8-900-374-94-44
Почему люди пытаются создать пикапы своими руками? Скорее всего, тут может быть два возможных объяснения. Во-первых, это относительно просто: нужно просто срезать заднюю часть кузова и усилить оставшуюся конструкцию в нескольких местах. Во-вторых, часто потребность в пикапе возникает спонтанно, когда вы расширяете свой бизнес или меняете работу. Не у всех есть возможность купить настоящий пикап, поэтому на свет появляются вот такие агрегаты!
Кто-то превратил крохотный Chevrolet в самый настоящий пикап, да еще с шестью колесами! Стандартный хэтчбек был разрезан пополам и получил полностью новую заднюю часть, сделанную вручную. Получилось ни фига не функционально, зато забавно.
Мы знаем лишь один серийный кабриолет-пикап. Я говорю про Chevrolet SSR. Но он стоит достаточно недешево, поэтому американцам приходится креативить, чтобы сделать пикап без крыши, например, из самого обычного Chevrolet S10.
Toyota Prius — излюбленный автомобиль для издевательств со стороны владельцев. Этот, например, был переделан в пикап. Причем работы провели довольно неплохо: сделали кастомную заднюю стенку, заварили двери, оформили грузовой отсек.
А так переделывают в пикапы обычные седаны. Владелец Honda Accord срезал автомобилю задние стойки и часть крыши. Срез был усилен стальными трубами, а кабина водителя отделена от грузового отсека самодельной задней стенкой с прямоугольным окном. При этом крышку багажника никто снимать не стал, как и заваривать задние двери!
Когда-то он был самым обычным универсалом Ford Focus, пока не получил ряд изменений, превративших его в безумного вида самодельный пикап на зубастых внедорожных колесах. Подвеска получила небольшой лифт.
А в этом случае пошли наоборот. Взяв за основу стандартный пикап Chevrolet, его попытались превратить во что-то более спортивное, добавив новую переднюю часть. В её дизайне угадываются нотки классических Chevrolet Corvette, Ponitac и Ferrari.
Владелец этого автомобиля изобрел новый тип кузова, который называется «минивэн-пикап». Часть крыши за задними дверьми была срезана. Интересно, что владелец зачем-то установил дополнительную дугу безопасности в задней части.
Еще один вариант переделки Ford Focus в пикап. Создатели этого автомобиля полностью срезали заднюю часть вместе с крышей, дверьми и крыльями, заменив на самодельный кузов, изготовленный из перфорированного алюминия.
Узнали? Это легендарный ВАЗ-2102, который когда-то был самым обычным универсалом. Но его ждала интересная судьба и превращение в забавный пикап в стиле El Camino с заниженной крышей и отделанной алюминием грузовой платформой.
Бедный маленький Volkswagen Rabbit оснастили самодельной «будкой», которая увеличила высоту автомобиль в три раза. Судя по её форме, размерам и вентиляционным отверстиям, автомобиль используют для перевозки лошадей.
Даже легендарный Ford Mustang иногда «ложится под нож» хирургов-механиков.
Сложно сказать, стоит ли проделывать такое с отличным маслкаром, но вариант на фотографии выглядит довольно недурно.
Сложно узнать Subaru Impreza в таком виде. Владелец этого экземпляра срезал часть крыши и заварил задние двери, а также установил огромное стекло, разделяющее кабину и кузов. Интересно было бы увидеть подобный вариант, но созданный на базе версии WRX
Когда-то этот Cadillac был катафалком, но новый владелец решил возить другие «грузы», поэтому срезал крышу, организовав там открытую грузовую платформу. Получилось необычно и довольно любопытно.
Подпишись на наш Telegram-канал
Возвращение «Чебурашки»
Даниил Минаев, Роман Боднар
Фото авторов, Вячеслава Трунова,
а также из архива АМО ЗИЛ
Мечтать не вредно! А вот осуществить мечту своими собственными руками удаётся не каждому. Когда я впервые увидел этот автомобиль, понял, что не одинок в своих творческих идеях по созданию необычных «кастомов».
Да ещё и к тому же это такой родной и знакомый по «зиловским» годам «Чебурашка». Такой каламбур из жаргона автомобилестроителей может спугнуть читателя. Сейчас я всё объясню.
На фестивале «Автоэкзотика-2012» красовался симпатичный оранжевый пикап в американском стиле. Не американец, а «130-й зилок», дизайн кабины которого, бесспорно, подсмотрен у заокеанских автомобилестроителей середины ХХ века. Смотрелся он изящно и гармонично и напомнил мне о существовании ещё одного небезынтересного авто. Когда после окончания МАДИ я трудился в УКЭР АМО ЗИЛ и занимался испытаниями легковых лимузинов, то носителем агрегатов и измерительного оборудования был довольно рахитичный и посему ужасно любимый автомобильчик по прозвищу «Чебурашка». Для непосвящённых поясню, что лимузины ЗИЛ представляют собой рамную конструкцию, а посему на эту раму ничто не мешает установить не только легковой кузов. Вот и возникла идея этого мини-грузовика. На московских улицах 1980-х – 1990-х этот низкий ЗИЛ с кабиной от «131-го» шокировал абсолютно всех.
Самое любопытное, что Роман – автор современного проекта, узнал о существовании «зиловской» «Чебурашки» уже в процессе постройки своего автомобиля. Изначально им двигала любовь к «130-му» ЗИЛу и американской конструкторской школе. Вот и задумал он такой, впрочем, вполне логичный симбиоз. И будь в те годы в нашей стране другой общественный и политический уклад, появление такого варианта промышленного исполнения «стотридцатки» было бы вполне логично и оправданно. И вот способный молодой человек однажды решился и начал действовать.
Человек, создавший этот любопытный проект, оказался мастером не только на все руки, но и художественного слова. Вот его собственный рассказ о том, как всё это было.
«Душой я всегда был за классические американские машины. Среди их очевидных плюсов выделялась колоссальная надёжность всех узлов и агрегатов – то, что надо для постройки мощной, очень мощной машины. Были различные варианты «американцев», но все они были либо непосильно дороги, либо «убиты в хлам».
Как работник ателье по постройке автомобилей, я не мог не придумать нечто подобное, а принцип «сапожник без сапог» – не для меня. Изначально возникла идея постройки пикапа на базе «Волги» в стиле пикапов «Шевроле Эль Камино» и «Форд Ранчеро». Машина была почти готова по кузову, дело оставалось за двигателем V8, который я заказал, но так и не получил из-за каких-то проблем поставщика. Стал думать над другими вариантами, в том числе и с покупкой автомобиля-донора. Но тут позвонил мой хороший знакомый и предложил вариант с американским полноразмерным вэном (Ford E-250 Econoline). Взял без раздумий. Вначале пробовал нацепить на раму американского автобуса кузов «Волги».
А дальше понеслось-поехало. На базе геологоразведки купил кабину от полярной буровой станции. Машина с 1976 г. работала на полюсе, имела двойное остекление со спиртовой прослойкой, решётки на окнах, меховое утепление салона и… гнилое дно.
Некоторым читателям может показаться чушью сказанное, но северное исполнение таких машин, как КрАЗ, ЗИЛ, «Урал», предполагает и стёкла с наполнителем, и обшивку с использованием стекловаты либо искусственного меха, так что говорю, как есть! Решётку радиатора установил от ЗИЛ-130 первых образцов.
Очень долго искал – встречалось либо гнильё, либо битые. В итоге чисто случайно нашёл порядком запылившуюся решётку в одном крупном автомагазине. Как она туда попала – никто не помнит.
Весь проект можно условно поделить на 3 этапа.
1. Установка кабины ЗИЛ-130 и совмещение её с агрегатами Ford.
2. Изготовление кузова и разработка дизайна (нынешний этап).
3. Улучшение динамических качеств автомобиля, вплоть до выдающихся.
Итак, немного о доноре силового агрегата нашего пикапа. Ford E-250 Econoline – классический американский «Фулл Сайз Вэн», почти 6 м в длину и 2 с небольшим в ширину. Снаряжённая масса машины – 2300 кг. Нескромная его грузоподъёмность предопределила мощную лонжеронную раму, выносливую автоматическую коробку, задний мост, а также мотор рабочим объёмом 4.2 л. Двигатель Ford 4.2 ставили на «Мустанги», пикапы F-серии и автобусы Е-серии. Имеет большой потенциал в тюнинге. Сейчас его мощность 200 л.с. (Euro 3, 4 катализатора), но за счёт изменённого выпуска и настройки мощность на первое время составит порядка 250 сил, а крутящий момент – порядка 400 Н∙м.
В 1950-х годах в лаборатории Управления конструкторских и экспериментальных работ (УКЭР) столичного автозавода ЗИЛ, занимавшейся среди прочего испытаниями легковых автомобилей, был построен скоростной грузовик малой грузоподъёмности для транспортировки бензина во время пробеговых испытаний новых моделей правительственных лимузинов. Буквально распластанный по земле «четырёхглазый» грузовичок с длинным «носом», низкими широкими крыльями и крохотными колёсиками, смотрелся забавно, хотя и несколько вызывающе. За колоритную внешность машину нарекли «Чебурашкой». Это прозвище прижилось, а потому все последующие разновидности стали называть именно так.
Второе поколение «Чебурашек» напомнило о себе в 1983–1984 гг., когда на заводе для собственных нужд построили сразу пару машин, но уже на шасси легкового автомобиля высшего класса ЗИЛ-4104.
Благодаря своей яркой внешности «Чебурашки», как магнит, притягивали взгляды и праздных прохожих, и водителей-частников, и профессионалов-автотранспортников. Но в первую очередь распластанный по земле грузовичок на непропорционально маленьких колёсиках вызывал вопросы у представителей ГАИ, особенно в советское время. Машину часто останавливали не столько для проверки документов у водителя, сколько ради того, чтобы поинтересоваться техническими характеристиками невиданного прежде автомобиля.
Что бросается в глаза в этом, ещё до конца не завершённом автомобиле, так это установленный в кузове за кабиной отопитель салона от автобуса «Форд». Установка за кабиной обусловлена расположением двигателя и пространством кабины. Такой массивный отопитель да ещё с кондиционером разместить в кабине и под капотом не удалось.
И ещё одна особенность. Один из основных этапов проекта – укорачивание рамы. Основная причина – автомобиль строится для себя, для получения удовольствия. А с длинной базой всё-таки негатив всплывает, так как это довольно длинная и неповоротливая машина, чтобы выехать из гаража, нужно сделать очень много перестановок. Итак, снят кузов, кардан, бак, магистрали. И после изменения пропорций автомобиль приобрёл новый вид. Дальше приведу сравнение габаритов, а также двигателей ЗИЛа и прообраза – Ford F100 1956 г.
И наконец, самый мощный двигатель, из-за которого F100 прослыл «гоночным американским траком 1950-х»
Для установки на «фордовскую» раму «зиловской» кабины днище и силовую структуру советского грузовика пришлось тотально переработать. После этого снизу кабина стала похожа не то на кусок гранита, не то на мусорный контейнер.
Потребовал серьёзной переработки и педальный узел. В ЗИЛе сидеть-то неудобно, не то, что ездить, особенно с моим ростом (1,89 м). Педальный узел вынесен вперед на 15 см, стало намного легче! Если отодвинуться назад, можно закинуть ногу за ногу, а если выпрямить ноги, то я, к примеру, до педалей не достаю.
По поводу подвесок. Ниже машину пока не получается сделать. Рама действительно очень громоздкая, кабина закреплена на минимально возможной высоте. Передние пружины укорочены на полтора витка. Сначала отрезали больше, и… машина легла на отбойники. Пришлось переделывать. Такова уж кинематика подвески, что при данном варианте сохраняется минимально допустимый её ход. С задней частью несколько проще, однако пришлось попотеть. Во-первых, очень сложно было отвернуть закисшие во втулках болты крепления серёг. Во-вторых, просто повезло, что была в наличии сталь определённой марки, чтобы обеспечить необходимую прочность без увеличения толщины. И ещё одно: из-за длинной базы и конструктивных особенностей крепления автоматической КП получившийся дорожный просвет минимален, при меньшем я просто не выеду из гаража, повисну на брюхе на полпути к победе.
В итоге высота ЗИЛа составляет 1,90 м, у стандартного ЗИЛа – 2,40. По колёсам решили спереди оставить эти диски, но немного расширить колею путём «проставок», резина будет 245/75 R16, а вот сзади планируются «разварки» и резина в районе 295-315/70 R16.
Полагаю, будет неплохо смотреться…
Всем привет!
Недавно был в соседнем городе и встретил на дороге необычный автомобиль. С виду он похож на серийный пикап, измученный перевозкой грузов и слегка уставший, но присмотревшись я так и не узнал в нем какой-то определенный автомобиль. Слегка похож на пикапы от АЗЛК, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что нет.
АЗЛК — 2335. В 2002 году производство окончательно встало из-за известных проблем с заводом.АЗЛК — 2335. В 2002 году производство окончательно встало из-за известных проблем с заводом.
Задался целью разузнать и выяснил несколько интересных фактов. Пикап оказался самоделкой, официально зарегистрированной в ГИБДД около 20 лет назад.
Самодельный пикап. Вид сзади.Самодельный пикап. Вид сзади.
Если вдумчиво посмотреть на фотографию, можно легко определить задние фонари от ГАЗели в цельнометаллическом кузове, что и выдает самодельное транспортное средство.
Итак, я выяснил, что мужчина построил его около 20 лет назад, кстати, в наше время такое изделие уже на учет не поставить. Донорами несущих частей кузова и агрегатов выступили автомобили ВАЗ 2101 и Форд Эскорт 1981 года.
Подкапотное пространство Нивы.Подкапотное пространство Нивы.
Двигатель карбюраторный, 21213 с объемом 1.7 литра, от Нивы и, скорее всего, под капотом самоделки сохранилась нивовская архитектура. Коробка передач пятиступенчатая отечественного производства, привод задний. Кузов автомобиля практически полностью самодельный.
Хорошие номера выдали.Хорошие номера выдали.
Опять же, присмотревшись, я определил, что передний бампер от ВАЗ 2108, решетка радиатора от ВАЗ 2107, фары от ГАЗели. Кстати, клиренс получился высокий, думается, проходимость у пикапа высокая.
