8-900-374-94-44
Автомобили
3 декабря 2008
Рано списывать со счетов старушку «Ниву»! Вот, например, какую конфету из нее можно сделать, вложив не так уж много денег. Вы знаете, как обычно в нашей стране народ подсаживается на иглу преодоления бездорожья? Для начала покупается «Нива» – и пошло-поехало!
Я на себе это прочувствовал – моим первым внедорожником был именно ВАЗ-2121. Как и любой отечественный автомобиль, «Нива» – конструктор «сделай сам». Поле непаханое для тюнинга – выбирай что хочешь! Можно и брутальный внедорожник построить, и гламурный пляжный джипчик. А еще – спортивную машину для ралли-рейдов. Да вообще все что угодно! Но начинают обычно не так. Вот взять, к примеру, предмет нашего рассказа.
ВНАЧАЛЕ БЫЛА РЕЗИНА
Итак, обычный автомобиль для поездок на охоту чуть отлифтовали пружинами от Chevy Niva спереди и проставками сзади, поставили резину 31х10.
50R15 Cooper Dicoverer STT на красивых легкосплавных дисках. Главные пары заменили более короткими от ВАЗ-2102. Смонтировали дифференциалы повышенного трения. Подрезали кузов спереди. Оснастили защитой. Изготовили передний бампер с кенгурином и площадкой под лебедку, задний силовой бампер. После чего автомобиль начал ехать там, где раньше удавалось пробраться лишь пешком. Но однажды «Нива» попала в глубокий брод и вода залила салон. Не беда – его разобрали, защитили и зашили алюминием: даже если вода и попадет, в нем по крайней мере прибраться легко. Установили шноркель – штука тоже нужная для преодоления водных преград. И задние дисковые тормоза: барабанные после каждой серьезной лужи отказывают. А вот вывод выхлопной трубы на крышу – решение весьма спорное. Ибо польза от него только одна – выхлопные газы не попадут в салон при длительной стоянке в глубоком броде, а вреда гораздо больше – из-за отсутствия тепловой защиты между выхлопной трубой и кузовом последний обязательно начнет ржаветь.
Хотя изготовлено все аккуратно и смотрится весьма красиво.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КАРБЮРАТОРА
Двигатель был когда-то инжекторным. Замена впрыска карбюратором упростила обслуживание. А еще «перетряхнули» проводку и загерметизировали электроразъемы.
Запасное колесо в 31 дюйм не поместилось на штатное место под капотом, да и сзади для него места мало. Тогда крыша автомобиля обзавелась экспедиционным багажником, куда «уехала» запаска, там же поселились специально изготовленные трапики.
Силовые пороги – не только для того, чтобы было проще в машину залезать. И не только, чтобы под них поддомкратить застрявшую машину. Но и чтобы в лесу можно было опираться ими о деревья, сохранив кузов. Пластиковые локеры защитили крылья изнутри, а «жабры» на боковинах капота улучшили охлаждение двигателя.
НЕ ПУСКАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Установка тюнинговой раздаточной коробки дала возможность сберечь сцепление, нагруженное большими колесами.
Импортные амортизаторы позволили увеличить скорость на грунтовках и сохранить управляемость на асфальте. Антикрыло над крышкой багажного отсека – это не атрибут стритрэйсинга. Это отражатель пыли при езде по полям! А завершили образ покраска машины и аэрография на капоте.
Что в итоге? В результате произведенных переделок владелец получил машину, пригодную для длительных поездок по бездорожью – хоть на охоту, хоть на покатушки. А можно и на соревнования – эта «Нива» успешно участвовала в Кубке Черноземья.
