8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Как наносить лак на автомобиль в стекло: Как наносить лак на авто после покраски

Содержание

Как наносить лак на авто после покраски

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

  • придает базовому слою особой глубины и глянца;
  • защищает краску от физических и химических повреждений;
  • позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
  • в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()

Технология нанесения лаков на краску

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

  • Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
  • Сушка между слоями — 10-20 минут.
  • Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
  • Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

  • Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
  • Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
  • С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
  • При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
  • Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т. е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т. п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр. ) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова

Избавление от сколов методом частичной покраски кузова

Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.

До того, как сколы начнут негативно действовать на железо, следует их устранить, ведь можно потерять целостность кузова, да и цена на автомобиль упадет в несколько раз. Да и взять баллон с краской и закрасить повреждения намного проще, чем заменять гнилые места. Есть несколько вариантов того, как бороться со сколами. Все зависит от того, на сколько поврежден материал.

1. Много сколов на капоте

Капот – это то место, которое больше всего подвержено мелким сколам. При езде именно на это место сконцентрировано попадание камушков из под колес других авто, а так же хорошо видны различные царапины. Устранить такую проблему нужно максимально быстро и аккуратно. Работы должны производиться мастером, так как данная деталь больше всего подвержена вниманию других людей, поэтому плохая краска, неправильная обработка, на капоте все это видно сразу.

Если повреждений на капоте довольно-таки много, то точечный ремонт не поможет. Ведь тогда капот будет как разноцветное полотно, покрытое пятнами. Придется красить капот полностью. Но если сколов не много, то предлагаем Вам самостоятельно избавиться от них, это не легко, но возможно!

  • Если деталь, которая требует покраски снимается, то нужно это сделать, чтобы не повредить краской другие элементы.
  • Если это нельзя сделать, то нужно оклеить место вокруг детали газетами или бумагой.
  • Следует вымыть деталь и просушить ее.
  • При помощи наждачной бумаги нужно зачистить краску и грунт, при этом необходимо постоянно опрыкивать место зачистки.
  • Поверхность сушится и обезжиривается при помощи растворителя.
  • Наносится грунт.
  • Снова нужно применить растворитель и затем нанести краску.
  • Если есть необходимость, то можно использовать лак.

Спустя некоторый промежуток времени нужно провести полировку детали, которую закрасили, а так же и других, что цвет был единым. Подбирать краску нужно в специализированном магазине, где есть оборудование, которое поможет точно определить цвет.

Наносить грунт и краску легко. Существуют специальные баллончики. Не стоит обращать внимание лишь на одно место, нужно выполнять поперечные движения и следить за тем, чтобы баллон бы постоянно на одном расстоянии, примерно 30 сантиметров. Тогда потеков на кузове не будет.

2. Второй вариант — Немного сколов или царапин без коррозии.

Если кузов не сильно поцарапан, то процедура покраски займет намного меньше времени и труда. Основным является правильный подбор краски, которая будет подходить под цвет кузова автомобиля. Данный ремонт выполняется быстрее, именно по этой причине лучше всего убирать сколы заранее, чтобы процесс коррозии не начинался.

Если царапина маленького размера, то нужно взять спичку и нанести краску на чистое место скола кузова. Когда краска высохнет при помощи кисточки можно разровнять ее. Не стоит использовать лак при таком повреждении, так как он будет сильно заметен.

Повреждение крупных размеров нужно устранять следующим образом:

  • Нужно помыть и просушить деталь автомобиля.
  • Не нужно использовать растворители, в которых нет обезжиривателя, так как может начаться процесс коррозии именно из-за этого незначительного нюанса.
  • Потребуется мягкая кисть.
  • Краска наносится точно по месту царапины.
  • Крася деталь, идеального растекания не выйдет с первого раза, поэтому нужно выполнять покраску несколько раз.
  • При помощи эмали нужно исправить все визуальные недостатки, но только после того, как краска высохнет.

Следует сделать полировку всей детали или даже автомобиля, используя абразивную полироль,

особое внимание нужно обратить на место скола.

Если же все выполнить качественно, то отличить место, где проводились работы будет очень трудно.

Если же качество краски на низшем уровне, то проблемы могут возникнуть самые неприятные. Царапина станет черной или же светлой и потребуется перекрашивать кузов полностью. Идеальная краска – залог хорошей покраски.

3. Царапина нанесла серьезный ущерб, коррозия дала ход.

В такой ситуации потребуется долгое восстановление детали, так как нужно будет убирать коррозионные процессы. Следует воспользоваться классическим кузовным ремонтом, он поможет удалить ржавчину и закрасить деталь без каких либо отличий от кузова.

Для выполнения таких работ Вам понадобится наждачная бумага, определенной зернистости. Для данного случая нужно использовать бумагу зернистьстью — 600, 800, 1000, скорей всего понадобятся различные инструменты, чтобы нанести краску, шпатлевку, а так же нужен растворитель для обезжиривания.

Работы в таком случае выполняются так:

  • Нужно очистить место, где есть ржавеющий элемент.
  • Ржавчину следует вычистить, а затем промыть и обезжирить место операции.
  • Если требуется, то стоит нанести шпатлевку, а затем место обработать при помощи наждачной бумаги на 800 или 600.
  • При помощи растворителя нужно обезжирить поверхность, нанести грунт и замыть его при помощи наждачки на 1000 и воды.
  • Снова нужно обезжирить и начать покраску детали.

Необходимо быть максимально аккуратным при покраске, так как можно зацепить другие детали при распылении. Для этого используют скотч или различные газеты. После всех действий нужно отполировать деталь и наслаждаться красотой.

Как используется подкраска

Царапины не всегда можно заметить. Чтобы правильно подкрашивать нужно выполнять точно такие же действия, как и для обычной полировки.

Если есть какие-то сомнения в растворителе, нужно для начала сделать тест на материале. Нанести на незаметном участке небольшое количество обезжиривателя, а затем протереть тряпкой поверхность, если на тряпке появились следы краски, значит жидкость выбрана неправильно.

Оптимальным вариантом являются составы на спирте. Нефтяные продукты нанесут лишь вред покрытию. Если краска будет наноситься из флакона, то его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Пользоваться кистью нужно аккуратно и быстро, так как краска быстро засыхает.

Чтобы после того, как место закрасили, цвет ничем не отличался от основного, нужно узнать, как правильно определить оттенок:

  • Нужно изучить всю документацию авто. В паспорте указывается код краски, по которому можно найти нужный оттенок.
  • Если документов нет, то можно снять крышку бензобака и отнести в магазин.
  • Колорист сможет помочь в выборе цвета, ведь кто как ни он лучше всего разбирается в оттенках.

Красить поверхность можно при помощи краскопульта. На поверхность не должно попадать никаких частиц пыли и влаги.

Для металлических покрытий ситуации следующие:

  • Цвет краски не поменялся, значит царапина на поверхности. Не страшно для металла.
  • Если есть скол лака, но металл не затронут, то уже следует побеспокоиться, так как полировкой здесь не поможешь. Потребуется обработать это место лаком.
  • Если скол отошел вместе с базой, то опасность возникновения коррозии возрастает, защитить металл от дальнейшего распространения коррозии такми методом не получится, можно лишь приукрасить внешний облик.

Если поверхность акриловая, то все тоже самое, что и с металлом.

Как же достичь идеальной поверхности

Участки, которые подкрасили можно заметить невооруженным глазом. Дефект исправляется полировкой. Есть некоторые нюансы:

Конечная шлифовка выполняется бумагой зернистостью 1000. Затем абразив уменьшается Р2000. Все что получилось нужно закрепить полиролью или же полировальным молочком.

Кузовной ремонт требует сосредоточенности от того, кто его исполняет. Проще всего выполнять ремонт, когда сколы совсем уж маленькие. Поэтому если появилась царапина на покрытие, то нужно обязательно заняться её ликвидацией. Можно обойтись без дорогих процессов и сделать все собственноручно. Главное, чтобы все процессы были сделаны оперативно.

Понравилась статья?

Читайте также

Порядок и стоимость переоформления автомобиля

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

Особенности оформления купли-продажи автомобиля

Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.

Продал вторую машину-плати налоги

Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

Как продать машину без снятия с учета

Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.

Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.

Как продать автомобиль, полученный в наследство

После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.

Как избежать штрафа за тонировку авто

Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.

Как не получить штрафные санкции за подобное?

Как проверить историю автомобиля по VIN коду

Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).

Кредит на автомобиль: за и против

Мечтая об автомобиле и понемногу присматриваясь к тем салонам, которые работают с банками и предоставляют свои авто в кредит, вы, конечно же, представляете чего хотите от железной лошадки.

Помощь при покупке бывшего в употреблении автомобиля

Перед выбором и приобретением автомобиля у любого покупателя возникнут нижеприведённые вопросы: Можно быть уверенным в том, что машина исправна? Как проверить ее юридический статус? Как избежать непредвиденных затрат? Какие сложности могут возникнуть покупке машины, бывшей в употреблении?

Нанесение лака на автомобиль после покраски

После выполненной покраски ваш автомобиль будет выглядеть намного лучше, если его покрыть сверху слоем лака. Лакокрасочное покрытие сразу преобразится. Поверхности засверкают, станут зеркальными. Вся машина будет напоминать дорогую елочную игрушку. Приятно ездить, все смотрят с восхищением, владелец такого авто чувствует себя героем. Нанесение лака на автомобиль можно выполнить своими руками.

Преимущества лакового покрытия

Лаковый слой позволяет сохранять красивую внешнюю структуру, блеск, глянец на поверхности авто длительное время после покраски. Дополнительные выгоды при его нанесении на машину:

  • придание рельефным плоскостям автомобиля глубокой сверкающей фактуры;
  • усиление защитных функций лакокрасочного покрытия авто;
  • предохранение металлических поверхностей от непосредственных контактов с внешней агрессивной средой;
  • быстрое, эффективное восстановление, причем неоднократное, внешнего вида кузова при помощи шлифовки либо полировки;
  • существенное продление срока службы нанесенного слоя покраски.

Современные лаки являются теми же красками, но без добавления пигментных красителей. К их нанесению предъявляются такие же требования, что и к краскам. Лакировка – это создание финального защитного слоя. Покрытие должно выполнять эстетические функции, надежно защищая поверхность авто от внешних воздействий.

Оборудование и материалы

Качественное покрытие кузова авто лаком после завершения покраски может быть достигнуто только с надежными современными инструментами и использованием лучших мировых технологий. К тому же все современные краски типа металлик не предназначены к использованию без лака.

Необходимое оборудование: компрессор, краскопульт, чистая вода, ацетон, мягкие салфетки. Выполнять работы своими руками следует в сухом, теплом, защищенном от пыли, копоти, сквозняков помещении. Разводить выбранный лак для авто надо несколькими присадками. Одна из них – антисиликон, служащая для предотвращения образования жирных масляных пятен, частиц жира.

Без ее использования лак не пристанет к поверхности, отслаиваясь впоследствии. Также необходима вторая присадка – ускоритель отвердения. Он позволяет поверхности быстрее просохнуть, лучше затвердевая при невысоких температурах осенне-зимней порой, при повышенной влажности воздуха.

Подготовка

Процесс подготовки подразумевает подключение оборудования, приведение его в рабочее состояние. Под рукой должны находиться все необходимые инструменты.

Протереть обрабатываемые поверхности автомобиля, исключая малейшие пылинки, пятна, ворсинки. Под высохшим лаковым слоем эти объекты будут видны как через увеличительное стекло.

Идеальным вариантом будет хорошо продуть поверхности сжатым воздухом.

Лак разбавляется непосредственно перед использованием. Заготавливать необходимо небольшие порции, поскольку он быстро затвердевает. Покрытие автомобиля лаком осуществлять надо несколькими приемами. Важно тщательно перемешать вещество до однородной консистенции. Прежде чем обрабатывать лаком авто, необходимо потренироваться на второстепенных плоскостях, привыкнув к работе краскопульта, оценив толщину наносимого слоя покраски.

Обработка

Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.

Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.

При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.

Эксплуатация

Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.

Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.

Резюме

Собственноручно обработанные поверхности будут радовать владельца в дальних поездках, повышая его самооценку.

«

Отличная статья 0

Как покрыть автомобиль лаком - правила нанесения лакового покрытия

Восстановление внешнего вида автомобиля — процедура нелёгкая и в какой-то степени достаточно тяжёлая. По крайней мере, от маляра требуются определённые знания и навыки. С другой стороны, надо отметить, что подобная необходимость порой возникает у некоторых автомобилистов. Приходится принимать решение и браться за инструменты, либо готовить круглую сумму денег, чтобы отдать её мастерам.  Так что делать в такой ситуации? Как покрыть автомобиль лаком? Нужно всё сделать так, чтобы результат радовал глаз. И самое главное, чтобы ничего потом не требовалось переделывать. Как уже было сказано, процесс лакирования довольно сложный. Лучше всего, если человек, который берётся за дело, обладает определёнными знаниями в этой сфере. В то же время, несмотря на такие трудности, это вовсе не означает, что нельзя покрыть автомобиль лаком самостоятельно. Главное, правильно подойти к этому.

Подготовка инструментов

Лаки в баллончиках

Подготовительный этап порой оказывается не менее сложным, чем непосредственно покраска и лакирование. От того, как к этому подойти, во многом зависит конечный результат. Итак, на что следует обратить внимание в первую очередь?

Во-первых, понадобится следующее:

  • Аэрозольные баллончики со специальным лаком.
  • Шлифовальная бумага.
  • Бумажный скотч.
  • Вспомогательные инструменты, необходимые при покраске.

Бумажный скотч

Основная задача лака – защищать кузов автомобиля и краску от ультрафиолетового излучения и вредного воздействия химических реагентов, которые в большом количестве присутствуют на городских дорогах.

