8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Как сделать электросамокат: Как сделать электросамокат своими руками?

Содержание

Как собрать электросамокат самому

Дата публикации: 24.10.2019 11:03

Для начала хотим вас предупредить, что всё делается на свой страх и риск. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь в специализированный магазин по продаже электросамокатов, к примеру, можете открыть наш каталог товаров.

Ну, а мы начнём.

1. Первое, что нужно делать — найти ненужный велосипед, который станет основой нашего электросамоката. Мы нашли такой.

2. Разбираем велосипед, снимаем всё лишнее и распиливаем раму пополам, вырезав ненужные части.

3. Получаем нашу такую заготовку для нашего будущего электросамоката.

4. Из стальных профилей изготавливаем основу для деки, в которой будут храниться контроллер, аккумулятор, проводка.

     

5. Привариваем получившуюся конструкцию к переднему колесу.

6. В качестве руля мы будем использовать такую конструкцию, которая будет удобнее, чем родной руль велосипеда.

7. К задней части рамы привариваем основание для заднего колеса, на котором будет держаться наш мотор.

 

8. Мотор-колесо берём готовое, вынимаем из старого или ненужного гироскутера. Его мощности вполне хватит, чтобы перевозить 100-120 килограмм веса.

9. Прикручиваем наше мотор-колесо к креплению так, чтобы ось не крутилась. Сделать это можно таким способом.

     

10. Из стали вырезаем дно для деки и привариваем его.

11. Из такого же материала делаем верхнюю крышку деки, прикручиваем её сверху на саморезы, так как нам будет нужен доступ к внутренностям электросамоката.

12. Заливаем по краям деки герметик для защиты внутренних деталей электросамоката от попадания влаги.

13. Укладываем всё внутрь деки примерно так.

 

14. Далее разбираемся с проводами контроллера. Этими проводами подключается питание от аккумулятора. Чёрный — масса, красный — плюс.

15. Далее идут три силовых провода на мотор-колесо.

16. Следующий провод — таходатчик.

17. Два провода самообучения. Они отвечают за направление движения колеса — вперёд или назад.

18. Подключаем все провода к мотор-колесу и укладываем всё в деку. Проследите за тем, чтобы провода не вылазили за пределы корпуса, иначе вы можете прижать их крышкой и вызвать короткое замыкание.

     

19. Прикручиваем на руль ручку акселератора и соединяем её с контроллером.

     

20. Проверяем. Должно всё работать.

21. Собираем всё до конца, закручиваем саморезы на деке, при желании можем покрасить. Получаем вот такой электросамокат собственного изготовления.

Как видим, собрать электросамокат самому не так уж и сложно. Главное иметь прямые руки, инструмент и некоторые заготовки. Но мы настоятельно рекомендуем вам не изобретать велосипед заново и купить проверенный специалистами сертифицированный электросамокат.

 

подробные инструкции с фото — На токе

За последние несколько десятков лет, достижения технического прогресса подарили среднестатистическому пользователю огромное количество самых невероятных разработок. Без сомнений, все эти девайсы основательно повлияли на качество жизни граждан и одной из таких «игрушек», стал самокат оборудованный электрической тягой.

Машинку удобно носить/возить с собой, а по городу, можно покрывать дистанцию в 15-30 километров и даже больше — всё зависит от модели электросамоката. На высокотехнологичной разработке катаются летом в парке, добираются до места работы, на ней можно быть предельно мобильным и просто получать кайф от катания. Зарядили агрегат за 3-4 часа и вперёд, навстречу новым приключениям!

Что лучше — покупной электросамокат или собранный своими руками?

Вот запали вы на этот самый электросамокат и категорически возжелали получить девайс в своё распоряжение. Но, сразу возникает вполне резонный вопрос — а где же взять эту чудо-машину, для удовлетворения своих каждодневных потребностей? И тут есть два варианта: купить уже готовое изделие либо построить самому. Однако последний вариант возможен только в том случае, если ручонки у вас из нужного места растут. Если это не так, то к сожалению, вам придётся довольствоваться первым вариантом. Может, оно и лучше, ну а дальнейшая информация для тех, кто готов во всеоружии.

Конечно, купить будет в любом случае проще, даже если вы великий мастер. Однако это дорогое удовольствие и что вы собственно получите в своё распоряжение за столь солидную сумму? Миниатюрную игрушку, которая несмотря на внушительный ценник, что называется «еле дышит»! В принципе, можно отдать предпочтение и более серьёзным устройствам, стоящим ещё дороже, однако при этом нужно учитывать и то обстоятельство, что разработчики устремляясь на рынок Европы, часто устанавливают на свои изделия ограничения максимальной скорости, которые, что играет не на руку юзеру, не всегда есть возможность обойти.

А вдруг, вы быстро пресытитесь и уже через неделю, вам захочется иметь в своём распоряжении средство передвижения более мощное и более быстрое? Или же, вам может понадобиться облегчённая конструкция, которую вы без особого напряга сможете носить с собой одной рукой практически где угодно. Так вот, к чему я виду: сборка электрического самоката собственными силами, позволит пользователю вносить любые преобразования в конструкцию новомодного механизма. Вы сможете манипулировать мощностным потенциалом и массой в соответствии с вашими потребностями, поэтому в дальнейшем, у вас не должно возникнуть никаких сомнений, относительно собранного собственными руками оборудования.

Вспоминаем свои навыки

Наконец, после долгих тягостных раздумий, вы пришли к выводу, что приобретение дорогостоящей вещи — не ваше! Каков дальнейший ход событий в данном случае? Первое — проверьте свои навыки: вы должны уметь хорошо пользоваться паяльником и орудовать шуруповёртом, то есть, делать аккуратненькие дырочки в металле с помощью этого приспособления.

Итак, если вы обожаете конструировать и не видите никаких препятствий для реализации своих задумок, следуйте приведённым ниже советам и у вас всё получится безо всяких сомнений.

Что вы хотите от своего средства передвижения?

Первым делом определяемся, что именно нам нужно? Громоздкий девайс оборудованный надувными колёсами, предлагающий своему обладателю высокий показатель мощности, имеющий возможность преодолевать не малые расстояния, наматывая при этом асфальт на колёса? Или же легковесная складная конструкция, которую без особого напряга можно таскать одной рукой и использовать для поездок на работу, да и для других мест, типа фитнес-клуба, в обход душного и иногда не часто ходящего общественного транспорта?

Вот пример со складывающейся конструкцией. Для воплощения задуманного в жизнь, нам понадобится складной самокат с задним амортизатором. В изделии нужно будет поменять заднюю вилку на более широкую и вдобавок, приспособить туда МК. Естественно, понадобится приобрести контроллер, а также аккумуляторную батарею, внедрить всё это богатство в нашу самодельную самоходку и ясное дело, правильно подключить.

Выбираем самокат для наших преобразований. Долго возиться не придётся, так как выбор крайне скуден. Ранее, вездесущие китайцы разработали раму самоката оборудованную двух подвесочной системой и на её базе, производители начали собирать разнообразные модификации самокатов и именно эта «телега» нам понадобится.

Чем более дорогостоящая структура, тем, по идее, должно быть лучше её качество. Складная рама с механизмом подвески не может порадовать юзера надёжностью в принципе, однако у нас и выбора-то особо нет.