ТЯГИ, ДАЙТЕ ТЯГИ
Короткая тестовая поездка показала, что этот автомобиль действительно способен преодолевать бездорожье средней тяжести без особого напряжения и ущерба для самой машины. Однако даже с тюнинговой раздаточной коробкой машине явно не хватает тяги, приходится ехать преимущественно ходом, поддерживая довольно высокие обороты мотора. Иначе двигатель просто глохнет. Удивительно, но в нашей стране делать моторы так и не научились – при рабочем объеме, стремящемся к двум литрам, двигатель мог бы иметь гораздо лучшую отдачу.
А в остальном – никаких особых замечаний нет, машина едет.
За предоставленный автомобиль благодарим
автосалон «Клуба 4х4», тел. (495) 737 4444
Скорее всего, появился он не благодаря, а вопреки, но разбираться в тонкостях его рождения мы не станем, а просто попробуем привести в порядок и в соответствие с сегодняшними понятиями о современном автомобиле повышенной проходимости. Это Нива ВАЗ 2121, у которой отобрали имя, но характер отобрать не смогли. Содержание:
Изначально автомобиль задумывался, как машина универсального назначения, как комфортабельный вездеход, на котором не стыдно и в люди выехать, но можно и тайгу пересечь после определенной подготовки. Тайга тайгой, но французы на Ниве довольно неплохо чувствовали себя в ралли Париж-Дакар, правда это была уже не совсем Нива.
Но и гражданский вариант имеет все необходимые предпосылки для удачной борьбы с бездорожьем:
Пожалуй, это все, что досталось Ниве для покорения бездорожья. В принципе, для выезда на природу этого вполне достаточно, но на сегодня Нива отличается от любого кроссовера только блокировкой дифференциала и архаичностью конструкции. Именно поэтому заводом предпринимались некоторые попытки освежить Ниву, сделать ее конструкцию более современной и более подходящей для условий цивилизованного бездорожья, которое преобладает в стране.
Но все, что сделали в Тольятти для конвейерного автомобиля, ни в какие рамки внедорожной техники не вписывалось. Это на пару сил увеличенная мощность допотопного фиатовского двигателя, усовершенствованный карбюратор, а позже и инжектор, бесконтактная система зажигания. Словом, заводская Нива 2121 тюнинг фото и параметры никак не вписывалась в концепцию настоящего внедорожника. Поэтому доработки и тюнинг Нивы своими руками руками стали делом чести отечественных джиперов.
Для условий города и на фоне кроссоверов заводская Нива хоть и выглядит динозавром, но все же проходит по их критериям под понятие «кроссовер».
Только не за это мы боремся, а за конкуренцию с более серьезными игроками вездеходного рынка. Усовершенствования подвески, безусловно, помогут Ниве увереннее чувствовать себя в глубокой колее и в снегу.
В первую очередь, ставят более высокие пружины, выше стандартных на 35 мм. Это немного увеличивает клиренс, но полный эффект достигается только после установки полного набора для лифтинга кузова. Тогда клиренс увеличивается на целых 10 см, что само по себе уже огромный плюс и в купе с удачной геометрией кузова дает автомобилю шикарную возможность показать свои возможности на серьезном бездорожье. В комплект входят:
Естественно, что если подвеска уже разобрана, то можно установить комплект полиуретановых сайлент-блоков, износостойких полиуретановых подушек.
Если начинать с заднего моста, то отличным вариантом будет установка самоблокирующегося дифференциала вместо заводской главной пары. Его конструкция позволит более эффективно реализовать крутящий момент на скользкой дороге, да и дисковый дифференциал гораздо выносливее штатного винтового.
Малой кровью можно обойтись, заменив штатные шестерни на усиленные с усиленными синхронизаторами и измененным передаточным числом (7/18). Это позволит улучшить тяговые качества, не потеряв скоростной потолок.
Что касается двигателя, то здесь бесполезно говорить о каких-либо изменениях настроек и тому подобных электронных калибровках, поскольку в Ниве этого всего попросту нет. Поэтому здесь полумерами не обойтись. Только полная разборка двигателя и замена деталей помогут поднять мощность автомобиля до приемлемого уровня. Это будет установка 82,4 мм поршней, которые адаптированы под 82-й коленвал, увеличенные по диаметру клапана и увеличенные впускные и выпускные каналы, что позволит улучшить наполняемость и продувку цилиндров, а на низких и средних оборотах, которые наиболее важны для вездехода, это как раз необходимо.
Максимальная функциональность. Эта мысль должна пройти через все работы по доводке салона Нивы. Здесь меха и светодиодные подсветки уже не проходят. Только безусловная функциональность и простота, адаптированная к бездорожью. К примеру, многие обшивают пол задней части салона и задние колесные арки штампованной нержавейкой. Это практично в том смысле, что никто теперь не будет играться с ковриками и подстилками, а вся грязь и пыль смывается по-флотски, из шланга или или из ведра.
Панель приборов можно менять, можно и оставлять, да и вообще вся организация рабочего места пилота должна быть заточена под индивидуальные потребности в комфорте. Несколько примеров того, как люди видят салон внедорожной Нивы мы представили на страничке, но каждый может проявить и реализовать свое видение, поэтому каждый проект по переделке Нивы — индивидуален.
Цепких шин, высокого крутящего момента и безусловной удачи на бездорожье!
Читайте также Тюнинг Газ 21 — видео
Несмотря на то, что сегодняшние внедорожники и грузовики сошли с конвейера, несколько дополнительных модификаций могут превратить ваш серийный круизер в сокрушительную машину для бездорожья.
Трудно предсказать, с чем вы столкнетесь, когда едете по проторенной дорожке, но эти дополнения и мышление, ориентированное на безопасность, помогут вам двигаться вперед. То, что может показаться излишеством на дороге с твердым покрытием, в дикой природе — это готовность. Хорошее правило? Обязательно ищите оборудование, изготовленное специально для вашего автомобиля, чтобы обеспечить правильную установку — рассматривайте универсальные элементы только тогда, когда нет другого выбора. Вот лучшие способы модифицировать свой автомобиль, когда вы идете на поводу у мошенников.
Getty Images/4X-Image
1 из 9
1. Шины
Если вы планируете выйти за пределы асфальта, первое (и самое простое) обновление, которое нужно сделать, — это специально изготовленный комплект шин с глубокий протектор для сцепления с грязью, снегом, песком или льдом.
Flickr/Chad Davis
2 из 9
2. Сцепное устройство
Установка сцепного устройства на автомобиль, независимо от того, планируете ли вы что-либо буксировать, является хорошей идеей.
Он обеспечивает точку крепления для широкого спектра аксессуаров, таких как велосипедная стойка, держатель запасного колеса или даже барбекю. Он также предлагает прочную точку буксировки, если по какой-то причине вас нужно вытащить из канавы.
Flickr/Nathan Bittinger
3 из 9
3. Подъемный комплект
Дорожный просвет имеет решающее значение. Вам нужно максимальное пространство под автомобилем без ущерба для баланса. Даже несколько дюймов наддува снизят вероятность того, что препятствия остановят вас на пути. Содержимое комплекта зависит от конфигурации вашего грузовика.
Flickr/Fasteddy760
4 из 9
4. Подвеска и втулки
Хотя идея иногда объединяется с подъемными комплектами, замена штатной подвески усиленными пружинами, крепежными элементами и втулками должна не только поднимать, но и усилить свой автомобиль. Сломанный болт или лопнувшая втулка оставят вас в затруднительном положении; Замена резиновых втулок на полиуретановые и стандартная сталь на высокопрочные, коррозионно-стойкие болты — это хорошо потраченные деньги.
Getty Images/Joe Amon
5 из 9
5. Защитная пластина
Даже с поднятым грузовиком это не если, а когда иногда чувствительная нижняя часть вашего автомобиля соприкасается с землей. Высококачественная защитная пластина — это, по сути, броня, защищающая радиатор, поддон двигателя и трансмиссию от валунов, которые могут привести к катастрофе.
Flickr/Allison Cornford
6 из 9
6. Bull Bar
Если вы не можете пройти через это, вам нужно пройти через это. Подобно ловушке для коров на локомотиве, приличная дуга поможет вам расчистить путь и не повредить переднюю часть.
Getty Images/Patrick Chondon
7 из 9
7. Лебедка
Мощная лебедка вытащит вас из сложной ситуации. Также удобно помогать товарищам по бездорожью, когда им нужна помощь.
Getty Images/Gabe Rogel
8 из 9
8. Багажник на крышу
Скорее всего, вы принесете в кусты массу дополнительного снаряжения. Багажник на крыше и несколько прочных ремней дадут вам дополнительное место для хранения, чтобы взять все это с собой.
Если вас беспокоит вес автомобиля, выберите алюминиевую модель (она также будет лучше противостоять атмосферным воздействиям, чем стальная).
Getty Images/Jim West
9 из 9
9. Light Bar
Мухаммед Али однажды сказал, что нельзя попасть в то, чего не видишь, но при движении по бездорожью верно обратное: Я определенно попаду в то, чего вы не видите. Световые полосы — либо набор классических желтых смайликов, либо современные светодиодные лампы стадионного уровня — окажутся бесценными, когда вы выйдете за пределы уличных фонарей.
Возможно, вы слышали термин глубина резкости (степень свободы), но что на самом деле — это глубина резкости , и как вы можете управлять ею для получения художественных результатов?
В этой статье вы узнаете обо всех основах глубины резкости, в том числе:
Давайте начнем.
Глубина резкости — это зона на фотографии, которая кажется резкой и в фокусе. На каждом изображении есть точка фокусировки (где вы на самом деле фокусируете свой объектив ). Но есть также область перед и за , ваша точка фокусировки и кажется резкой — и эта область соответствует глубине резкости.
Зона резкости будет варьироваться от фотографии к фотографии в зависимости от различных факторов, таких как диафрагма и расстояние до объекта (более подробно обсуждается ниже).
Таким образом, регулируя настройки камеры и композицию, вы можете определить, какая часть изображения будет резкой, а какая размытой.
Говорят, что изображения с резкостью спереди назад имеют глубину резкости единиц . Глубокая глубина резкости популярна в пейзажной фотографии, когда часто требуется показать каждую мельчайшую деталь сцены.
Вот пример фотографии с большой глубиной резкости; обратите внимание, насколько резкий тротуар, резкие деревья, и даже отдаленный фон кажется резким:
А вот еще один пример большой глубины резкости с полной резкостью от переднего плана до фона:
С другой стороны, некоторые изображения имеют очень маленьких зон фокусировки, известных как малая глубина резкости
. Фотографии с малой глубиной резкости сразу бросаются в глаза, потому что объект остается четким, а фон выглядит гладким кремовым размытием:Этот эффект особенно популярен в портретной съемке; фотографы используют его, чтобы привлечь внимание к объекту, не отвлекаясь на фон. Но вы также увидите макросъемку с малой глубиной резкости, как на этом фото:
.И вы также можете найти уличную фотографию с мелкой глубиной резкости, фотожурналистскую фотографию и даже пейзажную фотографию.
(Ищете другие примеры глубины резкости? Вот коллекция изображений с очень малой глубиной резкости, а вот коллекция с гораздо большей глубиной резкости.
)
Резкость фотографии является ключевым художественным компонентом фотографии .
Независимо от того, имеет ли ваше изображение малую глубину резкости или большую глубину резкости, может иметь огромное значение (и часто может создать или разрушить композицию).
Например, если вы фотографируете портретный объект с отвлекающим фоном, неспособность создать малую глубину резкости часто приводит к очень посредственной фотографии, похожей на моментальный снимок.
А если вы фотографируете пейзаж с красивым передним планом, потрясающим средним планом и потрясающим задним планом, отказ от использования большой глубины резкости помешает зрителю оценить сцену целиком.
Правильная глубина резкости для вашего снимка может иметь решающее значение. Посмотрите, как малая глубина резкости (справа) создает гораздо более приятный, не отвлекающий фон по сравнению с большой глубиной резкости (слева).
Итог:
Глубина резкости имеет значение. Научитесь им управлять, и ваши фотографии сразу улучшатся.
Глубину резкости определяют три основных фактора. Они:
Понимая эти переменные и то, как они работают, вы можете по желанию создавать большую или малую глубину резкости.
Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.
И чем больше отверстие, тем меньше глубина резкости.
Возможно, вам знакомы значения диафрагмы, которые выглядят следующим образом: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и т. д. Наименьшее значение f- цифры соответствуют самой широкой апертуре и, следовательно, самой малой глубине резкости. А большие числа f соответствуют самой узкой диафрагме и, следовательно, самой большой глубине резкости.
Другими словами:
Большая апертура = Малое число f = Малая (малая) глубина резкости
Малая апертура = Большое число f = Большая (большая) глубина резкости
Теперь регулировка диафрагмы (f-stop) вашего объектива — это самый простой способ контролировать глубину резкости при подготовке кадра.
Изображение слева было снято при f/5, что привело к относительно малой глубине резкости (обратите внимание на размытые листья). Изображение справа было снято с диафрагмой f/32, что позволило получить большую глубину резкости и более четкий фон.Так что, если вы фотографируете пейзаж и вам нужна большая глубина резкости, просто установите диафрагму на f/11 или около того, и вы, как правило, получите резкость по всему переднему плану. Если вы фотографируете портрет и вам нужна небольшая глубина резкости, установите диафрагму на f/2,8, и вы получите красивый размытый фон.
Чем ближе объект находится к камере, тем меньше становится глубина резкости.
(Обратите внимание, что я использую здесь термины «объект» и «точка фокусировки» взаимозаменяемо — если вы случайно сфокусируетесь за объектом, то глубина резкости будет совершенно другой.)
Таким образом, если фотографировать цветок с близкого расстояния и лично, глубина резкости уменьшится. А если сделать десять шагов назад, то ГРИП увеличится.
Когда вы подходите очень близко к объекту, глубина резкости уменьшается — независимо от диафрагмы!Чем больше ваше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
Таким образом, если ваш объект находится на расстоянии 33 футов (10 метров) и ваша диафрагма установлена на f/4, фокусное расстояние 50 мм даст вам диапазон глубины резкости от 22 до 63 футов (6,7–190,2 метра) при общей глубине резкости 41 фут (12,5 метра).
Но если вы увеличите фокусное расстояние до 100 мм, стоя в том же месте, по-прежнему используя диафрагму f/4, глубина резкости изменится примерно до 29,5–37,5 футов (9–11,4 метра) при общей глубине резкости 8 футов (2,4 метра).
).
Диафрагма, расстояние до объекта и фокусное расстояние вместе определяют глубину резкости.
Это означает, что эти три фактора могут комбинироваться, чтобы произвести очень экстремальный эффект глубины резкости, или они могут нейтрализовать друг друга.
Например, если вы снимаете с f/2.8, и вы приближаетесь к объекту съемки, и вы используете телеобъектив, вы получаете сверхмалую глубину резкости.
Но если вы приблизитесь к объекту с помощью широкоугольного объектива, два фактора, как правило, компенсируются, что приводит к средней глубине резкости.
Имеет смысл?
Это изображение лебедя, прячущегося в высокой листве, было снято с расстояния примерно 16 футов (5 метров) на расстоянии 300 мм. Такое сочетание фокусного расстояния и расстояния создало глубину резкости примерно 2 дюйма (5 сантиметров), поэтому передний план и фон выглядят такими размытыми. Зная теорию, вы также должны понимать, как применять глубину резкости при съемке на улице.
Вот мой краткий пошаговый подход к достижению идеальной глубины резкости:
Большинство камер предлагают только два режима, в которых можно легко управлять диафрагмой и, следовательно, глубиной резкости:
Режим приоритета диафрагмы и ручной режим.
Итак, первое, что нужно сделать, это переключить переключатель режимов камеры в один из этих режимов.
(Если вы новичок, режим приоритета диафрагмы, вероятно, будет лучшим вариантом — он позволит вам вводить значение диафрагмы, а ваша камера определяет наилучшую выдержку для получения хорошей экспозиции. Если вы более продвинутый, ручной режим будет позволяют независимо выбирать диафрагму и выдержку для большего творческого контроля.)
Внимательно наблюдайте за своей сценой. Спросите себя: хочу ли я размыть фон? Или я хочу, чтобы весь снимок был резким?
Вообще говоря, если ваш фон отвлекает , лучше использовать небольшую глубину резкости.
Но если фон добавляет к сцене — например, он содержит красивые облака, потрясающую горную цепь или добавляет ценный контекст — тогда используйте большую глубину резкости.
Если вы стремитесь к малой глубине резкости, вам обычно не нужно точно рассчитывать глубину резкости. С другой стороны, если вы хотите, чтобы весь снимок был резким, вы можете рассчитать гиперфокальное расстояние (см. раздел о гиперфокальном расстоянии ниже), чтобы определить наилучшую точку фокусировки.
Теперь, когда вы знаете, какой эффект глубины резкости вам нужен, пришло время внести соответствующие изменения в композицию и/или настройки камеры.
Если вашей целью является эффект малой глубины резкости, установите на объективе максимально возможную диафрагму. Затем подойдите как можно ближе к объекту и сделайте снимок.
Если ваша цель — добиться эффекта большой глубины резкости, используйте широкоугольный объектив (если возможно) и отойдите от объекта как можно дальше, не жертвуя композицией.
Затем настройте узкую диафрагму — часто f/8 или выше является идеальным, хотя см. следующий раздел о гиперфокальном расстоянии, если вы не уверены, что лучше — сфокусируйтесь на треть пути в сцену и сделайте снимок.
(Совет: когда вы смотрите в видоискатель вашей камеры, вы обычно видите предварительный просмотр изображения при самой широкой диафрагме вашего объектива . Но многие камеры предлагают кнопку предварительного просмотра глубины резкости; нажмите ее, и вы сможете просмотреть изображение. фактическая глубина резкости в режиме реального времени перед нажатием кнопки спуска затвора. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, есть ли такая опция на вашей камере!)
После того, как вы сделали снимок, особенно когда вы только начинаете, я настоятельно рекомендую вам проверить ЖК-дисплей вашей камеры, чтобы убедиться, что вы правильно определили глубину резкости.
Взгляните на изображение в режиме воспроизведения.
Если ваша цель — сохранить резкость всего снимка, увеличьте фотографию, чтобы проверить ближайший объект на переднем плане и самый удаленный объект на заднем плане, просто чтобы убедиться, что все выглядит хорошо.
Если вы заметили ошибку, вы всегда можете переснять до того, как свет изменится.
Гиперфокальное расстояние — это особая точка фокусировки в вашей сцене. Это точка для заданной диафрагмы и фокусного расстояния, которая позволяет максимально увеличить глубину резкости.
В частности, когда вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, ваша глубина резкости расширится от до половины точки фокусировки до бесконечности.
Как вы понимаете, это полезно, когда вы хотите, чтобы вся сцена была резкой; вы просто набираете предпочитаемую диафрагму, а затем устанавливаете точку фокусировки на гиперфокальном расстоянии.
Такое изображение — с четким передним планом и отдаленным фоном — может выиграть от фокусировки на гиперфокальном расстоянии.
Но как определить гиперфокальное расстояние в полевых условиях? У вас есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете использовать калькулятор гиперфокального расстояния, подобный тому, который предлагает PhotoPills, который позволит вам набрать ваше фокусное расстояние и выбранную апертуру, прежде чем выдавать гиперфокальное расстояние.
В качестве альтернативы вы можете сфокусироваться на трети расстояния до сцены, что является хорошим практическим правилом — при условии, что вы использовали относительно узкую диафрагму (f/8 или больше) и широкоугольный объектив.
Большинству фотографов не нужно точно измерять глубину резкости в полевых условиях, поэтому быстрая оценка или использование простых эмпирических правил отлично работают, особенно если вы потом проверяете свой ЖК-дисплей.
Но вы можете оказаться в ситуации, когда глубина резкости имеет большое значение — например, если вы фотограф-пейзажист, снимающий очень глубокую сцену, вы макрофотограф, снимающий с экстремальным увеличением, или вы Вы предметный фотограф, и у вас нет возможности переснять, если вы ошибетесь с глубиной резкости.
В таких случаях я бы порекомендовал обратиться к какому-нибудь «помощнику» глубины резкости. У вас есть несколько вариантов:
Существует множество бесплатных и платных приложений для определения глубины резкости, большинство из которых предлагают комбинацию двух вышеупомянутых помощников глубины резкости. Например, PhotoPills предлагает и калькулятор, и диаграмму (плюс, диаграмма настраивается — вы можете настроить свое фокусное расстояние, и он немедленно пересчитает ваши диапазоны глубины резкости). Кроме того, PhotoPills включает в себя другие полезные вспомогательные средства для фотографирования, такие как время и направление восхода/захода солнца, диаграммы и калькуляторы гиперфокального расстояния и многое другое. Конечно, вам нужно постоянно носить с собой телефон, но это по-прежнему предпочтительное решение для большинства пейзажных фотографов.В конечном счете, средство помощи DoF, которое вы выберете, зависит от ваших предпочтений, так что не стесняйтесь попробовать каждый вариант и посмотреть, какой из них вам больше нравится!
Небольшая глубина резкости выделяет ваш объект на фоне.
Вот несколько ситуаций, когда малая глубина резкости часто имеет смысл:
Обратите внимание, что использование широкой диафрагмы для малой глубины резкости также увеличит количество света, попадающего на матрицу, что, в свою очередь, позволит вы увеличиваете скорость затвора. Это большое преимущество, если вы снимаете при слабом освещении или вам нужна сверхкороткая выдержка, чтобы остановить действие.
Здесь я использовал эффект малой глубины резкости, чтобы отделить птицу от фона. Большая глубина резкости обеспечивает контекст, выделяет мелкие детали, делает сцены более реалистичными и — в сочетании с определенными приемами композиции — увеличивает глубину.
Вот некоторые ситуации, когда лучше всего подходит большая глубина резкости:
Глубина резкости — важное понятие для фотографов всех мастей.
Так что берите камеру и тренируйтесь работать с глубиной резкости. Посмотрите на фотографии, которыми вы восхищаетесь, и подумайте о глубине резкости, используемой фотографами. И самое главное, поймите, как глубина резкости может улучшить ваши изображения!
Теперь к вам:
Какие у вас есть вопросы о глубине резкости? Какую глубину резкости вы чаще всего используете на своих фотографиях? Планируете ли вы изменить свой подход после прочтения этой статьи? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!
Равномерно ли распределена глубина резкости перед точкой фокусировки и за ней?
Нет. Глубина резкости обычно составляет около одной трети перед точкой фокусировки и двух третей позади нее, хотя по мере увеличения фокусного расстояния распределение глубины резкости становится более равномерным.
Как понимание глубины резкости улучшит мои изображения?
Сохранение четкости изображения — важный навык, а знание того, как сделать части изображения четкими, а части — не в фокусе, — ключевой художественный инструмент для создания потрясающих результатов.