А вы увидели заимствованные детали? Напишите в комментариях.
Стоит отметить, что это была первая самоделка мужчины, потом последовали и другие. В настоящее время ездит его сын.
Мне как любителю техники хочется пожелать полного обновления пикапу, ведь за 20 лет он изрядно подгнил и потрепался.
Если статья была интересна, подпишитесь на канал и нажмите палец вверх!
До встречи!
В нашей стране пикапы пользуются всё большей и большей популярностью. В принципе, это немудрено. Когда будет проводиться конкурс на самый практичный автомобиль, то пикап займёт место если не на вершине пьедестала почёта, то уж точно в тройке лидеров. К тому же существует просто море всяких аксессуаров и опций, способных «проапгрейдить» автомобиль под ваш конкретный вкус. Какая же опция пользуется особой популярностью? Несомненно, это кунги для пикапов. Ведь именно они кардинально меняют облик машины и повышают удобство пользования ей.
Так что же это за «зверь» такой — кунг. Практически все хоть раз в жизни слышали эту аббревиатуру. Она расшифровывается как «Кузов Унифицированный Нормальных Габаритов».
Первоначально это понятие появилось в военной среде, тогда в кунгах перевозилось разнообразное специальное оборудование. А уж из армии эта полезнейшая вещь перешла и в мирную жизнь. Такая вот получилась конверсия.
Нужен ли пикапу кунг? Несомненно. Да, такой автомобиль сам по себе удобен и практичен, особенно для сельской местности. В его открытый кузов можно загрузить множество полезных в хозяйстве вещей. А для туристов использовать пикап сам бог велел. Ведь он вместительный, обладает повышенной проходимостью, да и просто брутальный (для многих это реально важно). Чего ещё желать?
Но, но, но… Открытый кузов пикапа абсолютно не защищён от внешних неблагоприятных воздействий. А они могут быть самыми разными. Ваши материальные ценности будет мочить дождь, на них начнёт оседать пыль. И это мы ещё не говорим о влажных ручонках различных злоумышленников, которые только и ждут удобного момента. Бывают, ох бывают люди до чужого добра жадные. Защититься от всего этого можно только одним способом — купив готовый кузов или же смастерив кунг на пикап своими руками.
Для начала назовём кунги, которые выпускаются промышленным способом:
Материалом изготовления этого вида кузова служит прочный пластик. Специально для багажа предназначены рейлинги. К корпусу машины крепится передняя часть и аэродинамическая дуга со светотехникой (стоп-сигналами). Задняя часть сделана подвижной. Соответственно сзади расположен и запор, который встанет преградой на пути злоумышленников. Изготовлением кунгов для пикапов такого типа, как правило, занимаются сами автопроизводители.
Задняя часть таких кунгов сделана подвижной
Здесь применяется особый стеклопластик с повышенными прочностными характеристиками. Все окна тонированы. Не менее чем трёхслойная окраска, высокая устойчивость к механическим повреждениям и дополнительные амортизаторы позволяют этому кунгу долгие годы служить хозяину. А если вам надоест поднимать крышку вручную, то всегда есть возможность заказать себе кузов с электрическим подъёмником.
Да, это влетит в немаленькую копеечку. Зато смотрится круто и силы бережёт.
Не менее чем трёхслойная окраска, высокая устойчивость к механическим повреждениям и дополнительные амортизаторы позволяют этому кунгу долгие годы служить хозяину
Если сравнивать виды кунгов с конструктивной точки зрения, то Canopy (он же кабина) устроен наиболее просто. Однако автомобиль с ним выглядит как классический внедорожник. Плюс простота конструкции служит залогом простоты монтажа. Не надо сверлить в кузове неэстетичные дыры, не надо нарушать его целостность. Монтажный пакет, идущий в комплекте, позволит легко и просто установить кунг Canopy. Панорамные стёкла прекрасно смотрятся, задняя дверь, оборудованная газовым амортизатором, позволит легко и просто погрузить любую поклажу. На высоте и надёжность.
Панорамные стёкла прекрасно смотрятся, а задняя дверь, оборудованна газовым амортизатором
Отдельной строкой идут просто крышки на кузов. Может такое решение по сравнению с Full Box, Star Box и Canopy и не эстетично, зато оно дёшево и практично.
Да плюс выдающиеся прочностные характеристики. Ведь что может быть надёжнее цельного куска пластика (или металла). Так что это хороший вариант для экономных водителей.
Все эти красивые иностранные изделия очень интересны, но наш народ традиционно склонен к доблестному преодолению трудностей. Купить? Нет. Сделать кунг для пикапа своими руками — вот это по-нашему. В таком подходе есть определённые плюсы. Кунг обойдётся дешевле заводского и будет, так сказать, эксклюзивным изделием. А уж насколько красиво он будет выглядеть — тут всё зависит от «прямизны» ваших рук.
Итак. Сперва вам придётся узнать, как зарабатывают себе на жизнь конструкторы. Заранее прикиньте, из каких материалов будет сделан ваш кузов, какого он будет размера. Многие даже делают макет в натуральную величину из подручных материалов. Решение хоть и трудоёмкое, но позволяющее заранее прикинуть, как будет выглядеть готовое изделие.
Скорее всего, стёкла вам придётся заказать на зеркально-фурнитурном комбинате, ведь требуется особая закалка.
По периметру вполне можно пустить металлический уголок. Рёбра жёсткости — квадратная «пятнадцатая» труба.
Встанет вопрос о материале для обшивки каркаса. В принципе, современный рынок предлагает много чего интересного. Но мы советуем вам пойти по традиционному пути и взять корабельный пенопласт. По внешнему виду он напоминает дерево и вместе с тем стоек к различным негативным факторам окружающей среды. Нанесите на эти полоски эпоксидную грунтовку и оклейте стеклотканью (с обеих сторон). Стеклоткань тоже нужно загрунтовать, а затем нанести финишную покраску. Кстати, красить можно даже из баллончика, только вот дорого получится.
Пришло время прикрепить наше изделие к бортам. В них придётся проделать отверстия, укреплённые закладными гайками. Заднюю дверь лучше всего сделать цельнометаллической. Учтите, что в этом случае на петли ляжет значительная нагрузка. Так что надо брать что попрочнее, например, петли от УАЗика. Кстати, с «русского джипа» можно снять и замок для двери.
Если понадобятся амортизаторы, то подойдут от ВАЗовской классики. Вот тут будьте осторожны. Дверь не должна открываться слишком резко — это чревато травмами.
Как видите, сделать самодельный кунг для пикапа не сказать что просто, но можно. Кроме значительной суммы, которую пришлось бы отдать за заводское изделие, подобное народное творчество позволит поднять ваше чувство собственной важности на недосягаемую прежде высоту. Ведь как приятно чувствовать себя мастером с золотыми руками!
Если у вас есть возможности приобрести старый грузовой автомобиль за совсем небольшую сумму в неисправном виде, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Мы хотим вам рассказать об эксклюзивной переделке грузовика ГАЗ 52 в пикап.
Это интересная и отличающаяся от других сборка автомобиля своими руками. Она выделяется подходом, креативностью и небольшим бюджетом. Такой необычный автотюнинг не уникален. Он делается на основе имеющегося кузова, узлов, остальные запчасти покупаются. Таким образом, новый автомобиль сочетает ретро и новейшие узлы и компоненты, радуя хозяина эксклюзивностью.
Чем еще хороша переделка авто своими руками на основе зарегистрированного автомобиля? У владельца будет возможность его переоформить и использовать как полноценное дорожное транспортное средство. Подобные операции при сборке автомобиля своими руками «с нуля» затруднительны. Некоторые примеры переделок можно увидеть на видео ниже.
youtube.com/embed/NX1FNBsH54w?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Нужно сказать, что этот вид автотюнинга пикап из Газ 51, 52 и 53 очень популярен, в сети можно найти множество подобных проектов. Возможно, идея вам придется по душе. И сборка автомобиля своими руками поможет стать владельцем эксклюзивного автомобиля.
Автомобиль, который показан в видео, выглядит как эксклюзивный пикап. При этом он очень удобен и функционален. Единственный его недостаток, на наш взгляд, это небольшой клиренс (дорожный просвет), что его роднит со спорткаром. Но в остальном он вполне технологичен и удобен в ежедневном использовании. Пикап двигается быстро и обладает неплохой маневренностью. Что хорошо характеризует мастера, когда сборка автомобиля выполнялась своими силами и без опыта.
Удивительная переделка авто: пикап из ГАЗПередняя часть кузова ГАЗ 52 полностью сохранена, автомобиль узнаваем.
Между тем он имеет собственное лицо и гармоничный дизайн благодаря автору проекта. Его можно увидеть за рулем его детища на улицах Томска. Сборка автомобиля своими руками сделала его известной личностью в регионе.
История появления этого пикапа достойна кинематографического сценария. Сначала парень приобрел Газель, чтобы на основе ее шасси построить автомобиль. Но впоследствии разработчик отказался от этой идеи и узнал о таком автомобиле, как Toyota Crown. Он имел хорошую подвеску, пригодное для проекта шасси и мотор. Эти запчасти нашли применение в автотюнинге.
Переделка авто началась с приобретения японского автомобиля Crown. Затем к нему был пристроен кузов ГАЗ 52. На этой основе была собрана первая версия автомобиля. Но у владельца был еще и хороший механик, который порекомендовал поменять двигатель. Это было необходимо из-за особенностей конструкции.
Получилось, что турбины упирались в рычаг.
В результате пришлось купить атмосферный двигатель. Впоследствии все внутренности многократно пересобирались. Автор не очень хорошо владел автоделом и учился всему по мере необходимости. Кроме того, много времени заняла отделка салона и создание отдельных деталей, которые увеличили и затраты на создание. На создание пикапа ушло 2 года.
Большинство деталей остались оригинальными, причем атмосферный мотор очень хорошо дополнил по внешнему виду «внутренности» автомобиля. Переделка авто явно удалась. Сейчас это эксклюзивный ретро-пикап. Он имеет дорогую отделку салона. И на него приятно смотреть внутри и снаружи.
Автомобиль имеет автоматическую коробку, задний привод, характерный для спортивных автомобилей. В данном случае он необходим для повышения грузоподъемности, учитывая все-таки компактные размеры. На нем установлен двигатель V8 на 300 л.с.
При сборке особое внимание было уделено задней части кузова, сваренная полностью хозяином без опыта подобных работ. Пришлось дополнительно продумать аэродинамику, так как большие скорости, такая кабина и грузовая часть не очень сочетались и влияли на управляемость. Особенно на больших скоростях. Несмотря на недостатки, переделка авто удалась, пикап ведет себя очень уверенно на дороге. Устойчивость дрейфа впечатляет для самостоятельного автотюнинга.
Интерьер выдержан в стиле ретро. Сохранены все оригинальные элементы приборной панели, сделаны кожаные сидения, добавлены или восстановлены деревянные и хромированные детали салона. Были проведены дополнительные работы с сидениями, использовалась прошивка, что положительно сказалось на комфорте.
Пикап отличает низкая посадка, которая была традиционной в 60-х годах. Но это положительно отражается на обзоре.
Автомобиль не так хорошо шумоизолирован, а также не всегда незаметно проходит препятствия. Это связанно с сохраненной оригинальной подвеской и довольно жесткими амортизаторами, но этот вопрос может быть доработан. Сейчас пикап, сделанный из ГАЗ 52 и Crown выглядит как эксклюзивный ретро-автомобиль, в котором есть все, что ему нужно. И он отражает дух 60-х годов.
Хозяин не раскрывает все особенности, также отсутствует видео процесса автотюнинга. Но мы можем показать видео другого подобного, но уже зарубежного проекта. Переделка авто основывалась на Chevy C10 1960 года и купе Buick 1938 года.
В качестве итога можно сказать, с чего же начинать сборку автомобиля своими руками. Стоит перечислить этапы:
И самое главное, начинать можно с малого. Нет ничего страшного, если первая версия будет неудачной.
Запчасти на реставрируемые автомобили и полную консультацию по глубокому автотюнингу вы можете получить в Элит-авто. Мы можем найти все, что вам необходимо по самой выгодной и доступной цене.
Наши соотечественники не привыкли отдавать деньги за аксессуары для авто. Тем более, если их можно сделать своими руками. Мы собрали для вас несколько вариантов, как можно сделать кнуг своими руками. Такую конструкцию можно создать для любой модели пикапа.
Рассмотрим три варианта, как сделать самодельные кунги.
Это самый простой, и самый дешевый вариант самодельного кунга.
Плюсы:
Минусы:
Несмотря на свои недостатки такой кунг отлично защитит груз от грязи, пыли и погодных условий.
Посмотреть процесс изготовления полностью, можно тут.
Это более серьезный и дорогостоящий вариант. Основное преимущество — это жесткий корпус, который отлично защищает вещи не только от погодных условий, но также от кражи.
Но, несмотря на большое количество плюсов есть у этой конструкции и свои недостатки:
Пример изготовления алюминиевого кунга.
Следует отметить, что кунги, которые продаются в магазинах, выполнены из стеклопластика. Однако сделать такой самостоятельно, без подходящего оборудования — очень сложно, практически невозможно. Даже имея оборудование у новичка не получиться сделать кунг высокого качества.
Плюсы стеклопластивых кунгов:
Пример изготовления стеклопластикового кунга:
Посмотреть процесс изготовления полностью: https://www.drive2.ru/l/8810861/
Рекомендуем обратить внимание на наши кунги, выполненные из стеклопластика. Они проверенны временем. За все время существования нашей организации мы сделали более 5000 кунгов для наших клиентов, а процесс производства конструкций отточен до мелочей.
Вы можете посмотреть фото кунгов, сделанных нашей компанией, и выбрать надежный и качественный кунг на свой пикап из каталога.
Предприимчивый путешественник подготовил такой каркас для кузова своего пикапа с системой подшипников для скольжения выдвижного ящика
На фото выше вы можете видеть крепление рамы к кузову пикапа
Подшипники использовал от скейтборда, так как они обладают высокой износостойкостью и могут выдерживать большие нагрузки
Для слайда использовалась квадратная труба
Рама, закрытая листами дерева
Выдвижной ящик с отсеками для хранения вещей
Место для аккумулятора, от которого будет питаться электроника
Свободное место слева отлично подойдет для хранения палаток или спальных мешков
Вырезал куски верхнего листа в тех местах, где они ложились на колеса
Замок выдвижного ящика изнутри
Защелка
Он использовал обычную дверную фурнитуру для защелки выдвижного ящика
Выдвижной ящик также будет являться и столом, эти стопоры нужны, чтобы крышка «стола» надежно фиксировалась на поверхности ящика.
Часть системы блокировки «стола»
Рама, после покрытия её специальным водоотталкивающим средством
Второе покрытие лаком частей выдвижного ящика
Заднюю часть замка закрыл металлической пластиной
Аккумулятор на месте (пока не подключен)
Розетки и USB-порты
На дверь багажника установил лампы для освещения и лямку, чтобы было удобно закрывать дверь изнутри
В изголовье будущей кровати установил две колонки
Добавил в цепь переключатель , чтобы в любой момент можно было переключаться между задними и передними динамиками
Установил переключатель на приборной панели автомобиля
Выдвижной ящик, он же стол
Месяц работы и всё готово! Теперь этот автомобиль готов к незабываемым приключениям!
Модульная конструкция хамбакеров P-90 и PAF позволяет легко разбирать их и экспериментировать с разными частями. Фильтр’Троны во многом такие же, и магниты и винты, о которых я рассказывал в предыдущей части, тоже будут работать с ними. Просто убедитесь, что вы используете подходящие винты с цилиндрической головкой и более крупный магнит Filter’Tron.
Возможности модификации синглов Fender и DeArmond Dynasonics более ограничены, но есть еще несколько хитрых приемов, которые изменят их тональность и преодолеют некоторые проблемы, с которыми сталкиваются игроки.Во-первых, есть еще один мод на хамбакер, на который в прошлый раз не хватило места.
Многим фанатам хамбакеров нравится деление катушек, постукивание и переключение фаз, но вы не можете сделать это с хамбакерами в винтажном стиле с традиционной плетеной проволокой. И наоборот, некоторые игроки, у которых есть гитары с хамбакерами, с множеством хитрых вариантов подключения, которые им не нужны и не нужны, могут предпочесть переключение на проводку в винтажном стиле.
Замена хамбакеров намного дешевле, чем их замена.Сначала необходимо снять крышку — что я описал в первой части — так что давайте начнем с четырехпроводной проводки.
КатушкиHumbucker соединены последовательно, и здесь черные «пусковые» провода обеспечивают заземление и выходные соединения, в то время как белые «финишные» провода спаяны вместе
Оберточную ленту необходимо снять с одного конца, чтобы обнажить провода катушки, и вы должны увидеть по два провода для каждой катушки. Один провод винтовой катушки будет припаян к центральному проводнику плетеной проволоки, а один провод катушки заземлителя будет припаян к земле — возможно, к самой опорной плите.Два других провода — провода отделки катушки — соединены вместе и должны быть заправлены между двумя катушками.
Отпаяйте все провода и снимите катушку с винтом из сборки, вынув два винта шпульки и, при необходимости, втянув полюсные винты. Оплетка будет припаяна к опорной пластине, поэтому ее тоже нужно распаять. Если снять изоляцию и экран с четырехжильного провода, вы обнаружите скрученный неизолированный провод в дополнение к черному, белому, красному и зеленому.
Протолкните новый провод через отверстие в опорной пластине, затем припаяйте оголенный провод к опорной пластине и снова прикрепите свободную шпульку. Затем каждый из цветных проводов припаивается к проводам катушки датчика, и я предлагаю вам поискать таблицу цветовых кодов датчика. Все производители делают это по-разному, но, поскольку Сеймур Дункан предоставляет множество высококачественных схем подключения, следите за их цветовым кодом.
Припаяв соединения и заизолировав их пластиковой лентой, заправьте провода под шпульки или между ними и оберните их изоляционной лентой, чтобы все было на месте, прежде чем снова прикрепить крышку.Преобразование в винтажную плетеную проволоку происходит примерно так же, но в обратном порядке.
Для четырехпроводной проводки стартовые провода подключаются к черному и зеленому, финишные провода подключаются к белому и красному, а экранированный провод припаян к базовой плате
По сравнению с P-90 и хамбакерами, возможности модификации традиционных звукоснимателей Strat довольно ограничены. Тем не менее, есть несколько внешних факторов, которые можно принять во внимание.
Если вы обнаружите, что звукосниматели звучат немного мрачно, загляните под накладку, чтобы увидеть, установлены ли звукосниматели с резиновыми трубками или пружинами.Некоторые утверждают, что переход на пружины дает вам немного больше высоких частот и даже может привнести немного винтажной микрофоны. Слишком ярко с пружинами? Для получения противоположного эффекта попробуйте резиновую трубку.
Другой вариант — прикрепить индукционную пластину Tele-типа к нижней части звукоснимателя, чтобы усилить низкие и низкие частоты, а также увеличить общую мощность. Я расскажу об этом более подробно позже, когда буду обсуждать звукосниматели Tele, но это стало популярным модом для звукоснимателей Strat Bridge, и некоторые игроки добавляют индукционные пластины ко всем трем звукоснимателям.Заглушки обычно необходимо заклеить лентой перед тем, как прикрепить пластину. Расплавленного воска обычно достаточно, чтобы удерживать его на месте, и вам нужно будет заземлить пластину.
К этому бриджевому звукоснимателю Strat добавлена просверленная индукционная пластина, но если вы используете пластину без просверленных отверстий, вам нужно будет обмотать заглушки лентой. И не забывайте о заземлении!
Далее идет спорная процедура по обращению вспять процесса заливки воском. Заливка воском — это погружение намотанных катушек в расплавленный воск, который пропитывает проволочные катушки и помогает предотвратить визжащий микрофонный отклик при игре с высоким уровнем усиления на очень большой громкости.
Это эффективное решение, но некоторая степень микрофона является ключевым компонентом винтажного звука звукоснимателя. Великолепные P-90, PAF и Filter’Tron 1950-х годов никогда не были обработаны воском, и поклонники этих звукоснимателей обычно наслаждаются высокими высокими частотами и большей чувствительностью как к динамике игры, так и к акустическим свойствам самой гитары.
Можно ли снимать в горшке звукосниматели без заливки? Некоторые, кто пробовал, утверждают, что слышат большие улучшения. Мы видели, как люди предлагают использовать фены, помещать насадки в горячую воду и даже ставить их в духовку, чтобы воск расплавился и стекал с катушек.Ясно, что есть некоторая степень риска для пикапа, но я решаю взять его для команды и поставить пикап TV Jones TV Classic в свою духовку при температуре 70 ° C на 20 минут и посмотреть, что произойдет.
Перед тем, как отправить его в духовку, я распаиваю и снимаю крышку, извлекаю магнит — поскольку тепло может вызвать размагничивание — и помещаю шпульки, крышку и основание в духовку. После запекания и охлаждения собранный датчик на пять граммов легче, а значение сопротивления постоянному току не изменилось.
Этот телевизор Classic только что вышел из духовки, и весь воск растаял с катушек, опорной плиты и крышки
Пикап точно не трансформируется, но разницу слышно.Присутствует немного больше микрофона и гармонического расцвета, наряду с уменьшенной резкостью в верхних средних частотах и улучшенной четкостью очистки.
Подавляющее большинство потерянного воска, скорее всего, оторвалось от крышек, опорной плиты и снаружи катушек, а не с самих катушек. Следовательно, дополнительная микрофонность могла исходить от более слабого узла, когда воск не связывает все вместе. Я предпочитаю тон после депиляции, но не уверен, что преимущества перевешивают риски, и советую соблюдать осторожность.
Можно с уверенностью сказать, что когда ДеАрмонд придумал свой дизайн звукоснимателя Dynasonic, дело с гитарными усилителями с высоким коэффициентом усиления и большой громкостью не рассматривалось. Dynasonics — это яркие, чистые и звучащие почти как hi-fi звукосниматели с уникальным звучанием, но они разделяют мнения.
Самая распространенная жалоба — это склонность Dynasonic к визгу, поэтому проблема состоит в том, чтобы ее остановить. Большинство экспертов сходятся во мнении, что чрезмерная микрофонность связана с болтами, крепежом и заглушками, болтающимися под звукоснимателями.Технические допуски можно обоснованно назвать «незакрепленными», и когда все эти металлические части начинают вибрировать, они начинают визжать — очень похоже на хамбакер с незакрепленным покрытием.
Обертывание резиновых лент вокруг механических частей помогает свести к минимуму микрофонный визг, в то время как заглушки со смещением позволяют вращать Dynasonics, чтобы сбалансировать их тон.
К счастью, есть простое решение для стабилизации сборки. Все, что вам нужно сделать, это плотно обернуть выступающие металлоконструкции резиновыми лентами.Хотя это не может полностью устранить визг, это довольно эффективно.
Теоретически вы можете сделать вещи еще более стабильными, используя силиконовый герметик, но у вас возникнут большие проблемы, если вы когда-нибудь решите, что полюсные наконечники нуждаются в регулировке. Все это говорит о том, что у Dynasonics есть свои ограничения, и если они не будут хорошо играть с вашим максимальным Triple Rectifier, вам, возможно, придется пересмотреть свой выбор звукоснимателей или усилителя.
Еще одна жалоба — отсутствие баланса, из-за которого некоторые игроки могут использовать только среднюю позицию.Магнитные пули в DeArmond Dynasonics смещены по центру, и Gretsch установил их так, чтобы они были ориентированы на гриф и бридж — точно так же, как винтовые катушки в хамбакерах Gibson. Как следствие, для некоторых бриджевый звукосниматель может казаться слишком тонким и резким, а гитарный звукосниматель — слишком громоздким.
Если вы испытываете это, попробуйте повернуть звукосниматели на 180 градусов. Dynasonics удерживается четырьмя винтами, так что это просто случай их удаления и замены после поворота звукоснимателей.Вы можете сделать это для обоих звукоснимателей или только для одного, и если вы посмотрите на винтажные Gretsches, вы увидите множество Jets и т. Д., Которые были модифицированы таким образом. И что лучше всего, если вам не нравятся результаты этого мода, вы можете отменить его.
Заземление крышки было распаяно с бирки рядом с двумя проводами для увеличения высоких частот
Самая распространенная жалоба на шейные звукосниматели Telecaster заключается в том, что они звучат слишком темно по сравнению с звукоснимателями Strat.Конечно, они звучат по-другому, но если вы думаете, что все они звучат тускло и мутно, вы, вероятно, не слышали хорошего.
Тем не менее, шейные звукосниматели Tele могут звучать несколько «джазово», и есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы раскрыть высокие частоты, прежде чем рассматривать вопрос о замене звукоснимателей. Проблема часто заключается в том, что емкость металлической крышки вызывает спад высоких частот, поэтому, если ваша крышка из стали или латуни, попробуйте вместо нее установить тонкую никелевую крышку.
Если вы посмотрите на нижнюю часть звукоснимателя, вы увидите, что крышка имеет припаянное соединение с отрицательным (обычно черным) выводным проводом.Попробуйте распаять это соединение и посмотрите, предпочитаете ли вы звук. Если вы это сделаете, вы можете остановиться на этом, но каждый раз, когда вы касаетесь крышки, вы будете слышать жужжащий звук.
Следующим шагом будет полное снятие крышки, и после того, как вы перережете заземляющее соединение крышки, достаточно просто отогнуть бирки и снять крышку. Но если пикап сильно залит воском, его, возможно, придется отправить в духовку, прежде чем крышка откроется. Снятие крышки решает проблему гудения, но оставляет катушку уязвимой, особенно если провода в винтажном стиле оголены.
У этого шейного звукоснимателя Tele снята крышка, катушки заклеены для дополнительной защиты, и он выглядит довольно хорошо
Найдите в Интернете «ленту для звукоснимателей» и оберните ее вокруг катушки, чтобы защитить ее. Отсутствие крышки также может позволить вам установить звукосниматель ближе к струнам для дополнительной мощности и яркости. Однако струны E могут застрять под верхней частью открытых звукоснимателей в пылу битвы, и это может повредить катушку.
Странно, что пластиковые крышки для шейных звукоснимателей Tele практически невозможно найти.Заземленная металлическая крышка с открытым верхом является хорошей альтернативой, но черные или белые пластиковые крышки отлично подойдут для создания «невидимого Esquire» вида, а также более четких тонов. Кто-нибудь, пожалуйста, начните их делать…
Как и Dynasonics, звукосниматели Tele Bridge имеют репутацию «визжащих», но есть несколько обходных путей. Принято считать, что причиной проблемы является металлическая пластина индуктивности и способ крепления датчика к мосту.
Я уже упоминал ранее, что вы можете улучшить высокие частоты и микрофоны звукоснимателей Strat с помощью пружин регулировки высоты.Что ж, здесь идея состоит в том, чтобы сделать обратное, потому что микрофон нужно уменьшить. Если вы обнаружите пружины под мостом, попробуйте заменить их резиновыми трубками стандарта 50-х годов.
Замена пружин на резиновые трубки может помочь уменьшить микрофонный визг
Вы можете получить предварительно нарезанные куски трубок по смехотворным ценам у поставщиков запчастей для гитар или выполнить поиск по запросу «латексная резиновая трубка» на хорошо известном аукционном сайте, и вы можете купить их по метрам за гораздо меньшую плату. Убедитесь, что внутренний диаметр трубки достаточно широк для винтов.
Следующее, что нужно сделать, это предотвратить вибрацию металлической опорной плиты. Предполагая, что пластина надежно прикреплена к звукоснимателю, поместите немного поролона в полость звукоснимателя, чтобы гасить вибрацию. Толщина и пористость важны, потому что, если пена слишком тонкая, она не будет достаточно сильно прижиматься к датчику. Если он будет слишком толстым и недостаточно губчатым, пена будет слишком сильно давить на подборщик и сделать регулировку по высоте невозможной.