Электрифицированный самокат «порадует» своего владельца теми же самыми недоразумениями, что и обыкновенный агрегат, поэтому к этим неприятностям нужно готовиться заблаговременно. У электросамоката будут точно также расшатываться, поскрипывать и шуметь подвижные составляющие конструкции.

Чем большее количество движущихся деталей у вашего аппарата — тем тщательней за ними нужно следить. Данное правило, одинаково распространяется как на купленные складные самокаты, так и на созданные кустарным способом. Зачем тогда мы отдаём предпочтение гаджету с подвеской? А затем, что в первую очередь, нужно подвергать замене, заднюю вилку и колесо.

Сборка электрического самоката собственными руками должна развиваться по следующему сценарию:

1. На место задней вилки должна стать расширенная деталь и туда ещё нужно внедрить МК.

2. Следующим шагом является сборка корпуса, а использовать для этого мы будем алюминиевый профиль.

3. Далее организовываем крепления для крышки, на которой будем стоять при езде.

4. Делаем крышку.

5. Приспосабливаем контроллер и рукоять акселератора.

6. Ставим электронакопитель и автомат.

7. Соединяем все компоненты.

Далее будет представлено детальное описание и изображения, которые дадут возможность «изобретателю» разобраться во всём процессе ускоренными темпами. Хозяин описываемого устройства, эксплуатирует своё творение уже три года и за этот период, его замучили люфты рамы и по этой причине, Кулибин принял решение сделать самокат не складывающимся, усилив структуру более толстыми болтами в тех местах, где давал о себе знать люфт.

Кроме того, на самоделке за три года было поменяно несколько корпусов и электроаккумуляторов поэтому, приходилось подгонять все дела под уже проделанные до этого отверстия. Вам же совет: выгнете сперва боковые рёбра, прикиньте, что где будет и только потом, начинайте просверливать нужные отверстия — так у вас с большей вероятностью всё получится ровненько!

1. Заменяем заднюю вилку на более широкую, внедряем туда моторизированное колесо

В процессе сборки, можно нарваться на некоторые недоразумения, которые разрешаются посредством сверла, напильника и проставок, приобретённых в соответствующем магазине.

2. Занимаемся сборкой корпуса из алюминиевого профиля

Нужно применять только тот профиль, который максимально подходит для вашей разработки. В приведённом в теме примере, был использован 50-миллиметровый. Почему именно такой? Тут дело в том, что внутрь, нужно было впихнуть электроаккумулятор с показателями 48 V 10 Ah.

Профиль вырезается под размер, клеим его посредством «Момента», просверливаем меленькие дырочки для саморезов и садим элемент на саморезы по металлу. Легковесный профиль нужно гнуть по форме деки!

3. Занимаемся креплениями для крышки, по которой будем топтаться ногами

Было принято решение, организовать крепление из болтов.

Вариации с длиной и толщиной подбирайте самостоятельно, отталкиваясь при этом от выбранной конструкции. Кроме того, примените самоконтрящиеся гайки, как в нашем варианте, на двух фронтальных стойках.

Вполне естественно, что у кого-то, может возникнуть обоснованный вопрос — а как такая утончённая крышка способна выдержать мою массу на этих четырёх опорах? Ответ прост: точек опоры на самом деле не четыре — их намного больше! Кроме двух пар болтов, имеют место и боковины корпуса, но, основная нагрузка, ляжет на аккумуляторную батарею, точнее на её хитрую конструкцию, которую придётся специально найти и приобрести, но можно сделать и самостоятельно.

Весь прикол в том, что крышка делает упор на квадратики из утолщённого пластика установленного между ячейками аккумуляторной батареи. Их толщина составляет 3-4 миллиметра.

4. Делаем крышку

Элемент был изготовлен из алюминиевого профиля с использованием ножниц по металлу. А вот для удаления лишних внутренних рёбер крышки, нам понадобятся пассатижи: как бы зажимаем край ребра и начинаем вращать инструмент — обрабатываемое ребро должно непринуждённо накручиваться на плоскогубцы. Будет просто великолепно, если изнутри вы проклеите изделие плёнкой, а в нашем случае, в ход пошла папка для бумаг.

5. Занимаемся монтажом контроллера и рукояти акселератора

В принципе, с рукояткой газа, всё, итак, понятно, а вот контроллер нужно извлечь из алюминиевого корпуса и загерметизировать хозлентой. Для обсуждаемого аппарата, владельцем был приобретён контроллер Infineon 6 FET, но для его удачного внедрения, понадобилось подпиливать текстолит, только так он смог адекватно разместиться на своём законном месте.

Также имеет место контроллер бюджетного класса Bafang 500W. Он исполнен в маленьком корпусе, имеющем три скорости и возможность рекуперации, а потребляет он из электронакопителя 14 A. Однако главным его преимуществом является то, что изделие влазит в нашу деку, хоть и без корпуса — тут нет надобности его допиливать.

С боковой части деки проделывается отверстие, а в радиаторе контролера имеются отверстия, посредством которых есть возможность зафиксировать устройство с помощью этого самого отверстия.

Нишу с проводами и контроллером требуется закрыть крышкой. Для изготовления крышки сгодится листовой пластик, в нашем экземпляре, она была изготовлена из ноутбука, а конкретно, из крышки его матрицы.

Что касается ручки газа, то в наше время проблем с этим нет — приобретаем самую подходящую модификацию и преспокойно мостим оборудование на его законное место.

6. Внедряем электробатарею и автомат

АКБ была обвёрнута скотчем для обеспечения лучшей защиты от влаги. Также имеет смысл прикрепить её к деке с помощью двухстороннего скотча либо клея «Момент». Между декой и электроаккумулятором требуется установить прокладку из какого-то плотного материала — так будет лучше! Наш профэссор остановился на пластиковой папке для бумаг!

Автомат — это выключатель электрического самоката, поэтому без него — никак! В нашем случае он был приклеен к электронакопителю, однако лично вы, можете приспособить данное устройство куда угодно.

7. Осуществляем соединение

При соединении всей аппаратуры нужно проследить, чтобы провода нигде не были зажаты и не тёрлись об металл.

Вот он — наш красавец!

Заключение

Вот собственно и всё! Наш самодельный электросамокат сделанный из обычного самоката — готов к эксплуатации! Конечно, мастер соорудивший данное средство передвижения, как говорится, в теме, но, это ещё не означает, что у вас не получится точно также, а может быть, даже ещё лучше!? Перед началом процесса, тщательно взвесьте все «за» и «против», и только потом беритесь за работу. Естественно, будет очень хорошо, если вам будет помогать сведущий в таких мероприятиях человек.

Так что, смело пробуйте свои варианты исполнения — получалось у других, получится и у вас! Не переживайте!

 

Как сделать мощный электросамокат своими руками

Электросамокат можно сделать своими руками из различного металлолома. В данном случае мастер будет использовать профильные трубы, рифленый лист металла и запчасти от детского велосипеда.

Потратиться нужно будет только на электродвигатель, блок питания и пару аккумуляторов.

Первым делом нужно будет отрезать от детского велосипеда часть рамы с задним колесом и вилку с передним колесом.

Из профильных труб свариваем прямоугольную раму — это будет основание электросамоката.

К заднему колесу привариваем звездочку. Привариваем раму велосипеда к раме самоката, устанавливаем обратно колесо.