В любом специализированном магазине можно приобрести лак, а также необходимые для работы инструменты. Продавцы-консультанты наверняка дадут несколько полезных советов. Особой сложности непосредственно в выборе лака нет, поэтому не стоит придавать особое значение этому факту.

Начало работы

Вымойте автомобиль

На начальном этапе проводится следующее:

  • Мытьё кузова.
  • Оклеивание кузова.
  • Зачистка рабочей зоны.
  • Обезжиривание.

Первоначально стоит обязательно очистить кузов автомобиля от грязи и пыли, для этого достаточно его просто хорошо вымыть. Сразу после этого желательно оставить его не некоторое время в защищённом от пыли месте, до тех пор, пока он не высохнет. В помещении должно быть не слишком холодно (выше 12⁰ C).

Следующий этап — подготовка автомобиля к покраске. При использовании баллончика нельзя предотвратить некоторое распыление. Именно для этого необходим бумажный скотч. С помощью газет или плёнки следует закрыть те части, которые окрашиваться не будут, например, зеркала, стекло, шины, амортизаторы и т.д.

Инструмент для шлифовки и полировки

Необходимо очистить кузов от старого покрытия непосредственно в месте работы. В этом случае следует воспользоваться шлифовальной бумагой (№360 и №600). Во время шлифовки требуется постоянно смачивать поверхность водой.

Обезжириватель

Когда всё будет готово, обязательно обезжирьте поверхность. Для этого можно воспользоваться любой соответствующей жидкостью, главное, чтобы она смогла убрать жир и силикон. Следует очистить зону вокруг обрабатываемого места в радиусе 20 см.

На границе стыка заводского лака и нового покрытия будут заметны наплывы, поэтому нужно всё сделать аккуратно. В этом случае, например, стоит попробовать подогнать лак под ближайшую планку или ребро кузова.

Нанесение лака

Нанесение

Процесс нанесения лака включает несколько шагов:

  1. Подготовка баллончика.
  2. Распыление краски.
  3. Снятие защитной бумаги.

Перед тем как приступать к нанесению лака, необходимо проверить баллончик. Для этого не лишним будет попробовать его работу на любой другой поверхности, благодаря этому можно избавиться от частиц пыли и металла в проводящей трубке. Также необходимо регулярно встряхивать его, чтобы избежать подтекания.

Если вы лакируете большие поверхности, то тогда лучше проводить опрыскивание крестообразно, широкими жестами. В случае с маленькими поверхностями стоит двигаться по спирали. Баллончик следует держать всегда на одинаковом расстоянии: порядка 20–25 см от поверхности. Также необходимо подобрать скорость движения. В противном случае образуются наплывы.

Чтобы не было видно переходов на заводской лак, следует сделать 3–4 перекрывающих слоя. Каждый новый слой должен заходить глубже на первоначальный лак. Перед нанесением каждого нового слоя необходимо выдерживать паузу около 5 минут.

В конце можно отполировать

После того как всё будет сделано, автомобиль оставляется просушиваться. Для ускорения процесса можно использовать специальные лампы, но ни в коем случае нельзя пользоваться вентилятором. Полное высыхание лака занимает порядка 2 дней. Для улучшения эффекта можно провести полировку поверхности.

Если соблюдать эти простые правила и действовать аккуратно, то легко можно добиться желаемого результата своими силами без вмешательства профессионалов и без особых проблем.

Видео

Таким образом может наноситься лак:

Покрытие лаком автомобиля

Покры­тие лаком авто­мо­би­ля явля­ет­ся важ­ным эта­пом при покрас­ке кузо­ва. Лак нано­сит­ся в послед­нюю оче­редь, после нане­се­ния базо­во­го покры­тия, при­да­ёт гля­нец и пред­став­ля­ет собой защит­ное покры­тие автомобиля.

Перед нане­се­ни­ем финиш­но­го покры­тия важ­но пра­виль­но сме­шать ком­по­нен­ты лака и доба­вить нуж­ное коли­че­ство раз­ба­ви­те­ля. Если хоти­те полу­чить хоро­шую рас­те­ка­е­мость лака, нуж­но исполь­зо­вать нуж­ное коли­че­ство и тип отвер­ди­те­ля. Слиш­ком боль­шое коли­че­ство отвер­ди­те­ля не даст хоро­шо рас­течь­ся лаку, даже при доста­точ­ном коли­че­стве раз­ба­ви­те­ля. Так­же, необ­хо­ди­мо нуж­ным обра­зом настро­ить крас­ко­пульт.

Если покры­ва­е­те лаком тем же крас­ко­пуль­том, что и нано­си­ли базо­вый слой крас­ки, то его нуж­но тща­тель­но про­мыть рас­тво­ри­те­лем. После это­го необ­хо­ди­мо хоро­шо про­дуть писто­лет, нажав на курок, что­бы в нём не оста­ва­лось рас­тво­ри­те­ля.  Если так не сде­лать, остав­ший­ся рас­тво­ри­тель может сде­лать пят­но на крас­ке (на «метал­ли­ках» и «пер­ла­мут­рах») при началь­ном рас­пы­ле­нии. Так­же важ­но, после нане­се­ния базо­вой крас­ки (осо­бен­но «метал­ли­ков» и «пер­ла­мут­ров») подо­ждать око­ло 30 – 40 минут, что­бы она хоро­шо про­сох­ла и что­бы рас­тво­ри­тель из лака не дей­ство­вал на части­цы «метал­ли­ка» и «пер­ла­мут­ра» и не созда­вал полос и пятен.

Не забы­вай­те тща­тель­но покры­вать лаком края пане­лей. Мож­но уде­лить это­му вни­ма­ние перед лаки­ро­ва­ни­ем всей дета­ли, “обра­мив” её. Нано­сит­ся 2 — 3 слоя. Нач­ни­те с нане­се­ние «туман­но­го» полу­мо­кро­го слоя. Он нано­сит­ся быст­ро и созда­ёт осно­ву для сле­ду­ю­ще­го пол­но­цен­но­го слоя. Полу­ча­ет­ся мато­вый рав­но­мер­ный слой. Умень­ша­ет­ся опас­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Если про­пу­стить этот этап и сра­зу зали­вать лак мок­рым сло­ем, то, даже если не будет под­тё­ков, лак будет выгля­деть немно­го «отвис­шим», как буд­то-то вот-вот поте­чёт. Опять же, мно­гое зави­сит от того, насколь­ко жид­ко раз­ве­дён лак. Тон­кий мато­вый слой слу­жит свя­зу­ю­щим зве­ном и созда­ёт хоро­шую зацеп­ку для после­ду­ю­ще­го лаки­ро­ва­ния и нане­сён­ный пол­но­цен­ный слой выгля­дит хорошо.

Итак, после нане­се­ния свя­зу­ю­ще­го слоя дела­ет­ся пере­рыв око­ло 10 минут и «зали­ва­ет­ся» вто­рой пол­но­цен­ный мок­рый слой. Дер­жи­те писто­лет парал­лель­но поверх­но­сти, на рас­сто­я­нии 15 – 25 см. Чем бли­же рас­сто­я­ние от покра­соч­но­го писто­ле­та до поверх­но­сти, тем быст­рее его нуж­но дви­гать и наобо­рот, чем даль­ше рас­сто­я­ние, тем мед­лен­нее пере­ме­ща­е­те крас­ко­пульт. Важ­но выбрать пра­виль­ное рас­сто­я­ние, пред­ва­ри­тель­но сде­лав проб­ное рас­пы­ле­ние, и соблю­дать его в тече­ние лаки­ро­ва­ния. Важ­но, что­бы лак хоро­шо рас­те­кал­ся на поверх­но­сти и обра­зо­вы­вал рав­но­мер­ное глян­це­вое покры­тие. Делай­те пере­кры­тие сло­ёв на 75%. Начи­най­те рас­пы­ле­ние за гра­ни­цей пане­ли, что­бы на окра­ши­ва­е­мую поверх­ность попа­дал уже сфор­ми­ро­ван­ный факел с ров­ным рас­пы­ля­е­мым давлением.

Если нано­си­те тре­тий слой, не забы­вай­те про меж­с­лой­ную суш­ку. В зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды это может быть 10 – 15 минут ино­гда и боль­ше. Рас­тво­ри­тель дол­жен успеть испа­рить­ся из нане­сён­но­го слоя до рас­пы­ле­ния сле­ду­ю­ще­го. Не нуж­но слиш­ком силь­но «зали­вать» поверх­ность. Вме­сто одно­го тол­сто­го слоя луч­ше нано­сить два тонких.

При нане­се­нии лака на весь авто­мо­биль нуж­но соблю­дать после­до­ва­тель­ность лаки­ро­ва­ния пане­лей кузо­ва. Это необ­хо­ди­мо для того, что­бы опыл при лаки­ро­ва­нии одной пане­ли не нале­тал на поверх­ность дру­гой. На появ­ле­ние опы­ла на уже окра­шен­ных дета­лях вли­я­ет насколь­ко быст­ро затвер­дел лак, а так­же каким крас­ко­пуль­том рас­пы­ля­ет­ся лако­кра­соч­ный мате­ри­ал. Покра­соч­ные писто­ле­ты с высо­ким коэф­фи­ци­ен­том пере­но­са рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла на поверх­ность дают мини­маль­ное коли­че­ство опыла.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Покрытие фар лаком

Зрав­ствуй­те!

В этой ста­тье рас­смот­рим, как нуж­но осу­ществ­лять покры­тие фар лаком.

Про­зрач­ная часть фар (рас­се­и­ва­те­ли) боль­шин­ства совре­мен­ных авто­мо­би­лей сде­ла­на из поли­кар­бо­на­та. Это проч­ный недо­ро­гой пла­стик, поз­во­ля­ю­щий изго­тав­ли­вать фары раз­лич­ных форм и раз­ме­ров. Он име­ет высо­кую меха­ни­че­скую проч­ность даже при очень низ­ких тем­пе­ра­ту­рах (вплоть до – 100 гра­ду­сов по Цель­сию). Про­зрач­ность фар с рас­се­и­ва­те­ля­ми из поли­кар­бо­на­та пре­вос­хо­дит даже стек­ло. Такие фары хоро­шо выдер­жи­ва­ют уда­ры от кам­ней, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния. Меж­ду тем, поли­кар­бо­нат под­вер­жен появ­ле­нию цара­пин, окис­ле­нию и помут­не­нию под воз­дей­стви­ем сол­неч­ных лучей и атмо­сфер­ных воз­дей­ствий. На заво­де на пла­сти­ко­вые рас­се­и­ва­те­ли нано­сят покры­тие, при­зван­ное защи­тить пла­стик от цара­пин и уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. Со вре­ме­нем это покры­тие раз­ру­ша­ет­ся и фары мутнеют.

Что­бы рас­се­и­ва­те­ли ста­ли сно­ва про­зрач­ны­ми, необ­хо­ди­мо пол­но­стью уда­лить ста­рое защит­ное покры­тие при помо­щи мел­ко­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­ги. Далее мож­но либо отпо­ли­ро­вать фары (см. ста­тью) и защи­тить вре­мен­ным сред­ством, либо покрыть их посто­ян­ным покры­ти­ем. Вре­мен­ное защит­ное сред­ство, к при­ме­ру, син­те­ти­че­ский воск, обес­пе­чи­ва­ет нуж­ную защи­ту, но тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния. В этой ста­тье мы рас­смот­рим дол­го­вре­мен­ную защи­ту – покры­тие фар лаком.

Защищает ли лак от ультрафиолетовых лучей?

Сам по себе лак сла­бо защи­ща­ет от уль­тра­фи­о­ле­то­во­го излу­че­ния, иду­ще­го от сол­неч­ных лучей. Защи­ту дают добав­ки, вхо­дя­щие в его состав. Они сто­ят доро­го, поэто­му дешё­вые лаки, в целях эко­но­мии, могут иметь сла­бую защи­ту от сол­неч­ных лучей. Каче­ствен­ные акри­ло­вые лаки извест­ных про­из­во­ди­те­лей содер­жат добав­ки, даю­щие защи­ту от уль­тра­фи­о­ле­та, но всё же не обес­пе­чи­ва­ют 100 про­цент­ной защи­ты. При пра­виль­ной под­го­тов­ки рас­се­и­ва­те­лей и нане­се­нии каче­ствен­но­го двух­ком­по­нент­но­го лака, фары будут сохра­нять про­зрач­ность несколь­ко лет, пока лако­вый слой сохра­ня­ет целостность.

Так­же, ино­гда исполь­зу­ют лак, пред­на­зна­чен­ный для печат­ных плат, кото­рый предот­вра­ща­ет замы­ка­ние меж­ду элек­трон­ны­ми ком­по­нен­та­ми и от ста­ти­че­ско­го элек­три­че­ства внеш­них объ­ек­тов. Это поли­уре­та­но­вый лак. Он спо­со­бен выдер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру от ‑64 до +200 гра­ду­сов по Цель­сию.  Поли­уре­та­но­вые лаки фор­ми­ру­ют покры­тие с отлич­ной хими­че­ской устой­чи­во­стью, твёр­до­стью, кор­ро­зи­он­ной защи­той и стой­ко­стью к истиранию.

Нужно ли использовать грунт для пластиков при лакировании фар?

Как извест­но, перед окра­ши­ва­ни­ем пла­сти­ко­вых дета­лей тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­но на поверх­ность рас­пы­лять спе­ци­аль­ный про­зрач­ный грунт. Это уси­ли­тель адге­зии. Нуж­но ли грун­то­вать пла­сти­ко­вые рас­се­и­ва­те­ли перед их лакированием?