Также рассмотрите возможность установки звукоснимателя прямо на корпус.Это излюбленный вариант для различных производителей, включая G&L, в то время как GE Smith указал именно это для своей фирменной модели Fender. Тон немного теплее, а укус Tele немного смягчился, но вы можете найти его неудобным, не преобразовывая в то же время в разрезанный мост Tele.
Осторожно, можно выровнять звукосниматель с вырезом в мосту приклада, но для регулировки высоты приемника вам может потребоваться расширить три отверстия для винтов в мосту, чтобы внутрь поместилась отвертка.
Размещение мягкого пенопласта в нижней части полости звукоснимателя — еще одна уловка, которая может предотвратить визг звукоснимателей Tele Bridge.
Сам датчик можно закрепить на винтах или пеноблоке, и вам потребуется проложить отдельный провод заземления для перемычки. Также необходимо учитывать длину винтов, потому что, если они будут слишком длинными, вы можете в конечном итоге прикрутить Tele к рабочему столу.
Металлическую опорную пластину также можно поменять местами, чтобы настроить тон, или добавить, если в вашем звукоснимателе ее нет.Винтажные образцы были сделаны из стали, покрытой цинком или медью, но латунь и нержавеющая сталь дают разные эффекты. Гуру пикапа Билл Лоуренс выделил три области влияния: ферромагнитные функции, электродинамические функции и экранирование. Только первые два влияют на тон.
Ферромагнитные функции стабилизируют и усиливают магнитное поле, а также увеличивают индуктивность — но это делают только стальные пластины. Опорные плиты из стали, меди и латуни вызывают вихревые помехи, которые изменяют частотную характеристику датчика.Басы и низкие средние частоты усилены, чтобы сбалансировать высокие частоты. Таким образом, медные или латунные пластины можно использовать для разогрева звукоснимателя Tele Bridge без увеличения выходной мощности. Если вы используете сталь, вы получите более толстый звук и большую отдачу.
Вы не поверите, но изменение звукоснимателей может быть таким же увлекательным занятием, как и их изменение, и это намного дешевле. Вам нужно быть осторожным, потому что получение может быть довольно деликатным, но мы думаем, что вознаграждение стоит риска.
Для получения дополнительных мастер-классов и руководств по теме «Сделай сам» щелкните здесь.
В этой статье мы поговорим о создании звукоснимателей для одиночной гитары и о том, как создание их с нуля может быть таким полезным и стоящим опытом. Конструкция проста, и шаги легко выполнить. Еще одним преимуществом конструкции является то, что намотка катушки вручную дает возможность добиться того, чтобы звук звукоснимателя был таким же хорошим, если не лучше, чем у той же катушки, намотанной машиной.Это означает, что, хотя ваш пикап может не выглядеть купленным в магазине, у него есть все шансы зазвучать так же хорошо.
Мы обсудили все инструменты, которые нам понадобятся в прошлой статье — рекомендуем взглянуть, если вы еще не сделали этого. Давайте приступим к созданию нашего первого звукоснимателя с одной катушкой.
Первое, что нам нужно собрать, — это шпулька. Есть несколько частей, которые соединяются вместе, чтобы образовалась бобина — это то, что мы наматываем на катушку, прикрепляем наши магниты и прикрепляем к гитаре.
Вы можете попробовать найти или создать «самодельный» эквивалент этих частей, или вы можете купить каждую из них отдельно или в комплекте во многих местах в Интернете, включая следующие:
Stewmac
https://www.stewmac.com/Pickups_and_Electronics/Pickup_Kits_and_Parts/Pickup_Kits_and_Parts_for_Strat/
Mojotone
https://www.mojotone.com/guitar-parts/Strat-Pickup-Parts-List
Tonecraft
https://www.tone-kraft.com/
Первая часть шпульки, которую нам нужно купить или создать, называется Flatwork.Плоские работы обычно очень похожи на изображение на рис. 1.
На этом изображении мы видим три набора плоских работ; каждый цвет — один комплект. Для пикапа нам понадобится всего один комплект.
Большая часть — это нижняя часть, а меньшая — верхняя. Глядя на изображение ниже, мы можем увидеть отверстия, которые будут использоваться для крепления звукоснимателя к гитаре (рис. 2).
Мы также видим две металлические проушины, к которым мы будем прикреплять каждый конец провода катушки.Мы прикрепим больший двухжильный провод к этим же металлическим стойкам. (Рис 3)
Отверстие между двумя металлическими стойками — это то место, где мы пропустим два проводящих провода и привяжем их к плоской конструкции, чтобы провода не могли двигаться и тянуть за две металлические стойки.
Шесть больших отверстий на каждой части плоского каркаса предназначены для прохождения столбов (стальных столбов или алнико-магнитных столбов). Меньшее центральное отверстие в каждой детали специфично для этой марки и не требуется в нашем пикапе.
Если вы планируете приобретать детали, будет довольно легко получить что-то похожее на эти изображения, если вы перейдете по одной из приведенных выше ссылок. Будет много небольших изменений, в основном с двумя металлическими язычками, но просто убедитесь, что есть место для пайки обоих концов катушки и что соединительный провод можно закрепить.
Если вы хотите сделать эти детали вручную, вы можете использовать самые разные предметы, от палочек для мороженого до оргстекла.Пикап я сделал из плоского багета для кухонных шкафов. Вы захотите использовать непроводящий материал, по крайней мере, до тех пор, пока у вас не будет обоснованной причины не делать этого, и вы захотите использовать что-то, что со временем не деформируется или не треснет.
Ваши плоские работы не обязательно должны иметь такую же форму, как на изображении выше. Например, он может быть квадратным или прямоугольным, но он должен подходить к вашей гитаре, поэтому в конечном итоге он будет очень похож по форме. Лучше всего попытаться отследить один из существующих звукоснимателей и тщательно отметить положение каждого отверстия, которое вам понадобится.
Первые два отверстия, которые нам нужно просверлить, — это те, которые находятся в нижней части плоской конструкции, соединяющей звукосниматель с гитарой. Все остальное можно обойти, и это может придать вашему пикапу «характер», но если эти два отверстия неправильные, вы вообще не сможете использовать пикап. Как только вы убедитесь, что все отверстия выполнены правильно, пора просверлить шесть больших отверстий для столбов как в верхней, так и в нижней частях плоской конструкции. Будем надеяться, что вам удалось найти хороший след; эти отверстия должны совпадать с каждой строкой, иначе вы можете получить неадекватное чтение.
Когда вы делаете одиночные гитарные звукосниматели, важно помнить, что многие гитары имеют небольшую конусность по ширине струны от порожка до бриджа. Это означает, что стойки на звукоснимателе Neck будут немного ближе друг к другу, чем на звукоснимателе Bridge. Об этом следует помнить, когда вы заказываете детали или проводите измерения для сверления собственных отверстий.
Еще одна вещь, которую вы захотите запомнить, это то, что шесть отверстий для столбов должны быть точно такого же диаметра, как и столб, который вы будете там размещать.Когда стойки находятся на месте, не должно быть зазоров между плоской опорой и стойками, поэтому вам нужно будет просверлить отверстия, чтобы они точно соответствовали ширине столбов, которые вы собираетесь использовать.
Следующие отверстия, которые нам нужно просверлить в плоской конструкции, — это отверстия для каждого конца провода катушки и отверстие для удержания двухжильного выводного провода на месте. Если вы заказали плоское изделие онлайн, то, скорее всего, эти отверстия уже созданы для вас. Если вы создаете самодельный пикап, вам доступны несколько вариантов.
Имейте в виду, когда вы делаете одиночные гитарные звукосниматели, вам необходимо закрепить оба конца катушки и двухжильный выводной провод, но отверстия не обязательно должны быть в том же месте, что и на изображении выше. . Многие производители используют металлические зажимы, к которым можно припаять концы катушек и подводящие провода. Зажим крепится к столовым приборам пикапа и не требует дополнительных отверстий.
Пока оба конца катушки припаяны к двухпроводному выводу, а двухпроводной выводной провод удерживается надежно, так что вы можете менять датчики, не повреждая тонкие провода катушки, вы можете делать все, что подходит для вашей конструкции.Конечно, если вы делаете плоские изделия ручной работы, которые выглядят так же, как на изображении выше, вы можете просверлить те же отверстия для своих проводов.
После того, как у нас есть монтажные отверстия и шесть отверстий для столбов, просверленных в плоскости, мы добавим столбики к нашей шпульке.
Есть два основных типа столбов, которые вы можете использовать, и ваш выбор немного изменит дизайн.
Если вы покупали детали в Интернете, то, вероятно, видели возможность приобрести магнитные стойки alnico.Эти сообщения очень похожи на сообщения на этом изображении (рис. 4).
Чтобы использовать эти магниты, мы собираемся протолкнуть шесть из них в шесть отверстий верхней и нижней части плоского элемента, чтобы сформировать нашу шпульку. Каждый магнит должен быть надежно закреплен на плоскости, не выпадать и не перемещаться. Когда вы закончите, оно должно напоминать следующее изображение. (Рис 5)
Когда вы впервые делаете звукосниматели для гитары с одной катушкой, вам не нужно беспокоиться, если магниты находятся на разной высоте, как на изображении выше, но просто чтобы вы знали, более высокие магниты будут ближе к струне и получить больше продукции.Перепад высоты магнитов называется «шатанием». Вы можете беспокоиться о расшатывании магнитов, если чувствуете, что одна струна заглушается другими, или если другая струна была слишком громкой.
Другая причина в том, что струны следуют за грифом, поэтому у изогнутого грифа струны будут на разной высоте по сравнению с плоским звукоснимателем. Средние струны будут дальше, чем струны на концах, поэтому вы можете расположить звукосниматель так, чтобы магниты для струн D и G были немного выше.
Если вы делаете шпульку вручную, гораздо более вероятно, что вы будете использовать стальной штифт. Стальной штифт довольно часто представляет собой просто крепежный винт или что-то очень похожее на следующее изображение (рис. 6), но можно купить стальные стойки, которые выглядят так же, как магниты алнико в последнем разделе.
Вы можете использовать десятки различных типов винтов. Если присмотреться, можно найти любую возможную длину, ширину и стиль головы.Те, которые вы будете использовать, будут зависеть от вашего дизайна и того, что у вас есть в наличии. Они должны быть стальными — шесть штук должны быть вставлены в шпульку (по одной прямо под каждой гитарной струной), и они не должны быть слишком длинными или слишком короткими. Нам нужно будет наклеить один или несколько стержневых магнитов на нижнюю часть плоского изделия. Если стойки будут слишком длинными, из-за них магниты могут раскачиваться или сесть под неправильным углом.
Еще одна небольшая деталь, которую мы могли бы рассмотреть, это то, что многие звукосниматели поставляются с регулируемыми полюсными наконечниками.Если вы выберете похожие посты, кто-то может подумать, что посты в создаваемом вами пикапе можно настраивать, но в этом простом пикапе этого не произойдет.
Гитарные звукосниматели с одной катушкой обычно имеют высоту от чуть более полутора до чуть менее полутора дюймов, при этом большинство из них имеют высоту около одного дюйма, включая магнит.
Но имейте в виду, когда вы делаете одиночные звукосниматели для гитар, самодельные звукосниматели могут стать немного выше, в зависимости от того, что вы используете для работы в плоском стиле.Использование стойки длиной около дюйма должно быть хорошим началом, и вы, вероятно, захотите использовать крепежные винты с плоским дном, а не тип с острием, чтобы у вас было больше поверхности для приклеивания магнита.
Протолкните верхнюю плоскую поверхность до самого верха стальной стойки. Затем надавите на нижнюю часть так, чтобы концы столбов выступали из нижней части плоского элемента. Посмотрите, что мы сделали с магнитами алнико на рис. 5 в качестве примера.
Опять же, это должна быть прочная шпулька с частями, плотно прилегающими друг к другу, даже при падении, без выпадения или падения штифтов.Катушка немного скрепит его, но это рама звукоснимателя, и она должна быть надежно закреплена. Возможно, вы сможете использовать клей или скотч, чтобы закрепить предметы, но вы не можете быть уверены, как они со временем сломаются и как это может повлиять на звукосниматель. Если это ваша первая попытка, не беспокойтесь об этом слишком сильно.
Если вы сделали шпульку из стальных столбов, вам понадобится магнит. Вы можете легко купить магниты в Интернете, в любом хозяйственном или ремесленном магазине.Есть сотни типов магнитов, из которых вы можете выбирать, и на самом деле нужно учитывать лишь несколько соображений.
Возможно, вам понадобится стержневой магнит, очень похожий на тот, что изображен на этом изображении (рис. 7).
Эти типы магнитов могут покрывать все шесть столбов всего одним или двумя магнитами. Если вы используете более одного магнита, убедитесь, что они одного типа и силы, и что полюса обращены в одном направлении, когда вы прикрепляете их к шпульке.Я купил несколько видов магнитов в местном хозяйственном магазине, и все они отлично работали. Не используйте магниты, которые можно сгибать — они, вероятно, будут недостаточно сильными. Вам также не нужно использовать какие-либо магниты «промышленной мощности»; они, вероятно, будут слишком сильными.
Помните, что вам нужен стержневой магнит с полюсами, расположенными в линию, как показано на рисунке (рис. 8).
Здесь верхняя половина магнита находится на севере, а нижняя половина датчика — на юге.Это приведет к тому, что все шесть штырей будут иметь одинаковый магнитный заряд на бобине.
На следующем изображении (рис. 9) показан похожий стержневой магнит, но здесь левая сторона — север, а правая — юг. В результате получается катушка, у которой будет три стойки с северным зарядом и три стойки с югом. Мы хотим, чтобы все наши посты имели одинаковую плату, по крайней мере, для этого примера.
После того, как мы выбрали магнит или магниты, которые мы будем использовать, я рекомендую приклеить его к нижней части шпульки, а затем протестировать всю шпульку на вашей гитаре, чтобы убедиться, что она подходит, и что стойки правильно выровнены с струны.В этом гораздо меньше необходимости, если вы заказали детали в Интернете, но вы можете проверить сужение струны, о котором мы говорили ранее, и соответствие ваших сообщений. Как только вы будете удовлетворены дизайном, ваша шпулька готова, и пора начинать наматывать катушку.
Пространство между верхней частью плоской детали и нижней частью — это место, где мы будем наматывать нашу катушку.
Мы начинаем с наматывания конца нашей проволоки через одну из «петель» в нижней части плоского элемента или, если в вашей конструкции используются металлические петли, вы должны иметь возможность намотать проволоку вокруг них несколько раз.Вам нужно, чтобы провод был надежно закреплен во время наматывания и при пайке выводного провода позже.
Прежде чем наматывать провод, необходимо удалить покрытие. Если вы используете проволоку с эмалевым покрытием, соскребите эмаль отверткой или ножом. Если у вас провод с полимерным покрытием, расплавьте его паяльником. А если вы используете паяльник с регулируемой температурой, обязательно используйте самую низкую температуру. После удаления покрытия вы можете обернуть провод и припаять его на месте.
Теперь мы можем начать наматывать нашу катушку.Постарайтесь намотать катушку равномерно между верхней и нижней частями плоского изделия. Старайтесь не затягивать провод слишком туго, но и не позволяйте ему быть слишком свободным. Вам нужно будет намотать на шпульку значительное количество проволоки, столько, сколько вы сможете намотать, прежде чем проволока начнет выступать за плоскость.
Как только вы почувствуете, что у вас достаточно проволоки, намотанной на шпульку, вы можете оторвать ее от катушки, удалить покрытие с последнего дюйма или около того, намотать ее на другое ушко и припаять на место.
Как только это будет сделано, вы можете проверить, работает ли датчик, используя свой мультиметр. Вы делаете это, устанавливая свой измеритель на ОМ. Если на вашем глюкометре имеется несколько настроек ОМ, выберите наиболее близкую к 20 000 или 20 кОм. Прикоснитесь черным проводом к одному отверстию, а красный провод — к другому отверстию. Если у вас есть показания, значит, ваш пикап работает. Если вы не получаете показания, попробуйте установить на вашем аппарате следующую более низкую настройку ОМ, если она есть. Но если вы по-прежнему не читаете, значит, проблема в каком-то роде.
Хорошая новость в том, что проблема, скорее всего, в одном из концов катушки. Скорее всего, вам не хватило снятого экрана с провода, чтобы получить хорошее соединение. Это более серьезная проблема, если она находится в начале катушки, потому что попытка снять экранирование может привести к обрыву провода и поломке датчика. Если проблема в конце катушки и она сломается, вы можете просто размотать ее на один виток и попробовать еще раз.
Любое считывание означает, что существует непрерывный путь от начала до конца катушки, и что это должно работать.В этом примере нас не волнует, что будет на выходе, но если вы намереваетесь создать больше звукоснимателей в будущем, вы можете записать это число и привязать его к тому, как этот звукосниматель в конечном итоге будет звучать. Если вы чувствуете, что этот звукосниматель недостаточно громкий, в следующий раз вы захотите упаковать больше проводов или использовать более сильный магнит для более высоких показаний.
После подтверждения работы датчика подключите подводящие провода. Провода соединяют звукосниматель с гитарой. Для подключения выводных проводов просто припаяйте по одному проводу к каждому отверстию.
Если вы используете двухжильный экранированный провод, третий (неизолированный) провод является экраном и будет припаян к земле в вашей гитаре. Если вы используете стальные стойки или любую другую сталь в конструкции звукоснимателя, вы можете обернуть или припаять к нему неизолированный провод, а затем припаять оголенный провод к третьему проводу на конце звукоснимателя, чтобы лучше заземлить звукосниматель и лучше защитить его от помех. . Только убедитесь, что проволока или другая сталь не соприкасаются с проушинами.
После присоединения проводов ваш датчик должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке (Рис. 10).По крайней мере, вы должны уметь идентифицировать все части вашего дизайна. Еще раз проверьте концы выводных проводов мультиметром, чтобы убедиться, что датчик все еще работает.
Заключительный этап процесса сборки пикапа — заливка воском. Чтобы восковой горшок наш пикап, нам нужно будет погрузить его в расплавленный парафин как минимум на 20 минут. Если вы используете стержневые магниты, я рекомендую снять их для процесса заливки воском.Убедитесь, что воск плавится безопасно, и держите подборщик под водой до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Снимите пластинку с воска, дайте стечь излишкам и дайте ему остыть в течение нескольких часов. Проверьте его еще раз с помощью мультиметра, и, если он все еще работает, установите его в свою гитару и послушайте.
Поздравляю с приобретением первого гитарного звукоснимателя. Надеюсь, это звучит здорово!
В следующий раз мы рассмотрим двойную катушку, или дизайн «хамбакер».
Если есть компонент электрогитары, который вызывает больше волнений и дискуссий, чем любой другой, то это звукосниматели.
И не зря. В отличие от акустической гитары, которая производит звук целостно, когда дело доходит до электрогитары, помимо навыков и чувств гитариста, звукосниматели, безусловно, являются наиболее выразительным компонентом в отношении звука, а все остальное играет более или менее второстепенную роль. .
В сегодняшней статье мы подробнее рассмотрим звукосниматели. Но вместо того, чтобы сосредотачиваться на брендах или анализировать звукосниматели, которые используют конкретные игроки, мы собираемся объяснить (простыми словами), как работают звукосниматели и основные типы звукоснимателей , используемые на большинстве комплектов гитар для самостоятельного изготовления, включая плюсы и минусы. каждого.
Итак, если вам интересно, как на самом деле работают звукосниматели, и о различиях между доступными типами, не волнуйтесь, это, эта статья для вас.
В звукоснимателях для электрогитары есть что-то волшебное, по крайней мере, это то, что я всегда чувствовал, когда учился на гитаре.
Звукоснимателине потребляют электричество из розетки, но при подключении к аудиокабелю, подключенному к усилителю, воспроизводится звук.
Так как это работает?
Какой вид вуду позволяет звукоснимателям электрогитары генерировать электрический сигнал?
Это не аудиокабель, если вам интересно.
Хотя это правда, кабели XLR могут передавать небольшое количество электричества (48 В) на конденсаторный микрофон, называемое фантомным питанием, гитары (за исключением некоторых акустических / электрических гитар) не используют входы XLR, а стандартные инструментальные кабели не используются. не может передавать достаточное напряжение.
Настоящий секрет того, как датчики производят электрический сигнал, можно найти в разделе физики, известном как электромагнетизм . Не волнуйтесь, хотя само слово звучит сложно, само понятие довольно простое.
Датчики преобразователи .
Преобразователи— это устройства, которые измеряют энергию в одной форме и преобразуют ее в другую. Преобразователи буквально повсюду в современном обществе. Например, солнечная кровельная система — это преобразователь. Он берет энергию от солнца и преобразует ее в электричество.
Чтобы понять, как это применимо к звукоснимателям, нам сначала нужно внимательнее взглянуть на компоненты звукоснимателя гитары.
На изображении выше показан звукосниматель для электрогитары с одной катушкой .Основные компоненты:
Стальные гитарные струны ферромагнитны. Это означает, что если струна находится вблизи магнита, эта часть струны намагничивается, создавая собственное магнитное поле.
Это означает, что струны должны иметь стальной компонент. Если вы играете на гитаре с нейлоновыми струнами, например В классической гитаре или гитаре фламенко преобразователь использует другую форму энергии — пьезоэлектричество.
По правде говоря, основная задача магнита и отдельных полюсных наконечников (обычно есть один (или несколько) для каждой струны) — намагничивать струну. Когда намагниченная струна затем колеблется над медной катушкой, регистрируется сигнал в ответ на изменение магнитного поля.
Чем больше катушек или медных обмоток окружает датчик, тем выше напряжение, которое дает более мощный сигнал, особенно в диапазоне средних частот.
По сути, это означает, что характеристики частоты (скорости вибрации) вибрирующей гитарной струны могут представлять компоненты звука, такие как высота звука, амплитуда (громкость) и скорость затухания. E.грамм. поддерживать.
Это, по сути, закон индукции Фарадея в двух словах, который объясняет, как изменяющееся магнитное поле может генерировать электрический ток.
Кроме того, горшки на вашей гитаре, например регуляторы громкости и тона используются для управления и формирования генерируемого сигнала. Например, регулятор громкости при повороте против часовой стрелки влияет на количество сигнала, отправляемого на землю, а не на усилитель, что, в свою очередь, снижает громкость.
Пьезоэлектрические датчики — это просто еще один тип преобразователя, основанный на концепции пьезоэлектрика (обнаружение изменений давления), а не на электромагнетизме, который обнаруживает изменения в магнитном поле.Обычно они устанавливаются под мостом и используют кристаллы для обнаружения изменений давления, вызванных вибрацией струн. Этот тип звукоснимателя в основном ассоциируется с акустическими инструментами, хотя также встречается в некоторых бас-гитарах высокого класса, часто сопровождающих магнитный звукосниматель.
Возможно, вы слышали термин активные звукосниматели . Это звукосниматели, которые вы можете увидеть на гитарах, связанных с хард-роком и металлом, которые не видят видимых отдельных магнитных полюсов, а вместо этого часто закрыты.
Большинство звукоснимателей пассивны. Это особенно актуально для комплектов электрогитары, сделанных своими руками.
Это означает, что они не используют электрический источник и полагаются только на концепцию электромагнетизма, описанную выше. Однако активные звукосниматели используют электроэнергию, обеспечиваемую батареей 9 В (квадратные батареи, используемые в педалях эффектов), которая обычно расположена в задней части гитары.
Причина, по которой активный звукосниматель использует источник питания, состоит в том, чтобы усилить начальный сигнал, что приводит к более высокому выходу, что дает более громкий сигнал и более стабильный тон.
Конденсаторные микрофоныработают аналогичным образом, однако, как упоминалось ранее, они получают питание напрямую через кабель XLR, если фантомное питание не предусмотрено, микрофон не будет обнаруживать звук.
Если вы левша, как и я, вы, возможно, задавались вопросом, нужны ли для левшей гитары леворукие звукосниматели или есть ли такие вещи, как правосторонние или левосторонние звукосниматели?
По большей части звукосниматели — это звукосниматели, на самом деле нет большой разницы в конструкции звукоснимателей для левой или правой гитары, за одним исключением.
На изображении ниже показан звукосниматель с одной катушкой в шахматном порядке. Как видите, отдельные полюсные магнитные наконечники установлены на разной высоте.
Смещенные звукосниматели устраняют дисбаланс громкости, создаваемый дугой грифа. Вот почему седла (независимые компоненты в мостике гитары) на гитаре в типичном стиле SSS можно регулировать по высоте, чтобы поддерживать единообразие на грифе.
Однако, когда дело доходит до звукоснимателей гитары, поскольку накладка грифа не совсем плоская, как в случае с верхней пластиной звукоснимателей гитары, струны, которые находятся ближе к середине грифа, немного дальше от назначенного магнитного поля. полюс.
Увеличение высоты полюсных наконечников ближе к середине грифа помогает сбалансировать объем более равномерно по струнам. Дополнительная компенсация дается намотанным струнам (более толстые 4-я, 5-я и 6-я струны), поскольку дополнительная масса струн, при прочих равных условиях, дает меньшую отдачу, чем размотанные 1-я и 2-я струны.
Разница, которую действительно имеют смещенные звукосниматели по сравнению со средней гитарой, спорна. Многие гитаристы не заметят какой-либо заметной разницы в громкости между струнами, если использовать стандартные звукосниматели на гитаре для левой руки или звукосниматели с плоским полюсом. Джими Хендрикс, например, использовал перевернутую правую гитару, то есть перевернул струны, но не звукосниматели. Однако, пытаясь подражать тону Хендрикса, некоторые гитаристы переместили полюсные наконечники в обратном порядке в своих звукоснимателях с одной катушкой.
Если вы левша или хотите попробовать расположенные в шахматном порядке звукосниматели, звукосниматели для левой и правой руки и комплекты звукоснимателей доступны после продажи, или также можно отрегулировать отдельные полюсные наконечники вручную, хотя это не рекомендуется, если вы не знаете, что ты делаешь.
Гитары с 7 (или более) струнами предъявляют особые требования к конструкции звукоснимателя. Это также обычно относится к 4- и 5-струнным бас-гитарам.
В то время как 7-струнные гитары обычно не используют звукосниматели с одной катушкой. Использование стандартного 6-струнного хамбакера на 7-струнной гитаре, даже если он способен заполнять полость звукоснимателя, не сможет обеспечить равномерное распределение громкости по 7-струнам, так как некоторые струны могут находиться непосредственно над полюсным наконечником, а другие будут расположены. немного дальше, что приводит к несбалансированному звуку на шее.
Но это не единственное соображение.
7-струнные гитары, так как 7-я струна полностью настроена до B, также используют более широкий частотный диапазон, чем 6-струнные гитары.Хотя есть исключения, это в сочетании с более агрессивными стилями музыки, связанными с 7-струнными гитарами, часто означает, что активные хамбакеры из-за усиленного сигнала и улучшенной артикуляции, в отличие от пассивных звукоснимателей, являются лучшим вариантом для 7-струнных гитар.
Уф. Теперь, когда мы рассмотрели техническую сторону звукоснимателей, мы можем более подробно рассмотреть, как различные конструкции звукоснимателей влияют на тон. Хотя существуют вариации каждого из них, на самом деле есть три основных типа звукоснимателей, которые можно увидеть в самодельных электрогитарах, звукоснимателях с одной катушкой, хамбакерах и звукоснимателях P90.
Мы начнем с рассмотрения, пожалуй, самого распространенного звукоснимателя с одной катушкой.
, как следует из названия, используют один магнит. Этот тип звукоснимателя чаще всего ассоциируется с Fender Stratocaster © и гитарами, на которые сильно повлиял дизайн Strat ©.
Наборы для самостоятельной сборки с звукоснимателями с одной катушкой:
В целом звукосниматели сингл-катушек производят яркий, выразительный звук, поэтому их часто можно увидеть в таких жанрах, как кантри и блюз, типичными для таких исполнителей, как Стиви Рэй Воан, Эрик Клэптон и Джон Майер.
Обратной стороной звукоснимателей с одной катушкой является то, что они менее способны обрабатывать высокую мощность, в отличие от хамбакеров, что делает их менее подходящими для более тяжелых стилей музыки. Они также более подвержены электрическим помехам в диапазоне 50–60 Гц от таких компонентов, как осветительные приборы.
обычно представляют собой набор из трех звукоснимателей, включая бридж, среднее положение и гриф. Эта конфигурация известна как SSS , где S относится к звукоснимателю с одиночной катушкой и обычно ассоциируется с Fender Stratocaster ©.
Другие комбинации включают HSS и HSH . H относится к звукоснимателям humbucker , которые мы обсудим более подробно в следующем разделе.
Комбинации звукоснимателей HSS и HSH в основном ассоциируются с Superstrats ©, которые, по сути, являются дизайном под влиянием Stratocaster © таких брендов, как Ibanez ©, Washburn © и Jackson © (среди многих других), которые включают хамбакер в позиции бриджа и / или шеи. для дополнительной выгоды.
Этот тип гитары был популярен среди хард-рок- и металлических групп 80-х, таких как Bon Jovi, Iron Maiden, Skid Row, и таких гитаристов, как Стив Вай (ранее из Whitesnake), Нуно Беттенкур (Extreme) и Кирк Хэммет (Metallica).
Различные звуки могут быть извлечены из звукоснимателей на вашей гитаре в зависимости от положения селекторного переключателя звукоснимателей , обычно расположенного в нижней половине гитары, встроенного в накладку гитары (если она есть на вашей гитаре) под звуком и регуляторы громкости.
Селекторный переключатель звукоснимателей обычно представляет собой 3- или 5-позиционный ножевой переключатель и позволяет гитаристу изолировать звукосниматели или использовать их в комбинации в зависимости от того, как гитара подключена.
Например, после перехода с трехпозиционного переключателя в конце 70-х, Fender Stratocaster © имеет 5-позиционный селектор звукоснимателей. Это означает, что звукосниматели бридж , средний и шейки могут использоваться независимо, в зависимости от положения переключателя, а также использоваться в различных комбинациях.
Если селекторный переключатель находится в положении 1 (переключатель нажат до упора вперед), задействуется только шейный звукосниматель. Во втором положении задействованы гриф и средний звукосниматель.В третьей позиции средний звукосниматель независимый. В позиции 4 бридж и средний звукосниматели используются в комбинации, а в пятой позиции задействуется только бриджевый звукосниматель.
Хотя не существует позиции, в которой задействованы все звукосниматели одновременно, каждая позиция приводит к созданию разного тона в зависимости от того, какие звукосниматели задействованы.
Хотя можно было бы предположить, что нет ощутимой разницы между звукоснимателями с одной катушкой в бридже, мидле и грифе с точки зрения конструкции звукоснимателя (в конце концов, они выглядят примерно одинаково), на самом деле все наоборот.
Это очевидно при покупке звукоснимателей на вторичном рынке или замене отдельного звукоснимателя, так как в случае звукоснимателей с одной катушкой вам нужно будет выбрать положение бриджа, середины или грифа при просмотре доступных опций.
Каждая позиция звукоснимателя предлагает различную тональность, на которую гитаристы полагаются для создания разных звуков в зависимости от стиля музыки, которую они играют или играют в группе, например. ритм-гитара или соло-гитара.
Это связано с положением звукоснимателя на корпусе гитары по отношению к способности гитарных струн вибрировать и конструкцией звукоснимателя, основанной на этих факторах.
Например, если вы рассматриваете гитарную струну, подвешенную между мостом гитары и ее тюнерами, струне потребуется меньше энергии для вибрации, если она находится ближе к середине струны из-за меньшего натяжения на этом конкретном участке струны, находясь дальше от фиксированной точки.
Например, звукосниматель бриджа обычно дает более яркий звук, легче прорезая микс, поскольку натяжение струн выше в положении бриджа. Однако это дополнительное натяжение уменьшает амплитуду (объем), которую может произвести струна и обнаружить звукоснимателем, поэтому звукосниматели бриджа обычно рассчитаны на более высокую мощность.
Грифовый звукосниматель, расположенный рядом с частью гитарной струны при меньшем натяжении, обычно звучит теплее из-за присутствия дополнительных басовых частот. В результате он также производит больший объем, а это означает, что звукосниматель может быть рассчитан на немного меньшую мощность.
Средний звукосниматель обычно находится где-то посередине, предлагая больше хруста и яркости, чем шейный звукосниматель, что делает его идеальным для игры в хрустящем ритме, но ему не хватает тепла, которое можно было бы ассоциировать с более блюзовым тоном, хотя это может быть субъективным.
Еще одно важное соображение, касающееся конструкции датчика в отношении комбинаций датчиков, — это полярность датчика, которая относится к направлению магнитного поля датчика.
Магнитные полюсные наконечники внутри датчиков могут быть обращены на север или юг (это можно легко определить, приложив компас к датчику, если необходимо заменить один датчик), и направление намотки медной катушки, окружающей бобину датчика, например по часовой стрелке или против часовой стрелки.
В случае гитары SSS звукосниматели грифа и бриджа имеют одинаковую магнитную ориентацию, например они оба могут быть обращены на север или юг и имеют одинаковое направление катушки из медного провода.
Как обсуждалось выше, оба звукоснимателя не могут воспроизводиться в комбинации, это означает, что любая комбинация грифа и среднего звукоснимателя или бридж и средний звукосниматели будут не в фазе и, как следствие, менее подвержены электрическим помехам, что приведет к шуму, проецируемому через усилитель и гитару. подключен.
Хамбакеры, или звукосниматели хамбакеров, менее восприимчивы к «гудению» электрических помех, на что указывает название «гудение — баккер».
DIY-комплектов со звукоснимателями хамбакеров:
Хамбакеры буквально компенсируют гул, вызванный электрическими помехами, используя два независимых магнита, один из которых вращается в обратном направлении. Это меняет полярность и нейтрализует любые помехи, которым в противном случае подвергался бы датчик с одной катушкой, почти так же, как наборы датчиков с одной катушкой используют различную магнитную ориентацию для уменьшения электрических помех.
Из-за этого хамбакеры обладают более высокой выходной мощностью и, как следствие, больше подходят для хард-рока, металла и аналогичных более тяжелых музыкальных стилей.
Менее распространенный тип хамбакеров, чаще всего встречающийся в гитарных наборах Firebird © и некоторых наборах Archtop, — это мини-хамбакеры. При сопоставимых размерах со звукоснимателями P90 большинство мини-хамбакеров и звукоснимателей P90 являются взаимозаменяемыми, поскольку полости звукоснимателей имеют одинаковый размер.
Подобно звукоснимателям P90, мини-хамбакеры часто рассматриваются как компромисс между хамбакерами с одной катушкой и полноразмерными хамбакерами, однако из-за обратной полярности они менее подвержены электрическим помехам, чем хамбакеры с одной катушкой и P90.
Поскольку мини-хамбакеры меньше в диаметре, медные катушки добавляют меньшую массу, обеспечивая меньшее общее напряжение и более яркий, хотя и менее мощный сигнал, чем у стандартного хамбакера.
Эта уникальная характеристика делает их более подходящими для джаза и стилей, которые в большей степени опираются на артикуляцию нот и полагаются на более чистые тона.
P90 встречаются реже, чем одиночные катушки и хамбакеры, особенно среди гитар DIY Kit.Чаще всего звукосниматели P90 можно встретить на таких моделях, как LPJ.
В датчикахP90 обычно используется более широкая и мелкая катушка, что приводит к увеличению массы медной проволоки, окружающей намагниченные части датчика. Это увеличение массы дает более теплый звук, более соответствующий звукоснимателям хамбакера. Вот почему звукосниматели P90 менее жанрово-зависимы.
Однако дополнительный провод делает звукосниматели P90 более восприимчивыми к электрическим помехам и возникающим в результате шумам. Возможно, поэтому звукосниматели P90 из всех жанров в основном ассоциируются с панк-роком, который как жанр менее озабочен, а в некоторых случаях фактически включает шум.
Хотя в бас-гитарах (и некоторых электрогитарах в этом отношении) иногда используются пьезо-звукосниматели, в большинстве случаев наборы для самостоятельной работы бас-гитар используют пассивные магнитные звукосниматели и, следовательно, не требуют внешнего источника питания, такого как батарея.
Магнитные звукосниматели, независимо от того, находятся ли они в электрогитаре или бас-гитаре, используют одни и те же принципы для создания звука, обнаруживая изменение магнитного поля, создаваемое взаимодействием между звукоснимателем и стальными гитарными струнами, а затем измеряя это изменение, которое затем используется для определения характеристик производимых звуковых волн, включая частоту (высоту тона) и амплитуду (громкость).
В зависимости от конкретной бас-гитары, на которой установлен звукосниматель, они могут использовать большее или меньшее количество магнитных полюсных наконечников или использовать проволочные катушки более толстого калибра для низких частот, которые производит бас-гитара, но при прочих равных основываются на тех же принципах для производства и формируют тональные характеристики инструмента.
, как и электрогитары, можно разделить на хамбакеры или одиночные катушки и предлагают те же плюсы и минусы, что и звукосниматели для электрогитары, с одиночными катушками, которые более подвержены электрическим помехам, но имеют преимущество в том, что они звучат чуть ярче.Кроме того, хамбакеры часто звучат теплее и менее восприимчивы к электрическим помехам.
Однако, в отличие от электрогитары, звукосниматели для бас-гитары также имеют конфигурацию с разделенной катушкой (смещенный хамбакер). Несмотря на то, что этот тип конфигурации продается как единое целое, он состоит из двух звукоснимателей с одиночной обмоткой и одиночной катушкой, использующих ту же концепцию, что и хамбакеры, поскольку отдельные катушки подключены в направлении, противоположном противоположному звукоснимателю, с изменением полярности и тем самым подавлением гула вызванные электрическими помехами.
Еще одно различие между звукоснимателями для электрогитары и бас-гитары — это конфигурация магнитных полюсных наконечников, а именно количество полюсов. Изначально все басовые звукосниматели имели по одному магнитному полюсу для каждой струны, как у электрогитар.
Однако со временем для каждой струны были введены два магнитных полюсных наконечника, по крайней мере, в некоторых моделях, таких как Precision Bass ©, для решения проблемы, с которой басовые звукосниматели не справлялись с переходными процессами (короткая атака звука, обычно производимая при генерации звука) и дополнительное колебательное движение, создаваемое басовыми струнами, как правило, более вибрирующими, чем струны электрогитары, из-за их дополнительной массы.
Звукоснимателитипа Rail (звукосниматели, в которых используется одна стальная пластина вместо отдельных магнитных полюсных наконечников) также решают эту проблему.
в стиле J, названные в честь гитары Fender Jazz Bass ©, обычно представляют собой длинные узкие звукосниматели с одной катушкой и обычно располагаются на гитаре выше, чем звукосниматели в стиле P.
Они известны своим характерным ярким тоном и поэтому идеально подходят для джаза, где артикуляция нот считается более приоритетной, чем плотный теплый тон.
Как показано на изображении выше, они обычно имеют два полюсных наконечника алнико-магнитного полюса для каждой струны, но, хотя и реже, могут также использовать «рельс», охватывающий всю ширину звукоснимателя.
Вы найдете этот тип звукоснимателя на бас-гитаре JB.
P отличаются от звукоснимателей J-типа тем, что они представляют собой звукосниматели с разделенной катушкой. Они получили свое название от Fender Precision Bass ©, который имеет звукосниматель с разделенной катушкой в позиции бриджа и присутствует на бас-гитаре W.
Этот тип звукоснимателя фактически состоит из двух отдельных звукоснимателей, размещенных отдельно и смещенных друг от друга.
В звукоснимателях с разделенной катушкойиспользуется более короткая и широкая катушка, что в результате дает более теплый и плотный звук, подчеркивая средние и низкие частоты.
MM получили свое название от бас-гитар Music Man © и имеют скорее традиционный дизайн хамбакера, чем дизайн смещенной сплит-катушки.Вы увидите этот стиль звукоснимателя на «MM Bass Guitar Kit»
с соответствующим названием.
Полюса, как правило, шире, чем вы могли бы ожидать от басового звукоснимателя J или P, и этот дополнительный размер магнита обеспечивает лучшую артикуляцию нот, особенно в нижних частотах, что делает их идеальными для бас-гитары и таких жанров, как рок и фанк. .
Хотя звукосниматели являются увлекательной темой для многих из нас и играют большую роль в звучании наших гитар, тембр, как часто утверждается, в основном определяется пальцами.
Взять хотя бы таких гитаристов, как Кейт Ричард или Ангус Янг. Я думаю, что большинство из нас согласятся, что независимо от того, на какой гитаре играют, они, вероятно, будут звучать примерно одинаково из-за присущего им ощущения от игры и таких аспектов, как вибрато и выбор нот.
Модификации, тюнинг или даже сборка автомобиля из сырых компонентов — это способы персонализировать характеристики транспортного средства по желанию владельца.Автомобили могут быть изменены, чтобы улучшить управляемость, увеличить мощность, снизить расход топлива или просто изменить их внешний вид.
В то время как переделки самодельных автомобилей включают в себя весь спектр типов автомобилей, в последние годы стал более популярным пикап. Это движение отражает тенденцию к пикапам на рынке продаж новых автомобилей.За последние 40 лет сегмент продаж новых автомобилей пикапов перерос сегмент автомобилей.
По данным центра данных Automotive News, в 2018 году продажи легких грузовиков в США выросли на 7,7% до 11,98 млн единиц, что никогда не достигалось продажами автомобилей. Фактически автомобильный сегмент сокращается. В 2018 году было продано 5,4 миллиона автомобилей — это самый низкий показатель с 1958 года.
Новые пикапы хорошо продаются по нескольким причинам, в первую очередь из-за улучшенной топливной эффективности и грузового пространства. Цены на газ ниже, в то время как MPG для грузовиков выросли. Улучшения в технологии двигателей наряду с использованием более легких материалов, таких как алюминиевые кузова, значительно повысили экономию топлива. Пикапы не обладают такой исключительной топливной экономичностью, как малые автомобили с двигателями с турбонаддувом, но они обеспечивают приемлемую экономию с большим количеством полезных функций и грузового пространства.Грузовик может перевезти все, от грязи до пакетов с продуктами для большой семьи.