Возможно, вам также интересно будет прочитать: как изготовить самодельный пробойник, при помощи которого можно делать отверстия в листовом металле.

Основные этапы работ

На следующем этапе привариваем к раме электросамоката вилку с передним колесом. Привариваем площадку для электродвигателя.

Затем надо будет удлинить рулевую стойку. Используя две круглых трубы разного диаметра, а также болт в качестве фиксатора, можно регулировать стойку по высоте.

Зачищаем сварные швы, после чего приступаем к покраске.

Далее вырезаем кусок рифленого листового металла. Привариваем его к раме (или можно прикрутить на болты).

После этого под платформой для ног необходимо будет установить аккумуляторы с блоком питания.

Крепим к площадке электродвигатель.Его характеристики можно посмотреть на фото ниже.

На вал мотора устанавливаем приводную звездочку.

Сбоку рамы автор установил педальку для включения и отключения электродвигателя.

Ручку газа (для регулировки оборотов мотора) можно установить прямо на руле. Провод крепим к рулевой стойке с помощью пластиковых стяжек.

Подробно о том, как сделать мощный электросамокат, смотрите в видеоролике ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Dr.Inventor.

Оцените запись

[Голосов: 72 Средняя оценка: 4.3]

Устройство электросамоката | Описание принципа работы электрического самоката понятным языком

Чтобы ухаживать за своим транспортным средством, вовремя выявлять неполадки и даже просто подобрать слова и объяснить мастеру, что вас беспокоит, будет не лишним узнать принцип работы электрического самоката в общих чертах.

Конструкция электросамоката

Выбирая электросамокат, устройство двигателя и аккумулятора нужно понимать лишь в общих чертах. Ведь в случае поломки стоит поручить ремонт профессионалам.

В обычной комплектации электросамокат состоит из таких составных частей:

  • Крепкая металлическая рама
  • Электродвигатель
  • Аккумуляторная батарея
  • Дека с платформой для ног
  • Руль с ручками и элементами управления: переключение скоростей, ручка тормоза, зажигание
  • Два колеса с амортизацией на одном либо обоих для более комфортной езды
  • Тормоза — обычно на заднем колесе

Устройство тормоза может быть барабанным, дисковым или клещевым. Самокаты тормозят благодаря приводу на руле с помощью рукоятки.

В отдельных моделях современных самокатов есть и другие опциональные части:  бортовой компьютер с дисплеем, сиденье, багажник, измерительные устройства (спидометр, одометр), фары, поворотники, зеркала заднего вида.

На рынке электросамокатов представлены модели с двумя видами привода: цепная передача и мотор-колесо.

Цепной электросамокат

Электросамокат с цепью является классической конструкцией, где крутящий момент передаётся от электродвигателя на колесо через цепную передачу аналогично устройству работы велосипедов, скутеров, мотоциклов.

У цепных самокатов есть два взаимосвязанных преимущества:

  • Мощность двигателя
  • Способность ездить по бездорожью

Мощный двигатель не требователен к качеству дорожного покрытия, способен преодолеть препятствия как внедорожник. Чтобы защитить мотор и редуктор, их помещают в герметичный короб рядом с осью.

Мы не рекомендуем рассматривать модели с ременным приводом: хотя это частный вид цепного самоката, такая конструкция ненадёжна и по многим характеристикам проигрывает другим способам устройства.

Самокат с мотор-колесом

Мотор-колесо является современным решением, когда двигатель установлен непосредственно в одном из колёс. Преимущества перед цепным устройством самоката очевидны:

  • Отсутствие проблем с цепью — уязвимым звеном конструкции
  • Простота в обслуживании

Обычно электросамокат типа «мотор-колесо» имеет меньший вес и актуальный внешний вид, его проще хранить и транспортировать. Недостаток такой конструкции в том, что мотор не может быть мощнее 500 Вт. Такой силы двигателя достаточно для передвижения по ровным дорогам городской среды, а вот для загородных поездок он не предназначен.

Существует 2 типа мотор-колёс:

  1. Безредукторные имеют надёжно зафиксированные обмотки на оси, магнитное поле которых заставляет двигаться ступицу с постоянными магнитами. Надёжная и неприхотливая в эксплуатации конструкция такого типа даёт самый большой из возможных КПД и мощность. Её недостаток: громоздкость и немалый вес самоката.
  2. С планетарным редуктором — более лёгкая и компактная альтернатива. Самокат с таким приводом не сталкивается с сопротивлением вращению из-за самоиндукции на скоростях выше 15 км/ч. Правда, надёжность недорогих моделей с таким устройством порой оставляет желать лучшего, если при сборке использовались пластиковые шестерни.

Схема работы электросамоката

Если вы хотите детально понять, как устроен электросамокат, схема поможет наглядно увидеть подключения и разобраться в нюансах. 

Двигатель электрического самоката приводится в действие энергией от аккумуляторной батареи, параметры работы задаются контроллером. В зависимости от внутреннего устройства этого управляющего блока выстраивается режим работы. Электроника «ориентируется» на позицию рукоятки акселератора, данные с датчиков — например, гироскопа. 

От мотора момент вращения передаётся на колёса. Современные модели самокатов имеют функцию обратной связи, или рекуперации.

Как работает рекуперация в электросамокате

Рекуперация — свойство частично восстанавливать энергию, которая выделяется при торможении. Вместо того, чтобы кинетическая энергия преобразовывалась в тепло, её превращают в электрический ток и подзаряжают аккумулятор прямо во время движения. Это получается когда вы съезжаете с пригорка или едете на буксире у велосипеда, роликовых коньков, другого электросамоката. 

Конечно, полностью заряжать аккумулятор рекуперацией — идея далёкая от реальности, иначе вы бы получили вечный двигатель. Но это удобный способ дотянуть до пункта полноценной зарядки и не тащить разряженный самокат в руках.

Устройство контроллера и АКБ

Контроллер как управляющее устройство подключается ко всей электронике в самокате: АКБ, датчикам Холла электродвигателя, замку зажигания, ручкам газа и тормоза, стоп-сигналу и фарам.

Работа контроллера питания электросамоката, схема подключения и способы проверки подробно описаны в этой статье.

Аккумулятор обычно располагается снизу под декой. В среднем ёмкости АКБ на одном заряде хватает на 40-60 минут езды, за это время можно преодолеть около 30 км. Именно батарея добавляет основной вес электросамокату: средняя масса такого электротранспорта составляет 20 кг.

Чтобы выбрать современный, качественный электросамокат с гарантией, смотрите наш каталог. У нас большой выбор транспорта с электрическим двигателем для взрослых и подростков.

Как из автомобильного генератора сделать электросамокат

Не только дети, но и многие взрослые мечтают о собственном электросамокате. Ведь этот экологичный транспорт отлично подходит как для развлечений, так и для поездок на работу. Пожалуй единственным недостатком электросамоката, является высокая цена.

Чтобы значительно сэкономить семейный бюджет, умельцы разработали собственную конструкцию. Она не отличается высокой сложностью и доступна для самостоятельного изготовления.

В самодельном электросамокате, роль двигателя играет обычный генератор от автомобиля. Помимо него следует приобрести специальный контроллер и ручку управления оборотами от электровелосипедов, две велосипедных звездочки, приводную цепь, два небольших колеса от обычного самоката, а также автомобильный аккумулятор емкостью 100-120 Ач. Для создания рамы понадобится профильная труба небольшого сечения, металлический уголок и кусок листового металла.