Глав­ная про­бле­ма окра­ши­ва­ния пла­сти­ков заклю­ча­ет­ся в том, что они име­ют низ­кую поверх­ност­ную энер­гию. Поверх­ност­ная энер­гия мате­ри­а­ла «поз­во­ля­ет» рас­те­кать­ся нане­сён­ной жид­ко­сти, “сма­чи­вать” поверх­ность и вли­я­ет на адге­зию. Для нор­маль­ной окрас­ки пла­сти­ка, этот пара­метр дол­жен быть не мене 36–38 мН/м. Низ­ки­ми зна­че­ни­я­ми это­го пара­мет­ра обла­да­ют, к при­ме­ру, такие пла­сти­ки, как поли­про­пи­лен (PP) и поли­эти­лен (PE). У поли­про­пи­ле­на поверх­ност­ная энер­гия рав­ня­ет­ся 30 мН/м, что явля­ет­ся ниже нор­мы, необ­хо­ди­мой для бес­про­блем­но­го окра­ши­ва­ния. Спе­ци­аль­ный грунт (уси­ли­тель адге­зии) при­зван уве­ли­чить этот пара­метр. Так, бам­пе­ра из поли­про­пи­ле­на, кото­рые исполь­зу­ют боль­шин­ство авто про­из­во­ди­те­лей, надо обя­за­тель­но грун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том для пластиков.

Что каса­ет­ся поли­кар­бо­на­та, то его поверх­ност­ная энер­гия рав­на 40–42 мН/м. Это не высо­кое зна­че­ние, но доста­точ­ное для нор­маль­ной окрас­ки или лакирования.

Кро­ме того, при­ли­па­ние лака к поли­кар­бо­на­ту уве­ли­чи­ва­ет­ся бла­го­да­ря неболь­шо­му его рас­тво­ре­нию рас­тво­ри­те­ля­ми, содер­жа­щи­ми­ся в соста­ве лака.

Спе­ци­аль­ный уси­ли­тель адге­зии мож­но при­ме­нять, что­бы заме­нить тру­до­ём­кий про­цесс абра­зив­ной обра­бот­ки поверх­но­сти. Но в нашем слу­чае сня­тие ста­ро­го раз­ру­шен­но­го защит­но­го слоя с фар пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­ное шли­фо­ва­ние, о кото­ром напи­са­но ниже.

Подготовка фар к лакированию

Нуж­но решить, как лаки­ро­вать фары, на машине или в сня­том состо­я­нии. Если их снять, то так под­го­тов­ка и лаки­ро­ва­ние будет более удоб­ной. Если они оста­ют­ся на машине, то перед шли­фо­ва­ни­ем, их необ­хо­ди­мо обкле­ить по пери­мет­ру маляр­ной лен­той, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие при­ле­га­ю­щих деталей.

Очень важ­но перед абра­зив­ной обра­бот­кой сна­ча­ла отмыть и обез­жи­рить поверх­ность. Для чист­ки и обез­жи­ри­ва­ния поли­кар­бо­на­та мож­но исполь­зо­вать очи­сти­тель на базе изо­про­пи­ло­во­го спирта.

На фаре вид­ны остат­ки ста­ро­го защит­но­го покрытия

Начи­нать шли­фо­ва­ние луч­ше бума­гой P400-P600. Она убе­рёт остат­ки раз­ру­шен­но­го защит­но­го покры­тия, а так­же мел­кие повре­жде­ния и цара­пи­ны на рас­се­и­ва­те­ле. Мож­но, конеч­но, шли­фо­вать и P1000, но это будет гораз­до доль­ше и лак будет дер­жать­ся хуже. Луч­ше при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу не мель­че, чем P600-P800 (на мок­рую). Лаку надо меха­ни­че­ски за что-то заце­пить­ся. Для это­го хоро­шо под­хо­дят мел­кие цара­пи­ны, остав­лен­ные после  шли­фо­валь­ной бума­ги P800. Мож­но допол­ни­тель­но обра­бо­тать фару серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той или с про­стым коме­том. Так Вы полу­чи­те рав­но­мер­но мато­вую поверх­ность. Полу­чен­ные мел­кие цара­пи­ны хоро­шо запол­нят­ся лаком так, что их будет не видно.

Под­го­тов­ка поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем не изме­нит поверх­ност­ную энер­гию пла­сти­ка, о кото­рой гово­ри­лось выше. Улуч­шен­ное при­ли­па­ние воз­ни­ка­ет из-за уве­ли­че­ния чис­ла меха­ни­че­ских мест сцеп­ле­ния. Абра­зив­ная обра­бот­ка помо­га­ет изба­вить­ся от плё­нок и окис­ле­ний, уве­ли­чи­вая область при­год­ную для при­ли­па­ния. Все остат­ки ста­рой защи­ты необ­хо­ди­мо уда­лить. Для про­вер­ки резуль­та­та надо пери­о­ди­че­ски насу­хо выти­рать фару. В ито­ге, полу­чит­ся рав­но­мер­ная мато­вая поверх­ность. Далее фары окле­и­ва­ют­ся маляр­ной лен­той по пери­мет­ру, закры­ва­ют­ся бума­гой не под­ле­жа­щие лаки­ро­ва­нию при­ле­га­ю­щие обла­сти, обез­жи­ри­ва­ют­ся, про­ти­ра­ют­ся лип­кой сал­фет­кой и начи­на­ет­ся про­цесс покры­тия лаком.

Покрытие фар лаком

Не нуж­но рас­пы­лят лак слиш­ком рано, после обез­жи­ри­ва­ния. Остат­ки обез­жи­ри­ва­те­ля долж­ны пол­но­стью испа­рить­ся до нане­се­ния лака, ина­че они про­дол­жат испа­рять­ся после лаки­ро­ва­ния, ухуд­шат адге­зию и вызо­вут дефек­ты в виде «вски­па­ния» (см. дефек­ты при окра­ши­ва­нии).

Слой лака дол­жен полу­чить­ся тон­ким. Хоть поверх­ност­ное натя­же­ние поли­кар­бо­на­та выше, чем у неко­то­рых слож­ных в покрас­ке пла­сти­ков, оно всё же ниже, чем у дру­гих лег­ко окра­ши­ва­е­мых мате­ри­а­лов. Если сра­зу нане­сти тол­стый слой, то появит­ся что-то вро­де мел­ких тре­щин. Несколь­ко очень тон­ких сло­ёв с меж­с­лой­ной суш­кой дают хоро­ший результат.

В лаке не долж­но быть мно­го рас­тво­ри­те­ля, так как он может подей­ство­вать на пла­стик, но густым он тоже не дол­жен быть. Рас­тво­ри­тель может как спо­соб­ство­вать адге­зии к пла­сти­ку, так и раз­ру­шить его, в зави­си­мо­сти от коли­че­ства. Рас­тво­ри­тель помо­га­ет въедать­ся лаку в пла­стик, но его боль­шое коли­че­ство может вызвать излиш­нее рас­тво­ре­ние пластика.

Лакирование фар баллончиком

Жела­тель­но при­ме­нять про­ве­рен­ную мар­ку лака или спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ный лак для фар, с повы­шен­ной защи­той от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. В бал­лон­чи­ках про­да­ют­ся одно­ком­по­нент­ные лаки и не дадут такую же изно­со­стой­кую плён­ку, как двух­ком­по­нент­ные, нано­си­мые при помо­щи краскопульта.

Неко­то­рые лаки в бал­лон­чи­ках, из-за боль­шо­го коли­че­ства рас­тво­ри­те­лей в них, могут вызы­вать дефек­ты на пла­сти­ко­вых рас­се­и­ва­те­лях фар (помут­не­ние или тре­щин­ки). В любом слу­чае, глав­ным пра­ви­лом при лаки­ро­ва­нии бал­лон­чи­ком явля­ет­ся рас­пы­ле­ние очень тон­ких сло­ёв с про­ме­жу­точ­ной просушкой.

Нуж­но пред­ва­ри­тель­но взбол­тать бал­лон­чик в тече­ние мину­ты и сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы убе­дить­ся в хоро­шо сфор­ми­ро­ван­ном факе­ле. Дер­жать его тре­бу­ет­ся при­мер­но 10–12 см от поверх­но­сти. Начи­нать рас­пы­лять нуж­но свер­ху, немно­го за гра­ни­ца­ми фары и делать ров­ные про­хо­ды, пере­кры­вая преды­ду­щий ряд после­ду­ю­щим на 50 про­цен­тов. Дер­жи­те бал­лон­чик так, что­бы факел рас­пы­ле­ния был пер­пен­ди­ку­ля­рен к поверх­но­сти, а не под углом. Факел дол­жен повто­рять изгиб рас­се­и­ва­те­ля при лаки­ро­ва­нии. Завер­шая про­ход, нано­си­те лак чуть даль­ше края, за мас­ки­ро­воч­ную лен­ту, что­бы края были хоро­шо покры­ты лаком. То есть, начи­най­те за кра­ем и закан­чи­вай­те за про­ти­во­по­лож­ным кра­ем. Так покры­тие полу­чит­ся ров­ным. Дви­гать бал­лон­чик надо быст­ро, рав­но­мер­но, без остановок.

Под­тё­ки появ­ля­ют­ся из-за слиш­ком близ­ко­го рас­по­ло­же­ния бал­лон­чи­ка во вре­мя нане­се­ния лака, а так­же из-за нача­ла и завер­ше­ния рас­пы­ле­ния на лаки­ру­е­мом пла­сти­ке, а не за его пре­де­ла­ми. Так­же, что­бы избе­жать под­тё­ков, важ­на ско­рость его дви­же­ния при распылении.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Технология нанесения жидкого стекла HIKARI на кузов автомобиля

Технология нанесения:

1. Защитное покрытие необходимо наносить в сухом боксе, исключить попадание пыли и прямых солнечных лучей.
2. Не наносить средство при минусовых температурах. 3. Перед нанесением необходимо дать остыть кузову и капоту автомобиля.
4. Средство можно наносить на кузов автомобиля, бампер, литые диски, алюминиевые, хромированные и другие металлические поверхности, гладкий пластик. Не использовать для покрытия автомобильных стекол, пористых и шероховатых поверхностей.

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед использованием аккуратно удалите с поверхности всю грязь, эфирные пятна и пыль, следы от насекомых, обезжирьте поверхность. Не наносить на поверхность, обработанную восковыми покрытиями. При загрязнении корпуса машины для очистки можно использовать шампунь или специализированное моющее средство для автомобилей. При наличии крупных царапин, «голограмм» произвести полировку кузова автомобиля, после чего так же смыть всю грязь водой и шампунем. Насухо протрите поверхность. Помните, что состояние кузова перед нанесением играет значительную роль. В силу своей прозрачности, покрытие не скроет недочеты кузова. Нанесение защитного покрытия необходимо производить при хорошем освещении.

2. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА

Нанесите небольшое количество состава на край специальной губки, входящей в комплект (приблизительно 1/3 колпачка). Легкими движениями обработайте площадь примерно 0,7 кв. м.

Оставьте обработанную поверхность на:

HIKARI DIAMOND - располировывать в течение 10-30 секунд после нанесения;

HIKARI SAPPHIRE - на 2-3 минуты;

HIKARI GLASS - 1-2 минуты.

Спустя указанный промежуток времени( в зависимости от состава) располируйте состав прилагающейся синей (желтой) ветошью. Очень важно сразу осматривать обработанный фрагмент на предмет равномерного распределения состава и отсутствия белесых разводов, говорящих о недостаточном располировывании или избытке состава. Такими же небольшими фрагментами обработайте весь автомобиль. Начинайте с крыши и далее по периметру кузова. В процессе выполнения работ не забывайте плотно закрывать емкость с составом во избежание его заветривания и кристаллизации.

Не допускайте прикосновений к уже обработанной поверхности. После нанесения состав должен закрепиться: HIKARI DIAMOND - 4-5 часов, HIKARI SAPPHIRE и  HIKARI GLASS - 3-4 часа  в помещении.

Ещё один нюанс работы заключается в том, что нет необходимости наносить состав «толстым слоем», он в любом случае взаимодействуют с лакокрасочным покрытием на необходимом уровне глубины, а избыток состава приведет к появлению белесых разводов.

3. ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

В первые 24 часа после нанесения покрытия ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть автомобиль даже обыкновенной водой, т.к. происходит активный процесс кристаллизации покрытия (воздействие атмосферных осадков допускается). Для полного процесса кристаллизации ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть автомобиль с химически активными составами и автошампунями в течение двух недель (мойка
водой допускается). В процессе эксплуатации автомобиля рекомендуется пользоваться бесконтактными мойками.
Ручная мойка не рекомендуется, так как при механическом контакте грязь и твердые частицы могут повредить поверхность покрытия, тем самым сократив срок его службы.
При удалении с кузова сильных загрязнений не должны использоваться составы, содержащие абразивные материалы.
В зимнее время для очистки кузова не допускается использование скребка. Для очистки от снега рекомендуется использовать щетки с мягким ворсом.

Важная информация

1.Покрытия не защитят автомобиль от камней и прочих механических повреждений!
2. Покрытие не является лаком либо лакозаменителем. После покраски автомобиля или нанесения аэрографии, необходимо нанесение лака. Кварцевые составы наносят на лаковое покрытие для его защиты.
3. В случае повреждения кузова, например, крыла, удалить защитное покрытие можно абразивными пастами с маркировкой (сompound), используемыми при полировке кузова авто. Сам процесс займёт чуть больше времени, в отличие от полировки необработанного автомобиля, но в любом случае покрытие можно удалить данным способом. После ремонта и покраски нет необходимости снимать защитное покрытие со всего кузова, и покрывать его заново. Достаточно покрыть только ту деталь, которая подвергалась ремонту.
После повторного нанесения покрытия деталь, которая подвергалась ремонту, не будет отличаться по цвету от остального кузова, так как покрытие прозрачно. Цвет может отличаться в том случае, если при подборе краски не правильно был подобран цвет. Но защитное покрытие на это никак не повлияет.

