какая-нибудь дорожная яма не отправит его в близлежащую канаву.

Кроме случаев, когда отрицательный трейл создается намеренно путем неправильного использования траверс с углом коррекции, какие ситуации очень редки на мотоциклах с телескопическими и рычажными вилками, но очень часто их можно наблюдать на мотоциклах с параллелограммными вилками.

Можно сказать без преувеличения, что вся теория передней геометрии мотоцикла несколько усложнена в плане математических вычислений, и если ее приложить к конкретному байку, то окажется, что большинство величин, необходимых для его постройки определяются опытным путем, например, в каком-то отдельном случае придется довольно значительно изменить угол наклона вилки, прежде чем перемены в управлении станут заметны пилоту. Увеличение или уменьшение трейла вплоть до полутора дюймов дает мало ощутимую разницу в управлении. Также факт, что изменение угла наклона вилки в какую-либо сторону от стокового, в целом не оказывает большого влияния на управляемость.

Для примера, с изменением угла наклона рулевой колонки с 30 до 35 градусов, трейл увеличивается чуть больше, чем на один дюйм на обычном Big Twin. С увеличением с 30 до 40 градусов, трейл возрастет на 3.3 дюйма, но если увеличить разнос верхней траверсы на 1 дюйм, то трейл увеличится в целом только на 2 дюйма, т. е. останется в пределах, необходимых для нормальной управляемости.

В итоге, по мнению автора статьи, если вы хотите увеличить угол наклона вилки, делайте это путем внесения глубоких изменений в конструкцию, и не портите дело мелкими изменениями, которые дают небольшой внешний эффект. Также надо сказать, что вы мало выиграете в плане внешнего вида, увеличивая угол наклона вилки более 40 градусов, 42 максимум. При угле наклона 45 и более расчет и проектирование становятся все более и более сложными, так что, возможно, игра не стоит свеч, если вы только не строите байк для выставки. Наиболее простой и дешевый путь изменить трейл – это использование траверс с различными величинами разноса.

Разнос – это расстояние между осью рулевой колонки и линией, проходящей через оси несущих труб, как показано рисунке 9, на котором изображена верхняя траверса.

Кроме байков с отрицательным трейлом, увеличение разноса уменьшает трейл, а уменьшение разноса увеличивает трейл. Обратное утверждение тоже верно, если вы пытаетесь исправить отрицательный трейл. Рисунок 10 показывает эффект от изменения разноса, то есть с увеличением разноса ось переднего колеса смещается вперёд ближе к линии, являющейся продолжением оси рулевой колонки.

Другой метод использует уменьшение трейла путём использования вилок, у которых ось переднего колеса находится перед несущей трубой, как на гоночных мотоциклах (а также на мотоциклах марки ИзЖ – прим. переводчика). Рычажные вилки – ещё один способ корректировки трейла. В конце 60-х, в начале 70-х автор этой статьи и сотоварищи устанавливали 12 дюймовые коромысла (рычаги, соединяющие несущие трубы с осью колеса), чтобы удержать трейл в пределах разумного при сильно заваленной вилке.

Источник

Для вычислений можете воспользоваться калькулятором трейла

Ремонт рам мотоциклов

В случае серьезных ДТП в ряде случаев у мотоцикла может деформироваться рама, а повреждение рамы мотоцикла — одна из худших ситуаций, с которыми может столкнуться владелец после аварии. С юридической точки зрения замена рамы является практически невозможной, поэтому единственным решением является ремонт. Правка мото рамы – одна из наших специализаций. Мы располагаем всем необходимым оснащением для осуществления ремонта рамы, от различного сварочного и металлообрабатывающего оборудования, до сварочно-сборочного стапеля от немецкого производителя Demmeler.

Примеры наших работ
Если вы обнаружили на раме трещину, мотоцикл уводит в сторону или болтает, либо есть какие-либо другие изменения в управлении, которых не было до аварии, раму мотоцикла следует проверить. Если на мотоцикле может быть погнута или повреждена рама, но вы не уверены, единственный надежный способ узнать об этом – проверить правильность геометрии рамы мотоцикла, даже если на ней нет очевидных повреждений. Часто рама может быть скручена или согнута, но на ней не видны ни трещины, ни следы напряжения, ни сколы или трещины на краске.

Мы предлагаем услуги по проверке геометрии и последующей правке стальных и алюминиевых рам в соответствии со спецификациями производителя. Также мы осуществляем любые сварочные работы по стали или алюминию.

  • Как правило, мотоцикл требует некоторой разборки, прежде чем можно будет приступить к правке рамы мотоцикла, поэтому с мотоцикла снимается все, что потенциально может нам помешать
  • Далее мотоцикл устанавливается на стапель с целью проверки геометрии
  • В зависимости от повреждений определяется подходящий способ правки рамы мотоцикла
  • Основываясь на выбранном способе ремонта рамы, могут быть проведены следующие работы:
    • Рама разрезается по определенным швам в зоне деформации, правится и свариватеся
    • Рама правится гидравлическим оборудованием
    • В случае повреждения отдельных элементов, они изготавливаются и привариваются
  • После ремонта рамы мотоцикла она повторна должна пройти проверку на геометрию
  • Далее в зависимости от способа ремонта производится покраска рамы мотоцикла
  • Финальной стадией является сборка и ходовые испытания

Fort Manafacturing — мастерская «Fort MFG».

Постройка мотоциклов, трайков, кастомайзинг, тюнинг, ремонт.

Правка (ремонт) мотоциклетных рам в Санкт-Петербурге

Правка рамы мотоцикла. Много лет назад, столкнувшись с проблемой оформления замены рамы, после повреждения ее,в результате аварии, мы задумались о методах и способах решения этой задачи, о ремонте и правке мото рамы. К сожалению, наши нормативные акты и технический регламент, не способствуют простому решению задачи по замене рамы на мотоцикле. А говорить о легкости общения с представителями ГИБДД и МРЭО по предмету замены рамы на мотоцикле не хочется совершенно. Ремонт и правка мото рамы не только уменьшит ваши затраты в финансовом смысле,но и серьезно сэкономит ваши нервы. Занимаясь ремонтом мотоциклов любой сложности, находясь на мотоциклетном рынке с 1998 года, нашей мотомастерской накоплен серьезный и значительный опыт в ремонте и правке мотоциклетных рам. Мото рама это один из самых сложных и дорогостоящих элементов мотоцикла. Кроме выполнения несущей функции, мотоциклетная рама определяет ходовые качества вашего мотоцикла и его управляемость. Правка мото рамы позволяет вернуть геометрию мотоцикла в заводские допуски, даже после серьезных аварий и повреждений. Зачастую,после падения мотоцикла, владелец,даже после ремонта мото, владелец чувствует изменения в управляемости своей мото техники. Однако, без специального оборудования,на простом стапеле,практически невозможно выправить раму. И те два удара кувалдой в место изгиба или сварочный шов на месте повреждения мото рамы, не возвращает ее в первоначальную, задуманную конструкторами, геометрию. Допуски в правке мотоциклетных рам,очень серьезные и иногда лежат в пределах долей миллиметра. Изучая мировой опыт ремонта и правки мото рам,посетив десятки ведущих мастерских и заводов по ремонту мотоциклов,мы создали свой,лазерный, пространственный,3D станок,стапель по правка мото рам. Пространственный,лазерный стенд, стапель позволяет с помощью гидравлики и лазеров отремонтировать мотоциклетную раму в любой плоскости и практически любое повреждение мото рамы. Качественный ремонт мото рамы на специальном станке для правки — это гарантия качества и надежности ремонта,правки рамы и мотоцикла. Стоит помнить о том,что правка мото рамы процесс не быстрый и кропотливый,но это ожидание стоит того. Вы не связываетесь с переоформлением рамы в ГИБДД и МРЭО. Вы не ступаете на скользкий полукриминальный путь по перебивке номера мото рамы и ВИН. Вы уверены,что у вас мото рама именно от вашего мотоцикла,а не от мотоцикла такой же марки, такого же года,НО выпущенного в другой месяц или для другого рынка и поэтому приобретенная вами рама не подходит именно к вашему мотоциклу. Мы неоднократно сталкивались, при последующей правке мото рамы от современных спортбайков, с их огромным количеством модификаций на одну модель, будь то Suzuki GSXR K5, K9 или Yanaha R1. Люди,которые пытались самостоятельно привезти мото рамы с тех же аукционов,вроде ebay, пройдя круги ада по доставке, общению с таможней и регистрацией,а потом обнаружившие,что пластик на их Дельта бокс (Deltabox) не садиться, из за небольших изменений в конструкции, с сожалением сообщали нам, о решении,уже запоздалом, править раму на современном,лазерном,пространственном стенде по правке рам в нашей мастерской по ремонту мотоциклов. А современные конструкции мотоциклетных рам, не позволяют ошибаться ни на миллиметр при правке мото рамы. Именно от правильной геометрии рамы мотоцикла, зависит управляемость мотоцикла ,а следовательно и ваша жизнь! Ремонт хребтовых, классических мото рам, тоже требует пространственного решения по выпрямлению рамы. Мы никогда не встречали раму,поврежденную в одной плоскости,всегда несколько элементов мото рамы, меняю свое положение после удара или падения. Даже при разрыве или серьезном разрушении элементов рамы мотоцикла, возможно найти решение с помощью сварки аргоном и пространственного стапеля. Непосредственно в каждом случае,индивидуально,подбираются методы правки и ремонта рамы мотоцикла, в зависимости от места и характера повреждения,свойств метала из которого изготовлена рама мотоцикла, а также мы учтем все маленькие и большие нюансы при правке рамы. Профессионализм, мастерство и внимательность к вашему мотоциклу наших специалистов за недолгое время и небольшие деньги превратит некоторое количество покореженного метала вашей поврежденной мото рамы в аккуратный хребет или основу вашего мотоцикла. В случае необходимости,вы не только сможете привести в надлежащее состояние раму мотоцикла,но и усилить ее, сделать тюнинг двигателя, улучшить внешний вид мотоцикла,отремонтировать ходовую часть, отремонтировать пластик, покрасить отдельные элементы,заказать необходимые запчасти и расходники для мотоцикла. Мы практикуем бесплатные консультации по ремонту мотоциклов и помощь в доставке,эвакуации мотоциклов с места ДТП или просто на ремонт в мастерскую. На нашем современном оборудовании мы выполняем ремонт мотоциклов любой сложности. На нашем стенде по правке мото рам мы уже привели в порядок и выправили рамы следующих мотоциклов:
Yamaha R1 2002 2006 2009 2013
Suzuku GSXR K2 K4 K6 K8(часто) K10-L15
Kawasaki ZX10, ZX12, ZX6R(636)
Harley-Davidson Sportster
Harley-Davidson Softail
Harley-Davidson Dyna
Harley-Davidson Electra Glide
Harley-Davidson Road King
Harley-Davidson V-Rod
BMW R1200
BMW S1000
BMW K1200
Yamaha FZR
Yamaha XJR
Yamaha XV
Yamaha Super Tenere
Honda CB 1000 1300
Honda CB 750
Honda VT
Honda CBR
Royal Enfield 500
Triumph Rocket III
Triumph Street