Работу начинают с изготовления чертежей с указанием размеров каждой детали. Это значительно облегчит работу и позволит избежать многих ошибок. При отсутствии подобного опыта, готовые чертежи можно найти в интернете и адаптировать их к размерам используемых агрегатов.

На следующем этапе переходят к созданию рамы самоката. Из профильной трубы нарезают заготовки, из которых сваривают площадку для ног. К ее передней части приваривают вилку. Многие опытные мастера советуют использовать готовую вилку, от обычного самоката. Она прочнее и безопаснее самодельного узла, так как уже оснащена штатными тормозами и надежно закрепленным рулем. На нее монтируют регулятор оборотов двигателя.

К задней части рамы приваривают неподвижную вилку для установки ведущего колеса. Над ним приваривают кронштейны крепления электродвигателя. Площадку крепления аккумулятора сваривают из металлического уголка под размеры батареи. Ее устанавливают над задним колесом самоката. Площадку для ног делают из металла толщиной 1,5 мм. Ее прикрепляют к раме заклепками. После этого раму окрашивают в любой выбранный цвет.

Теперь переходят к электрической части. У генератора удаляют диодный мост и регулятор напряжения. Выводы обмоток соединяют между собой и с контроллером. Его в свою очередь, подключают к регулятору оборотов двигателя. От аккумулятора прокладывают провода питания контроллера.

На завершающем этапе монтируют колеса, приводную цепь и аккумулятор. Установив самокат на подставку, проверяют работоспособность тормозов, а также других узлов. Если все в порядке, можно выезжать на прогулку.

Как сделать электросамокат своими руками? Правктическое краткое руководство

Фотография электросамоката своими руками из готового набора

Самокат с электроприводом – игрушка, которая интересна не только детям, но и   взрослым. Она дает свободу передвижения по дорогам с любым покрытием, доставляя массу удовольствий от езды. Конечно, рассматривать этот девайс в качестве основного средства передвижения, не стоит, но прокатиться на нем, получив массу удовольствия, кто-то откажется едва ли. Моделей электросамокатов для детей и взрослых в торговой сети достаточно, поэтому каждый может выбрать его по своему предпочтению. Если же «руки на месте», возможно, вам захочется электросамокат своими руками. Это вполне посильная работа, результат которой доставит удовольствия вдвое больше, чем при покупке готового транспортного средства.

Стоите перед выбором: купить самокат иди сделать своими руками?

Вряд ли захочется мастерить электрический самокат для взрослого. Но, для ребенка такая игрушка будет верхом мечтаний.

Мотор для самоката сегодня не проблема приобрести, но, если шуроповерт, то моторчика его будет достаточно. Затем необходимо определиться с предпочтительным вариантом вращающего момента: с помощью двух шестерен, цепи или специальной насадки (фрикционная передача). Подойдет и вариант прямого вращения, т. е. использования гибкого тросика, от спидометра авто, например. Дорогостоящий вариант мотор-колесо чаще отпадает сразу.

Попутно решить нужно вопрос о том, какое колесо нужно вращать?  Для самоката не столь критично, какое из колес – переднее или заднее будет вращаться, но второй вариант, кажется более правильным, поскольку на заднее колесо можно установить тормоз.

Для конструкции вполне достаточно 14В, значит, можно выбрать конфигурацию 4S1P: разобрав болгарку и аккумуляторную дрель. Сняв с дрели все, получим мотор с редуктором, а удалив корпус с болгарки, будете иметь ось с ротором и с коническими шестернями редуктор. Осью самокатного колеса будет ось ротора, а та часть, куда насаживается диск, будет подключаться к мотору. Сделав эти манипуляции, можно считать, что пол самоката готово. Серьезной проблемой является – аккумулятор. Вряд ли здесь подойдет тяжелый свинцовый, поэтому нужно отправляться в магазин радиодеталей за литиевым аккумулятором (прекрасно подойдет аккумулятор от электрического вертолета LiPoly). Закрепить его можно на руле, где часто устанавливают корзины для небольших вещей. Нет необходимости придумывать регулятор скорости, поскольку им  становится штатная кнопка регулятора оборотов.

Еще немного поколдовав, можно получить то, ради чего было разобрана большая часть инструмента в доме.

Отзыв

Имея техническое образование, я рискнул «создать» электросамокат для своего сынишки. Не скажу, что все у меня прошло «как по маслу», поскольку повозиться пришлось. Но, в итоге, игрушка готова и уже испытана в действии, что вызывает у меня заслуженное чувство гордости.

Николай Чередниченко,  житель Иваново

Электросамокат из подручных материалов своими руками

Электросамокат из подручных материалов своими руками

Идея проекта возникла когда в гараже нашелся старый китайский самокат с отвалившейся и потерявшейся подвеской (крепежом) заднего колеса.

Дополнительно к самокату потребовались:

Алюминиевый профиль квадратного сечения (25 Х 25 мм) длиной около 60 см.

Привод электростеклоподъемника от ВАЗа (классики или «десятки»). Можно использовать как левый, так и правый — надо определиться потом с какой стороны рамы самоката крепить алюминиевый профиль.

Колесо — дутик для садовой тележки (продается в магазинах стройматериалов)
Набор крепежа для соединения стеклоподъемника с колесом

Болты М8 длиной 40 мм или более с гайками и разрезными шайбами
Гайки М10 или М12 (о них — ниже в описании)
Тумблер на ток не менее 10 А

Провода, пластиковый короб
Аккумуляторная батарея 12 В емкостью 7 Ач (или две)

 Вот, вроде и все.

 
 Самокат работает как от одной батареи 12 В, так и от двух (с общим напряжением 24 В), скорость его соответственно будет большей или меньшей. Батареи использованы стандартные свинцовые от UPS емкостью 7 Ач.

 На видео показана примерная скорость вращения колеса при разных напряжениях на испытательном стенде без нагрузки.

  

 На дороге скоость зависит от веса человека и, конечно в первую очередь этот самокат рассчитан на детей, хотя и со взрослым человеком уверенно ковыляет.

Сделать такое совсем несложно.

 

Скачать полное руководство:

Электросамокат из подручных материалов своими руками. pdf

Внедорожный электрический самокат

: 15 шагов (с изображениями)

Безусловно, самой сложной частью самоката, которую нужно было заставить хорошо работать, был натяжитель цепи. Из-за того, что мне пришлось установить коробку передач, поскольку подвеска скутера сжимается, эффективная длина цепи между звездочкой на коробке передач и звездочкой на заднем колесе увеличивается. В натяжителе цепи должно было быть достаточно дополнительной цепи, чтобы приспособиться к движению задней подвески.

Помимо натяжителя цепи, для скутера требовалась натяжная звездочка, чтобы проложить цепь под алюминиевой рамой рычага задней подвески.

В версии 1 конфигурации натяжитель / натяжитель и натяжитель, и натяжитель были зафиксированы относительно рычага задней подвески. Натяжитель цепи был очень простым и состоял из одного натяжного ролика в поворотном рычаге, прикрепленном к пружине, которая натягивала цепь.

Эта конструкция хорошо работала на дорогах, но я обнаружил, что при езде по большим неровностям, особенно по тропам, цепь соскальзывает с ведущей звездочки. Я смог объяснить две причины, почему это произошло. При движении по неровности движение подвески создает дополнительное напряжение в верхней части цепи.Поскольку крепление промежуточной звездочки было сделано только из алюминия 1/8 дюйма, дополнительное натяжение могло привести к отклонению холостого хода в одну сторону, в результате чего цепь соскользнула с ведущей звездочки. Кроме того, первая конструкция натяжителя цепи могла не хватает запаса дополнительной цепи, чтобы обеспечить полный ход подвески, поэтому на больших неровностях подвеска могла выйти из строя и чрезмерно растянуть цепь, что привело к еще большему натяжению и изгибу холостого хода. По крайней мере, в этом есть смысл. Я действительно не мог видеть что происходило, так что я действительно не знаю, правда ли это.

Натяжитель V1.5 добавил защиту цепи вокруг ведущей звездочки, чтобы предотвратить ее соскальзывание. Ограждение было сделано путем вырезания небольших угловых секций с одной стороны некоторого углового алюминия через равные промежутки времени, а затем сгибания алюминия в этих точках для образования примерно круглого ограждения. Затем швы запаяли и зашлифовали. Поначалу это работало хорошо, пока цепь не натянулась на кожух так сильно, что она сломала одно из паяных соединений и не погнула кожух цепи в сторону.

Натяжитель V2 вышел из строя настолько ужасно, что не стоит публиковать фотографии или упоминать Энди дальше. У

V3 промежуточная звездочка была закреплена относительно коробки передач, а не относительно заднего колеса, что полностью предотвращало сход цепи с ведущей звездочки. Натяжитель цепи был закреплен относительно задней звездочки, поэтому, когда он поворачивался для удлинения цепи, он не мог выйти из совмещения с задней звездочкой. Кроме того, в натяжителе использовались две звездочки для направления цепи в форме буквы «S», аналогично заднему переключателю на велосипеде, чтобы вмещать больше дополнительной цепи.Он был полностью изготовлен из алюминия толщиной 1/4 дюйма, что делает его чрезвычайно прочным, и в нем использовались настоящие экранированные шарикоподшипники для оси, а не болт.

Как сделать электрический скутер — вниз и грязно DIY

Вы действительно можете сделать свой лучший электросамокат.

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли построить собственный электросамокат? Это не так сложно, как вы думаете, хотя сначала полезно иметь некоторый базовый опыт DIY. Вы действительно можете построить крутой самокат, который позволит вам кататься по окрестностям.Это руководство «Как сделать электрический самокат» поможет. Возможно, это не лучший складной электросамокат для взрослых, но это весело. Если вы не хотите делать это своими руками, взгляните на обзор складного самоката Urb E.

Бритва E200. Изображение предоставлено: Youtuber Epic Kids Toys

Эта статья предназначена для того, чтобы дать вам основные шаги, которые вам понадобятся, чтобы завершить этот проект и иметь под ногами подходящий моторизованный электросамокат, когда вы летите по дороге. Это грубо и грязно. Это не отполированный до совершенства самокат со сверхвысокой скоростью от известной компании по производству электросамокатов. Но в итоге вы получите что-то, что может быть даже веселее, чем лучший самокат для колен. Итак, приступим к делу.

Как сделать электрический самокат в несколько простых шагов

Первое, что вам понадобится, — это приличная рама. Зачем строить его с нуля? Просто возьми в руки старый самокат. Подойдет любой размер. Самокаты повсюду. Только убедитесь, что вам удобно на нем поместиться.

Затем вам нужно будет найти электрический двигатель постоянного тока с батарейным питанием. Просто убедитесь, что двигатель имеет нужный крутящий момент.Я предлагаю двигатель мощностью не менее 50 Вт, поскольку вы хотите, чтобы он приводил вас в движение, но вы не хотите, чтобы автомобиль ехал слишком быстро и был опасен. Безопасность прежде всего. Вы также захотите найти как минимум четыре 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумулятора для питания. Для обоих этих товаров магазин электроники — хорошее место для начала.

Другие предметы, которые вам понадобятся, включают контроллер питания постоянного тока, велосипедную цепь, инструмент для велосипедной цепи, рычажный переключатель и некоторые провода.

Вы действительно можете сделать электросамокат

Теперь мы переходим к сути этого проекта.Следующим шагом является определение местоположения коленчатого вала двигателя. Это металлический цилиндр, который торчит из мотора. При работающем двигателе эта деталь вращается. Вам нужно будет прикрепить звездочку к коленчатому валу с помощью болта, а затем прикрепить другую на ось заднего колеса скутера.

Далее двигатель будет прикреплен к палубе электросамоката. Вы можете использовать прочные ремни, прикрепив их к палубе болтами или используя прочный клей, если они надежно закреплены. Просто убедитесь, что обе звездочки совпадают.

Теперь двигатель должен подключиться к заднему колесу скутера. Вы собираетесь использовать велосипедную цепь, которая будет соединять мотор-звездочку со звездочкой на колесе. Если цепь слишком большая, вы можете использовать универсальный инструмент для ее укорочения. В некоторых случаях вам может потребоваться изменить корпус вокруг колеса самоката, чтобы цепь могла свободно двигаться.

Ваш самокат «Сделай сам» почти готов

Мы почти прошли этапы, необходимые для того, чтобы научиться делать электросамокат.Теперь нам просто нужно подключить переключатель, который будет включать и выключать мотор. Для этого вам понадобится контроллер мощности. Просто подключите двигатель к контроллеру мощности и подключите контроллер к переключателю. Рычажный переключатель — ваш лучший выбор. Вы можете провести проводку до руля скутера, удерживая их на месте с помощью каких-то стяжек. Затем закрепите переключатель на руле, и теперь вы можете запускать и останавливать двигатель.

Ваш электросамокат готов к работе.

Razor E300S Изображение предоставлено: Youtuber Street Scooter

Дополнительные советы

Поскольку все скутеры и моторы различаются по размеру и форме, необходимо будет внести некоторые изменения.Возможно, вам придется снять какой-нибудь кожух возле колеса и т. Д. Это не точная наука. И это часть удовольствия. Это похоже на электрический мопед, и он лучше старомодного велосипеда.

Будьте в безопасности на своем новом электросамокате

Всегда будьте в безопасности. Этот электрический самокат для взрослых остановится только тогда, когда вы отключите электродвигатель. Поэтому рекомендуется убедиться, что у вас есть ручной тормоз, чтобы вы могли замедлить скорость на несколько миль в час, прежде чем нажимать переключатель. Возможно, это не самый быстрый электросамокат, но все же лучше подстраховаться.Торможение должно быть минимальным, чтобы аккумулятор не изнашивался слишком долго.

Теперь, когда вы знаете, как сделать электросамокат, всегда носите шлем и с этой сборкой, возможно, держитесь тротуаров и держитесь подальше от дороги. Возможно, это не скутер для повседневных поездок, но самое интересное в создании таких электромобилей. Вместо того, чтобы использовать его для поездок на работу, его, вероятно, лучше использовать для коротких поездок. А детям стоит покататься на одном из этих профессиональных мотороллеров.Мод Razor Pocket — хороший выбор.

Собери электросамокат своими руками


С наплывом электрических скейтбордов и самокатов, которые, казалось бы, захватили каждый город, я начал думать, что это можно было бы купить для себя. В настоящее время очень доступно купить скутер, такой как версия Xiaomi Mi, примерно за 400 долларов, а также множество стартапов с потрясающим дизайном. Вместо этого я решил, что попробую создать свой собственный с нуля. Не для экономии денег, а для того, чтобы получить опыт создания чего-то собственного.

РИСУНОК 1. Самокат в сборе.


Этот проект начался в начале лета 2019 года, когда у меня появилась идея, и продолжался шесть месяцев, когда я закончил всю электронику и код. Хотя это был очень трудоемкий проект, мне понравилась каждая секунда процесса, и я с удовольствием показываю людям этот проект. Все, что мне сейчас нужно, это шлем!

Основная цель этой статьи — показать мой процесс проектирования и производства, чтобы вы могли извлечь уроки из того, что я создал. Я постарался максимально кратко изложить как можно больше информации о своем дизайне.

Физическая конструкция

Строительство электросамоката начинается с двух ключевых компонентов: рамы самоката и двигателя. Существует два основных типа моторных приводов для самокатов: с ременным / зубчатым приводом или с прямым приводом, например со ступичным двигателем. Я выбрал бесщеточный мотор-ступицу, который был разработан для использования на стандартном ховерборде. Основная причина, по которой я выбрал этот двигатель, заключается в его непревзойденном соотношении мощности и стоимости.Поскольку ховерборды производились массово, стоимость двигателя была на несколько порядков меньше, чем я мог найти где-либо.

Кроме того, было относительно просто сконструировать крепление, которое могло бы удерживать двигатель на поворотной оси. Я хотел, чтобы мотор был спереди, чтобы задний дисковый тормоз с ручным управлением работал. Этот ручной тормоз чрезвычайно важен для электросамоката в районах с большими холмами и опасным движением.

Самой большой механической проблемой, которую необходимо было преодолеть, была конструкция колесной арки.Поскольку я выбрал мотор-ступицу, опора мотора должна была выдерживать вес пользователя в дополнение к крутящему моменту двигателя, ускоряющемуся и вращающемуся. При покупке самокат имел слабое колесо в сборе, которое было нелегко модифицировать для поддержки моторизованного колеса. На рис. 2 показан узел колеса, вырезанный из штампованного шестигранника.

РИСУНОК 2. OEM колесо в сборе, распиленное ленточной пилой.


Затем я использовал большой кусок алюминия и сконструировал раму, на которой держится двигатель.Он зажат четырьмя крепежными болтами и небольшим прикладом со сквозными отверстиями. Я использовал Autodesk Inventor для создания детали (которая включена в файлы для загрузки).

Эта конструкция состоит из двух частей: основной L-образной детали, которая соединяет привод руля с двигателем, а другая прижимает двигатель к основанию с помощью четырех болтов 10-32. Я смог использовать CAM в Fusion 360 и станок с ЧПУ для изготовления основной детали, с дополнительным ручным фрезерованием и нарезанием резьбы для чистовой обработки.

Наконец, я использовал ручную фрезу, чтобы вырезать базовый зажим и добавил сквозные отверстия для болтов. На рисунках 3-6 показана CAD-модель колеса в сборе в дополнение к процессу сборки колеса. В основании скутера есть две направляющие, которые выдерживают вес райдера, которые я также использовал для надежного удержания двух литий-полимерных батарей. Поскольку LiPo батареи очень нестабильны и подвержены как повреждению водой, так и проколам, я добавил металлическую крышку, чтобы защитить батареи от каждого из этих факторов.

РИСУНОК 3. САПР колесной сборки с ЧПУ.


РИСУНОК 4. Завершенный узел колеса с ЧПУ с прикрепленным шестигранником.


РИСУНОК 5. Крепление двигателя крупным планом.


РИСУНОК 6. Окончательная сборка переднего колеса.


Для этого я вырезал кусок алюминия толщиной 1/16 дюйма и согнул эти части до нужной длины, используя металлический гибочный станок и ацетиленовую горелку, чтобы уменьшить нагрузку на металл при гибке. При нормальном использовании дно, вероятно, будет поцарапано (см. , рис. 7, ), но металлическая крышка пока принимает на себя все повреждения без проблем.

РИСУНОК 7. Крупный план металлической рамы, защищающей батареи.


Я широко использовал 3D-печать как на стадии прототипа, так и в конечном продукте. Самая очевидная часть — это электрическая коробка, с помощью которой пользователь может легко заряжать LiPo батареи. В этом блоке есть главный выключатель питания, делитель напряжения для Arduino для считывания напряжения батареи (максимальное значение аналогового входа составляет 5 В, а контроллер работает от LiPo 12 В) и разъемы для зарядки LiPo.

Чтобы зарядить самокат, пользователь снимает переднюю панель (удерживается винтами M3), отсоединяет разъемы XT-60 от источника питания и просто вставляет их в зарядное устройство LiPo. Кроме того, для этого скутера разработан и напечатан на 3D-принтере корпус ЖК-экрана, корпус Arduino Nano, механизм складывания и водонепроницаемые детали. Все файлы САПР включены в загружаемые файлы для использования в вашем самокате.

На рисунке 8 показаны электрическая коробка и контроллер, подключенные к раме самоката.Чтобы прикрепить контроллер, я просверлил и проделал два отверстия в раме и прикрутил контроллер двумя болтами 10-32. Электрическая коробка соединялась одним болтом и стяжкой.

РИСУНОК 8. CAD рамы самоката с контроллером и электрической коробкой.


Этот метод крепления работает очень хорошо, обе коробки надежно закреплены. Я не хотел слишком сильно уменьшать силу самоката, поэтому я выбрал как можно меньше отверстий в самокате.

Позже, в процессе сборки, я заметил, что езда на самокате может быть очень неудобной, поскольку обе мои ноги не могут удобно поместиться на маленькой платформе. Вероятно, это связано с тем, что инженеры разработали самокат так, чтобы одна нога пользователя стояла на раме, а другая толкала самокат вперед. Чтобы исправить это, я знал, что у меня есть два варианта: добавить металлическую пластину сверху или отрезать основную раму и приварить новую.

К сожалению, у меня не было доступа к сварочному аппарату, поэтому пришлось использовать первый вариант.Мне удалось найти алюминиевую пластину в четверть дюйма, которая была достаточно большой, чтобы покрыть платформу. Я использовал ленточную пилу и шлифовальный станок, чтобы отрезать пластину по длине в дополнение к добавлению паза для механизма складывания, как показано на рис. 9 .

РИСУНОК 9. Самокат с дополнительной стоячей платформой.


Последней крупной модификацией этого самоката стал руль. Руль, поставляемый с самокатом, был так близко расположен, что им было очень трудно управлять, особенно на высокой скорости.Чтобы исправить это, я купил алюминиевую ложу диаметром один дюйм и с помощью токарного станка уменьшил диаметр до тех пор, пока он не вошел в раму.

Наконец, я просверлил и нарезал два отверстия для крепежных винтов 10-32, чтобы новая планка крепилась к исходной раме. С более длинным рулем на скутере было намного удобнее ездить и он чувствовал себя более устойчивым на поворотах.

Одной из ключевых тем, что я придерживался во всех моих разработанных компонентах, было обеспечение водонепроницаемости всей системы. Хотя было бы неразумно ездить на нем во время сильного дождя, вся основная электроника должна быть водонепроницаемой.Основная проблема с водой — это батареи, расположенные под самокатом.

Чтобы закрыть батареи, как упоминалось ранее, я согнул алюминиевый лист для защиты ходовой части, а также детали, напечатанные на 3D-принтере, с прорезями для защиты проводов кабельных сальников, чтобы провода могли проходить сквозь них. Есть три разных слота для прокладки кабелей, как показано на Рис. 10 : основной источник питания; Управление батареей LiPo; и датчики температуры аккумуляторной батареи. Эти прорези были снабжены нейлоновыми кабельными сальниками, которые водонепроницаемы и очень просты в использовании.

РИСУНОК 10. Фотография укомплектованной ходовой части скутера.


Наконец, я использовал Dynaflex 230 для полной водонепроницаемости батарей, что можно увидеть по краям на Рис. 10 . Затем эти провода проходят к главной электрической коробке, в которой используются те же кабельные сальники, что и в электрической коробке, и герметизируются с помощью термоусадочных трубок. Наконец, каждое проводное соединение имеет больше кремния на каждом стыке, чтобы гарантировать отсутствие утечек.

Электрические компоненты

Как только я выбрал колесо ховерборда в качестве двигателя, я остановился на контроллере , рис. 11 , потому что он работал с моим бесщеточным двигателем и был очень недорогим.Батареи подобрать было немного сложнее.

РИСУНОК 11. Крупный план контроллера, установленного на самокате.


Поскольку почти все скутеры и мотоциклы используют литий-ионные аккумуляторы, я подумал, что они будут для меня лучшим вариантом. Причина, по которой они так широко используются, заключается в их превосходной емкости хранения, зарядных характеристиках, и они могут быть разработаны для соответствия практически любому форм-фактору.

Хотя я провел значительное исследование конструкции рюкзака для своего скутера, я понял, что у меня нет средств на покупку сварочного аппарата, который используется при изготовлении этих рюкзаков.В будущем мне было бы интересно создать еще один скутер или аналогичный проект, в котором я буду использовать батареи 18650 вместо стандартных LiPo-аккумуляторов, используемых в этой сборке.

Чтобы найти допустимые размеры для моих батарей, я сделал несколько измерений штангенциркулем и сделал очень элементарную модель с помощью Autodesk Inventor, как показано на Рис. 12 . Обладая этими размерами, я смог выбрать батареи, которые поместятся под основную раму скутера.

РИСУНОК 12. Простая САПР самоката с аккумулятором (оранжевого цвета).


У меня было 43 мм для работы по ширине батарей, и немного больше места, чтобы батареи могли поместиться под ними, не касаясь земли. Выбранные батареи были 6S и имели время автономной работы 4000 мАч, что немного меньше, чем я ожидал.

В целом, основная электрическая схема этого самоката была довольно простой в разработке. Как показано на Рис. 13 , у меня последовательно соединены две LiPo батареи, которые питают контроллер и двигатель.Контроллер считывает показания потенциометра дроссельной заслонки, установленного на руле, для установки скорости двигателя. Кроме того, я добавил кнопку круиз-контроля, также установленную на руле рядом с тормозом. Двигатель управляется трехфазным питанием с помощью трех датчиков Холла, которые все выводят на контроллер.

РИСУНОК 13. Схема силового привода скутера .


Теперь, когда у меня была основная конструкция скутера, мне показалось, что его очень легко подключить и кататься.К сожалению, этого не произошло. Подключить батареи и датчики температуры оказалось на удивление трудным, чтобы уместить их в отведенное мне пространство.

На этом этапе процесса сборки я завершил проектирование ходовой части и электрической коробки, которая была установлена, как вы можете видеть в окончательном дизайне еще на , рис. 1 . Я начал с того, что в дополнение к кабелям для зарядки LiPo (всего 26 кабелей) через сальники в основании разместил датчики температуры с лишними кабелями.

Наконец, я взял два своих разъема XT-60 и проложил кабели до блока управления. Эту процедуру подключения можно увидеть на Рис. 14 , где показана начальная прокладка кабеля в аккумуляторную секцию.

РИСУНОК 14. Подключение батарей к основанию рамы.


Затем я поместил литий-полимерные батареи в раму, которая плотно встала на место, и начал подключать разные разъемы. После значительных проблем с установкой батарей и разъемов в отведенную комнату я понял, что мне нужно что-то изменить, чтобы все соответствовало, не оказывая значительного давления на кабели.

Я заметил, что разъемы XT-60 занимают много места, поэтому решил их удалить и оставить прямые паяные соединения. Я бы не рекомендовал снимать разъемы, но их было легче снять, чем переделывать корпус.

Я снимал каждый из разъемов по одному кабелю, стараясь не закоротить. Я использовал большие термоусадочные трубки и изоленту, чтобы убедиться, что они хорошо изолированы. Как видно на рис. 15 , вся проводка на основании была сделана и приклеена лентой к термоусадочной трубке.

РИСУНОК 15. Окончательный аккумулятор перед упаковкой в ​​термоусадочную пленку.


Затем я поместил заклеенную лентой систему в термоусадочную трубку и медленно сжал всю систему до тех пор, пока она не стала похожей на Рисунок 16 . После этого я в последний раз поместил металлический лист и затянул все болты с помощью Loctite, чтобы сделать их прочными.

РИСУНОК 16. Блоки термоусадочных батарей.


Как кратко обсуждалось ранее, я разработал электрическую коробку, которая находится рядом с контроллером мотора.Схема этого простого блока показана на Рис. 17 .

РИСУНОК 17. Схема электрической коробки.


Чтобы зарядить каждую из батарей, я просто снимаю штекерные разъемы с блока управления и подключаю их к балансировочному зарядному устройству вместе с соответствующими балансировочными кабелями. Как упоминалось ранее, я хотел бы использовать литий-ионный аккумулятор, который сделал бы процесс зарядки намного проще и плавнее. Поскольку у меня было только одно зарядное устройство, мне приходилось заряжать каждую батарею отдельно.

При использовании самоката я вставляю разъемы батареи в розетки, которые соединяют батареи. В моем первом дизайне у меня был стандартный кулисный переключатель, рассчитанный на 10 А при 125 В переменного тока, что было значительно ниже, чем мое энергопотребление (около 250 Вт против 125 Вт). Эти переключатели на самом деле предназначены только для переключения переменного тока, что намного проще сделать.

К сожалению, за несколько дней использования переключатель полностью сгорел. После долгих исследований я обнаружил, что любой переключатель постоянного тока будет слишком большим, чтобы поместиться внутри или рядом с блоком управления.Вместо этого я выбрал импровизированный переключатель с закороченным гнездовым разъемом XT-60, который использовался для короткого замыкания или размыкания цепи. Хотя это, конечно, не самый простой вариант переключения, он очень функциональный и пока не вызывает никаких проблем.

Оттуда я подключил контроллер к электрической коробке и двигателю, оставив достаточную слабину для вращения колеса. На этом движение самоката было завершено. Пришло время разработать ЖК-экран и сопутствующие датчики. Функциональность, которую я искал от своего ЖК-экрана, заключалась в том, чтобы отображать напряжение батареи, приблизительный процент оставшегося заряда батареи, скорость и пройденное расстояние.Самым сложным из них было заставить правильно работать измерение скорости.

Для этого я подумал о том, чтобы использовать датчики Холла, используемые контроллером, но я беспокоился, что это может помешать основному управлению. Вместо этого я решил использовать показания датчика Холла, когда неодимовый магнит, подключенный к колесу, проходит мимо датчика. Одна из проблем этой конструкции заключается в том, насколько близко открытая электроника находится к колесу, из которого может разбрызгиваться вода.

Я разработал простую форму, в которую я поместил электронику и эпоксидную смолу под названием Dragon Skin 20, как показано на Рис. 18 .

РИСУНОК 18. Водонепроницаемый датчик Холла.


Я оставил эпоксидную смолу на модуле синим цветом, что позволяет мне настраивать чувствительность датчика. Рис. 19 показывает корпус экрана, предназначенный для размещения ЖК-экрана 20×4 символов и крепления к рулю с помощью винтов.

РИСУНОК 19. CAD модель корпуса ЖК-экрана.


Кроме того, я построил простую коробку для хранения Arduino Nano и соответствующей проводки (, рис. 20, ).Как в корпусе корпуса, так и в корпусе экрана используется стандартное оборудование M3, в том числе тепловые вставки, которые вплавляются в детали с помощью паяльника.

РИСУНОК 20. CAD небольшого электрического блока для Arduino Nano.


Наконец, я припаял все разъемы к Nano и поместил микроконтроллер на небольшую макетную плату. Затем я добавил женские разъемы вокруг Arduino с шестью разъемами питания и шестью заземлениями сбоку. На рис. 21 показан прототип коробки, подключаемой для тестирования.

РИСУНОК 21. Прототип блока Arduino Nano.


Я использовал обжимные соединения, чтобы прикрепить каждое устройство к макетной плате, на случай, если в будущем возникнут какие-либо проблемы с проводкой. Чтобы измерить напряжение батареи, я добавил делитель напряжения в электрическую коробку с резисторами 47 кОм и 4,7 кОм, включенными последовательно с Arduino, подключенным к резистору 4,7 кОм. Назначение делителя связано с тем, что Arduino работает с напряжением 5 В и, таким образом, может измерять максимум 5 В.Схема делит напряжение батареи почти ровно на 10, что делает его читаемым для Arduino. Схема Nano показана на Рис. 22 .

РИСУНОК 22. Общая схема Arduino, датчиков и ЖК-экрана.


Программирование

Код для Arduino включен в загрузку. Я объясню методы, которые я использовал при программировании этой системы. Самой сложной частью этой программы было получение правильной работы одометра и спидометра датчика Холла с ограниченной тактовой частотой. Чтобы считывать показания датчика Холла, я подключил выход ко второму цифровому выводу, который может обрабатывать аппаратные прерывания.

При каждом нарастающем фронте сигнала датчика Холла запускается прерывание и выполняется простая функция, показанная на , рис. 23, .

РИСУНОК 23. Функция увеличения аппаратного прерывания.


Эта функция увеличивает счетчик, который хранится в электрически стираемой программируемой постоянной памяти (EEPROM).EEPROM — это энергонезависимая память, что означает, что она стабильна, когда на устройство не подается питание. Доступ к этой памяти не так прост, как определение переменной в памяти; вам нужно отправить байт данных на определенный адрес памяти. К сожалению, поскольку Arduino использует восьмибитную архитектуру, система не сможет сохранить показания одометра в одном адресе памяти. Чтобы решить эту проблему, я создал несколько базовых вспомогательных функций, которые записывают и читают «длинную» переменную по четырем восьмиразрядным адресам памяти, как показано на , рис. 24, .

РИСУНОК 24. Вспомогательная функция для записи в EEPROM.


Чтобы прочитать значение из памяти, я использовал оператор битового сдвига после чтения четырех байтов из памяти, как показано на рис. 25 .

РИСУНОК 25. Метод поразрядного преобразования 4x восьмибитовых int в переменную типа long.


Часть этой программы, посвященная спидометру, запускается на TimerOne , который представляет собой 16-битный таймер, работающий на частоте 16 МГц.Я установил период таймера для запуска события каждую четверть секунды, чтобы прочитать одометр, сравнить его с предыдущим показанием, а затем вычислить скорость.

Программа вычисляет скорость, преобразуя изменение оборотов в расстояние. Я сделал массив из четырех последних скоростей и вывел среднее значение, чтобы сгладить данные для ЖК-экрана.

Датчики температуры очень легко настроить с помощью таблицы данных и базового аналогового считывания , как показано на рис. 26 .

РИСУНОК 26. Считывание температуры батареи.


Кроме того, я считываю напряжение батареи очень похожим методом, но умножаю на 10 из-за схемы делителя напряжения. См. Рисунок 27 .

РИСУНОК 27. Показание напряжения LiPo .


Окончательная установка заключалась в объединении всего этого в одну программу и интеграции с ЖК-дисплеем.

Использовать этот ЖК-экран очень просто благодаря прилагаемым библиотекам.Мне пришлось провести несколько тестов на ЖК-дисплее, чтобы убедиться, что расстояние между пробегом, скоростью, температурой и напряжением не перекрывается и хорошо выглядит, как показано на , рис. 28, .

РИСУНОК 28. Рабочий ЖК-экран.


Заключение

В целом, этот проект был очень познавательным. Было интересно спроектировать весь блок, от механических компонентов до используемого аппаратного и программного обеспечения. Конечный продукт обладает удивительной мощностью; он может переместить меня с рюкзаком на любой холм, который может предложить Итака, штат Нью-Йорк.Я был доволен и впечатлен мощностью ступичного двигателя.

Кроме того, ЖК-экран очень отзывчив и точен при измерениях скорости и одометра. Хотя мне не удалось проверить запас хода на ровной дороге, по моим оценкам, он составляет около 6-8 миль без подзарядки на основе предыдущих поездок. Это меньше, чем у многих скутеров на рынке, но я работал с очень ограниченным пространством под самокатом и батареями LiPo.

Я бы порекомендовал построить что-то подобное всем, кто может потратить время.Я регистрировал большую часть времени, когда работал над этим, и общее время составило около 100 часов!

В идеальном мире я бы приварил новую раму к существующему самокату. Это дало бы мне дополнительное место, чтобы с комфортом стоять, и поместило бы всю электронику в большее пространство.

В будущем я хотел бы немного поэкспериментировать с созданием литий-ионного аккумулятора для питания скутера. Мне понравилось работать над этим проектом, и я многому научился. Надеюсь, я вдохновил некоторых из вас на создание собственного! NV


Список деталей

Я купил детали в разных местах.

Amazon:

Стандартные детали со склада в Китае:

  • Датчик Холла
  • Ардуино Нано
  • Проводка 12 калибра

eBay:

  • Потенциометр дроссельной заслонки
  • Восьмидюймовый бесщеточный мотор-концентратор для ховерборда

Из Community Maker Space в Корнелле:

  • Все остальные детали
  • Датчик температуры
  • Электропроводка
  • Пайка
  • Расходные материалы для 3D-печати

Загрузки

Что в почтовом индексе?
Код и файлы САПР

Самодельный электросамокат бесколлекторный arduino diy