4. По истечении пяти и более лет, в зависимости от того как эксплуатировался автомобиль, покрытие не отслаивается частями, оно равномерно истирается вместе с лакокрасочным покрытием.

Посмотреть фото обработанных автомобилей можно здесь.

< Предыдущая   Следующая >

Как правильно наносить лак на авто

Нанесение лакового покрытия — очень сложная процедура, поэтому у новички чаще всего находятся в раздумьях над вопросом: “Как наносить лак на авто?”. В процессе выполнения этого непростого задания важна каждая мелочь, начиная с выбора материала и заканчивая управлением устройством под названием краскопульт. Лак наносится на затвердевшее покрытие или сразу после покраски. Первый и второй вариант отличаются друг от друга, особенно технология работы и ее последовательность. Прочитав эту статью, вы разберетесь с тонкостями кропотливой работы и узнаете о главных преимуществах лакировки.

Для чего наносят лак на поверхность авто?

Давайте прежде всего разберемся в главном, зачем вообще на кузов автомобиля наносится лак. Ответ банален — покрытие выполняет полезные функции. Но какие?

  • Проявление глубины цвета и придание поверхности блеска.
  • Защита от разного рода повреждений: химических и физических.
  • Возможность после долгой эксплуатации восстановить внешний вид.
  • Максимально отдаляет срок ремонта кузова и продлевает жизнь покрытию автомобиля.

Автомобильный кузов, который не подвергался покрытию лаком, имеет совсем другой вид. Ни одна покраска, даже та которая выполнялась лучшими специалистами, не заменит последующего лакирования и не придаст изящности и блеска. Слой лака всячески защищает покрытие от выгорания и быстрого изнашивания под воздействием негативных факторов. При эксплуатации есть возможность удалять царапины, потертости и другие дефекты (шлифовка с абразивными пастами) не нанося вред родной покраске.

Выбор материала

Качество окончательного результат напрямую зависит от выбранного вами материала для обработки. От этого не зависит когда именно вы проводили лакировку, до или после покраски. Существует две разновидности лаков: простые и лаки, в которые добавляют отвердитель. Каким из них пользоваться и как правильно наносить лак на авто, первым или вторым довольно сложно. Свойства этих двух типов, как и технология их нанесения абсолютно разные.

Помните: Мягкие лаки используют лишь опытные мастера, так как он имеет высокую степень текучести. Новичок запросто оставит потеки и испортит внешний вид своего авто.

Во-первых, он длительное время сохнет и затвердевает, во-вторых, его защитные функции не такие впечатляющие, как у предыдущего, но есть и свои плюсы. Покрытие с такой лакировкой проще отполировать и, соответственно, отшлифовать. Материал наносится аж в 4 слоя, с обычным лаком достойного результата можно добится, покрыв им поверхность всего 2 раза.

Использование твердого лака требует подготовки самого материала к непосредственному использованию. В него нужно добавить отвердитель дабы ускорить кристаллизацию и в дальнейшем сделать покрытие прочным и качественным. Материал следует наносить в 1, максимум в 2 слоя.

Нельзя оставить без внимание тему с покрытиями, они бывают глянцевые и матовые. Так вот матовые в последнее время стали очень популярными. Они оригинальные, стильные и, что подбадривает при выборе, легко наносятся даже в домашних условиях.

Прибор для лакирования

Подбор необходимого инвентаря зависит от того, какой вариант вы выбрали, наносить лак на свежий слой можно при помощи краскопульта с предпочтительным диаметром в 1,5 мм.

Внимание: Давно окрашенный автомобиль требует доп. шлифовки при помощи специального инвентаря: абразивная мелкозернистая бумага и шлифовальная машинка.

Если необходима полировка после самого покрытия лаком, то заранее позаботьтесь о наличии пасты. Процедура необходима лишь в том случае, если работу проводит неопытный человек. Другие виды дефектов устраняются механическими действиями. Не каждый своими руками может идеально покрасить авто, из-за этого процесс полировки практически неизбежен.

Нанесение слоя лака поверх свежей краски

Некоторые виды лаков предусматривают такую технологию, что их нанесение необходимо сразу же после покраски, но это не касается абсолютно всех видов. Технология довольно сложная, так как обработке подлежит еще не затвердевший слой. Но с другой стороны она позволяет крепко и надежно закрепится материалу на всей поверхности за счет хорошей связки с другими покрытиями. Проводить работы нужно осторожно, так как с легкостью можно испортить работу и затем думать, как убрать подтеки лака на авто. А устранить их не так то просто.

Хорошо усвойте материал по поводу того, как правильно наносить материал на только что окрашенный автомобиль, это вам пригодится и не позволит допустить множество ошибок. Начальный слой наносите маленьким туманом с большего расстояния, действия выполняются плавными движениями без резких рывков.
Следующий шаг — дать лаку время на то, чтобы как следует подсохнуть. Время может колеблиться в зависимости от типа выбранного материала. Далее наносится толстый слой — максимально глубокий (если он завершающий).

Внимание: Дайте лаковому покрытию время на затвердевание и не в коем случае сразу после окончания работы не используйте мойку и постарайтесь не использовать автомобиль. 

Нанесение слоя лака поверх затвердевшей краски

Лишив автомобиль лакирования каждый рано или поздно возвращается к этому в большинстве случаев по одной простой причине — внешний вид не такой яркий и эффектный.

Перед нанесением лака необходимо заматовать поверхность наждачной бумагой. Посмотреть, как правильно выполнять эту процедуру можно на видео — смотреть ниже. Сам процесс лакирования ничем не отличается от нанесения лака на базовый слой, о котором подробно мы подробно написали что и как.

О толщине нанесения автомобильных эмалей и лаков. Толщина рабочего слоя

Автор Забытый Автомаляр На чтение 4 мин. Опубликовано

Вряд ли кто поспорит с тем фактом, что чем толще слой лака на машине, тем красивее выглядит лакокрасочное покрытие. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на престижное авто представительского класса, дорогой лимузин или концепт кар…

Для покраски таких атомобилей порой затрачиваются колоссальные количества эмалей и лаков. Так, слой прозрачного лака на кузове дорогого эксклюзивного авто может достигать толщины в 300 (!) и более микрон, в то время как на кузовах обычных серийных автомобилей эта величина обычно не превышает и 60-ти.

В силу этого обстоятельства и некоторых других факторов (например желания произвести впечатление на потенциального покупателя автомобиля, рассчитывая продать его подороже) среди маляров распространилось некоторое заблуждение: чем больше лака, тем лучше.

Мол, что плохого в том, чтобы налить лака побольше? Тем более, если сорность большая — значит запас под полировку нужен! Да и куда прикажете девать оставшийся уже разбавленный с отвердителем лак? Положу-ка я еще один, дополнительный слой лака… Лишним не будет!

Разбираемся, чем опасно данное заблуждение.

Рекомендованная толщина слоя акриловых эмалей и лаков

Для обеспечения покрытию необходимых прочностных, антикоррозионных и декоративных свойств, практически все производители ЛКМ рекомендуют наносить прозрачный лак или акриловую эмаль толщиной в пределах 50-70 микрометров.

В процессе распыления такая толщина набирается за полтора (для HS-материалов) или два (для MS) слоя. Попытка нанести такую толщину за один проход грозит возникновением двух основных дефектов ЛКП: подтеков или вскипания и помутнения лака (об однослойных UHS/VHS-материалах сейчас не говорим).

Таким образом, один рекомендованный слой лака в среднем должен составлять примерно 30 микрометров. Тогда два слоя — 60 мкм, — как раз в пределах нормы. А вот три слоя это уже много — целых 90 мкм. О чем это говорит?

Чем опасно превышение рекомендованной толщины слоя

А о том, что горизонтальные поверхности может и смогут пережить такое превышение, но и на них значительно увеличивается риск вскипания лака. А вскипание, как известно, зараза хитрая — оно сопровождается еще и ухудшением блеска. Сколько потом ни полируй лак, он все равно через некоторое время будет матоветь.

А что вы хотели? Молекулярные цепочки сшились некорректно, твердость пропала, а без твердости не может быть и речи о хорошем глянце. Такое явление чаще всего встречается на дешевых лаках с низким сухим остатком и большим количеством растворителя в составе.

Кроме того, значительно возрастает вероятность возникновения на горизонтальных учатках наплывов (например по периметру капота). На вертикальных поверхностях все еще хуже: из-за избыточной толщины слой может сместиться по всей плоскости, что приведет к подтекам и/или изменению в худшую сторону фактуры покрытия после высыхания.

Ну и не надо забывать о межслойной выдержке. Если слоев больше, мы потратим лишнее время на паузу между ними — общее время ремонта увеличится. Еще хуже — если поторопимся и нанесем дополнительный слой без достаточной выдержки.

Рекомендованные промежутки между слоями ведь зачем нужны? Чтобы дать возможность испариться из слоя летучим растворителям. Попытка нанести последующий слой с недостаточной паузой или без нее приводит к образованию на поверхности большого количества мельчайших пор (то самое «кипение»).

Это — следствие интенсивного выхода большого количества быстрых растворителей, оставшихся в нижнем слое. Покрытие при этом теряет блеск и мутнеет, могут появиться подтеки. Ухудшаются и адгезионные свойства покрытия.

Наконец, нанеся лишний слой, мы затратим больше времени на общую сушку покрытия такой толщины. А дольше высыхая, лак впитает в себя больше мусора, что вызовет лишние проблемы при полировке. Растворителя в толстом слое останется больше, а значит твердость его будет ниже. Ну, и стоило ли стараться?

Мораль

Только оптимальная толщина слоя лака или эмали обеспечивает хорошую растекаемость, стойкий блеск и высокую прочность покрытия, а также гарантирует отсутствие дефекта «закипания».

При стандартной толщине пленки лак всегда будет высыхать быстро и полностью, после чего будет отлично полироваться. И наоборот, при нанесении слишком толстым слоем любой, даже самый крутой, дорогой и технологичный лак будет сохнуть медленнее, хуже блестеть и полироваться, чем самый обычный, но грамотно нанесенный продукт. То же самое можно сказать и о нанесении эмалей либо грунтов.

Ну а если вы решительно настроены наращивать пленку лака, делать это нужно особым образом. Не нужно наносить слишком толстые слои — лучше разделите нанесение на несколько тонких, при этом выдержку им давайте не меньше, чем для нормального слоя. В таком случае у вас получится избежать «кипения».

А о толщине слоя базовых эмалей вы можете почитать здесь.

Как наносить стеклянное покрытие

Успешное нанесение стеклянного покрытия начинается с кропотливой работы по очистке поверхности автомобиля. Независимо от того, используется ли покрытие снаружи или внутри автомобиля, поверхность должна быть очищена от грязи и загрязняющих веществ, чтобы они не попали под покрытие стекла, а это означает, что оно не будет правильно прилипать, что повлияет на внешний вид. Поверхности также должны быть очищены от царапин и завихрений для наилучшего глянцевого внешнего вида. .

Препарат для нанесения покрытия на стекло

Подготовка для нанесения покрытия на стекло аналогична подготовке для нанесения керамического покрытия. Окрашиваемая поверхность должна быть в хорошем состоянии, быть чистой и сухой. Все масла, пыль и другие загрязняющие вещества должны быть удалены путем мытья с мылом для мытья автомобилей, смыть водой, а после высыхания рекомендуется использовать глиняный брусок .

Клиньяк - это очиститель краски, удаляющий грязь, приставшую к поверхности краски и стекла. При правильном использовании сам глиняный стержень никогда не касается краски, а скользит по ней на слое очищающей жидкости , что означает, что краска не изнашивается в процессе.Глиняный брусок не удалит вихревые следы или царапины или улучшит блеск, но он идеально и быстро очистит автомобиль.

Чистящие колеса с глиняным стержнем могут удалить пятна, такие как тормозная пыль, которые трудно удалить даже с помощью самых сильных чистящих средств. Рекомендуется использовать глиняные бруски только на колесах с заводским прозрачным или порошковым покрытием. Claybar также хорошо подходит для стекла и хрома.

После того, как вы закончите с глиняным стержнем, очистите поверхность этанолом, используя ткань из микроволокна, чтобы убедиться, что область готова для покрытия стекла.Закончив очистку поверхности от грязи и загрязняющих веществ, удалите завихрения краски, царапины и другие следы, отполировав абразивным составом.

Используйте малярную ленту для защиты участков, которые не нужно покрывать. Сначала сделайте выборочную проверку автомобиля.

Нанесение покрытия на стекло

Стеклянные покрытия могут быть представлены в виде бутылок, распылителей, шприцев и т. Д., В зависимости от марки. Также есть комплекты для покрытия стекла с салфетками из микроволокна и аппликаторами.

Нанесение покрытия на стекло намного проще, чем на керамическое покрытие . На это есть несколько причин. Во-первых, в стеклянном покрытии нет токсичных частиц, поэтому запах практически отсутствует. Во-вторых, идеальная температура для нанесения стеклянного покрытия широкая: от 7 ° C до 40 ° C (от 45 ° F до 105 ° F) при относительной влажности 90% или меньше.

Тем не менее, работайте на небольших площадях, потому что продукт затвердевает при контакте с воздухом.

Емкость с жидкостью необходимо встряхивать в течение нескольких минут, чтобы повторно осесть наночастицы на дно. Емкость необходимо повторно взбалтывать каждые 15-20 минут, чтобы обеспечить оптимальное покрытие.

Пропитайте раствор микроволоконной салфетки и крест-накрест, проходя как по горизонтали, так и по вертикали , протрите поверхность тонким слоем, убедившись, что эта область полностью покрыта. используйте аппликатор, чтобы равномерно распределить его по поверхности.

Дайте покрытию высохнуть в течение двух-пяти минут, затем удалите легкие помутнения чистой тканью из микроволокна.