Ремонт рамы мотоцикла.

Можете ли вы? Стоит ли? | Webike Japan

Рама мотоцикла может получить повреждения в ряде неприятных ситуаций, и не последними в списке идут падения, которые с нами периодически случаются. Что же делать с повреждениями рамы? Можно ли их исправить? Стоит ли их исправлять?

Это возможно, но иногда лучше не стоит.

Если кратко, то да, обычно это возможно. Более длинный ответ – да, это возможно, но вам, владельцу данного конкретного мотоцикла, стоит посчитать и прикинуть целесообразность такого ремонта. Если это финансово неоправданно, возможно, лучшим вариантом будет замена всей рамы, а то и покупка другого мотоцикла.

Рекомендуем: Как проверить и отрегулировать ручку газа мотоцикла

Источник повреждений – первый и главный элемент головоломки. Обычно виной всему падение, и чаще всего такие «травмы» проходят незамеченными, но все же требуют «заживления». Иногда ущерб наносит время и неправильное хранение.

Когда дело касается очень старых мотоциклов со стальными рамами, ржавчина может стать настоящей проблемой. Маленькие очаги можно зачистить и покрасить без особых проблем. Убрать очень большие пятна, внутреннюю или сквозную ржавчину зачастую невозможно или неоправданно дорого. «Хорошие» новости в том, что если уж рама пребывает в таком печальном состоянии, то и весь остальной мотоцикл не стоит спасения. Снимите все, что стоит снять, а остальное отправьте в утиль.

Рекомендуем: Как обслуживать маятник и рычажную систему

Наилучший, если так можно выразиться, способ повредить раму – попасть в аварию. Во многих штатах [речь о США – прим.] даже одна царапина на раме убивает мотоцикл в глазах страховщика, поэтому вам придется принять решение. Если вы обнаружили трещину в раме, или байк управляется не так, как управлялся раньше, или вы заметили воблинг, которого не было до аварии, или есть еще какие-то изменения в управляемости – обязательно проверьте раму.

Зачастую речь идет о любимом байке, поэтому повреждение рамы создает острую дилемму – исправить все и продолжить кататься, либо попрощаться и отдать его на утилизацию. Если вам кажется, что рама погнута или повреждена, но вы не уверены, лучше обратиться к специалисту. Даже если видимых повреждений нет, все равно стоит тщательно проверить конструкцию. Зачастую раму может погнуть или завернуть без каких бы то ни было трещин, заметных точек напряжения или сколов краски.

Рекомендуем: Как обслужить систему охлаждения вашего мотоцикла

Специалисты по восстановлению рам используют прибор для измерения углов под названием теодолит – на него также полагаются геодезисты и строители. С помощью этого инструмента и специальных компьютерных программ они могут найти загибы, которые не видны невооруженным глазом. Чтобы сделать это, мотоцикл даже не придется разбирать до голой рамы.

Если раму повело, мастер может закрепить ее в стапеле и выправить. Это позволит выровнять раму, маятник, переднюю подвеску и колеса относительно друг друга, чтобы они работали в унисон.

[Шоппинг] — Купить другие детали для рам

Если мотоцикл по-прежнему «кривой», то в лучшем случае он будет неравномерно изнашивать резину и клониться в сторону. В худшем случае тормоза, подвеска, подшипники или другие движущиеся детали могут стоять с перекосом, что вызовет непредвиденный преждевременный износ и проблемы с управляемостью, а это очень опасно, особенно на высокой скорости.

Если ваш байк попадал в серьезные аварии, а не просто падал на месте в гараже или на стоянке, имеет смысл найти хорошего специалиста по шасси. Раму можно измерить без серьезной предварительной подготовки, поэтому выделите время и сделайте это.

Рекомендуем: Все о рулевых демпферах для мотоциклов

Рама мотоцикла — Motorcycle frame

Рама мотоцикла

Мотоцикл рама является основной структурой мотоцикла , в. Он поддерживает двигатель, обеспечивает место для рулевого управления и задней подвески , а также поддерживает водителя и любого пассажира или багаж. К раме также прикреплены топливный бак и аккумулятор. В передней части рамы находится рулевая головная трубка , которая удерживает поворотную переднюю вилку , в то время как задние есть точка опоры для свингарм движения подвески. Некоторые мотоциклы включают двигатель как несущий напряженный элемент; в то время как некоторые другие велосипеды не используют единую раму, а вместо этого имеют передний и задний подрамники, прикрепленные к двигателю.

Материалы

Раньше мотоциклы были немногим больше, чем моторизованные велосипеды , и, следовательно, рамы были стальными трубчатыми . Хотя использование стальных труб по-прежнему широко распространено, в настоящее время используются другие материалы, такие как титан , алюминий , магний и углеродное волокно , а также композиты из этих материалов. Поскольку разные мотоциклы имеют разные конструктивные параметры (такие как стоимость, сложность, распределение веса , жесткость, выходная мощность и скорость), не существует единой идеальной конструкции рамы, и конструкторы должны принять осознанное решение об оптимальном выборе.

Сталь

В Европе и США до недавнего времени по умолчанию использовались стальные трубы. Все основные производители (AJS, Ariel, BSA, Matchless, Norton, Sunbeam, Triumph, Velocette, BMW, DKW, Ducati, Moto-Guzzi, Harley-Davidson и Indian) использовали стальные трубы.

Примеры

Алюминий

В отличие от велосипедных рам, где на смену трубчатым стальным рамам пришли рамы, сваренные из круглых или овальных алюминиевых труб, алюминий в рамах мотоциклов почти всегда сваривается с более угловатыми формами и часто образует монококовую раму.

Примеры

Углеродное волокно

В 1983 году компания Armstrong выпустила мотоцикл Grand Prix объемом 250 куб. См с революционной рамой из углеродного волокна . Следуя технологии, используемой индустрией Формулы-1 , дизайнеры Armstrong Майк Итоу и Барри Харт создали первый мотоцикл с рамой из углеродного волокна для участия в гонках Гран-при.

Примеры

Магний

Эльф 5 в магниевой рамке
Примеры

Титана

Примеры

Композитный

Greeves 250DCX Sportsman 1962 г.
Примеры
  • Bimota SB8K , состоящая из двух балок из алюминиевого сплава и пластин из углеродного волокна.
  • MV Agusta F4 750 Serie Oro , магний и алюминий
  • Greeves 250DCX Sportsman с литой нижней трубкой, стальным стальным подрамником и полумонококовым хребтом.

Типы

Позвоночник или позвоночник

Двигатель мотоцикла подвешен на цельном стержне. Позвоночник мог быть прочной структурой.

Примеры

Одиночная колыбель

Двигатель мотоцикла удерживается в единой люльке с одним хребтом.

Примеры

Полудуплексная подставка или двойная подставка

Двигатель мотоцикла удерживается в двойной люльке с одинарным хребтом и одинарной нижней трубой.

Примеры

Полнодуплексная подставка

Двигатель мотоцикла удерживается на месте в паре отдельных опор. Рама Norton Featherbed была классическим примером, но многие «дуплексные» рамы на самом деле имеют один стержень под баком.

Примеры
Рама алюминиевой балки на Buell Lightning

Периметр

Две балки, также называемые балкой или сдвоенным лонжероном , охватывают двигатель, соединяясь с рулевой колонкой и поворотным рычагом на кратчайшем расстоянии для большей жесткости. Балки обычно изготавливаются из штампованного металла (сталь / алюминий). Решетчатая рама использует ту же концепцию, но использует сварные элементы для формирования решетки вместо прессованного металла.

Антонио Кобасу приписывают создание современного шасси с алюминиевой рамой по периметру, которое сейчас используется во многих современных гоночных и серийных мотоциклах. В 1982 году компания Cobas разработала более прочное и легкое алюминиевое двухбалочное шасси для замены стальных каркасов. Технология была скопирована крупными производителями мотоциклов, и к 1990-м годам все основные гоночные команды на соревнованиях Гран-при использовали алюминиевую конструкцию рамы, впервые разработанную Кобасом.

Примеры

Прессованный

Штампованная стальная рама на Ariel Arrow

Каркас прессуется или штампуется из листового металла, образуя полумонокок типа вагона . Одним из самых ранних примеров был мотоцикл объемом 965 куб. См, произведенный Луи Жануаром в 1920 году, в котором рама, задний качающийся рычаг и передняя вилка использовались из штампованной стали. Рама может быть полностью прессованной (Ariel Arrow) или может иметь только прессованную заднюю часть, соединенную с рулевой колонкой с помощью обычного стального трубчатого стержня (Honda Super Cub). И Super Cub, и Arrow также имеют штампованные стальные вилки вместо обычных телескопических вилок .

Примеры

Монокок

Более распространенная в автомобильном мире рама монокока представляет собой конструкцию, в которой нагрузки поддерживаются через ее внешнюю обшивку. На мотоциклах они используются почти исключительно на гоночных мотоциклах.

Французский промышленник и инженер Жорж Рой попытался в 1920-х годах улучшить велосипедные рамы мотоциклов того времени, которым не хватало жесткости. Это ограничивало их управляемость и, следовательно, производительность. Он подал заявку на патент в 1926 году, а на Парижской автомобильной выставке 1929 года представил свой новый мотоцикл Majestic 1930 в стиле ар-деко. Его новый тип монококового корпуса решил проблемы, которые он решал, и, наряду с большей жесткостью, он выполнял двойную функцию, поскольку рама и кузов обеспечивали некоторую защиту от элементов. Строго говоря, это был скорее полумонокок, так как в нем использовалась рама коробчатого сечения из штампованной стали с двумя боковыми балками, склепанными вместе поперечинами, а также днища днища, а также задние и передние переборки.

Гонщик Гран-при Ossa 250 cc 1968 года

Пиатти света самоката был произведен в 1950 — е годы с использованием монокок полой оболочки из листовой стали прессовок сварены друг с другом, в которые были установлены двигатель и коробка передач снизу. Машину можно было опрокинуть на бок, опираясь на прикрученные подножки для механического доступа.

Мотоцикл с монококовым каркасом был разработан испанским производителем Ossa для сезона гонок на Гран-при 1967 года . Хотя одноцилиндровый Ossa имел на 20 лошадиных сил (15 кВт) меньше, чем его конкуренты, он был на 45 фунтов (20 кг) легче, а его несущая рама была намного жестче, чем у обычных мотоциклов, что придавало ему превосходную маневренность на гоночной трассе. Ossa выиграла четыре гонки Гран-при с байком-монококом, прежде чем их гонщик погиб после аварии во время гонки 250 куб.см на трассе TT 1970 на острове Мэн , в результате чего фабрика Ossa отказалась от участия в соревнованиях Гран-при .

Известные дизайнеры, такие как Эрик Оффенштадт и Дэн Ханебринк, создали уникальные конструкции монококов для гонок в начале 1970-х годов. F750 событие в 1973 году остров Мэн TT гонок выиграл Питер Уильямс на монокок рамах John Player Special , что он помог разработать на основе Norton Commando . Honda также экспериментировала с NR500 , монококовым гоночным мотоциклом Гран-при в 1979 году . У мотоцикла были и другие инновационные особенности, в том числе двигатель с цилиндрами овальной формы, и в конечном итоге он уступил проблемам, связанным с попытками одновременно разработать слишком много новых технологий. В 1987 году Джон Бриттен разработал Aero-D One с композитным монококовым шасси, которое весило всего 12 кг (26 фунтов).

Алюминиевая рама монокока была впервые использована на серийном мотоцикле с 2000 года на Kawasaki ZX-12R , их флагманском серийном спортбайке, призванном стать самым быстрым серийным мотоциклом . В 2000 году Cycle World описал его как «несущий каркас … единая балка большого диаметра» и «Изготовленный из комбинации отливок и штамповки из листового металла».

Цельный углеродного волокна рамы велосипеда иногда описываются как monocoques; однако, поскольку большинство компонентов используют компоненты для формирования рамной конструкции (даже если они отлиты в виде единой детали), это рамы, а не монококи, и индустрия педальных велосипедов продолжает называть их наборами фреймов.

ZX-14 2006 года в разрезе с алюминиевой рамой- монококом
Примеры

Полумонокок

Если рама «монокок» использует дополнительную опору, такую ​​как трубы или лонжероны, раму правильнее называть «полумонококом». Примером может служить полумонокок-гонщик Norton Питера Уильямса .

JPS Norton с полумонококовой рамой

Решетка

Стальная решетчатая рама (красная) на Ducati Monster 1000 . Двигатель — напряженный элемент.

Решетчатая рама соединяет рулевую головку с шарниром маятника как можно напрямую с помощью металлической трубы, расположенной в виде треугольной арматуры. Используя решетчатую балку принципы, решетчатые рамы , как правило , изготовлены из круглых или овальных сегментов трубчатой секции металла, которые сварные или паяные вместе. Хорошо спроектированная решетчатая рама должна обеспечивать прочную и легкую конструкцию, которая упрощает размещение двигателя и компонентов и обеспечивает удобный доступ для обслуживания. Хотя для изготовления решетчатой ​​рамы требуется более сложный процесс, чем, скажем, для рамы из легированной балки, для нее требуется только простое приспособление и грамотный сварщик. Не требуется значительных капитальных затрат, поэтому решетчатая рама идеально подходит для модели, которая может быть произведена в относительно небольших количествах. По этой причине решетчатая рама завоевала популярность у европейских производителей, в частности у Ducati.

Некоторые мотоциклы, такие как Yamaha TRX850 , имеют гибридные рамы, в которых используется литье из сплава в области поворота маятника. Другой вариант заключается в том, чтобы подвесить двигатель на решетчатой ​​раме, но при этом ось маятника будет отлита в задней части двигателя.

Примеры

Двигатель как напряженный элемент

Harley-Davidson Model W со структурными трубками, прикрученными непосредственно к корпусу двигателя, чтобы завершить треугольник рамы

Для удобства водителя двигатель мотоцикла может быть установлен на резиновых втулках, чтобы изолировать вибрацию от остальной части машины. Эта стратегия означает, что двигатель мало влияет на жесткость рамы, а поглощение, а не рассеивание вибрации может привести к повреждению рамы, выхлопных труб и других деталей под напряжением.

Вместо этого, если двигатель жестко закреплен на раме, вибрации передаются и рассеиваются через всю раму и водителя. Жесткое крепление позволяет двигателю вносить свой вклад в общую жесткость рамы. Также становится возможным установить маятник непосредственно на двигатель, а не на раму, что позволяет избежать необходимости в том, чтобы элементы рамы проходили вниз к оси поворота маятника. За счет увеличения количества точек крепления между двигателем и рамой можно лучше рассеивать вибрации и напряжения в раме, обычно создавая треугольник между маятником сзади, головкой блока цилиндров вверху и нижней частью картера спереди. Если жестко установленный двигатель не только способствует, но и имеет решающее значение для жесткости рамы, и является неотъемлемой частью закрытия треугольной или решетчатой ​​конструкции, которая передает усилие от передней бабки на маятник до такой степени, что без двигателя рама будет деформирована, двигатель называется напряженным элементом или поднятым двигателем . Распределение нагрузки между двигателем и рамой снижает общий вес мотоцикла.

Двигатели с напряженными элементами были впервые применены, по крайней мере, еще в 1916 году для 8-клапанного гоночного автомобиля Harley-Davidson 1916 года, а к 1919 году они были включены в серийную модель Harley-Davidson Model W. Это называлось краеугольным камнем, или ромбовидной рамой. Винсент серии B Rapide 1946 года был спроектирован с усовершенствованным шасси, получившим название «образец силы своего времени», которое включало в себя двигатель, работающий под нагрузкой. Во время ранних испытаний Kawasaki GPZ900R 1983 года были включены сдвоенные нисходящие трубы, создавая полноценную опору, но оказалось, что нисходящие трубы несут небольшую нагрузку, поэтому они были удалены, полностью полагаясь на комбинацию стального каркаса и двигателя для обеспечения жесткости шасси. БМВ «ы серии R1100 близнецы 1994 освобожден кадр стресса полностью, с двигателем , несущим общую нагрузку от передней Telelever вилки к заднему Monolever .

Жесткость

Жесткость рамы является проблемой для конструкторов мотоциклов, как и велосипедные рамы, которые являются потомками мотоциклов.

Для улучшения характеристик управляемости можно изменить жесткость рамы заводского изготовления. Это часто делается путем триангуляции заводской рамы. Триангуляция — это метод, используемый во многих инженерных приложениях для придания жесткости конструкциям. Однако это также может иметь нежелательные последствия, если перегрузка других частей рамы, поскольку гибкая рама действует как пружина, поглощая некоторые нагрузки.

Боковая жесткость

В 21 веке такие достижения, как двигатели большой мощности, приводящие в движение шины с высоким сцеплением, и более эффективные компоненты подвески, особенно вилки, привели к ситуации, когда потребителям стали доступны конструкции с увеличенной общей жесткостью рамы. Аналитики расходятся во мнениях относительно того, желательна ли бесконечная поперечная жесткость или предпочтительна конечная степень встроенного изгиба.

Смотрите также

использованная литература

Источники

  • Абдо, Эдвард (2012), Современные мотоциклетные технологии, 2-е изд. (2-е изд.), Cengage Learning, стр. 382, ISBN   9781111640644
  • Браун, Роланд (1991), Honda: вся история , Crowood, p. 22, ISBN   1-85223-544-6
  • Коко, Гаэтано (2004), Дизайн и технология мотоциклов , Сент-Пол, Миннесота : Motorbooks Workshop / MBI, стр. 119–132, ISBN   0-7603-1990-1 , получено 26 февраля 2011 г.
  • Кумбс, Мэтью; Shoemark, Пит (2002), Технический справочник по основам мотоциклов (2-е изд.), Руководства Хейнса , стр. 9.6, ISBN   978-1-85960-515-8
  • Enright, Gráinne (2015), «Structures» (PDF) , Technology for Leaving Certificate , Dublin: Golden Key, В структурном смысле триангуляция относится к технике, используемой в каркасных конструкциях для обеспечения дополнительной прочности и поддержки.
  • Поле, Грег (2002), Classic Harley-Davidson Big Twins: Knucklehead, Panhead , Shovelhead , Motorbooks International, ISBN   9781610608817
  • Фоул, Тони (2006), «Структурные соображения: триангуляция», Конструкция рамы и шасси мотоцикла: искусство и наука , Дизайн Тони Фоула, ISBN   9788493328634
  • Хант, Фил; Маккей, Малкольм; Уилсон, Хьюго; Робинсон, Джеймс (2012), Дакворт, Мик (редактор), Мотоцикл: окончательная визуальная история , DK Publishing , Penguin Group , стр. 310, ISBN   978-1-46540-088-8
  • Паркс, Ли (2015), «Traction», Total Control: High Performance Street Riding Techniques (второе издание), Motorbooks, ISBN   9780760343449
  • Рафферти, Тод (2001), Иллюстрированный справочник мотоциклов Harley-Davidson , MotorBooks International, стр. 59, 64–67, ISBN   0-7603-1126-9
  • Стермер, Билл (2006), Streetbikes: Everything You Need to Know , Сент-Пол, Миннесота : Motorbooks Workshop / MBI, стр. 155, ISBN   0-7603-2362-3 , получено 26 февраля 2011 г.
  • Уокер, Мик (2006), Мотоцикл: эволюция, дизайн, страсть , Johns Hopkins University Press , стр. 174–175, ISBN   0-8018-8530-2

Ремонт рамы мотоцикла Сузуки — Скорая техническая помощь

Нет.6061 и 7005 это деформированные  сплавы.Сейчас речь идет о литейных сплавах.

 

Виктор , похоже рама состоит из первого и второго сплава и вот это видно с твоего топик сообщения  

JISH5202,но что это -AC 4 A, AC 4 CH или AC 7 В?..если это литейные сплавы.

 

Впрочем они все литейные , но разница сплавов существенна , но все же это усе было сварено . 

ЯПОНИЯ                                       НАШ АНАЛОГ 

АС 4 А                                            АК 9 ч ( бывший АЛ4)  — кремний 

АС 4 СН                                         АК 7 пч ( АЛ9-1)         

АС 7 В                                            АМГ 10  ( АЛ27) 

Вот смотри рама имеет отлитые элементы + деформированные  профиля и усе стыкуется .

 

ЗЫ , вот вопрос как стыкуется и каким присадком? , думаю 5356 и 4043 подойдут оба но нужна пробный шовчик и смотреть трещит али нет ,,,, впрочем с любым присадком слабое место будет около шовная зона  и термообработка спасение .

Вот заметил наш АД31 и  АД33 бывает принимает присадок 5356 и не принимает 4043 то есть трещит ровненько по середине шва , а бывает попадается с точностью наоборот 4043 принимает и не принимает 5356 ,,,, думаю усе это зависит от термообработки профиля , ну и ясно нам об этом не сообщают в магазинах типа Лаурен и это надо на спец базах покупать но предвижу и там особо этой информации нет , да и отмажутся и спросят «какой надобно? ,,, Т6 есть но будет дороже » ну типа такого что то и главная задача втюхать покупателю , а далее трава не расти . 

https://aluminium-gu…inievye-splavy/

Сообщение отредактировал selco: 23 Сентябрь 2020 22:07

<p>чо думаю , то и пишу.

Рамы для мотоциклов | Байк, скутер, круизер

Рама — это основная конструкция любого мотоцикла. Он должен быть достаточно прочным и жестким, чтобы выдерживать вес двигателя, подвески, рулевого управления и других компонентов и систем, а также нести водителя, пассажира и багаж. Идеальная рама мотоцикла должна весить как можно меньше, без каких-либо изгибов, при этом всегда сохраняя свою геометрию, чтобы гонщикам не приходилось сталкиваться с танковыми шлепками (быстрыми колебаниями руля на высоких скоростях).Колебание заднего колеса может быть вызвано даже малейшим движением оси маятника. Его положение должно быть идеально перпендикулярно оси поворота рулевой колонки.

Рама мотоцикла происходит от конструкции рамы велосипеда. Самая простая рама из стальных труб имеет ромбовидную форму, к которой крепятся двигатель, бензобак и другие детали. На протяжении многих лет производители мотоциклов пытались использовать различные материалы, чтобы сделать их рамы более прочными, жесткими и легкими, чтобы обеспечить повышенную выходную мощность и скорость, включая алюминий, углеродное волокно и другие композиты.Тем не менее, даже сегодня мотоциклетные рамы из стальных труб широко используются производителями велосипедов просто потому, что сталь прочная, с ней легко работать и она недорогая. Единственным недостатком этого материала является то, что он тяжелый и очень подвержен коррозии.

Стальная рама типа «люлька» поддерживает двигатель с помощью одной или двух стальных труб. Его конструкция позволяет размещать двигатель ближе к земле, что делает мотоцикл более маневренным и простым в управлении. Поскольку эти длинные изогнутые трубы делают раму менее жесткой, мотоциклы, основанные на раме «люльки» и оснащенные мощными двигателями, должны полагаться на рулевые демпферы, предназначенные для противодействия колебаниям руля.Некоторые производители используют более короткие треугольные формы в своих стальных трубчатых рамах, чтобы сделать их более жесткими и улучшить управляемость. Недостатком такого подхода является то, что такие рамы намного тяжелее, дороже в изготовлении и не всегда практичны.

Одним из наиболее эффективных решений проблем с весом и жесткостью является использование больших литых алюминиевых профилей в конструкции рамы. Алюминий в три раза легче стали, а это значит, что инженеры могут добавить больше металла в критически важных областях, чтобы придать раме жесткость.Алюминий не подвержен коррозии, он дешев и с ним довольно легко работать. Инженеры используют интеллектуальный компьютерный дизайн, чтобы поместить больше материала в несущие области, где это больше всего необходимо, при этом делая другие, менее нагруженные части конструкции тоньше и легче. Благодаря последним достижениям в технологии литья и использованию пресс-форм для наполнения под давлением производители мотоциклов производят более изысканные, жесткие, стабильные и легкие литые секции периметральной рамы.

Углеродное волокно может быть идеальным материалом для оправы.Он исключительно легкий и прочный, но его высокая цена делает его нецелесообразным для использования в основных конструкциях мотоциклов. На цифровых полках нашего интернет-магазина можно найти самые разные качественные оправы от таких компаний-производителей, как Paughco, Kraft / Tech и других. Мы можем предложить вам огромный ассортимент прочных и надежных подушек безопасности и ползунков рамы, предназначенных для защиты вашего мотоцикла в случае аварии, когда ваш байк начинает скользить по дороге. Эти компоненты выступают из рамы мотоцикла, чтобы принять на себя все повреждения и сохранить в неприкосновенности дорогие компоненты и лакокрасочное покрытие.Кроме того, вы можете придать законченный вид передней части рамы, установив одну из наших декоративных решеток рамы.

Рамы мотоциклов на продажу | eBay

Рамы для мотоциклов

Когда дело доходит до мотоциклов, рама является одним из наиболее важных компонентов. Он не только соединяется со всеми другими важными компонентами, но также определяет стиль мотоцикла и показывает, как он управляется. При сборке мотоцикла выбор правильной рамы — важное решение.

Какие бывают типы рам мотоциклов?

В общем, существует три основных типа рам для мотоциклов, из которых вы можете выбрать:

  • Hardtail: Этот тип велосипеда не имеет задней подвески, поэтому он и получил свое название. С этим типом рамы вам не нужно покупать заднюю подвеску, и она дает дополнительное пространство, позволяя вам проявить творческий подход к изготовлению металла.
  • Softail: Рама этого типа выглядит как рама хардтейл, но позволяет добавить заднюю подвеску.Это делает езду на велосипеде более комфортной и экономит вашу спину.
  • FXR: Эта рама отличается внешней задней подвеской. Он рассчитан на поездки на тысячи миль. Если вы планируете взять мотоцикл с собой в длительные поездки или по стране, рекомендуется использовать эту раму.
Какие бывают стили мотоциклетных рам?

Что касается стиля мотоцикла, у вас есть несколько вариантов:

  • Чоппер: Для этого стиля мотоцикла рама должна иметь вытянутые вниз трубы и более длинный хребет.Благодаря этому переднее колесо выходит впереди мотоцикла, позволяя водителю сесть и расслабиться в удобном положении во время езды.
  • Pro street: Эти оправы длинные и узкие с вытянутым позвоночником. Нижние трубы обычно короче, чем трубы на раме измельчителя. Это дает им вид, что они быстрые и маневренные.
  • Street fighter: Эти мотоциклы представляют собой нестандартную комбинацию стиля Harley и спортивного мотоцикла. Они созданы для прохождения поворотов и обладают хорошим дорожным просветом.На этих мотоциклах часто легче ездить и легче управлять, что делает их подходящим вариантом для менее опытных гонщиков.
На что следует обратить внимание при выборе рамы мотоцикла?

Рамы мотоциклов состоят из различных компонентов, которые бывают разной длины и размера. При поиске нестандартной рамы необходимо учитывать:

  • Грабли: Это относится к углу переднего рулевого механизма мотоцикла. Если угол наклона граблей слишком велик, управление поездкой может быть затруднено.
  • Растяжка рамы: Растяжка позвоночника определяет длину и высоту мотоцикла. Если позвоночник будет слишком длинным, машина будет сильно прогибаться.
  • Форма шеи: Вы можете выбрать между прямой шеей, для которой нужны кольца подшипников, или шеей в форме песочных часов.
  • Размер трубки: Этот компонент придает раме прочность и долговечность. Чем больше двигатель и грабли, тем больше потребуется трубка.
  • Напряжение: Эти компоненты не всегда входят в состав рамы.Однако их следует учитывать, поскольку они могут предотвратить прогиб мотоцикла и увеличивают прочность рамы.

Изготовление шасси гоночного мотоцикла: 27 ступеней (с изображениями)

Введение: Изготовление шасси гоночного мотоцикла

В начале 1970-х годов я построил раму для своего гоночного мотоцикла, в которой был установлен двигатель Aermacchi объемом 350 куб. НАС).

В 2006 году, после 30 лет отсутствия на треке, я снова начал участвовать в классических гонках в США, а в 2008/2009 году построил точную копию своего мотоцикла 1970-х годов.Эта инструкция, участвующая в конкурсе «Металлы», описывает, как я ее построил, в основном с помощью фотографий, которые обычно показывают больше, чем могут сказать слова. На фотографиях выше показан оригинальный мотоцикл 1970-х годов, а на другом — новый, который тренируется в Лаудоне, штат Нью-Хэмпшир, США. в 2010 г.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Инструменты и материалы

Я не буду приводить подробный список использованных материалов, потому что это будет очевидно из описаний на каждом этапе. Как всегда, используемые инструменты во многом зависят от возможностей, доступных конкретному строителю, но то, что я использовал, станет очевидным по мере продолжения сборки.Я опишу один инструмент, прежде чем мы начнем, потому что многие читатели, возможно, не видели его. Это то, что называется оптическим столом. Мне удалось купить его в компании по производству лазерной оптики, которая сокращалась. На фото видно, что он имеет большую глубину, что делает его жестким. Верх выполнен из нержавеющей стали с допуском плоскостности в пределах, необходимых для данной задачи. Он также имеет верхнюю часть, просверленную на расстоянии 1 дюйм (25,4 мм) и нарезанную резьбой ¼ «unc. Эти отверстия очень удобны для надежного закрепления деталей и приспособлений / приспособлений на столе.

Я использовал этот стол как точную и прочную основу для выравнивания рамы во время строительства. Мне никогда не нравились стандартные приспособления для изготовления рам, используемые многими людьми. Этот общий тип устанавливает раму в той ориентации, которую она принимает при движении по дороге в качестве полноценного мотоцикла. Этот тип приспособления обычно имеет горизонтальное основание с высокой вертикальной частью для удержания рулевой колонки. Я считаю, что этому типу приспособлений не хватает жесткости и точности. С другой стороны, я считаю, что эти проблемы не представляют проблемы при использовании твердого плоского основания, такого как оптический стол или достаточно большая поверхностная пластина, и я также использовал станину старого плоского токарного станка в прошлом.

На втором фото показана простота некоторых приспособлений, которые используются вместе со столом.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Первые шаги

Конструкция этой рамы в основном состояла из стальных труб, сваренных вместе, но в задней части двигателя есть две пластины из алюминиевого сплава 6061 T6 толщиной 12 мм, которые служат опорой для задний качающийся подлокотник и подножки. Если бы в то время у меня была ленточная пила, я бы вырезал ею пластины, но я не имел, но я мог использовать фрезерный станок с ЧПУ.Я написал простую программу Gcode и вырезал их таким образом. Фреза также упростила сверление и зенкование различных отверстий, одинаково расположенных на каждой пластине.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Изготовление головной ложи

Головная бабка — это часть, которая удерживает два рулевых подшипника, на которых крепятся передние вилки. Обычно его изготавливают из стальной трубы с относительно толстыми стенками. Для экономии веса я хотел уменьшить центральную часть. Для этого я выточил его из цельного прутка 4130 Cr.Легированная сталь Mo. На фотографиях показаны основные этапы и готовая деталь. Концевые секции большого диаметра просверлены для установки подшипников рулевого управления. Детали всегда в некоторой степени деформируются при сварке, поэтому я всегда оставляю отверстия меньшего размера, пока рама не будет закончена, а затем выполняю чистовую обработку, которая описана позже.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Подготовка трубного фитинга.

При сварке круглых трубок обычно необходимо подготовить концы труб, чтобы они хорошо прилегали.У этого процесса много названий, таких как «вылов рыбы» или «профилирование трубки», как я это называю.

Есть много способов сделать это, например, вы можете изготовить или купить зажимные приспособления, позволяющие использовать кольцевую пилу в ручном сверле, сверлильном станке или фрезерном станке. Также можно выпилить по форме и обработать напильником или болгаркой. В сети можно найти бесплатные программы, которые позволяют распечатать шаблоны, чтобы обернуть их вокруг трубки в качестве руководства для резки.

Однако для труб того размера, который я использовал, 22 и 19 мм, я предпочитаю использовать фрезу того же размера, что и труба, к которой подойдет разрезаемая труба.Чтобы сделать это быстро, просто и надежно, я сделал зажимные приспособления из алюминиевых блоков лома. Эти блоки были разряжены так, что давление в тисках действовало прямо поперек трубы, обеспечивая надежный зажим. Блоки можно было установить в тисках под любым углом, поэтому мне достаточно было установить их с помощью цифрового углового уровня, чтобы получить идеально подходящее соединение.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Профилирование трубок.

Фотографии говорят сами за себя. Обратите внимание на то, насколько мало «торможения» при обработке.Это обеспечивает максимально возможную жесткость и точность.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: начинается самое интересное

Мне нужно сделать сварку.

НКТ 4130 Cr.Mo. Толщина стенки как 1 мм, так и 1,5 мм, в зависимости от загрузки каждой трубы. Я использовал то, что я и большинство британских старожилов называем сваркой бронзы, но которая в США более известна как пайка. Тепло подается от оксиацеталеновой горелки, а присадочные стержни изготовлены из марганцевой бронзы, которая плавится при несколько более низкой температуре, чем более обычная никелевая бронза.Есть три основные причины, по которым для этого типа конструкций предпочтение отдается сварке бронзой, а не сварке плавлением;

Стальная труба нагревается до более низкой температуры, чем при сварке плавлением, что помогает сохранить ее прочность.

Галтели обычно делаются с большим радиусом, что снижает концентрацию напряжений.

Бронза более гибкая, что немного смягчает нагрузки, снижая склонность к усталости.

У меня нет фотографии сварки этой рамы, но показана фотография более ранней рамы, которую я приготовил для друга.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Запуск структуры.

Алюминиевые пластины прикрепляются к трубчатой ​​конструкции через одну поперечную трубку. Если это было сделано с помощью винта с головкой под ключ через параллельное просверленное отверстие, то со временем и при использовании я могу гарантировать, что отверстия ослабнут и точное расположение пострадает. Чтобы избежать этого, в этих случаях я зенковываю пластину и делаю стальные выступы с подходящим углом, которые привариваются к поперечной трубе, как показано на фотографиях. После приваривания бобышек они проходят чистовую обработку на токарном станке, а концы просверливаются и нарезаются резьбой M10 для зажимных болтов.В зажатом состоянии конический фитинг обеспечивает точное и жесткое соединение.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Основание рамы.

Самый простой способ изготовить эту деталь и убедиться, что она подходит к двигателю, — это использовать пару картеров в качестве зажимного приспособления. Это единственная деталь, в которой для юстировки не используется оптический стол.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Добавление формы.

Следующий этап был выполнен с использованием оптического стола и нескольких очень простых приспособлений, позволяющих удерживать его ровно и ровно.Крепления были обработаны и просверлены на мельнице для обеспечения точности. Хотя у меня есть фотографии выше, на которых показана сборка, скрепленная вместе, я не могу найти никаких изображений отсадки для этой части. Он просто состоял из двух одинаковых пластин с каждой стороны, чтобы удерживать верхнюю трубу на месте. На втором изображении выше показан только подсборка на картерах двигателя исключительно в качестве фотографии прогресса.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Где бы сесть.

Теперь пора добавить подседельные трубы и задний подрамник.Для этой операции узел ориентируется так, как если бы он находился в дороге. Это позволяет очень легко выровнять подседельные трубы, используя некоторые распорные блоки, чтобы удерживать концы подседельной трубы на необходимой высоте. Это была разовая конструкция, и там, где уместно было простое крепление, я был счастлив пойти по этому пути.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Установка и проверка.

На первой фотографии показано плотное прилегание, обеспечиваемое профилированием. Обратите внимание, что верхняя труба профилирована в двух направлениях: одно для сопряжения с верхней поперечной трубкой, а другое — для соответствия диагонали.На второй фотографии показан узел, проверяемый нониусом.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Переориентация.

До сих пор рама была ориентирована, так как она будет в конечном итоге на колесах, но мне нравится привинчивать головную часть под прямым углом к ​​столу, чтобы обеспечить жесткое выравнивание, это означает, что остальная часть рамы должна быть наклонена вперед с помощью угол, равный углу вилки (называемому передним углом) на колесах. Для этого я поднял заднюю часть на соответствующую величину, используя более высокие боковые пластины, как показано на фотографиях.На одной фотографии показана зажимная бабка. Сетка отверстий в таблице упрощает выравнивание.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Соединение точек.

Следующим этапом стала установка трубок, соединяющих готовый задний подрамник с головным баллоном. Рама бесполезна для гонок, если ось передней бабки точно не выровнена под прямым углом к ​​шарниру в пластинах маятника. Как я уже упоминал, сварка всегда вызывает искажение.Если бы я на этом этапе сварил все трубы, то, скорее всего, они бы не выровнялись, как только выйдут из зажимного приспособления. Я знаю, что многие изготовители рам не могут вставить готовые рамы обратно в приспособление с какой-либо точностью. Чтобы избежать таких проблем, я всегда свариваю головную бабку после того, как все остальные сварочные работы будут выполнены и дать остыть. Таким образом, любая деформация выполняется до того, как будет сварена головная бабка, и это редко вызывает большое движение. На фотографии показаны все точки, соединенные, хотя головная часть не была приварена, другие трубы были прикреплены, и теперь рама будет снята, чтобы получить хороший доступ для окончательной сварки всех стыков.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Сварка труб.

На предыдущем шаге были описаны причины, по которым приваривалась паяльная бабка последней. Следующий шаг подробно описывает, как минимизировать искажения. На этом этапе показана сварка перед передней бабкой.

Верхняя труба не имеет распорок, пока она не приварена к головной бабке, поэтому я зажал пластину между верхней и нижней трубами во время сварки, вне зажимного приспособления, чтобы они были выровнены. Это сработало.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Готово на виду.

Рама была вставлена ​​обратно в зажимное приспособление, и я проверил, не прижимает ли рама к передней бабке искажения. Были небольшие помехи, и я снял рамку с приспособления, чтобы подпилить области, на которые было оказано давление. После двух-трех примерок головной сток был свободен без заеданий. Я закрепил верхнюю и нижнюю часть головной части, что завершило конструкцию и предотвратило значительное смещение после окончательной завершающей сварки. После остывания и снятия со стола он идеально подходит для крепления.В 1970-х и 80-х годах я сделал несколько рам разных типов и всегда использовал одни и те же руководящие принципы для обеспечения совмещения.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Веха достигнут.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 17: Это еще не конец.

Я уже упоминал, что всегда заканчиваю обработку отверстий подшипников после сварки рамы. Для этого я устанавливаю раму на стол фрезерного станка с теми же приспособлениями, что и на оптическом столе.Это убедитесь, что рамка идеально выровнена для скучной работы. Регулируемая расточная головка упрощает точную расточку по размеру.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 18: Не забудьте о нижнем отверстии.

У меня не было приспособлений, чтобы удерживать раму точно для нижнего отверстия, но при выполнении верхнего я обработал верхнюю поверхность так, чтобы она была перпендикулярна отверстию. Это дало истинную поверхность, которая удерживала шток в правильном положении, когда он был зажат на столе. Чтобы уменьшить нагрузку на головную часть от консольной рамы, я расположил ее так, чтобы подседельные трубы только касались стола, таким образом принимая на себя консольный вес рамы.

Мелочи имеют значение.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 19: Что дальше.

Нам нужен какой-нибудь способ удержания вил, это зажимы, известные как вилочные хомуты. Я сделал их из некоторых частей 6061 T6, которые были у меня в мусорной корзине.

Я вырезал их грубо отрезной пилой с лезвием для резки ценных пород дерева. А потом обработали их на фрезерном станке с ЧПУ.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 20: Обработка стержней вилки

После обработки вилок стальная заглушка для подшипника была запрессована в каждую вилку.Прокладка была сделана так, чтобы на подшипники оказывалась небольшая предварительная нагрузка, когда все зажималось. это потребовало тщательного измерения. Верхний и нижний хомуты соединены 10-миллиметровым зажимным стержнем.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 21: Теперь о задней части.

Никуда не поедем без того, чтобы держать заднее колесо и подвеску. Это называется маятником и представляет собой еще одну сварную конструкцию. Как и основная рама, требовались только простые, но тщательно выровненные приспособления, чтобы удерживать детали на месте для сварки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 22: Дизайн маятника.

Маятник состоит из трех основных частей: поперечной трубы спереди, в которой просверлены шарнирные подшипники, и двух боковых труб. Передняя часть также усилена вставкой из листового металла, а рядом с задней частью добавлены кронштейны для крепления амортизаторов.

Обратите внимание, что две боковые трубки представляют собой смесь круглой и прямоугольной трубки. Это результат правил для данного класса гонок, которые предписывают круглую трубу.Концы крепления колес прямоугольной формы были признаны приемлемыми. Без такого правила каждая рука была бы полностью сделана из прямоугольной трубки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 23: Амортизаторы.

При сварке основной части поворотного рычага оставалось только добавить кронштейны для амортизаторов. На фотографиях показано простое приспособление для удержания их в нужном положении. Сначала только внешние пластины удерживались на месте парой стоек, прикрученных к столу. Затем эти пластины использовались вместе с резьбовым стержнем и распорками, чтобы удерживать внутренние пластины на правильном расстоянии для фиксации амортизатора.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 24: Завершение работы.

Как и в случае с передней бабкой, я обрабатываю отверстия подшипников после того, как все сварочные работы будут выполнены. Чтобы удерживать рычаг в мельнице, я прижал к столу два больших V-образных блока, а затем прижал трубку подшипника к V-образным блокам, чтобы труба оставалась на одной линии для расточки. Перевернуть маятник для второй стороны было несложно.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 25: Все готово.

Шероховатость кромок сварных швов — это остатки флюса.Многие люди используют то, что называется газовым флюсером, для подачи флюса к сварному шву через поток газа к сварочной горелке. Это требует очень небольшой очистки после сварки. Я немного придерживаюсь старой школы, и мне не очень нравится газовый флюс, вместо этого я использую нагретый сварочный стержень, погруженный в банку с порошкообразным флюсом. Эта техника оставляет твердый остаток флюса, как видно на фотографиях, который необходимо счистить. Пескоструйная очистка готовых деталей — самый простой способ удалить остатки флюса.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 26: Время веселья.

Здесь мы видим начальную пробную примерку двигателя и других деталей. На другом фото показано, о чем идет речь.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 27: Военные трофеи.

Гранд чемпион страны 2009 AMA в классе 500 куб.

Если вам понравилась эта инструкция, то проголосуйте за нее в конкурсе металлов. Спасибо.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Как удалить ржавчину со спиц и рамы мотоцикла с помощью съемника

Проблема : «Это основная проблема, что я купил новый байк прошлой осенью.Первый байк. Мне сказали, что хранить его на улице не будет проблемой. После нескольких месяцев сильного дождя и низких температур я начинаю замечать ржавчину на байке. Некоторые детали есть в нижней части выхлопной трубы, а некоторые другие детали, такие как подставка, начинают ржаветь. Еще не так уж плохо ».

Решение : Начнем с основ.

Основы удаления ржавчины с мотоциклов

Ржавчина — это форма окисления , которое происходит, когда железо реагирует с водой и кислородом с образованием гидратированного оксида железа (III), который мы называем ржавчиной.Железо и сталь ржавеют при контакте с водой и кислородом — оба необходимы для возникновения ржавчины.

Если это обычный кусок металла, то, вероятно, его можно удалить электролизом или попытаться использовать щавелевую кислоту.

Помните, что окисление начинается почти сразу после после удаления ржавчины, поэтому вам придется смазать металл маслом или воском, чтобы предотвратить повторное образование ржавчины. Если вы говорите о влажном и прибрежном (соленом), то вы не остановите ржавчину. Chronic Профилактика, такая как еженедельное распыление WD40, вероятно, сработает, но если вы живете в такой среде, она в конечном итоге начнет ржаветь, что бы вы ни делали.

В доме home вы могли бы даже начать с использования уксуса для удаления ржавчины внутри бензобака , и через неделю результаты были бы довольно неутешительными. Повторите это еще раз, и резервуар будет чистым из чистого металла внутри.

Основной набор инструментов: Стальная вата (должна быть 000 , поскольку она бывает разной степени шероховатости) или алюминиевая фольга и что-нибудь для их смачивания, например, воды или спрея на масляной основе.

Удаление ржавчины с рамы мотоцикла или скутера

Возможно, вы недавно купили шоссейный велосипед или scooty на Craigslist и заметили несколько маленьких пятен ржавчины на раме мотоцикла в разных местах, или это может быть ваш зимний проект по очистке рамы от всей ржавчины и грязи, а также всего остального. и хотите узнать о некоторых из лучших способов удалить его относительно дешево. Вы находитесь в нужном месте, где мы обсудим различные методы удаления пятна ржавчины с вашей рамы.Кроме того, не волнуйтесь. Ничего не сломается из-за ржавчины, если вы не оставите его в поле на 20 лет.

Если вас беспокоят внутренние рамы вашего мотоцикла или scooty и трубы , то имейте в виду, что трубы толстые, потребуется гораздо больше ржавчины, чтобы стать структурной проблемой . Однако листовой металл на автомобилях ржавеет намного быстрее. Если вы их не обработаете пескоструйным аппаратом, а затем не покрасите (порошковое покрытие), вы никогда не избавитесь от него. В мелких укромных уголках и трещинах, как на сварных швах наждачной бумагой, будет сложно удалить.

Вы можете очистить пятна стальной шерстью или алюминиевой фольгой с помощью смазки , такой как tri-flo, WD40, или даже воды, как это прекрасно по сравнению с обычной шерстью или фольгой. Вода ? Да, вода работает. Все, что вам нужно, это высушить его и нанести некоторую защиту.

Тем не менее, если вы не слишком заботитесь о внешнем виде, возьмите хорошую грунтовочную краску, зашлифуйте ржавчину настолько, насколько сможете / ухаживайте, а затем покрасьте ее. Тогда было бы лучше, если бы вы использовали базовую краску вместе с настоящей краской и прозрачным слоем или использовали предварительно смешанную краску / прозрачное покрытие поверх основы.Вы можете смешать основной цвет в большинстве малярных мастерских или использовать какой-нибудь общий цвет.

Вы даже можете обнаружить, что люди больше экспериментируют с несколькими методами, например:
Алюминиевая фольга с уксусом — Скомкайте алюминиевую фольгу, сбрызните ее небольшим количеством уксуса (любого, поскольку это почти слабая кислота) и перейдите к городок. Он работает хорошо, но вы должны смыть уксус, иначе он будет продолжать разъедать после того, как вы захотите. Кроме того, это довольно резкий запах.

Я также слышал такие вещи, как картошка или старая простая кока-кола , творит чудеса с поверхностной ржавчиной.Вотрите его туда и продолжайте полировать колой, пока он не станет чистым.

Возможно, вы использовали стальную вату для очистки участков ржавчины, но ржавчина действительно прочная. В таком случае отправляйтесь в магазин автозапчастей и возьмите бутылку naval jelly . Это слабая кислота, которая довольно быстро разъедает ржавчину; потом просто смываешь. Бутылка стоит менее 10 долларов. Единственная проблема с удалением ржавчины заключается в том, что вам придется применить некоторую защиту, иначе она просто вернется.Я видел голые металлические части, с которых я снял ржавчину за час.

Если рама имеет тенденцию ржаветь из-за климата, в котором вы живете, вы можете отшлифовать ржавчину и опрыскать поверхность Rustoleum , который содержит рыбий жир и никогда не сохнет, предотвращая появление ржавчины в будущем.

Как удалить ржавчину со спиц мотоцикла или мотоцикла

Что люди используют для чистки спиц без снятия колес ?

«Скопление» материала на спицах — не знаю, обязательно ли я назвал бы это «ржавчиной»… но как лучше всего их осветить?

Вы бы доверяли спицам с поверхностной ржавчиной, если их смазывать маслом? Как долго вы будете покупать новое колесо?

Ответ на все вышеперечисленные вопросы — алюминиевая фольга, и да, вы можете использовать алюминиевую фольгу на хромированных деталях. Неважно, помят ли он или скомкан, потому что алюминий мягче, чем твердый хром, и не поцарапает его. Но будьте осторожны с другими алюминиевыми поверхностями или краской.

Для начала смочите алюминиевую фольгу WD40 (или аналогичным, как описано выше для рамы) и протрите ею.Старайтесь не сминать (не складывать) алюминиевую фольгу, но держите ее влажной.

Замачивание в WD40 имеет то преимущество, что защищает чистую поверхность до тех пор, пока вы не сможете нанести на нее что-то более существенное.

У вас никогда не будет проблем, потертостей, царапин или чего-нибудь еще. Просто держите его влажным, так как это, вероятно, займет у вас несколько листов, потому что они довольно быстро ломаются.

Вы также можете использовать тонкую проволочную вату , так как легче делать такие вещи, как спицы или детали, в которых есть укромные уголки и трещины, поскольку их легче набивать или оборачивать.Но, как и выше, добавьте что-нибудь, чтобы он оставался влажным.

Как предотвратить ржавчину на мотоцикле

Чтобы избежать образования ржавчины, возьмите тряпку. Смочите тряпку маслом WD40 или 3 в 1. Протрите все участки голого металла, которые могут заржаветь. (не ваши роторы) Идея состоит в том, чтобы иметь тонкий слой масла, защищающий металл. Вы всегда можете просто протереть его весной.
Держите эту тряпку подальше от тормозов, черного пластика и резины.

Хотя я бы рекомендовал протирать такие детали, как выхлопная труба, морским желе или аналогичным растворителем ржавчины, а затем просто протирать его вместо использования абразива, а затем протирать детали WD40.

Используя этот метод, пользователь утверждает, что не видел ржавчины на своих велосипедах, оставленных под дождем, в 90% случаев.

Также, если у вас нет крышки , купите крышку с вентиляционными отверстиями. Держите его толстым, прочным, с подкладкой из мягкого термостойкого материала, который очень бережно относится к краске, и вентилируемого . Это помогает поддерживать хороший воздушный поток и пропускать влагу .

Каждый раз, когда вы моете велосипед с мылом, сначала высушите его и распылите ACF 50 везде, кроме шин, тормозов и цепи.Он оставляет блестящую поверхность на в основном матовом байке, но это подойдет. Он оставляет барьер против соли и воды, а также разъедает существующую ржавчину, чтобы удалить ее.

Рекомендации пользователя по профилактике

«Хорошее покрытие, доходящее до земли, является обязательным. Регулярно очищайте / полируйте ваши металлические детали чем-то вроде WD40 или ACF50. Если вы кладете велосипед мокрым, вытрите его перед тем, как надеть чехол. Если вас беспокоят ржавые болты, заводские стальные болты можно заменить на покрытые.

«ACF-50 стоит дорого, но возьмите большую бутылку и распылитель, и он прослужит вам долгие годы. Это антикоррозийный спрей, распыляйте его на все, кроме шин и тормозов. Творит чудеса и, на мой взгляд, вкусно пахнет, когда сжигает коллекторы выхлопных газов «.

Лучшее средство для удаления и предотвращения ржавчины для мотоциклов

На Amazon есть несколько вариантов, но, поскольку у нас нет никаких рекомендаций по ним, мы придерживаемся вариантов, оцененных пользователями.

Средство для удаления ржавчины и испарения

Evapo-Rust — нетоксичное средство для удаления ржавчины для восстановления ржавых сокровищ.С помощью Evapo-Rust вы можете удалить ржавчину до голого металла без шлифовки или чистки . Evapo-Rust — лучшее средство для удаления ржавчины, доступное сегодня на рынке. Это безопасно, просто и удобно. Нет необходимости в перемешивании.

ACF-50 Средство для удаления ржавчины

Купите баллончик ACF50 и распылите им все, кроме тормозов. Пожалуйста, не мойте велосипед до весны, иначе вам придется снова его нанести.

Отзывы пользователей: «Давно пользуюсь этим веществом. Это просто волшебная розовая слизь. Осенью я тщательно очищаю свой мотоцикл и наношу ACF50 на все открытые металлические детали и крепления.Он остается на всю зиму, так как я продолжаю пользоваться байком каждый день. Затем, когда весной пройдут морозы (и засолка дороги), мотоцикл подвергнется химической чистке и — эй — снова его спина станет ярким блестящим металлом.

Он действительно защищает незащищенный металл от грязи, соли и других неприятных вещей. Применяйте умеренно. Хотя он выпускается в виде аэрозоля, его легче нанести на небольшую кисть размером 1 дюйм, а затем нанести кистью. Большие области можно покрыть небольшой тканью. Наносите равномерно, не позволяя капать.Держите его подальше от тормозных колодок и дисков. Возможно, вам потребуется время от времени наносить / кистью немного больше на наиболее открытые части (например, переднюю вилку), но это все. «

WD40 Средство для удаления ржавчины

Что ж, WD-40 — хорошо известный многоцелевой спрей, и люди полагались на него для защиты металла от ржавчины и коррозии почти полвека. Как будто слой длится недолго; таким образом, требуется регулярное использование .

Краска Hammerite

Эти краски для металла созданы специально для создания прочного барьера, стойкого к ударам и царапинам, и дольше сохраняют красивый внешний вид.

Hammerite также можно наносить непосредственно на металл без использования грунтовки и грунтовки.

Средство для удаления ржавчины Rustoleum

Rust-Oleum останавливает ржавчину. Он обеспечивает прочное защитное покрытие с превосходной устойчивостью к ржавчине, истиранию, выцветанию, сколам и потускнению. Эти спреи легко наносятся, обеспечивают отличное покрытие и быстро сохнут, создавая привлекательный внешний вид.

Полироль Autosol

Надежно и эффективно удаляет окисления, коррозию, пятна и ржавчину. Образует блестящий отражающий блеск и оставляет невидимое защитное покрытие, обеспечивающее длительный блеск.

Как ПРОВЕРИТЬ, ПРЯМАЯ ЛИ РАМА

24 февраля 2018 / Размер текста (-) (+) / Печать

Изогнутая рама мотоцикла может быть очень трудно заметить, но очень дорога для владельца

Есть два момента, когда вы действительно хотите узнать, прямая ли рама мотоцикла: при покупке или после аварии. Иногда симптомы бывает трудно обнаружить, а слишком позднее обнаружение может дорого обойтись.

Есть несколько способов проверить вашу раму, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Опытный глаз сразу заметит характерные признаки, поэтому мы перечислили некоторые из них здесь. Мы также составили проект в мастерской AMCN, мой верный Ducati Monster 1100 2011 года, который был снабжен достаточным количеством визуальных подсказок, чтобы вызвать озабоченность по поводу его геометрии.

Первое, что нужно сделать, это провести детальный визуальный осмотр, затем измерить раму с помощью веревки или линейки, а для окончательной уверенности использовать инструмент Frame Align.

Только после этого для Монстра настал момент истины.
Итак… я купил гнутый?

1 Проверьте упоры рулевого управления

У некоторых велосипедов одна остановка расположена рядом с передней бабкой или, как у Monster, по одной с обеих сторон. Поищите любые трещины вокруг краски или признаки того, что остановка расположена не прямо — любые повреждения или трещины могут указывать на то, что байк был для поездки по дороге.

2 Рули и концы руля

Убедитесь, что ваши рули прямые и правильные, а концы не стерты при столкновении.Это будет заметно, особенно на стороне дроссельной заслонки, где вам не нужно снимать конец стержня, чтобы заметить какие-либо повреждения.

Когда я купил этот Monster, в него были встроены рычаги вторичного рынка, а также множество деталей из карбона, все из которых могут указывать на аварию.

3 Проверьте вилку и обода

Это, пожалуй, самое важное, что нужно проверить. Когда велосипед ударяется о землю, вилка обычно получает удар или поцарапана.Убедитесь, что краска была перекрашена или были заменены оригинальные детали. Чтобы продолжить проверку велосипеда с помощью троса или линейки, важно убедиться, что вилка и обода прямые и правильные.

4 Другие визуальные проверки

Это еще не все. Также обратите внимание на тормозные диски, чтобы проверить, не деформированы ли они или нет. Колышки пилона — это еще одна вещь, которую нужно проверить — убедитесь, что они находятся на ровной высоте и симметричны.Также проверьте рычаг переключения передач и тормозной рычаг. Еще один признак — задира на рычаге переключения передач.

5 Настроить строку строки

Один из самых простых способов проверить целостность рамы — это продеть трос от заднего колеса. Поставьте велосипед на подставку для паддока или центральную подставку. Включив передачу, оберните веревку вокруг задней шины и закрепите ее лентой, чтобы она не двигалась. Вам понадобятся два тяжелых предмета, например, спортивные грузы или кирпичи, чтобы веревка была натянутой и надежной спереди.

6 Установить линейку

В качестве альтернативы вы можете использовать строительную линейку для достижения того же результата. Идея обоих методов заключается в создании параллельных линий. Убедитесь, что веревка или линейка не соприкасаются ни с чем, кроме заднего колеса. Должна быть беспрепятственная линия сзади вперед.

7 Измерьте расстояние до обода.

Измерение от переднего обода до прямой кромки должно быть одинаковым с обеих сторон, если ваша рама выровнена.Помните, что это точное измерение, только если обода и вилка прямые и правильные. В данном случае Monster вылетел на несколько миллиметров — в пределах допуска.

8 Использование машины для выравнивания рамы

В машине для выравнивания рамы используется серия лазеров для точного измерения рамы, и, поскольку измерения производятся от рулевой колонки, любые проблемы с вилкой или ободами не влияют на результат. Он измеряет только раму. Это, безусловно, точнее, чем самостоятельное измерение, но его стоимость начинается от 250 долларов.

9 Полное измерение

Машина для выравнивания рамы также может проверять другие точки вокруг мотоцикла, чтобы определить, верны ли они, например, подрамник. Любая пользовательская точка может быть измерена и проверена обратно к центральной контрольной точке рулевой колонки. База данных также допускает любые преднамеренные смещения.

10 Сертифицированные результаты

Сертификат от Frame Align является окончательным.Если ваш велосипед попал в аварию, этот листок бумаги позволит вам перерегистрировать его. Обратите внимание, что данные представлены с учетом допусков производителя. Выравнивание кадров распространено в Европе, но не так сильно, как Down Under. Он доступен в магазинах Melbourne Motorcycle Fairings (MMF), Procycles (Сидней), а также есть мобильная служба Сиднея.

Обратите внимание

Для велосипеда с обычным двусторонним маятником измерение рамы вручную будет работать только в том случае, если заднее колесо отрегулировано под прямым углом в маятнике — ось заднего колеса и шарнирный болт маятника должны быть идеально параллельны.Односторонние маятники более просты, потому что заднее колесо регулируется концентрически и, следовательно, всегда находится под прямым углом в маятнике, если сам маятник не согнут.

Некоторые велосипеды, особенно с большими задними шинами и ременным приводом, специально сконструированы со смещением углов установки передних и задних колес. Перед выпрямлением убедитесь, что на вашем велосипеде нет ни одного из них!

СЛОВА И ФОТО МЭТТ О’КОННЕЛЛ

Harley Rolling Chassis, Softail и Rigid Chopper, а также рамы Prostreet

Рамы для мотоциклов на заказ

С мыслью обо всем, что входит в корпус вашего мотоцикла, легко потеряться; особенно если вы строите собственный измельчитель.Однако даже при настройке вашего стандартного Harley-Davidson рама и корпус мотоцикла должны быть в центре внимания. После того, как вы его разобьете, это действительно забавная область для работы, поскольку именно здесь вы действительно делаете свой велосипед продолжением себя.

В Demon’s Cycle мы предоставим вам информацию обо всех деталях, которые необходимы для создания вашего штатного или нестандартного корпуса и рамы мотоцикла по-настоящему вашим собственным. Имеет смысл говорить об общем внешнем виде вашего шасси, что вы начинаете с кастомной рамы мотоцикла — в конце концов, это основа вашего мотоцикла и то, на чем построено все остальное.После того, как ваша рама будет собрана, вам нужно сосредоточиться на кастомном масляном баке и бензобаке мотоцикла, чтобы ваша машина заработала. У нас также есть масляные крышки и крышки бензобака для ваших резервуаров, если вы хотите настроить их немного больше. Благодаря таким ведущим брендам, как Demon’s Cycle, Biker’s Choice и Paul Yaffe’s Baggernation, а также кепкам от Kuryakyn и Biker’s Choice, вы уверены, что получите именно тот вид и стиль, который вам нужны.

Когда основные компоненты вашего ходового шасси собраны, самое время заняться защитными элементами для двигателя, колес и вас самих.Защитные ограждения двигателя Cobra не только защищают бока вашего велосипеда во время стоянки или езды, но и дают вам удобное место для отдыха ног во время длительных поездок. Крылья — еще один ключевой компонент защиты, и они бывают почти таких же форм, размеров и стилей, как и райдеры. У вас будет широкий выбор крыльев для мотоциклов от Paul Yaffe’s Baggernation, Arlen Ness, Biker’s Choice и, конечно же, нашего собственного высококачественного бренда Demon’s Cycle. У нас также есть комплекты крыльев, которые включают рамку номерного знака, фонари и обвес, чтобы действительно настроить стиль кузова и заднюю часть мотоцикла.Кроме того, у нас есть выбор спойлеров, если вы хотите добавить чистый, но агрессивный вид своей раме Harley-Davidson Softail.

Теперь, когда большое дело сделано и вышло из вашего списка, пора сосредоточиться на деталях, больших и малых. Такие предметы, как петли, масляные фильтры и подножки, могут не быть предусмотрительными при первоначальной сборке или настройке вашего велосипеда, но они необходимы. Вы также не можете забыть проставки крыльев, монтажные комплекты и другое оборудование, которое поможет вам чувствовать себя уверенно.У нас есть проверенные бренды, такие как Biker’s Choice, Pro-One, Timken, Performance Machine, S&S, Drag Specialties и Demon’s Cycle для всех товаров, больших и малых.

Здесь, в Demon’s Cycle, мы одержимы качеством и стремимся предоставить каждому из наших уважаемых клиентов самые лучшие запчасти для мотоциклов на вторичном рынке и на заказ. Мы специализируемся не только на изготовлении нестандартных рам для мотоциклов и деталей кузова. У нас есть все необходимое, от подшипников ступиц до двигателей мотоциклов и всего остального.Мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы о вашем велосипеде и о том, какие детали для него подходят лучше всего по телефону или электронной почте.

Выбор рамы мотоцикла для вашего индивидуального измельчителя

Рамы мотоциклов, прежде всего, формируют общий вид вашего индивидуального измельчителя. Если вы обдумываете идею создания своего собственного чоппера с нуля или из нестандартного велосипедного комплекта, рамы мотоциклов — это то, вокруг чего вы захотите построить свою концепцию дизайна.Есть несколько стилей мотоциклетных рам, которые следует учитывать в зависимости от того, какой внешний вид вы собираетесь и как вы будете использовать свой индивидуальный измельчитель.

Измерение пользовательских рамок: при сравнении пользовательских рамок вы заметите, что они описаны в терминах «растягивания». Степень растяжения нисходящих труб указывает на то, насколько нестандартная рама выше стандартной. Растяжение в позвоночнике указывает на то, насколько длиннее индивидуальная рама, чем рама стандартной модели.

Рамы мотоциклов Sportster Style: Существуют рамы мотоциклов Sportster различных стилей, разработанные для двигателей Sportster.Рамы мотоциклов Sportster должны быть особо прочными, чтобы выдерживать вес и грохот большого двигателя Sportster. Если вы собираетесь установить на свой кастомный чоппер шины увеличенного размера, вы, вероятно, захотите выбрать раму мотоцикла Sportster, такую ​​как шасси Hardtail, предназначенную для больших шин.

Рамы подвижного шасси: Рамы подвижного шасси представляют собой любой тип мотоцикла с жесткой рамой, маятником или мягким хвостовиком с передним и задним колесом в сборе и с растянутой опорой или передними нижними балками. Они отличаются от рам мягких хвостов Sportster, которые не растягиваются.

Жесткие рамы: в большинстве случаев жесткие рамы мотоциклов представляют собой растянутые рамы, расположенные под углом вверх. Если в других рамах мотоциклов оба колеса соединены с рамой мотоцикла посредством подвески, жесткие рамы мотоциклов часто не используют заднюю подвеску.

Рамы FRX: если вы строите гоночный велосипед или байк для бездорожья или собираетесь кататься по пересеченной местности и вам нужна прочность и дополнительная подвеска, рамы мотоциклов FRX могут быть вашим лучшим выбором.

Весовой коэффициент: перед покупкой обязательно учтите вес рамы мотоцикла.Вес рамы мотоцикла имеет большое значение для плавности движения вашего индивидуального чоппера; как правило, чем тяжелее рама, тем плавнее движение. Однако, если вы собираетесь участвовать в дрэг-рейсинге, вы можете выбрать более легкий вес.

Рамы мотоциклов — это буквально основа измельчителя. Вы захотите выбрать все детали для своего индивидуального чоппера, но когда дело доходит до рамы мотоцикла, не забудьте уделить немного больше времени исследованиям, заданию вопросов и получению мнений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.