Самодельный пикап привлекает автолюбителя по тем же причинам. Однако некоторые из этих гаражных творений лучше других. Вот двадцать самодельных пикапов, которых мы бы не трогали 10-футовой шестой.
Эл Шоффельман из города Чай, Южная Дакота, использовал свой опыт краснодеревщика и знания в области деревообработки, чтобы создать этот единственный в своем роде грузовик Ford из дерева, изготовленный на заказ. Сборка началась с фургона Ford Econoline 1979 года выпуска, рамы и трехступенчатой автоматической коробки передач.
Он провел семь зим в своей мастерской, чтобы завершить проект, который он спроектировал и изготовил самостоятельно.Его неортодоксальный метод создания 4300-фунтового грузовика включал метод проб и ошибок. Он представлял себе секцию, затем резал, шлифовал и прибивал красный дуб, чтобы отразить это изображение. Если результат был неудовлетворительным, он удалял его и создавал новый раздел.
Модели Chevrolet Task Force, которые эксплуатировались с конца 1955 по 1959 год, были преемниками грузовиков Advance Design и включали в себя все, от легкой доставки до перевозки по дорогам.Этот заброшенный грузовик Chevy 1955 года, замеченный на шоссе 66 в Тукумкари, штат Нью-Мексико, был снабжен самодельным кемпером, который теперь демонстрирует эффект лет, оставленных в плохую погоду, или был построен из обрезков древесины.
Ни одна из деревянных частей, которые использовались для изготовления корпуса этого спички для кемпинга.Это могут быть куски коряг или просто выброшенная древесина, которую владелец нашел на обочине дороги. Судя по мастерству, которое использовалось при постройке снаружи, можно только представить, на что похож кемпер внутри.
Встреча перевернутого автомобиля на дороге — никогда не является хорошим знаком.Однако для мастера по ремонту автомобилей Рика Салливана из Клинтона, штат Иллинойс, который помог спасти перевернутый Ford Ranger, это стало вдохновением. Его уникальная идея заключалась в создании перевернутого грузовика с откидным верхом, которым можно было бы управлять в перевернутом положении.
Построенный на шасси Ranger и днище пола, Рик произвел сварку деталей шасси и кузова Ford F-150.Автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем Ford Ranger 1991 года выпуска. Четыре колеса с хромированным ободом сверху и скрытые шины на дороге придают ему вид перевернутого грузовика. Рик говорит, что взгляды наблюдателей на него и его собаку бесценны.
Pontiac GTO 1964 года выпуска считается многими автомобильными экспертами первым современным маслкаром.Легендарный автомобиль дал старт дикому рынку маслкаров 1960-х годов с его серийной силовой установкой мощностью 300 л.с. Он разогнался с 0 до 60 миль в час за 7,7 секунды; посредственный по сегодняшним меркам, но исключительный для автомобилей 1964 года выпуска.
Рон Линдеманн думал, что GTO с функциями пикапа не только будет полезен, но и будет иметь уникальный «крутой» внешний вид.Он проработал почти десять лет в своем гараже, объединив Chevrolet El Camino 1964 года с Pontiac GTO 1965 года, используя в основном панели кузова Pontiac, чтобы создать свой прототип Pontiac «Chief Camino» 1965 года.
Прототип Pontiac «El Catalina» 1959 года был спроектирован и построен не в гараже автомобильного инженера-самоучки.Однако его уникальность (он так и не был выпущен в производство и был изготовлен только один прототип) ставит его в одну категорию с другими самодельными пикапами. Идея пикапа на базе автомобиля зародилась в Pontiac после запуска Ford Ranchero в 1957 году и Chevrolet El Camino два года спустя.
После завершения генеральный менеджер Pontiac Семон Кнудсен и Джон ДеЛориан оценили конструкцию пикапа и дали ей высокие оценки.Однако маркетинг победил инженерию. В первый год продаж Ranchero продемонстрировал неутешительные продажи 14 169 единиц, в то время как Chevrolet продал только 22 246 El Caminos, в результате чего весь рынок продаж «круков» 1960 года составил всего 37 000 единиц.
Очень немногие люди имеют доступ к инструментам, используемым для гибки и придания формы металлическим кузовам автомобилей, поэтому некоторые строители домашних гаражных автомобилей своими руками выбирают дерево в качестве материала для создания экстерьера.Это легкодоступные, недорогие и простые инструменты (циркулярная пила, наждачная бумага и столярный клей), облегчающие ремонт. Этот пикап, сделанный на заказ из древесины дикой вишни, является примером результата.
На создание автомобиля потребовалось почти два года, и на его стиль, похоже, повлиял Volkswagen Thing.Однако форма может быть просто следствием постройки из дерева. Грузовик оснащен четырехцилиндровым двигателем Nissan 1982 года выпуска и автоматической коробкой передач. Однако ему не хватает гидроусилителя руля, тормозов с усилителем и кондиционера.
В нынешнем состоянии конструкции этот самодельный грузовик классифицируется как бортовой.Тело было изрублено и обработано, что обычно включает в себя отслоение пола и его повторное прикрепление выше внутри тела. Когда кузов опускается обратно на раму, он едет ближе к земле, не требуя никаких изменений в подвеске. В результате получается автомобиль с более массивным внешним видом.
На этот автомобиль нанесен только грунтовочный слой краски, который указывает на то, что владелец только что закончил некоторые кузовные работы и будет наносить цвет следующим — или на нем останется только грунтовка, потому что владелец считает, что матовый серый цвет выглядит круто.
Этот грузовик был построен, чтобы продемонстрировать эффективность аккумулятора MotoMaster Eliminator в суровых погодных условиях и в условиях сильного холода, и Chevrolet Silverado 2005 года весом 11 000 фунтов определенно является уникальным автомобилем.Кузов, решетка радиатора, зеркала и даже номерной знак были сделаны изо льда. Перед установкой в автомобиль аккумулятор хранился в морозильной камере при температуре -40 градусов Цельсия.
Грузовик проехал 1.6 километров при средней скорости 20 км / ч по улицам города. В новостях не говорилось, хранился ли автомобиль в морозильном гараже после пробного запуска или оставлен на улице таять. Пикап занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «первое ледяное сооружение».
Комплект для переоборудования автомобиля в грузовик предлагает создателям автомобилей своими руками создать автомобиль в гараже с уверенностью в достойном, если не исключительном результате. Хотя несколько компаний предлагают комплекты для переоборудования автомобилей, Smyth Performance — одна из немногих, которые предоставляют комплект для переоборудования Audi, Subaru, VW или Dodge Charger в легкий пикап с хот-родом. Смит утверждает, что их комплекты, состоящие из алюминиевых пластин, скрепленных болтами, склепанных частей и внешних частей кузова, покрытых гелем из стекловолокна, прочнее оригинального автомобиля.
Проект переоборудования занимает всего несколько недель, а не лет, при этом оригинальные элементы безопасности автомобиля, такие как подушки безопасности и другая электроника, сохраняются. Набор может не доставить такого же удовольствия, как сборка самодельного пикапа с нуля, но, тем не менее, удовлетворителен.
Volkswagen Beetle, возможно, самый модифицированный автомобиль в истории автомобилестроения. Включая все, от «аллигаторного автомобиля» до летающей тарелки, преобразования ограничены только воображением владельца.
Это преобразование VW в пикап использует платформу из стекловолокна в стиле Эль-Камино, установленную в задней части над двигателем. Кровать выступает за задние колеса почти на два фута, что дает жучку достаточный объем для переноски.Однако ошибка VW 1970 года пришла с завода с двигателем объемом 1600 куб. См, который выдает всего 57 лошадиных сил. Если владелец не планирует перевозить подушки с пеной, любой груз будет превышать ограниченную мощность VW.
Хотя эта переоборудование грузовика Mini Cooper не было создано в гараже автомобильного дизайнера-любителя, его также нет в наличии на заводе.Несколько лет назад A2ZFX, изготовители нестандартных моделей из Ланкастера, Калифорния, подготовили несколько пикапов Mini Cooper для рекламного флота Red Bull.
Задняя крыша была обрезана для размещения охлаждаемого грузового отсека и гигантской канистры Red Bull, которая была установлена на задней палубе.Послы Red Bull повсюду посещали спортивные мероприятия, раздавая благодарным фанатам ледяные банки популярного энергетического напитка. Когда промоушен закончился, гигантская банка Red Bull была снята, и был установлен специальный защелкивающийся кожух для защиты грузового отсека с ковровым покрытием.
Создатель этого Chevrolet Pickup Roadster, возможно, разрывался между созданием модифицированного пикапа и хот-рода. В результате получился узкий кузов с ограниченным грузовым пространством и кабиной с ограниченными возможностями. Он может быть подходящим только для одного человека, но любой, кто сидит на стороне пассажира, будет тереться плечом с водителем.
Узкая форма также заставила фары расположить ближе друг к другу.Большинство законов штата требует, чтобы две фары устанавливались на передней части транспортного средства на минимальной высоте, но минимальное расстояние между ними не указывается. Водителей встречных машин надо запутать. Этот самодельный пикап, который некоторые называют гробом на колесах или механическим грифелем для карандашей, не будет нашим первым выбором.
Человек, живущий во Флориде с аппетитом к суперкарам и ограниченным бюджетом на Toyota, модернизировал свой пикап Toyota Hilux конца 1980-х годов после культового автомобиля 1980-х годов Ferrari Testarossa. Он привлек внимание наблюдателей, которым может обладать только Ferrari, но сохранил полезность своего пикапа.
Он уделил особое внимание деталям, начиная с красной окраски Ferrari и размещения значков Prancing Horse и Pininfarina в нужных местах.Задняя часть грузовика выглядит удивительно похожей на классическую заднюю часть Testarossa, а грузовик оснащен шинами Pirelli на пятиспицевых модульных легкосплавных дисках в стиле Ferrari.
VW Beetle — идеальный автомобиль для модификаций из-за его низкой цены, простоты модификации, надежности и прочной конструкции.Пикап VW выбирают редко, но он гораздо более функциональный, чем многие другие варианты. Эта переделка включает в себя рубленую заднюю часть, станину из стекловолокна, заднее стекло пикапа и оригинальный двигатель.
Нижняя платформа, установленная над задней частью двигателя, оставляет очень мало места для груза.Хотя этому Beetle пришлось пожертвовать пассажирским пространством на заднем сиденье, он может перевозить грязь, небольшие деревья или несколько грузов среднего размера. Но доступ к двигателю для обслуживания на этом пикапе может быть ограничен.
Porsche 914/6, выпускавшийся с 1969 по 1976 год, был спроектирован со средней установкой 2.0-литровый плоский шестицилиндровый двигатель, обеспечивающий исключительную управляемость. Несмотря на то, что он отличался приличными характеристиками, 914 не понравился большинству существующих клиентов Porsche. Дик Траутман, известный своим успехом (вместе со своим партнером Томом Барнсом) в создании спортивных автомобилей для любительских шоссейных гонок в 1950-х годах, построил этот грузовик 914 для Дэйва Озе из магазина брата Азе в южной Калифорнии.
Компания Aase Brother’s использовала пикап 914 в качестве магазинного грузовика для перевозки всех видов запчастей для их демонтажного бизнеса.Хотя самодельный пикап был сделан профессионально и кажется почти заводским, он почему-то просто не кажется правильным.
Возможно, можно было сказать, что преобразование этого 1/2 тонного грузовика Chevrolet 1945 года было чистой магией.Хотя на самом деле это уже не пикап, он самодельный, и мы, конечно, не станем трогать его десятифутовой шестой. Дирк Спенс из Тинли, штат Иллинойс, профессиональный фокусник и владелец индивидуального грузовика.
Он начал с обветшалого грузовика Chevy с взорвавшимся двигателем, разбитым стеклом и шестью спущенными шинами.Дэн усилил свою страсть к магии с грузовиком, представив уникальное путешествующее магическое шоу. Автономный Chevrolet «Волшебный дом» содержит свет, звук и единственный в своем роде музей. Грузовик даже извергает пламя при запуске двигателя.
Porsche 928 был первой серийной моделью компании с двигателем V8 и дебютировал как их единственное купе с двигателем, установленным спереди. Это роскошный гранд-турер, построенный с 1978 по 1995 год и первоначально предназначенный для замены культового 911 компании. Элегантный 928 сочетал в себе управляемость, уравновешенность и мощность спортивного автомобиля с комфортом, изысканностью и оснащением роскошного седана.
Создатель этого переоборудованного пикапа считал, что все эти особенности спортивного автомобиля лучше использовать в форме грузовика.Однако древесина в грузовом отсеке кажется неуместной. Никакая другая часть автомобиля не имеет деревянной отделки. Но что еще хуже, грузовая платформа сделана из нескользящих оцинкованных металлических листов.
Cadillac Eldorado был бенефициаром нескольких профессиональных преобразований пикапов.Mirage, построенный компанией Traditional Coach Works в Чатсуорте, Калифорния, является одним из примеров. Хотя он был доступен у дилеров Cadillac, он не был авторизован на заводе. Одним из самых известных владельцев Mirage был каскадер и артист Эвел Книвель.
С 1974 по 1978 год как Caribou Motor Corporation из Розмида, Калифорния, так и Traditional Coach Works предлагали версии Eldorado с кузовом универсал и пикап, продаваемые как Comstock Sport Wagon и Comstock Pickup.Трудно представить себе владельца Cadillac, когда-то считавшегося самым роскошным автомобилем, произведенным в США, который засыпает кузов гравием.
Когда Nissan производил Pulsar NX с 1986 по 1990 год, инженеры не довольствовались простым набором футболок. Они изменили концепцию складной крыши, создав уникальный съемный задний фонарь, который предлагал несколько вариантов, в том числе фонарь с тормозом, заднюю часть в стиле купе или вождение на открытом воздухе.
Создатель этого пикапа Pulsar NX добавил заднее стекло в стиле грузовика и удалил всю заднюю секцию фонаря, включая боковые окна и летающий контрфорс.Хотя грузовой отсек этого переоборудованного пикапа невелик, он, вероятно, может перевозить груз размером с холодильник (без ограничения по высоте), но избыточный вес может быть проблемой для смеси компактных автомобилей и грузовиков.
Поклонники спортивных автомобилей покупают спортивные автомобили, потому что им нравятся мощные характеристики и элегантный аэродинамический внешний вид — или им просто нравится представлять себя на гоночной трассе Формулы-1.Энтузиасты пикапов покупают пикапы по многим причинам, но, пожалуй, наиболее важными из них являются грузовое пространство и грузоподъемность. Эти два совершенно разных мотива выбора автомобиля прямо противоречат этому самодельному тягачу Corvette.
Несмотря на то, что грузовой отсек был встроен, чтобы хорошо сочетаться с остальной частью кузова, а мастерство исполнения превосходное, основная концепция кажется неправильной.Трудно представить, чтобы хозяин тащил что-нибудь, кроме лишнего багажа в подсобном помещении. Действительно, он никогда не использовался для перевозки грязи.
Источники: брошенные автомобили и грузовики, классические автомобили, Hemmings и Motor1.
Следующий 22 удивительных факта о Дэнни Кокере и подсчете машин
Об авторе Джеффри Харпер (Опубликовано 73 статей)Джефф имеет ученую степень U.К. Беркли в области машиностроения. Он страстно увлечен автомобилями и написал сотни опубликованных статей по всем аспектам автомобильной промышленности. Он написал статьи на самые разные темы, в том числе о туристических направлениях, нарушениях сна, электрическом оборудовании, теплообменниках и строительстве. Джефф также написал книгу о двухлетнем опыте работы волонтером в Италии. Его любимые занятия — путешествия, чтение, гольф, теннис и серфинг.
Ещё от Jeffrey Harper Скамейка задней двери — это средство для начала разговора и интересный мебельный проект.Узнайте, как построить скамейку в деревенском стиле с задней дверью, с помощью этого простого руководства, включая подробные инструкции по сборке.
С субботой! Сегодня я наконец поделюсь руководством по этой потрясающей скамейке в задней двери, над которой я дразнил вас последние несколько недель. Идея построить эту скамейку пришла мне в голову около полутора лет назад. Я кое-что упомянула об этом своей маме, и на следующий день она и ее парень пришли с дверью багажника, которую они подобрали на встрече по обмену.Он был совершенно ржавым и имел такую великолепную патину. К сожалению, я просто еще не чувствовал достаточного вдохновения, чтобы построить его. Затем возникла задача построить эту шинную сеялку, и внезапно она просто не выглядела бы правильно, если бы рядом с ней не было классной скамейки в задней двери.
Вот что вам понадобится для начала:Имейте в виду, что это для задней двери, которая была у меня, которая была 50 3/4 ″ x 19 1/2 ″. Если ваша скамья больше или меньше, отрегулируйте длину скамейки соответственно.
Просверлите отверстия с карманами 1 1/2 ″ в боковых направляющих, передних и задних распорках и центральных опорах. Отметьте переднюю часть и ножки сумки на расстоянии 17 1/4 дюйма от нижней части ножек.Зажмите и прикрепите боковые направляющие так, чтобы нижняя часть направляющей находилась на этой отметке, используя столярный клей и винты с карманом 2 1/2 дюйма. Проделайте то же самое с другой стороной.
Как и на боковых направляющих, снова отметьте переднюю и заднюю ножки на расстоянии 17 дюймов от нижней части ножки и прикрепите к передней и задней ножкам с помощью столярного клея и винта с карманом 2 1/2 дюйма.
Отмерьте 16 дюймов от каждой ножки и прикрепите центральные опоры с помощью винтов с карманом 2 1/2 дюйма.
Для сиденья сделайте прорези спереди 1 × 6 и сзади 1 × 6 на каждом конце, чтобы они подходили к ножкам 4 × 4.Это можно сделать лобзиком. Мне нравится использовать Blade Runner
для таких стрижек. (партнерская ссылка)Я прикрепил переднюю и заднюю доски размером 1 × 6 с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/2 дюйма.
Я равномерно разместил доски 1 × 6 и 1 × 4 между передней и задней досками, а также приклеил и прибил их гвоздями размером 1 1/2 дюйма.Я разрезал руки и произвольно нарисовал форму, которую хотел, чтобы они были. Я нарисовал ту же форму на второй руке, а затем использовал свой «Бегущий по лезвию», чтобы придать им форму.
Я отшлифовал углы на своей ленточно-шлифовальной машине, а затем закончил формировать узкую часть подлокотника на ленточно-шлифовальной машине. Если у вас нет ленточной шлифовальной машины, вы можете обрезать углы на лобзике или Blade Runner, а затем отшлифовать их с помощью орбитальной шлифовальной машины. Я скругил края шлифовальной машинкой.Чтобы прикрепить подлокотники, я просверлил отверстия с карманами 1 1/2 дюйма в стороне, которая крепится к задним ножкам, и использовал винты с карманами 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить их.Затем я просверлил 2 1/2 дюйма винта в верхней части подлокотника, чтобы прикрепить его к передним ножкам.
Я протер скамейку полупрозрачной атмосферостойкой морилкой Behr. Я смог сделать это с помощью всего лишь пары банок размером с образец.
Чтобы прикрепить дверь багажного отделения к скамейке, я использовал 2-дюймовые болты с фиксатором в верхней части двери багажного отделения и угловые распорки 1 1/2 дюйма. Я знаю, что просверливать отверстия в нижней части двери багажного отделения было не идеально, но другого способа прикрепить я не мог.Надеюсь, все любители классических автомобилей / грузовиков простят меня.
Готовая скамья получилась классной. Мне нравится его деревенский вид, и я ругаю себя за то, что так долго его строил. Это отличная тема для разговора, а также может стать отличным подарком для автогонщиков в вашей жизни. Приближается день отца, и я думаю, что смогу найти дверь багажного отделения Ford и сделать еще одну для своего отца.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Этот пост содержит партнерские ссылки.Если вы купите товар по одной из этих ссылок, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
(За исключением ручного натяжителя Mojotone: я потратил деньги на один из них и рад, что сделал это. Поскольку я был совершенно новичком в этом, рука, направляя проволоку, привела к тому, что я несколько раз порвал ее и почти отказался от разочарования)
И я хотел собрать его как можно быстрее, чтобы намотать его как можно скорее.
Сначала я разберу его шаг за шагом:
Я сделал это маленькое приспособление для сборки плоских деталей / магнитов. Вырежьте кусок фанеры, скосите его и высверлите. Думаю, я просто наложил на него нижнюю часть плоской заготовки и просверлил ее прямо на своем сверлильном станке, с немного меньшим размером, чтобы это не испортило плоскую поверхность.
И затем я проделал отверстия немного больше, чем стержневые магниты примерно на 0,003 дюйма, а затем покрыл их эпоксидной смолой, чтобы получить нужную толщину.А потом снова просверлил. Затем я неловко разрезал все это пополам, как можно ближе к центру отверстий, своей пилой для долбления ладов от Stewmac.
Единственная причина использования материала накладок заключалась в том, что это была единственная вещь, которая у меня была подходящей толщины. Хотя, оглядываясь назад, я думаю, что это делает его менее склонным к растрескиванию при работе по ровной поверхности. Я обработал все дыры в фанере суперклеем, чтобы укрепить их и предотвратить это.
Я либо забиваю их в нижнюю плоскость, чтобы они начали работать, либо (как я изначально планировал) использую два установочных штифта на внешних полюсных наконечниках E, собираю обе части вокруг них, затем использую стальной стержень, вставленный в сверлильный станок в качестве оправки для вдавливания магнитов в плоскую конструкцию, через отверстия, которые я просверлил, примерно на 0,003 дюйма больше стержневых магнитов.
Отверстия должны быть достаточно широкими, чтобы стержневые магниты могли скользить внутрь, но должны быть достаточно прочными Я упустил из виду тот факт, что, когда вы разрезаете все это пополам, вы значительно увеличиваете общий размер отверстия, поскольку вы удаляете тысячные доли материала, когда вы его распиливаете.
Как бы то ни было, отверстия, вероятно, были немного больше, чем они должны были быть, но он отлично работал, удерживая плоские детали вместе и удерживая стержневые магниты в правильном положении, когда я их нажимал.
Когда я установил внутренние стержни, я беру установочные штифты и вдавите внешние магниты E, затем забейте верхнюю плоскую деталь. Корпус приспособления гарантирует, что расстояние между нижней и верхней частями будет одинаковым.
Я измерил свой звукосниматель CS ’69 и скопировал расстояние между плоскими деталями как можно точнее (я думаю, что это примерно так.445 «, если я помню).
Я сделал ограничитель траверсы, вырезав деревянный дюбель, просверлив в нем отверстие, а затем распилив его пополам. Затем я установил стальной стержень с двумя ограничителями сверла на нем между половинками дюбеля через отверстия и за 5 минут заделал концы стержня эпоксидной смолой. Как видите, я не был очень осторожен с эпоксидной смолой. Затем я просто приклеил их к фанерному квадрату в качестве основы.
Стальной стержень представляет собой старый перфоратор, который я вырезал по размеру. А затем отполировал, вставив его в дрель и протянув по все более мелкой зернистости наждачной бумаги, затем нанеся на конец полироль для металла Blue Magic, прежде чем надеть на него ограничители сверла.
Я использовал неполированную половину перфоратора, которую вырезал, как опору в фанерном блоке, который высверлил. Я использовал свой мини-квадрат Woodpecker, зажим 2 дюйма и зажим спускового крючка, чтобы убедиться, что стержень находится под идеальным углом 90 градусов к фанерному блоку во время 5-минутной установки эпоксидной смолы. Зажим 2 дюйма удерживал Mini Square внутри место, в то время как зажим спускового крючка прижимает шток к квадрату. Я думаю, что это действительно очень важно, поэтому вот фото того, как я это сделал:
Я использовал ручное натяжное устройство Mojotone в левой руке, а большой палец правой руки нажимал на спусковой крючок дрели.И держал его ровно. Я ни на что не ставил дрель, она просто стояла там. Установка упоров сверла на ограничитель поперечного сечения была немного пугающей, зная, что моя дрель может двигаться. Или даже сам ограничитель.
Но коврик, который у меня есть на моем верстаке, обеспечивал достаточную тягу, чтобы удерживать их на месте. В итоге это не стало проблемой. Я просто думаю, что в будущем не стоит тратить силы и нервы, чтобы делать что-то настолько нестабильное, но если только начать, то работа была сделана, хотя и неловко.
В будущем я хотел бы создать более надежный метод для ограничителя хода, так как IMO это кажется наиболее важным аспектом. Если провод выходит за пределы поля, все готово. Я заставил это работать достаточно хорошо, чтобы заводить пикап, но это было проблемой, и мои руки сильно болели, когда я закончил. Было бы идеально, если бы ограничитель и намотчик на одном приспособлении, как на традиционном намотчике.
Я также подпилил люверсы заподлицо с плоскостью. У меня нет инструмента для установки петель, и я хотел убедиться, что проволока не заедает за петли.Кажется, все сработало нормально.
В любом случае, вот окончательная настройка:
На этом пока все. Единственное, что я упустил, так это намагничивание звукоснимателя, которое я сделал с помощью тисков Nut / Saddle от Stewmac, а также магнитов для ремонта гитары Stewmac. Уловил идею прямо с их веб-сайта, объясняющего, как это сделать, и это сработало отлично. Внизу страницы:
http://www.stewmac.com/How-To/Onlin…hniques/How_To_Use_Guitar_Repair_Magnets.html
Я хотел бы получить более надежную настройку, но мне не терпелось попробую намотать пикап, и работа сделана.В общем, на изготовление всех деталей ушло совсем немного времени.
Я хотел намотать всего несколько звукоснимателей и не мог оправдать падение сотен на предварительно изготовленную намоточную машину, и так родился этот простой намотчик.
П.С. Катушка с проволокой просто стояла прямо на полу у моих ног.
13 ноября
adminUncategorized
В одном из моих предыдущих постов по теме Самовывоз за 4 простых шага. Я объяснял, как я делаю магнитный датчик из швейной шпульки и медной катушки трансформатора.
Да, и, конечно же, неодимовый элемент для наушников.
Включала намотку обыкновенным сверлом.
Хорошо. Больше никаких обмоток!
Больше никаких проблем с разборкой трансформаторов и взломом старых наушников!
Быстрый и простой способ изготовления магнитного датчика:
Согласно многим другим отчетам, лучшим выбором является трансформатор 110/12 В переменного тока.
Если вы не можете найти сам трансформатор, вы можете найти любой старый блок питания / зарядное устройство для любого электронного устройства.
Не обязательно неодимовый.
Но, по моему опыту, неодим — самый эффективный и дешевый магнит, который вы можете найти.
Вы получите больше магнитов, чтобы получить более сильный сигнал от вашего магнитного датчика.
Q .: Где взять неодимовый магнит?
A: Я бы предложил тот же источник, что и в «Самовывоз за 4 простых шага.»Пост: старые сломанные наушники.
Я использую медный провод от электрического кабеля, тот, который используется для заземления без изоляционного покрытия.
Но на самом деле это может быть любой толстый медный провод, который вы найдете.
Он просто должен быть достаточно длинным, чтобы образовать петлю, проходящую через меньшую рамку катушки трансформатора и вокруг магнитов.
Во-первых, я снял меньшую катушку с трансформатора, чтобы было достаточно места для проталкивания медного провода.
Может быть, это не так уж и нужно.
И на это уходит довольно много времени.
Может быть, в следующем эксперименте я его не сниму, если медный провод все равно пройдет.
Затем я сделал петлю из медной проволоки, как описано выше.
Я закрепил магниты и окружающие их провода скотчем просто ради эксперимента.
Позже найду более надежное решение.
Вот как это выглядит:
ОК. Я признаю, что это «быстрый и грязный» способ делать что-то.
Но это только для того, чтобы поделиться идеей.
Конечно, окончательная версия должна быть сделана правильно.
И последний этап: тестирование.
Вот как это звучит.
Извините за жужжание: экранирования нет.