Методы аналогичны для интерьеров, где стеклянное покрытие предотвращает прилипание сухой грязи к обработанной поверхности. Для покрытия, которое в 500 раз тоньше человеческого волоса, это выдающееся достижение.

Оставьте автомобиль в месте, где на него не могут повлиять загрязнения или влажность, по крайней мере, на 24 часа, чтобы покрытие стекла могло застыть перед тем, как вынести автомобиль на улицу. Если это сложно, возможно, будет проще поручить работу профессионалам.

Очистка стеклянных покрытий

Наружные поверхности со стеклянным покрытием можно очистить простым использованием садового шланга с распылителем.При внутренней очистке протрите влажным полотенцем, смоченным в пресной воде, а затем высушите. Существуют специальные чистящие средства для удаления стойких загрязнений или пятен. Чтобы нанести повторно, вам не нужно снимать первоначальное покрытие, а просто повторно нанесите другое стеклянное покрытие.

Подробнее о покрытии стекла

3 способа нанесения лака

Об этой статье

Соавторы:

Художник-художник

Соавтором этой статьи является Andres Matheu.Андрес Матеу - владелец компании Hömm Certified Painting Systems, компании по окраске интерьеров и экстерьеров жилых домов, расположенной в районе метро Вашингтона, округ Колумбия. Андрес специализируется на внутренней и внешней покраске жилых домов, консультациях по цвету, покраске корпусов, удалении обоев и напольных покрытий из эпоксидной смолы, а также на других услугах. Фирма Hömm Certified Painting Systems, сертифицированная Агентством по охране окружающей среды (EPA), была удостоена награды Best of Houzz 2019 Service, Angie's List Super Service Award 2019 и премии Best Home Experts (маляры) журнала Northern Virginia Magazine 2018.Эта статья была просмотрена 257 090 раз (а).

Соавторы: 10

Обновлено: 18 ноября 2020 г.

Просмотры: 257,090

Резюме статьи X

Чтобы нанести лак на дерево, сначала отшлифуйте поверхность дерева, чтобы она стала полностью гладкой. После этого тщательно очистите рабочее место, чтобы пыль и волосы не попали в лак и не испортили покрытие. Затем откройте банку с лаком и перемешайте палочкой для перемешивания.Помешивайте медленно, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Налейте в пластиковую мерную чашку количество лака, достаточное для первого слоя. Затем налейте разбавитель, например скипидар или растворитель для краски, который замедлит высыхание лака и уменьшит вероятность образования полос или пузырей. Сделайте смесь примерно 20-25% разбавителя для первого слоя, затем 5-10% разбавителя для последующих слоев. Теперь окуните кончик кисти с натуральной щетиной в лак. Начните с угла дерева и аккуратно нанесите лак на квадратную секцию в 1 фут.Чистите щеткой по фактуре дерева, а не взад и вперед. Затем повторите на другом квадратном участке в 1 фут. Продолжайте делать это, пока не покроете всю поверхность. Затем держите кисть под прямым углом к ​​дереву и слегка протрите кончиком всю поверхность, двигаясь в том направлении, в котором вы нанесли лак. Это поможет разгладить лак и предотвратить появление полос и пузырей. Дайте первому слою полностью высохнуть, это может занять 24 часа или больше. Повторите то же самое со вторым слоем лака. Когда дерево высохнет, отшлифуйте поверхность дерева наждачной бумагой с зернистостью 320, а затем тщательно очистите рабочее место.Наконец, нанесите еще хотя бы один слой лака. Дайте последнему слою высохнуть в течение нескольких недель. Советы о том, как покрыть картину лаком, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 257 090 раз.

Руководство по окраске автомобиля распылением I Страхование Desjardins

Тем не менее, разница между правильной окраской распылением и стихийным бедствием, сделанным своими руками, требует исследований, планирования и подготовительной работы.Воспользуйтесь нашим руководством по покраске автомобилей, чтобы дать вашему автомобилю новый блестящий слой краски и новую жизнь!

Что вам понадобится

Чтобы правильно окрасить автомобиль распылением, вам понадобятся несколько важных материалов:

  • A Шлифовальная машинка
  • Шлифовальные тарелки
  • Воздушный компрессор
  • Распылитель краски
  • наждачная бумага зернистостью 1200 и 2000
  • Чистящий растворитель
  • Газета
  • Малярная лента
  • Праймер
  • Эмаль, акриловая эмаль или полиуретановая краска
  • Разбавитель для краски
  • Маска для лица
  • Защитные очки
  • Грунтовка / грунтовка
  • Прозрачный лак
  • Тряпка
  • Денатурированный спирт или уайт-спирит
  • Полироль (по желанию)

Препарат

Надлежащую покраску нельзя торопить - покраска автомобиля требует много времени, поэтому убедитесь, что у вас есть несколько дней, чтобы выполнить работу правильно.

Шаг 1. Выберите свое местоположение с умом

Прежде, чем вы начнете рисовать, вам нужно будет найти подходящее место для вашего DIY-проекта. Убедитесь, что в вашем районе достаточно места для работы в машине, хорошо вентилируется и хорошо освещается. Выберите место с электричеством и минимумом пыли. Избегайте жилых гаражей, поскольку в них часто есть печи или обогреватели, которые создают опасность возгорания при контакте с парами краски.

Шаг 2: Удалите ржавчину, вмятины и отделку

Убедитесь, что ваша покраска не подчеркивает какие-либо недостатки - устраните видимые вмятины, устраните ржавчину и удалите хромированную или пластиковую отделку.После покраски молдинги и отделку можно заменить.

Шлифовка

Шаг 3: Песок

Придайте краске гладкую и ровную поверхность, на которую она может прилипать - отшлифуйте весь автомобиль круговыми движениями либо до голого металла, либо до исходного грунтовочного покрытия, либо, по крайней мере, достаточно, чтобы новый слой краски прилип к нему. .

Если у вас мало времени, будет достаточно 3-го варианта - тем не менее, вы получите наилучшие результаты при шлифовании до голого металла.

Шаг 4: Очистка

Тряпкой и денатурированным спиртом или уайт-спиритом тщательно протрите все поверхности вашего автомобиля, чтобы удалить остатки масла и подготовить его к покраске.

Шаг 5: Поверхности ленты

Используйте малярную ленту и газету, чтобы покрыть поверхности вашего автомобиля, которые вы не хотите красить, включая зеркала, оконную отделку, стекла, решетки и дверные ручки.

Грунтовка

Шаг 6: Prime

Если вы отшлифовали свой автомобиль до металла, вы можете использовать коррозионностойкую и самопротравливающую грунтовку, чтобы загрунтовать поверхность вашего автомобиля.

Шаг 7: Дайте грунтовке затвердеть

Если вы удалили ржавчину, не забудьте загрунтовать их должным образом, растушевывая их, пока они не станут гладкими, и нанеся достаточное количество грунтовки на участки. Дайте всей грунтовке полностью высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке.

Шаг 8: Отшлифуйте еще раз

Отшлифуйте только что загрунтованные поверхности еще раз, но старайтесь не шлифовать слишком много и снова обнажить металлическую поверхность.

Шаг 9: Протрите

Протрите загрунтованные поверхности тряпкой, слегка смоченной растворителем.

Живопись

Когда вы будете готовы к покраске, обязательно следуйте инструкциям производителя и подготовьте краску к распылению.

Шаг 10: Покраска

Держа пистолет-распылитель на расстоянии примерно 6 дюймов от поверхности автомобиля, равномерно нанося краску из стороны в сторону тонкими слоями. Обычно для полного покрытия поверхности требуется три-четыре слоя. Обязательно соблюдайте время высыхания, указанное производителем - оно может варьироваться от 20 минут до часа.

Шаг 11: Отшлифуйте и протрите

Перед нанесением последнего слоя отшлифуйте поверхность еще раз, чтобы удалить порошкообразные остатки, затем протрите чистой тряпкой.

Шаг 12: Нанесите лак

Нанесите прозрачный лак, используя ту же технику рисования.

Шаг 13: Удалите малярную ленту

Удалите малярную ленту, пока прозрачное покрытие еще влажное, затем дайте прозрачному слою высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

Шаг 14: усиление

Круговыми движениями завершите покраску, отполировав все окрашенные поверхности.Более того, вы можете использовать состав для затирки, чтобы придать поверхности глянцевый вид.

30 октября 2017 г.

Независимо от того, выглядит ли покраска вашего автомобиля немного хуже, или вы просто хотите сменить цвет, окраска вашего автомобиля распылением - это экономичный способ придать вашей поездке совершенно новый вид.

Руководство по окраске автомобилей: Окончательная отделка

Вот и все - шаг, который делает все остальные работы стоящими.Многие художники получают настоящее удовольствие от того, что учатся наносить гладкий, глянцевый, влажный слой краски без апельсиновой корки или потеков. Но даже для новичка воодушевляет то, что после нескольких проходов с буфером и компаундом на матовой отшлифованной краске появляется гладкий, как стекло, блеск. И с этого момента становится еще лучше. Растирание компаундом хорошее. Но этап полировки с помощью хорошего герметика / глазури почти чудо. А нанесение слоя вашего любимого автомобильного воска вручную - это глазурь на торте, и вы можете продолжать делать это годами, чтобы сохранить этот блеск так же хорошо, как новый.


Этот технический совет взят из полной книги, КАК ПОКРАСИТЬ МАШИНУ НА БЮДЖЕТ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/bodywork/automotive -painting-guide-final-finish /


Наконец, давайте взглянем на этот Pontiac 60-го года, отшлифованный и отшлифованный Биллом Ларзелером.Окончательная очистка, сделанная тщательно и правильно, - это то, что требует любой покраски - сделанной профессионалом или сделанной вами дома - от уровня «как на заводе» до полной индивидуальной покраски. Любой, кто разбирается в автомобилях и разбирается в красках, сразу заметит разницу. И самое лучшее в этом последнем шаге - это то, что на самом деле он не стоит ничего, кроме небольшого количества полировальной пасты и нескольких листов наждачной бумаги, плюс ваше свободное время и усилия. Да, все это можно делать и гордиться этим.

Даже ранние лакокрасочные работы, окрашенные кистью или нанесенные с помощью распылителей от насекомых или насадок для пылесосов, можно - и уже шли - шлифовать и стирать до идеально гладкой и глянцевой поверхности.С тех пор ситуация улучшилась. На самом деле, в наши дни шансы, что вы используете лакокрасочную краску, невелики. Если вы случайно приобрели и использовали лаковую краску, в том числе прозрачную, то вы должны закончить работу, протерев ее, потому что лак не высыхает до глянца. Лак, однако, можно растирать вручную, в то время как большинство других красок в наши дни - нетрудно.

Конечно, вам не нужно стирать краску, если это не лак или если это базовый слой с необходимым прозрачным слоем. Почти все типы высыхают или затвердевают до очень глянцевого блеска, и вы можете оставить его таким же.Заводские лакокрасочные работы не стираются. То же самое и с большинством рабочих мест в автомастерских. Но одна вещь, которая действительно указывает на индивидуальную покраску, - это растирание. Даже на основных цветах, таких как черный или красный - на самом деле, особенно на таких цветах - стекло, как стекло, имеет решающее значение. Все, кто разбирается в красках или автомобилях, и большинство, кто не знает, сразу видят это.

Есть по крайней мере столько же способов покрасить песок и натереть машину, сколько способов надеть брюки утром. И, учитывая название и объем этой книги, вы можете подумать, что мы хотели бы показать, как кто-то делает это дома.Но почему бы не показать, как это делает один из лучших, чтобы научиться трюкам? Билл Ларзелере, который называет свой бизнес «Уход за автомобилем» (Бербанк, Калифорния), подробно описал и стер бесчисленное количество классических произведений Пеббл-Бич и других известных победителей шоу за последние 30 с лишним лет. Наш демонстрационный объект - это Понтиак цвета корицы красного цвета '60.

Этому оригиналу с небольшим пробегом потребовалось немного больше, чем новая покраска, которую владелец перекрасил в базовое / прозрачное покрытие не очень мастером.Хороший человек может сэкономить посредственную окраску (до определенной степени). Но Билл частично отшлифовал это, когда понял, что капюшон действительно нужно перекрасить. К сожалению, как вы можете видеть, в нем все еще много апельсиновой корки, но именно здесь мы начинаем следить за процессом.

В старые времена лака вы могли покрасить его наждачной бумагой 600, растереть вручную пастой, и вы были готовы к нанесению воска. Современные краски, одноэтапные или двухступенчатые, обычно требуют ступенчатой ​​шлифовки цвета, начиная с зернистости 1000 и заканчивая зернистостью 2500 или около того.Вся цветная шлифовка должна выполняться влажным способом, а бумага для нее поставляется уже разрезанной на половинки листов, готовых сложить пополам. Лучшая бумага имеет самую однородную зернистость.

Но пара предостережений: в этой книге мы охватываем все уровни покраски. Цветной песок и растирание - для верхнего уровня. Это означает, что вы должны сделать все подготовительные шаги полностью и с одинаковым качеством. В первую очередь это касается кузовных работ и шлифовки блоков. Если вы собираетесь сделать поверхность краски гладкой, как стекло, она сразу же покажет каждую рябь, ямочку, царапину или любой другой дефект, который находится под ней.Если не стирать краску, несовершенная подготовка не будет так плохо заметна. Как обычно, выбор за вами.

Вытереть прямые цвета (красный, желтый, черный) не проблема. На самом деле, я не вижу причин надевать на них прозрачные пальто, хотя люди это делают. С другой стороны, хотя вы можете стереть металлик, жемчуг или леденцы, это не рекомендуется без предварительного нанесения нескольких обильных прозрачных лаков. Краски с микрочастицами (металлик, жемчуг) могут делать странные вещи, когда вы их натираете, возможно, переворачивая или «переставляя» эти частицы.Шлифовка и трение непосредственно прозрачных красок (конфет) могут вызвать появление тонких пятен, которые осветляют оттенок цвета. В обоих случаях гораздо лучше отшлифовать и натереть поверх них прозрачный слой, и обязательно нанести достаточно прозрачного покрытия, чтобы вы не шлифовали или не терли его в любое время на этих заключительных этапах.

С другой стороны, хорошо для маляров-любителей, работающих в домашних гаражах, если вы уже прошли уровень. Это означает, что вы должны сделать все подготовительные шаги полностью и с одинаковым качеством.В первую очередь это касается кузовных работ и шлифовки блоков. Если вы собираетесь сделать поверхность краски гладкой, как стекло, она сразу же покажет каждую рябь, ямочку, царапину или любой другой дефект, который находится под ней. Если не стирать краску, несовершенная подготовка не будет так плохо заметна. Как обычно, выбор за вами.

Перед использованием замочите бумагу для влажной шлифовки не менее чем на 30 минут, чтобы она стала мягкой. Поскольку он делает это каждый день, Билл хранит в шкафу в своем магазине различную крупу в запечатанных емкостях с этикетками вместе с различными полировальными составами и полиролями.

Весь процесс затирания может быть довольно запутанным. Для цветной шлифовки многие маляры держат капающий шланг в одной руке, чтобы постоянно смывать шлифовальный песок чистой водой (если вы это сделаете, хороший совет - обмотать конец металлического шланга лентой, чтобы избежать царапин от краски). Я предпочитаю обмакивать бумагу в удобное ведро с водой. Любой метод лучше всего проводить на улице, хотя жаркое солнце не помогает. Билл работает внутри и предпочитает наносить небольшое количество воды прямо на замоченную бумагу из бутылочки для шприца.

Большую часть цветного шлифования следует выполнять с помощью какого-нибудь блока. Билл отрезает полутвердый резиновый ракель немного меньшего размера, чем сложенная бумага, поэтому он может держать бумагу за края при шлифовании вперед-назад, начиная с 1000 зернистости этой довольно грубой краски.

Цветное шлифование - это в основном визуальный процесс. Первый шаг - равномерно отшлифовать, пока вся апельсиновая корка не исчезнет. Но чтобы видеть, что вы делаете, вы должны постоянно чистить поверхность.Билл, как и большинство других, использует небольшой резиновый ракель, чтобы вытирать воду и песок. Я люблю использовать замшу. Или вы даже можете использовать полотенце.

Он также держит под рукой распылитель с водой, чтобы при необходимости добавить еще.

Здесь видно, что часть апельсиновой корки осталась. Хитрость заключается в том, чтобы шлифовать зернистостью 1000 до тех пор, пока все блестящие участки не исчезнут и поверхность не станет однородной сатинированной, но не дальше.

Никогда не окрашивайте песок прямо на краю, углу или любой выступающей / выступающей поверхности.Отшлифуйте его, как показано здесь и на предыдущей фотографии. Если вы отшлифуете его, вы сразу же пройдете через прозрачный слой, если не через краску - гарантировано.

В этой вогнутой области Билл использует кусок небольшой круглой гибкой губчатой ​​резины в качестве блока для цветной шлифовки.

Но в труднодоступных или деликатных местах он также использует палец (-и). Просто будь осторожен. Слишком мало всегда лучше, чем слишком много на любом этапе этого процесса.Вы всегда можете отшлифовать или потереть больше позже (в противном случае вы можете распылить больше краски).

На первом этапе цветного шлифования вы можете четко видеть, когда исчезает апельсиновая корка. Но как узнать, сколько шлифовать бумагой 1500 или 2000? Ключ на протяжении всего процесса шлифования / шлифования - не заходить слишком далеко на каком-либо одном этапе, чтобы не наносить прозрачное или цветное покрытие. Один из простых способов «увидеть» прогресс шлифования следующей более тонкой бумаги - это шлифование в направлении, противоположном предыдущему (под углом 90 градусов).Некоторые используют легкое напыление аэрозольной краски в качестве направляющего слоя. Секрет Билла заключается в тонком слое графита, наносимого спреем, как показано на рисунке, который не только дает визуальное представление, но и одновременно смазывает бумагу. Гениально.

Вытереть прямые цвета (красный, желтый, черный) не проблема. На самом деле, я не вижу причин надевать на них прозрачные пальто, хотя люди это делают. С другой стороны, хотя вы можете стереть металлик, жемчуг или леденцы, это не рекомендуется без предварительного нанесения нескольких обильных прозрачных лаков.Краски с микрочастицами (металлик, жемчуг) могут делать странные вещи, когда вы их натираете, возможно, переворачивая или «переставляя» эти частицы. Шлифовка и трение непосредственно прозрачных красок (конфет) могут вызвать появление тонких пятен, которые осветляют оттенок цвета. В обоих случаях гораздо лучше отшлифовать и натереть поверх них прозрачный слой, и обязательно нанести достаточно прозрачного покрытия, чтобы вы не шлифовали или не терли его в любое время на этих заключительных этапах.

С другой стороны, хороший момент для маляров-любителей, работающих в домашних гаражах, при условии, что вы хорошо выполнили предварительные шаги, заключается в том, что цветной песок и протирание не только удаляют раннюю корку, но также удаляют мелкую пыль, ворсинки и т. Д. или даже мелкие частицы грязи с поверхности, которые неизбежно попадут на покраску вашего гаража.Если вы будете осторожны и используете блок, вы можете даже отшлифовать мелкие потеки или просадки на последнем слое.

Так выглядит часть вытяжки после первого раунда цветного шлифования зернистостью 1000. Вся апельсиновая корка исчезла, и поверхность стала однородной. Полотенца и малярная бумага защищают уже отшлифованные участки и предотвращают попадание воды и шлифовального шлама в моторный отсек. Если бы он шлифовал всю машину сразу, Билл заклеил бы швы 3/4-дюймовой лентой.

Это капот, отшлифованный до зернистости 2500, готовый к полировке (как и ранее отшлифованное крыло). Как упоминалось в тексте, вы должны тщательно промывать поверхность между каждой шлифовальной зернистостью и обязательно перед началом полировки.

С современными красками втирать руки непрактично, а то и невозможно. Механическая полировка - это как минимум двухэтапный процесс, состоящий из полировки или «резки» абразивным составом с последующей полировкой (иногда называемой «герметизацией») гораздо менее абразивной глазурью или полировкой.Любой из них может быть применен с подушечкой из шерсти / пряжи или более новой поролоновой резиной, и любой из них доступен в виде крепления на болтоне или липучке к резиновой или пластиковой подкладке. В любом случае, более грубые диски используются для полировки / резки, более мелкие - для полировки. Никогда не используйте одну и ту же площадку для обоих.

Хотя они выглядят одинаково, металлические шлифовальные машины развивают скорость до 6000 об / мин, тогда как буферы для краски никогда не должны вращаться более чем примерно на 2500 (чтобы краска не «сгорела»). В наши дни очень практичный стиль буфера, доступный от различных производителей, можно легко отрегулировать (с помощью оранжевой поворотной ручки) от медленной до более высокой скорости во время работы в соответствии с приложением.

Хотя они выглядят одинаково, металлические шлифовальные машины развивают скорость до 6000 об / мин, тогда как буферы для краски никогда не должны вращаться более чем примерно на 2500 (чтобы краска не «сгорела»). В наши дни очень практичный стиль буфера, доступный от различных производителей, можно легко отрегулировать (с помощью оранжевой поворотной ручки) от медленной до более высокой скорости во время работы в соответствии с приложением.

Требуется некоторая практика, чтобы узнать, сколько состава наносить (слишком много, обычная проблема, просто забивает подушечку).Билл начинает с нанесения абразивной пасты на поверхность щеткой. Большинство других брызгают или капают его из бутылочки для выжимания.

Хотя я с готовностью признаю, что в течение многих лет я неизменно добивался хороших результатов с продуктами Meguiar's и 3M, я считаю, что большинство продуктов для полировки автомобилей представляют собой змеиное масло. Всегда есть что-то новое, последнее, лучшее и что-то еще, что претендует на лучшее. Спросите в магазине красок, что предпочитают профессионалы. Протестируйте разные продукты, чтобы узнать, какие из них подходят вам лучше всего.В то время как большинство составов и глазурей входят (или могут быть добавлены) в простые для нанесения разливочные бутылки, как показано в других местах этой книги, Билл предпочитает смешивать свои собственные смеси до густой консистенции, которую можно наносить кистью.

Начните с буфером на низкой скорости, чтобы не бросать состав полностью, держа его достаточно ровно на поверхности, чтобы начать встраивать состав в краску. Затем увеличивайте скорость, перемещая буфер вперед и назад. Если вы хорошо отшлифовали цветную шлифовку, как видите, блеск должен проявиться быстро.

Билл, очевидно, знает, что делает. Наблюдать за тем, как ловкий парень делает свое дело, почти как смотреть балет. В какой-то момент, чем больше вы полируете, тем больше он сияет. Но вы должны держать подушку в постоянном движении, резать передним краем и знать, когда остановиться и добавить больше компаунда в следующую область. Режущая пластина выделяет тепло, которое может пузыриться или даже сжигать краску (превращать ее в коричневую), если вы слишком долго находитесь в одной области, нажимаете слишком сильно или слишком быстро бегаете.

После нескольких проходов в одну сторону, а затем в другую, вы сразу должны получить такой блеск.Ох ... вот для чего была вся эта работа!

Буфер даже более опасен, чем цветное шлифование пиков, выступов или краев или около них. Здесь Билл показывает, как полировать до окрашенного пика, не полируя его.

Добавьте состав и полируйте участок площадью от 4 до 6 квадратных футов за раз, в первую очередь, чтобы состав не высыхал. Но это также хороший совет для новичков - делайте это медленно и понемногу, пока не начнете чувствовать себя комфортно с буфером. И даже тогда (может быть, особенно тогда) будьте осторожны - один плохой «укус» буфера может испортить краску.

Опять же, если большой черный жук приземлится на одно из ваших прозрачных покрытий или в него каким-то образом попадет какая-то другая неприятная грязь, вы не сможете просто стереть его. Вам нужно будет отшлифовать его, нанести еще немного краски на эту область (если не на всю машину) и заново очистить ее. Но мы все время говорили об этом: с лаком или красками с катализаторами, если вы что-то испортили, оставьте на ночь, отшлифуйте на следующее утро и начните снова с того места, где остановились. Вот что значит делать это самому - если вы сделаете это один раз, вы сможете сделать это снова ... и, вероятно, научитесь делать это лучше во второй раз.


То же самое и с затиранием. Это пугает многих любителей или начинающих художников. Люди говорят им: «Вы можете испортить всю покраску, если проглотите ее». Не волнуйся. Мы покажем вам, как полировать краску, чтобы она не пригорела, не образовалась пузырей и пузырей.

Но всегда есть вероятность, что вы можете потереть или отшлифовать слой краски, потому что вы потерли слишком сильно или слишком много, или потому что вы изначально не нанесли достаточно краски.Ничего страшного. Нанесите еще немного краски (немного больше, чем в прошлый раз, верно?) И снова начните процесс полировки, на этот раз более опытной рукой.

Всегда помните, что буфер вращается по часовой стрелке, и внешний край движется быстрее всего. Здесь Билл демонстрирует свою аксиому: «Отодвинуть край»; это означает, что край подушечки, контактирующий с краской, отодвигается от края бленды. По-другому он заявляет: «Никогда не приближайся, всегда прочь». У этого буфера большой крутящий момент; если вы когда-нибудь «поймаете» это, вы узнаете.

Вот еще один секрет, которого я никогда раньше не видел: после добавления компаунда в область Билл поливает его небольшим количеством воды из пульверизатора. Это каким-то образом не дает ему улететь во все стороны, когда он начинает полировать его. Также обратите внимание, что он нанес обильную дозу состава на эту немного более грубую область и использует внешний край полировального круга вместе с некоторым давлением, чтобы агрессивно разгладить краску. Это возможно, но опыт учит вас, насколько агрессивными вы можете быть.

Полировальный круг со временем покрывается протертой краской и компаундом, и его необходимо очищать несколько раз во время работы. Билл использует для этого специальное прямозубое колесо, когда он вращает буфер; тем не менее, широкая отвертка работает почти так же. Для чистки подушечек из поролона используйте щетку для волос или воздушную насадку.

Вы можете усилить усиление областей, таких как вогнутая впадина в этом капюшоне, если будете делать это осторожно и осторожно, начав медленно и очень осторожно, чтобы не отполировать прямо по выступающему краю с обеих сторон.

Это фото "не делай этого дома". Только очень опытный амортизатор должен когда-либо наклонять колодку таким образом (Билл полирует край капюшона, ближайший к нему, так что колесо поворачивается к нему, от края). Если вы не знаете, что делаете, этот трюк может прожечь краску за секунды.

С полированным капотом Билл собирается начать с капота и переднего крыла. Он протянул один большой кусок ленты по краю капюшона, чтобы не зацепить его буфером.Еще один, меньшего размера, закрывает шов между капюшоном и капюшоном, потому что ему придется полировать оба сразу. Когда вы закончите полировку, потяните за ленту и протрите края вручную, если они в этом нуждаются. Но, наверное, им много не понадобится.

Острый козырек посередине затрудняет полировку крыла этого Pontiac. Здесь Билл полирует крыло до заклеенного края капота. Затем он наклоняет буфер в другую сторону и поднимает его до пика крыла, не забираясь на него.

В общем, протирание не только не «испортит» вашу покрасочную работу, но и позволит вам выполнить высококачественную покраску в вашем гараже, дома, без необходимости использования профессиональной окрасочной камеры.

Вот совет для новичков: поскольку раскрашивание песка и растирание происходит поэтапно, будьте осторожны. Легче стереть немного больше краски позже, чем нанести больше краски. Это также поднимает вопросы времени и усадки. В случае старых лакокрасочных работ вам нужно было дать краске отстояться и дать усадку в течение как минимум пары недель, прежде чем стирать ее, и обычно требуется еще одно затирание примерно через шесть месяцев, потому что она будет продолжать давать усадку, включая грунтовку. слои, по крайней мере, так долго.Современные катализированные краски не дают такой усадки, хотя усадка всегда в некоторой степени вызывает беспокойство, особенно после того, как окрашенный автомобиль несколько раз был на палящем солнце. Так что это еще одна причина, чтобы убедиться, что вы нанесли достаточно краски или лака на машину - вполне возможно, вы захотите снова стереть его через шесть месяцев, год или больше.

С другой стороны, некоторые типы уретановых очистителей химически затвердевают настолько, что их становится очень трудно отполировать до блеска после цветной шлифовки даже с помощью буфера и режущего диска.Эти лаки необходимо отшлифовать и отполировать в течение двух-трех дней после распыления, прежде чем они полностью затвердеют. Проконсультируйтесь с вашим дилером по покраске при выборе и покупке лака для вашей покраски.

В тексте говорится, что перед началом этапа глазури необходимо тщательно вымыть все поверхности, чтобы удалить любые следы состава. Так лучше. Но поскольку он держит все в чистоте на ходу и работает в магазине, Билл протирает поверхность вытяжки статической щеткой, чтобы удалить все остатки.

Для глазури / полировки Билл использует подушечку из поролона на липучке. Будь то пенопласт или шерсть, полировальные диски тоньше и мягче, чем режущие диски, поэтому вам понадобится хотя бы один из них. Независимо от того, используете ли вы пену или шерсть, - ваш личный выбор.

Опять же, Билл любит наносить свою специальную глазурь кистью. Главное здесь - быть экономным - это не займет много времени; использование слишком большого количества просто взрывает поверхность и подушку.

Вы могли подумать, что краска выглядела красивой и блестящей на предыдущих фотографиях, но я думаю, что даже эти фотографии показывают волшебную разницу, которую вносит глазурь.

Прежде чем мы закончим, любой, кто стирает краску, должен узнать об этих относительно новых мини-полировальных подушках, которые снова доступны в вашем магазине автомобильных красок. Они устанавливаются на 1/4-дюймовую приводную оправку, которую можно использовать с буровым двигателем (предпочтительна регулируемая скорость) или с угловой шлифовальной машиной с пневмоприводом, чтобы попасть в узкие места (но будьте осторожны, чтобы ограничить число оборотов в минуту) . Подушечки более светлого цвета предназначены для составной полировки, а желтоватые - для полировки глазурью. Они отлично подходят для полировки на небольших участках, например между жалюзи (как показано) или на приборной панели, где полноразмерная полировальная подушка не только не поместится, но и может быть опасна.

Вы видели апельсиновую корку в прозрачном слое на первых фотографиях. Теперь посмотрите, насколько четко вы можете видеть предметы у стены магазина, отраженные в вытяжке. И это, хотите верьте, хотите нет, но это только начало разрушения Билла Ларзелера. Теперь он будет проводить гораздо больше времени с еще более тонкой глазурью, растирающей вручную, чтобы сделать финиш «более четким». Как и в большинстве шагов в этой книге, все, что вам нужно, - это ваше время и терпение, а это бесплатно. Удовольствие от прекрасно выполненной работы бесценно.Самое лучшее в этом последнем шаге - это то, что на самом деле он не стоит ничего, кроме небольшого количества полировальной пасты и нескольких листов наждачной бумаги, плюс ваше свободное время и усилия. Да, все это можно делать и гордиться этим.

В любом случае, большинство современных красок, особенно лаков, почти невозможно потереть вручную. Их необходимо отшлифовать последовательно более мелкой зернистостью «ультратонкой» бумаги - от 1000 до 2500 - и затем отполировать компаундом с последующей механической полировкой глазурью.

Шлифовку всех цветов следует проводить влажным способом, желательно с резиновым тампоном позади бумаги. Крайне важно, чтобы вода, бумага и поверхность были чистыми от любой грязи или частиц, которые могут поцарапать поверхность. Поскольку вы не можете видеть, что делаете, пока поверхность мокрая, держите под рукой ракель или замшу, чтобы вытереть воду и посмотреть, как идет шлифовка. Легко увидеть, где нужно еще шлифовать, если вытереть их насухо; шлифуйте ровно столько, чтобы поверхность выглядела однородной - ни на одном этапе не допускайте чрезмерного песка.При переходе от одной зернистости бумаги к другой и после каждого сеанса полировки тщательно мойте поверхность чистой водой, чтобы удалить все следы более грубых абразивных частиц или состава.

Другие советы и рекомендации показаны на фотографиях. Но на самом деле в этом процессе не так уж много науки или магии. В основном это пот и терпение. Волшебство заключается в том, что вы, наконец, после всей этой работы, добираетесь до той стадии, когда этот удивительный блеск появляется после нескольких проходов с полировальным буфером.Вы можете подумать, что основная причина, по которой вы это делаете, - сэкономить несколько тысяч долларов. Но это не так хорошо, как возможность прислониться к гладкой, глянцевой краске своей машины на въезде, заправочной станции или автосалоне и сказать с заслуженной гордостью: «Да, я так и сделал. это я ».

Написано Пэтом Ганалом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Автомобильные лаки - International Driving Authority

Автомобильный лак - это очищенная прозрачная смола со специальными добавками. Материал имеет хорошую яркость и блеск. Покрытие, защищенное лаком, устойчиво выдерживает воздействие солнечных лучей, дорожных реагентов и многих других негативных воздействий. Лак хорошо полируется, эластичный. В этом материале мы обсудим свойства автомобильных лаков, их виды и современные методы их нанесения на автомобиль.

Свойства и роль автомобильного лака

Лак придает покрытию блеск. Но со временем его внешний вид портится. Слой лака становится тусклым и некрасивым. Автомобильный лак не только добавляет насыщенности и совершенства поверхности кузова, но и защищает его от коррозии и мелких повреждений, предотвращает преждевременное выцветание краски и продлевает срок ее использования.

Нанесение автомобильного лака имеет ряд преимуществ:

- высокая степень эластичности, благодаря которой металлические поверхности приобретают надежную защиту от внешних факторов воздействия;

- прочность;

- твердость металла, который образуется под воздействием лака и способен выдерживать большинство механических воздействий;

- простота применения;

- красивый внешний вид автомобиля;

- возможность полировки.

Классификация автомобильного лака

По химическому составу существует несколько видов лаков для покраски автомобилей:

  1. Целлюлозный лак - самый старый вид. У этого материала было много недостатков. После покраски автомобиля лак быстро высох и потускнел. Покрытие требовало регулярной полировки.
  2. Лак глифталевый. Он пришел на замену целлюлозному материалу. В отличие от предыдущего, этот лак для автомобильной краски имеет прочное покрытие и лучшие укрывистые свойства.Лак Glyphtal изготавливается на основе синтетических смол, отличается высокой прочностью, красивым блеском и способностью растекаться по обрабатываемой поверхности, заполняя все необходимые участки и микроповреждения на них. Глифталевый материал сохнет намного быстрее, чем целлюлозный, поскольку он содержит отвердитель.
  3. Лак на водной основе. Такие лакокрасочные изделия считаются наиболее экологически чистыми, поскольку их состав нетоксичен и гипоаллергенен, а процесс нанесения не сопровождается неприятным запахом.Водные лаки быстро сохнут, к тому же не пожароопасны. Но есть и недостатки: низкая долговечность, а также невозможность использования при низких температурах окружающей среды.
  4. Лак акриловый. Это более современный вид автомобильного лака. Его используют многие маляры гаражей. Общее время его высыхания составляет около двух часов. Материал очень прочный и долго не мутнеет. Однако акриловый лак не отличается сверхмощной стойкостью и долговечностью, но эти недостатки полностью компенсируются невысокой стоимостью продукта.Наносится в несколько слоев.

Одна из разновидностей акрилового лака - металлизированная. Он состоит из бронзового или алюминиевого глиттера.

  1. Полиуретановый лак имеет ряд преимуществ: он создает стойкое и долговечное покрытие, имеет хороший блеск и легко наносится. Также он быстро сохнет. Среди недостатков полиуретановой формулы стоит отметить высокую чувствительность к низким температурам. Этот материал следует наносить при температуре не менее двадцати градусов по Цельсию.Полиуретановый лак также используется в условиях низкой влажности, иначе покрытие будет некачественным.
  2. Керамический вид лаков отличается высокой устойчивостью к царапинам. Материал имеет особый химический состав - в случае повреждения дефекты могут «залечить» сами. Но это возможно только после нагрева лака до определенных температур. Материал эластичный и используется как защитное покрытие от гравия и мелких камней. Керамический лак не подходит для местного (ограниченного) ремонта.К тому же такое покрытие дорогое и плохо полируется обычными пастами.

В зависимости от эффекта лаки делятся на:

- лак матовый;

- лак глянцевый;

- прозрачный лак;

- лак непрозрачный, с добавлением оттенка.

Матовый лак в виде аэрозоля имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  1. Она прочнее обычной краски.
  2. Заполняет мелкие трещинки исходного покрытия, тем самым замедляя его коррозию.
  3. После нанесения матового покрытия автомобиль не нуждается в полировке.
  4. Простота ухода. Достаточно протереть влажной тряпкой.

По составу автомобильные лаки делятся на двухкомпонентные с высоким сухим остатком (HS) и средним сухим остатком (MS), а также жидкие (аэрозольные) лаки. Двухкомпонентный лак (ГВ) - это «твердая» смесь летучих и нелетучих веществ. Процентное соотношение компонентов следующее: от 50 до 70% - сам лак; от 20 до 40% - отвердитель; 10-15% - растворитель.Двухкомпонентный лак MS - это вещество средней твердости. В составе более высокая доля растворителя (30-50%) и меньшее количество самого лака (35-45%). Он быстро сохнет и устойчив к царапинам. Наносить такой лак необходимо как минимум в два слоя. 1-К - самый текучий вид лака, процент растворителя в котором достигает 50%. Как правило, его применяют в экстренных ситуациях, когда нужно как можно быстрее придать автомобилю достойный вид.

Способы нанесения автомобильного лака

Возможно нанесение лака с помощью аэрозоля (обычно в таком виде выпускается полиуретановый лак).Но только использование краскопульта позволит добиться профессионального качества.

Нанесение лака на поверхность кузова - работа несложная, но в то же время требует аккуратности и медлительности.

При желании или необходимости лакированную поверхность следует покрыть несколькими слоями с интервалом 10-15 минут.

Некоторые автомобилисты используют технологию абразивной полировки. Операция предполагает снятие лакового слоя с помощью электрополировки с насадкой.Таким образом обновляется заводской вид лакокрасочного покрытия, исключаются царапины и паутина. Провести эти работы на покрытии без лака невозможно - инструмент запросто сделает «проплешину».

Автомобильный лак поможет защитить металлические поверхности от разрушения, придаст им блеск и защитит от внешних воздействий. Рекомендуется использовать так, как написано в инструкции. Только тогда можно будет создать прочное и долговечное покрытие.Однако даже самый дорогой лак будет бесполезен, если у водителя нет водительских прав. Лучший способ его получить - получить международные водительские права. Сделать это можно прямо сейчас на нашем сайте - поторопитесь!

Нанесение прозрачного покрытия на эмалевую краску - простое руководство

У нас очень много вопросов по поводу нанесения прозрачного лака на эмалевую краску. Без надлежащих знаний картина может легко превратиться в бесполезную трату материала и времени.

Это руководство направлено на решение многих из этих надвигающихся вопросов, касающихся:

  • Можно ли наносить лак на эмалевую краску?
  • Действительно ли нужен лак?
  • Лучшее прозрачное покрытие для использования
  • Советы и рекомендации для правильного выполнения работы

Многие верят в старый миф о том, что лак не прилипнет к эмалевой краске ни на что. Этот миф неверен и его следует развенчать.

На эмалевую краску можно нанести прозрачный слой.Автомобильная эмалевая краска также легко склеивается с прозрачным слоем. Некоторые из прозрачных лаков, используемых поверх эмали, включают Rustoleum и Spray Max 2k.

Прозрачный слой можно наносить на большинство эмалевых красок Rustoleum. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется использовать лак Rustoleum, поскольку он также представляет собой смесь эмали. Но можно использовать и другие прозрачные покрытия, если вы знаете, что делаете.

Многие маляры не рекомендуют наносить прозрачный лак поверх свежей эмали, потому что разбавитель внутри лака может разрушить эмалевую краску под ним.Акриловые прозрачные покрытия на водной основе также могут наноситься на эмаль, но, как известно, со временем они становятся желтоватыми, особенно при нанесении на светлые тона. Некоторые эмалевые краски плохо связываются с определенным прозрачным лаком из-за различий в качестве.

Как правило, для начинающих рекомендуется использовать подходящие марки эмали и лака или соответствующий тип краски с одним и тем же типом лака, поскольку они часто разрабатываются для совместной работы. Например, акриловый лак поверх акриловой краски, эмалевый лак поверх эмали, лаки поверх лаков и т. Д.

Существует много видов эмалевых красок: для автомобилей есть краски, которым требуется верхний прозрачный лак, и одноступенчатая система, не требующая лакокрасочного покрытия.

Для других проектов по окраске есть краски на водной, масляной и другие типы эмалевых красок. Эмаль в основном представляет собой добавку, добавляемую к стандартным смесям красок для придания ей свойств твердой эмали.

Прозрачный слой не всегда требуется после каждой покраски. В зависимости от области применения и типа используемой эмалевой краски может потребоваться или не потребоваться прозрачный слой.

Любители и моделисты часто используют эмалевые краски на своих поделках для украшения и увеличения прочности.

Эмалевые краски можно использовать на:

  • Стойка
  • Двери
  • Отделка
  • Автомобили
  • Шкафы
  • Палубы
  • Крепеж для шкафа
  • Поручни
  • Приборы


Прозрачное покрытие не только делает прибор более гламурным и блестящим, но и изменяет его отражающий индекс, изменяя тип и уровень глянца.Это также увеличивает общую толщину окрашенного слоя.

Старая банка эмалевой краски

Однако есть и другие преимущества, связанные с нанесением прозрачного слоя по сравнению с эмалевой краской. Вот некоторые из этих преимуществ:

Преимущества прозрачных лаков

Прозрачное покрытие защищает нанесенную поверхность от ультрафиолетовых лучей солнца, которые могут привести к выцветанию и преждевременному износу эмалевой краски на автомобиле. Если вы добавите прозрачное покрытие, ваш автомобиль или прибор будут выглядеть новыми в течение более длительного периода времени.

Недостатки прозрачных лаков

Большинство лаков, наносимых на эмаль, тверже и устойчивы к окислению; хотя известно, что они чувствительны к царапинам. Будьте особенно осторожны при использовании полировальных составов или абразивного трения.

Поскольку в большинстве прозрачных лаков нет пигментов, они устойчивы к выцветанию и обесцвечиванию. Но в зависимости от того, где вы храните прибор и насколько хорошо за ним ухаживают, лак может потускнеть.

Чтобы избежать этой проблемы, храните предмет так, чтобы он не подвергался продолжительному контакту с прямыми солнечными или ультрафиолетовыми лучами. Некоторые из этих поверхностных загрязнителей, такие как падение птиц, кислотный дождь, переносимые по воздуху загрязнители, дождевая пыль, промышленные осадки и брызги насекомых, могут сделать прозрачное покрытие тусклым.

Загрязнения на поверхности будут накапливаться на приборе, что снижает отражающую способность лака. Чтобы предотвратить это, вы можете удалить загрязнения с помощью средства для удаления одеял Meguiar или аналогичного средства и регулярно чистить прибор.

От прозрачного покрытия зависит внешний вид окрашиваемой детали. Его называют одной из основных частей мебели или предмета. Если вы хотите получить глянцевый вид, то лаковое покрытие определенно будет хорошим выбором.

Также важно учитывать указанные выше защитные качества в процессе принятия решения.

Спрей-лак для окраски кузова автомобиля


Крайне важно выбрать правильный лак для нанесения поверх эмалевой краски.Мы рассмотрим некоторые из лучших прозрачных лаков, которые вы, вероятно, найдете на рынке сегодня, и подробно рассмотрим каждый из них.

1. Глянцевый лак Spray Max 2k

Spray Max 2k состоит из двух компонентов, необходимых для прозрачного покрытия эмалевой краски, поэтому смешивание не требуется. Лак имеет клапанную технологию и специальную насадку, обеспечивающую равномерное распыление.

Он состоит из двух внутренних камер, которые обеспечивают смешивание краски в правильном соотношении.

Может применяться не только поверх эмалевой краски; его также можно наносить на любые другие базовые краски.

Если вы решите использовать этот лак, он высохнет примерно за 12 часов. Еще одно преимущество этого прозрачного лака в том, что оно очень устойчиво к истиранию.

Вы должны знать, что после смешивания этого прозрачного покрытия оно не должно превышать 48 часов, пока вы будете находиться в кастрюле перед нанесением.

Преимущества
• Хорошо продуманная форсунка
• Легко сопротивляется внешним воздействиям.
• Простота и удобство использования

Недостатки
• Не может долго храниться в горшке после смешивания.
• Для высыхания требуется время.



2. Шервин Уильямс Финиш 1


Этот лак Sherwin Williams можно наносить поверх эмалевой краски на любую фурнитуру. Рекомендуется использовать этот прозрачный лак для получения прочной и профессиональной эмалевой окраски.

Содержит УФ-защиту, которая предохранит эмалевую краску от выцветания.

Преимущества
• Сушка не занимает много времени.
• Защита от ультрафиолета
• Превосходный блеск

Недостатки
• Нелегко отполировать, когда высохнет.

3. Speedokote 2K Urethane

Прозрачное покрытие SpeedoKote 2K Urethane хорошо известно в автомобильной промышленности. Лак устойчив к ультрафиолетовому излучению и грязи. Он также известен предоставлением превосходных химикатов.

Преимущества
• Превосходная защита от ультрафиолета, химикатов и грязи
• Легко наносится.
• Быстрое отверждение


4. Покрытие 1 2K Уретан


Автомобильный уретановый лак Finish 1 2K известен как отличный выбор для точечного ремонта. Он также демонстрирует стойкий блеск и блеск.

Преимущества
• Изготовлен из качественных ингредиентов.
• Обладает стойким блеском и блеском.
• Легко наносится.


Недостатки
• Сушка может занять больше суток.
• Лак не выдерживает алкоголь.

  • Прозрачность : Важно искать прозрачное покрытие, которое не будет ухудшать цвет окрашенной поверхности под ним.
  • Уровень глянца : Поскольку мы хотим улучшить автомобиль или мебель, очень важно выбрать лак с уровнем глянца более 90 единиц. Это сделает прибор новым и сияющим.
  • Простота нанесения : Ищите прозрачный лак, который будет легко наносить.
  • Устойчивость к царапинам : все мы знаем, насколько автомобили склонны к царапинам; Очень важно выбрать прозрачный лак, устойчивый к царапинам.

Перед нанесением прозрачного покрытия необходимо дать эмалевой краске высохнуть в течение как минимум одного дня или в соответствии с инструкциями. Если вы этого не сделаете, это может испортить отделку, и вы не будете впечатлены конечными результатами. Это может закончиться щелчком и образованием пузырей из-за того, что пары редуктора пытаются уйти.

1.Подготовка Банка эмалевой краски после покраски проект

Не торопитесь с каждым шагом. Это важно сделать, потому что ключ к хорошей покраске - это подготовительные работы.

При использовании прозрачных покрытий, которые упакованы в аэрозольные баллончики или банки, встряхивание банки может привести к появлению пузырьков, которые могут испортить отделку. Рекомендуется аккуратно перемешивать 2-3 минуты, пока все ингредиенты хорошо не смешаются.

Также необходимо избегать попадания влаги любой ценой.Слишком высокая влажность может привести к запотеванию лака. Также не рекомендуется красить в жаркие или дождливые дни. Оптимальная температура для покраски - около 72ºF.


2. Первый слой

При использовании опрыскивателя, как правило, расстояние от поверхности составляет 6–8 дюймов. И нанесение длинного плавного и ровного рисунка.

Подождите, пока шерсть высохнет, прежде чем пытаться исправить любые недостатки.

Для получения гладкой поверхности при ручной чистке можно использовать губку для рисования или кисть.

Наносите в одном направлении, чтобы избежать наложения текстуры, следя за тем, чтобы не перекрывать друг друга.

3. Финишное покрытие

Для эмалевой краски обычно требуется около 3 слоев лака.

Если есть проблемы с адгезией, большинство маляров рекомендуют отшлифовать поверхность влажным шлифованием, а затем повторно нанести лак.

Всегда соблюдайте осторожность при шлифовании, чтобы случайно не нанести еще больший ущерб из-за проникновения в реальный цвет краски.Помните, что при работе с аэрозольными красками очень важно использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски и респираторы.

Окончательный вердикт

Вы можете успешно нанести прозрачный слой поверх эмалевой краски. Выбор типа лака для нанесения порой может быть трудным, но если вы уверены в том, чего хотите, и в характеристиках конечного продукта, это будет несложной задачей.

Как удалить 10 самых сложных вещей из автомобильного стекла

Написано Энтони Волком .Опубликовано в Советы по уходу за автостеклом

Профессиональная бригада по ремонту автомобильных стекол Anthony Volk составила удобное руководство. Вот дешевые самодельные методы удаления десяти самых сложных вещей с автомобильных стекол и лобовых стекол.

1. Тонировка окон

Вот как удалить тонировочную пленку с окон. С помощью фена или теплового пистолета ослабьте клей на оконной краске. Поставьте его на высокий уровень и держите примерно в двух дюймах от стекла.Поднимите края стекла пластиковым скребком. Работайте по частям, нагревая тонировочную пленку и снимая ее. Используйте чистую тряпку без ворса и WD-40, чтобы стереть клей, прилипший к окну. Наконец, очистите автомобильное стекло с помощью очистителя для стекол и бумажного полотенца.

2. Наклейки

Наклейки на автомобильные стекла не должны длиться вечно. Большинство наклеек можно легко соскоблить, смочив их в мыльной воде или растворе смягчителя для белья и воды. Безопаснее использовать пластиковые скребки, потому что лезвия бритвы могут поцарапать лобовое стекло.

Для стойких виниловых наклеек попробуйте сначала нагреть область феном или тепловым пистолетом. При высокой температуре нагрейте наклейку, и клей начнет отслаиваться. Затем с помощью пластикового лезвия соскребите наклейку с лобового стекла. Средство для удаления клея, такое как Goo Gone, может помочь избавиться от любых остатков. Наконец, протрите автомобильное стекло тряпкой без ворса.

3. Сок деревьев

Липкий древесный сок может стать настоящей проблемой для очистки автомобильных стекол, особенно если они были размазаны дворниками.Мы рекомендуем использовать простой медицинский спирт *. Если у вас есть банка средства для удаления ошибок, это обычно тоже хорошо работает. Налейте небольшое количество разбавленного спирта на тряпку, затем положите ее на сок и оставьте на одну минуту. Затем используйте тряпку, чтобы потереть область. Продолжайте добавлять спиртовой раствор и протирать тряпкой, пока все не исчезнет. Очистите с помощью очистителя для стекол.

4. Краска-спрей

Не отчаивайтесь, аэрозольная краска на лобовом стекле недолговечна. Сначала соскребите краску со стекла пластиковым лезвием.Делайте длинные движения по стеклу в одном направлении, а не взад и вперед. Затем используйте небольшое количество жидкости для снятия лака с ацетоном, чтобы разрушить остатки краски на стекле. Вылейте его на салфетку из микрофибры и аккуратно протрите окрашенный участок. Наконец, ополосните лобовое стекло и тщательно вымойте машину.

5. Камедь

Жевательную резинку трудно удалить с любой поверхности. Чтобы быстро снять его с лобового стекла, используйте лед для затвердевания жевательной резинки. Как только вы оторвите как можно больше льда, положите несколько кубиков льда в полиэтиленовый пакет и положите на оставшуюся жевательную резинку.Подержите там несколько минут. Затем снимите со стекла оставшуюся жевательную резинку. Если участок по-прежнему липкий, сбрызните его средством для удаления насекомых и протрите чистой тряпкой. Для очистки используйте мыльную воду и губку.

6. Ошибки

Обратной стороной лета являются брызги жучков на лобовом стекле. Доступны специальные спреи для удаления насекомых, такие как Turtle Wax или BEST Bug-Off, которые обычно помогают. Однако отличной альтернативой для самостоятельного изготовления является WD-40.

Смочите грязное пятно маслом и оставьте на несколько минут.Затем потрите стекло царапающей стороной обычной кухонной губки. Наконец, протрите эту область лобового стекла тканью из микрофибры.

7. Пятна от кислотных дождей

Кислотный дождь может нанести серьезный ущерб транспортным средствам. Хотя это может не представлять большого риска для лобового стекла или окон, это, безусловно, может снизить видимость. Для удаления сильных пятен от кислотного дождя есть дешевое решение. Очистите автомобильное стекло белым уксусом и водой. Вы можете наполнить распылитель одной чашкой уксуса, разведенной в литре воды.Используйте чистую ткань из микрофибры или бумажное полотенце каждый раз, когда протираете стекло. Он должен быть сухим и без разводов.

8. Водяные пятна

Может быть неприятно видеть надоедливые пятна воды на лобовом стекле сразу после мойки машины. Чтобы избавиться от них, приготовьте уксусный раствор из равных частей обычного белого уксуса и дистиллированной воды. Нанесите этот раствор на пятна с водой и дайте настояться. Примерно через одну минуту ополосните и вытрите лобовое стекло сухим бумажным полотенцем.

9.Лед

Все ненавидят стоять на морозе и медленно скалывать лед на лобовом стекле. Один из удобных способов быстро растворить лед - опрыскать его раствором медицинского спирта *. Держите в гараже бутылку с распылителем, наполненную ⅔ медицинским спиртом и ⅓ водой. Быстрая струя воды через лобовое стекло растворяет лед и, в отличие от обычной воды, не замерзает до стекла.

Проверьте, чего не следует делать при попытке удалить лед с лобового стекла.

10. Знаки стеклоочистителя

Очистите стеклоочиститель ветрового стекла, используя средство для чистки стекол на спиртовой основе и безворсовую ветошь.Важно производить чистку под дворниками. Затем сбрызните свежую тряпку средством для чистки стекол, приподнимите дворники и очистите лезвия. При этом проверяйте состояние щеток стеклоочистителя. Полосы могут быть признаком того, что пора их заменить.

* Обязательно разбавьте медицинский спирт должным образом - не менее 15%. Его никогда не следует использовать в полную силу, так как он может повредить краску автомобиля.

Профессиональные автостекла рядом с вами

Если пришло время отремонтировать или заменить стекло автомобиля или лобовое стекло.Позвоните в нашу команду профессионалов в области автомобильных стекол по телефону (484) 999-3319 или воспользуйтесь простой онлайн-формой запроса цен.

Теги: уход за автомобильным стеклом, уход за стеклом, уход за лобовым стеклом, уход за лобовым стеклом

Энтони Волк

Энтони Волк - установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *