Замена концевика ручника ваз 2110: Замена концевика ручника приора

25.10.2019| alexxlab| Нет комментариев

Содержание

Замена тяги ручника ваз 2110 Замена тяги ручника ваз 2110

Замена тяги ручника ваз 2110 проверенным методом

Стояночный тормоз ваз

Стояночный (ручной) тормоз удерживает автомобиль в неподвижном состоянии на уклонах и стоянках. Также он часто используется во время трогания с мест во время остановок на подъемах, чтобы входить в управляемый занос (конечно же, если имеются навыки и опыт использования).
Если с этим тормозом возникают проблемы, замена тяги ручника ваз 2110 может помочь. Замена тяги ручника на ваз 2110 – дело ответственное, но вполне выполнимое своими руками.

Причина выхода из строя троса

Замена рычага ручника ваз 2110

Основная причина, по которой ломается тяга ручного тормоза, естественно, заключается в сроке эксплуатации данного тросика. Дело в том, что при использовании трос подвергается постоянным нагрузкам от усилий, приводящих в действие ручной тормоз и из-за того, что он располагается под кузовом ваз, постоянно взаимодействуя с повышенной влажностью, при этом испытывая недостаток смазки.

В результате, стальные нити, из которых состоит тросик, просто-напросто перетираются.Также причиной поломки тросика ручного тормоза ВАЗ 2110 может быть и то, что при эксплуатации износ барабанов и накладок тормозных механизмов правого и левого колес происходит в неравномерном порядке, отчего соответствующие тросы начинают удлиняться на разную величину и ручной тормоз со временем просто перестает работать.

Замена рычага ручника ваз 2110

Стояночный тормоз также может получать механические повреждения после экстренных торможений автомобиля, когда водителем приводятся в действие все тормозные системы. Из-за ослабления наконечников тросика и его затрудненного перемещения в оболочке также возможна поломка, что приводит к необходимости замены тросика.

Во всяком случае, вне зависимости от причины возникновения необходимости замены тросика стояночного тормоза, каждый автовладельцу поздно или рано нужно будет столкнуться с данной проблемой.

Примечание. Заменять тросик, а точнее его устанавливать лучше вдвоем, потому что тяга рычага обладает небольшой длиной и для установки уравнителя тросика его необходимо сильно натягивать.

Трос следует заменять при таких неисправностях:

ослабление наконечника тросика;
нарушение целостности нити тросика;
тяжелое перемещение тросика в оболочке.

Примечание. В том случае, когда требуется менять один из тросиков стояночного тормоза, то необходимо заменить и другой.

Замена троса

Крепление ручного тормоза ваз 2110

Для замены тросика ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

Замена производится в следующем порядке:

Прежде всего, транспортное средство ставится на ровную поверхность таким образом, чтобы поверхность имела доступ к днищу. Это может быть подъемник или гаражная яма;
Потом необходимо снять транспортное средство с ручного тормоза, опуская до упора вниз рычаг управления стояночным тормозом;
Затем снимается тормозной барабан соответствующего колеса.

Примечание. Чтобы добраться до уравнителя, с подушек подвесок снимается глушитель и с задней подушки – резонатор. Выхлопная труба опускается вниз.

Под кузовом транспортного средства отворачивается контргайка и регулировочная гайка ручного тормоза с помощью гаечного ключа «на 13», и с тяги снимается уравнитель;
После этого наконечник тросика достается из управления;
Из кронштейна на кузове достается наконечник оболочки тросика;
Также отгибаются скобы, на которых фиксируется тросик;

Предварительно снимается задняя тормозная колодка. Между рычагом привода ручного тормоза и колодкой вставляется отвертка, рычаг отводится в переднее положение и от рычага отсоединяется наконечник тросика;
На балке заднего моста ослабляется гайка фиксации держателя тросика и тросик вынимается из него;
Затем из пазов кронштейна достается тросик стояночного тормоза;
После этого тросик протягивается из тормозного щита.

Примечание. При тяжелом перемещении тросика в оболочке, его нужно смазывать.
Для этого в оболочку заливается моторное или трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не будет вытекать с противоположной стороны оболочки. Во время заливки трос периодически перемещается в оболочке.

Ваз 2110 замена ручника – смазка

Тросик стояночного тормоза и его установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать, что тросики в кронштейне нужно устанавливать крест-накрест. После завершения операций по установке тросика стояночного тормоза следует его отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза

Примечание. Не следует пренебрегать проверкой и регулировкой, так как из-за неправильной установки или регулировки могут быть плачевные последствия.

Проверку и регулировку стояночного тормоза лучше проводить через каждые 30 тысяч километров пробега, даже при его исправной работе.

Сначала затягивается до отказа ручник, включается первая передача и плавно опускается педаль сцепления(см. Ремонт сцепления – проводим сами). В том случае, если ручной тормоз в порядке, то двигатель автомобиля должен заглохнуть.
В тех случаях, когда машина начинает даже медленно двигаться, значит, настало время производить регулировку или требуется ремонт.

Примечание.
В большинстве случае при неправильной работе стояночного тормоза или после выполнения замены тросика требуется просто подтянуть трос. После подтягивания следует в обязательном порядке вновь проверить работоспособность детали.

Некоторые автоводители, пытаясь меньше изнашивать тросик стояночного тормоза, стараются намного реже использовать его. Подобная «экономия» может привести к обратному результату: тросик при редком перемещении в оболочке, начинает постепенно терять подвижность и в конечном результате начинает заклинивать и обрываться.
Необходимо пользоваться стояночным тормозом часто, во всех необходимых случаях. Во многих случаях на дороге ручной тормоз выполняет функции, позволяя уберечь здоровье и жизнь автоводителю и другим участникам дорожного движения.
Также, используя ручной тормоз на стоянках, можно уберечь свое и другие транспортные средства от порчи, ведь транспортное средство, не зафиксированное ручником, может внезапно и по определенным причинам начать двигаться, портя все, что его окружает.

Проводить замену тяги ручника желательно после просмотра соответствующего видео и фото – материалов. Следует помнить, работая своими руками, что инструкция дает всегда практичные советы, игнорировать которые не стоит.
Цена на новый трос стояночного тормоза сегодня не высока, так что можно неплохо сэкономить, если не платить ремонтникам, а сделать все самостоятельно.

Замена тяги ручника ваз 2110

Как снять рычаг стояночного тормоза Ваз 2110

Снятие рычага стояночного тормоза на автомобиле Ваз 2110 выполняют для его разборки и ремонта вышедших из строя элементов или их замены на новые, а так же при проведение различных работ, при которых наличие рычага будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, обесточьте его (отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи) и проделайте следующую последовательность действий:

В салоне автомобиля снимаем декоративную верхнюю и нижнюю панели облицовки тоннеля пола.

Далее перемещаемся под автомобиль и снимаем уравнительную планку тросов ручника, выкрутив контр гайку и регулировочную гайку.
Из отверстия в полу вынимаем защитный чехол и снимаем его с тяги.

Снова перемещаемся в салон и крестовой отверткой выкручиваем винт крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения стояночного света. Так же обратите внимание, что данным винтом закреплен провод «массы».
Далее выкручиваем четыре болта крепления рычага стояночного тормоза.

Кронштейн с выключателем лампы откладываем в сторону.
Выведя тягу из отверстия в полу.

Для замены тяги, разгибаем усики стопорного шплинта и снимаем его, затем шайбу и саму тягу. При необходимости, в случае обнаружения следов сильного износа или повреждений, выполните замену пластиковой втулки.

Сборку и установку проведите в обратной последовательности.

Как подтянуть ручника на ВАЗ 2110? Замена и регулировка троса

Несмотря на то что ручной (стояночный) тормоз используется редко, у владельцев ВАЗ 2110 довольно часто возникают проблемы с этим узлом – отсутствие обратной тяги, ослабление троса или поломка рычага. Обнаружив, что ручник работает неисправно, необходимо сразу начать ремонт, так как от этого узла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Чаще всего проблему можно решить регулировкой торса, но в некоторых случаях потребуется замена. В данном материале подробно описано, как подтянуть и поменять этот элемент тормозной системы. Также читатели узнают, как проявляются неисправности и что с ними делать.

Предназначение и расположение стояночного тормоза

Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.

Неисправности и их признаки

Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:

Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.

Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут.

Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:

До 2% повреждены или оборваны.
Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
Наконечники привода имеют выработки.

Замена троса

Для работы понадобятся, рожковый ключ «на 10», смазка WD-40, набор отверток, рожковый и накидной ключи «на 13». Смотровая яма и домкрат должны присутствовать в гараже или боксе. Замена троса осуществляется следующим образом:

ВАЗ 2110 необходимо снять со стояночного тормоза – для этого следует до упора опустить ручник в пол. Необходимо проследить, чтобы система удерживания ВАЗ 2110 была активирована;

Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки

Следующий шаг – снятие тормозного барабана с обоих задних колес;

Далее нужно будет добраться до уравнителя. Это самый сложный этап, автомобилисту необходимо демонтировать глушитель и достать резонатор, расположенный в задней части «ходовой». Далее нужно отвести вниз выхлопную трубу;

Теперь Вам придется подлезть под машину и открутить регулирующие элементы (гайки), после чего уравнивать можно будет демонтировать;

Из управления нужно достать наконечник;

Также на кузове автомобиля есть кронштейн, на котором стоит наконечник;

Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове

Ручной тормоз зажат специальными скобами – их следует отогнуть, но при этом не повредить;

Далее необходимо отсоединить наконечник, предварительно демонтировав тормозную колодку;

Сняв заднюю тормозную колодку, отсоедините наконечник троса от рычага

Добравшись до балки заднего моста, следует удалить последние крепления ручника – гайки.

Готово, привода можно извлечь. Замена троса выполняется в обратном порядке.

Регулировка

Подтянуть трос гораздо проще, чем заменить. ВАЗ 2110 необходимо поставить на домкрат. Ручник необходимо заблокировать, после этого следует найти регулировочный болт и гайку – выполняется работа при помощи двух ключей «на 13».

Крутим гайку, пока трос не натянется

Гайку нужно натягивать до тех пор, пока задняя колесная пара не перестанет двигаться. Далее необходимо затянуть контргайку. После этого нужно вернуть автомобиль в исходное положение, разблокировать и проверить его работу.

Самостоятельная замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
Демонтируют тормозной барабан колеса.
Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
Извлечение наконечника троса из управления.
Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

Полезная информация про автомобиль ваз 2110: 8 клапанов инжектор

15.13. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы

Вынимаем трос из щита тормозного механизма.

Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

Выводим наконечник троса из прорези уравнителя.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.

Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

Cнимаем трос и уравнитель.

Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).
Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола (см. Cнятие панели приборов и воздуховодов отопителя).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза…

…и снимаем кронштейн с выключателем.

Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.

Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг.

Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводим в обратной последовательности.

Регулируем стояночную тормозную систему.

Последовательность регулировки:

ослабляем контргайку натяжного устройства;
вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.

Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

3. Снизу автомобиля отверните контргайку 1 и регулировочную гайку 2 стояночного тормоза и снимите уравнитель 4 с тяги 3.

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

5. Изнутри салона отверните винт переднего крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза. Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

6. Отверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них также крепят кронштейн выключателя).

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

9. Для замены тяги выньте шплинт 1, снимите шайбу 2.

10. Снимите тягу с оси.

11. Изношенную или треснувшую пластмассовую втулку замените. Соберите и установите рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном разборке. После установки рычага отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза»).

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

Снятие и установка узлов и регулировка ручного тормоза Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

Устанавливаем автомобиль ваз 2110 на смотровую канаву или подъемник. Снятие троса стояночного тормоза показано на примере правого троса.
Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение.
Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса ваз 2110 (см. Замена задних тормозных колодок).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески.

Снимаем скобу крепления троса.

Выводим оболочку троса из держателя.

Отверткой отгибаем три скобы крепления оболочки троса к кузову ваз 2111.

Вынимаем трос из щита тормозного механизма ваз 2111.

Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

Выводим наконечник троса из прорези уравнителя.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.

Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза ваз 2112. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

Cнимаем трос и уравнитель.

Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).
Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола (см. Cнятие панели приборов ваз 2112 и воздуховодов отопителя).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза…

…и снимаем кронштейн с выключателем.

Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.

Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг ваз 2110.

Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы ваз 2111 проводим в обратной последовательности.

Регулируем стояночную тормозную систему ваз 2112.

ослабляем контргайку натяжного устройства;
вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.

Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
Демонтируют тормозной барабан колеса.
Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
Извлечение наконечника троса из управления.
Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Регулировка стояночного тормоза

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Замена троса ручного тормоза Nissan Juke своими руками

Переборка суппорта Opel Astra H GTC, замена тормозных дисков.

Переборка заднего суппорта mercedes w204

Как правильно отрегулировать ручник.

Замена передних тормозных колодок Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2016 года

Шаровые Опоры Opel Astra F и Vectra A | Как отличить оригинал от подделки Moog

Регулировка ручника

Ремонт Тросика — Repair Clutch Cable

Самостоятельная чистка и обучение дроссельной заслонки на примере Nissan Almera

Слабое место Lexus RX 330 (опыт РДМ-Импорт)

Кулиса КПП Mercedes W204 C-class a

Комментарии по теме Замена троса ручного тормоза Nissan Juke

Nassor написал(а)
У меня было-Лягушка.

Дашечка написал(а)
У тебя Туарег Или Ты Работаешь) Задний дворник почему может не работать???

Байда написал(а)
Так у тебя на оборванном тросу 2-я и задняя плохо включалась, или как оборвало ни одна скорость не воткнулась?

Баубек написал(а)
Благодарю за видос! Очень выручил, когда пришлось моторчик из этого блока выковыривать! Кстати, если открутить боковые гайки на тросах, то разбирается легче.

Вист написал(а)
Кончиний форд как і фолцвагег 2.5 вас

Фаик написал(а)
спасибо. пригодилось

Sachin написал(а)
жаль что не второй рекстон

Яган написал(а)
Привет, рад побывать у Вас на канале! Очень интересное и занимательное видео! Класс! Отличная работа! Давайте дружить, приглашаю Вас в гости, большое спасибо!

Далер написал(а)
не смотрите этих рукожопов, после такой замены дорога вашим суппортам в помойку

Арыстан написал(а)
не нравятся мне такого рода переключатели можно ли их заменить на рычажные?

Braeden написал(а)
Cмотрите наши новые ролики на блокчейн видео сервисе нового поколения Viuly аналоге yuotube

Дамаск написал(а)
У вас белый дым? с выхлопной мотор требует капиталки!!!

Гордон написал(а)
иногда машина дергается при переключиние назад или драйв потскажите пж что делать honda c rv 1999г

Хантер написал(а)
Добрый день Сегодня поменял свечи Интересный момент увидел У Вас катышки твердые У меня вытащил мягкие стержни в резиновой оболочке с проволокой спиралевидной внутри Не подскажете что это за модель такая?

Malachi написал(а)
Крутим и жмем пальцем- … жми. он этот супорт пол дня … и смазывал что бы он от давления пальцев заходил наместо.

Корсеткин Рассел написал(а)
Все подробно и неверно.ручние отпустить в салоне да, а вот трещетки отверткой не стоит тыркать, если захрясла то почистить и собрать на место, поставить барабан и колесо можно тоже, после этого аккуратго несколько раз нажать на педаль тормоза и будут слышны щелчки храповичка, он сам подведется на сколько необходимо. Потом трос подтянуть. Сегодня полез почистил сделал. Ща видео спасибо, я не щнал что там храповичок самоподводящийся,об а закисли. Устранил все норм. Вам лайк.

Tanya написал(а)
видос хороший…только где балансировка биения диска?

Лекс написал(а)
Может кому понадобится. №1 — 10 А, лев. ближ. свет. №2 — 10 А, прав. ближ. свет. №3 — 10 А, подсветка приборов и номера. №4 — 15 А, задний стеклоочиститель, люк, ЭБУ задней подвески. №5 — 15 А, стеклоочиститель, омыватель лобового стекла. №6 — 20 А, вентилятор печки, кондиционер. №7- 10 А, правый габарит. №8 — 10 А, левый габарит. №9 — 20 А, обогрев заднего стекла и зеркал. №10 — 10 А, дополнительные фары (ПТФ). №11 — 10 А, левый дальний свет, контр лампа. №12- 10 А, правый дальний свет. №13 — 10 А, сигнал. №14 — 10 А, задний свет, электрозеркала, обогрев форсунок омывателя, обогрев сидений, подсветка рычага АКПП. №15 — 10 А, ЭБУ двигателя. №16 — 15 А, контрольные лампы, MFA, подсветка вещевого ящика, блока для кассет, пепельницы. №17 — 10 А, указатели поворотов. №18 — 20 А, бензонасос, лямбда зонд. №19 — 30 А, вентилятор радиатора, кондиционер. №20 — 10 А, стоп-сигналы, круиз контроль. №21 — 15 А, подсветка салона, багажника, прикуриватель, часы, MFA, ЦЗ. №22 — 10 А, магнитола. Номера на реле: №13 — компрессор кондиционера. №72 — задний дворник. №32 — питание ЭБУ (дигифант). №54 — прекращение питания на принуд. холостого хода. №55 — увеличение подачи топлива на принуд. холостого хода. №18 — разгрузка шины. №43 — индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91г.в.). №21 — аварийной сигнализации и указатели поворотов. №22 — аварийной сигнализации и указатели поворотов, автомобиля с прицепом. №33 — омыватель фар. №19 или №99 — дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой). №4 — реле сигнализации не пристегнутых ремней безопасности. №15 — дополнительные фары (ПТФ). №53 — сигнал двух тональный (одно тональный — перемычка). №61 — обогрев впускного коллектора. №46 — реле времени пред пускового подогрева. №67 или №80 — бензонасос. Дополнительно могут быть установлены: №220 — реле after-run. №13 — электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока. №79 — ЭБУ АБС. №78 — насос АБС. №59 — подогрев сидений. Расположение реле на блоке предохранителей Фольксваген Пассат В3, в зависимости от модели двигателя и комплектации автомобиля, сверху, слева направо: 01 – №13 – реле компрессора кондиционера. 02 – №72 – реле заднего дворника и омывателя. 03 – №32 – реле системы впрыска и зажигания. 04 – №18 – реле снятия нагрузки контакта Х (разгрузка шины). 05 – не используется. 06 – №21 или №22 – реле-прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации, а также прицепа (№22). 07 – №33 – реле электромотора омывателя фар. 08 – №19 или №99 – реле дворников и омывателя лобового стекла. 09 – №4 или №29 – реле сигнализации ‘не пристегнутых» ремней безопасности. 10 – №15 или №53 или перемычка для ПТФ. 11 – №53 – реле звукового сигнала (для одно тонального сигнала – перемычка). 12 – №67, №80, (№167) – реле топливного насоса, (пред пускового обогревателя — дизель). Количество реле, в блоке реле и предохранителей, может отличаться в зависимости от комплектации.

Добавить комментарий

Замена лобового стекла авто в Ростове-на-Дону

На первый взгляд, замена лобовых стекол для новичка кажется достаточно простым процессом: купил или взял у знакомых нужный инструмент, подобрал нужное стекло и с помощью товарища установил его. Но замена лобовых стекол ростов – не только подробная теоретическая подготовка: и ремонт, и замена стекла требует профессионального подхода – навыков, знание правил демонтажа и установки стекла для разных марок и моделей авто в зависимости от конструктивных особенностей.

Профессиональная замена лобового стекла в г. Ростов-на-Дону

Процедура замена лобовых стекол в Ростове достаточно редкая: она необходима только в случае невозможности ремонта стекла или его полного разрушения. Тем, кто уверен, что самостоятельно сможет провести замену стекла и сэкономит большую сумму денег и время, следует задать себе несколько вопросов:

Стоит ли тратить время и деньги на поиск специального ножа (в крайнем случае – граненой струны) для удаления старого стекла (его остатков) и пистолета для нанесения герметика?
Правильно ли вы выберете обезжириватель и герметик – ведь существует опасность повреждения уплотнителя или покрытия кузова? Достаточно ли купите грунтовки?
Подойдет старый молдинг (резина) или необходимо купить новый?
Способны ли вы выполнить все этапы замены лобовых стекол в соответствии с технологией монтажа: малейшее несоответствие, и стеклу грозит разгерметизация клеевого шва?
Во сколько обойдется устранение специалистом ваших недостатков?

Замена или установка стекла в автомобиле процесс не только сложный, но и ответственный: правильная замена лобовых стекол – это один из важных элементов пассивной безопасности пассажиров и водителя. Правильная установка стекла существенно увеличивает жесткость автомобильного кузова, надежно удерживает подушки безопасности при срабатывании и гарантирует максимальную защиту пассажиров и водителя.

Большой плюс обращения к специалистам автосервиса – возможность выбора качественного стекла: производителей стекол много, но качественную продукцию приходится выбирать достаточно долго – без рекомендаций профессионалов это сделать сложно.

Быстрая и качественная замена лобовых стекол (всего 2-3 часа, и автомобиль готов к эксплуатации), гарантия на стекла и выполненные работы, современное оборудование и комплексный подход к обслуживанию (предоставление стекла и установка), соответствие существующим стандартам качества – это главные преимущества нашего автосервиса. Также в нашу компанию вы можете обратиться, если Вам требуется: покраска автомобиля, ремонт бампера или любые другие кузовные работы для автомобилей любых марок, таких как лада гранта, лада калина, мицубиси лансер 10, ваз 21099, ваз 2108,ваз 2114, хендай акцент, хендай портер, ваз 2109, ваз 2110, пежо 308, ваз 2114, лада приора, лансер 10, ваз 2107 и др.

Если Вы вдруг не нашли необходимой информации на нашем сайте, закажите телефонный звонок с помощью кнопки вверху страницы и наш оператор перезвонит Вам. Или звоните сейчас по телефонам 8 (928) 229-88-27 или 8 (863) 226-61-84, и мы ответим на все ваши вопросы.

Наша команда

Расчет стоимости кузовного ремонта по фотографии

Не горит лампочка ручника на ваз 2114

1. Здравствуйте! у меня на ВАЗ-2114 не горит лампочка стояночного тормоза, где искать причину? Вопрос от: Марсель Муллагалиев 2. Всем привет. Ваз 2114. При торможении заднее правое колесо идёт юзом. Стоит чуть посильней нажать тормоз, уходит в занос даже на асфальте. В снег достаточно слегка нажать на педаль. Куда копать? Цилиндр? Колодки? Барабан? Вопрос от: Дмитрий Запорожский.Лампочка ручника ваз 2114.

6 comments on “ Лампочка ручника ваз 2114. У меня на ВАЗ-2114 не горит лампочка стояночного тормоза ”

1 концевик под рычагом ручника

2) колдун смотри, колодки и барабан

2 систему прокачай чтоб равномерно тормозило, потом дальше смотреть надо

2 для начала прокачай тормоза и сменил тормозуху

Вы сможете ставить отметки «Мне понравилось», писать комментарии и подписываться на каналы.

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

По дате загрузки

Длительность

Особенности

Упорядочить

По релевантности
По дате загрузки
По числу просмотров
По рейтингу

Включить следующим
Воспроизвести

Правильное решение проблемы с индикацией контроля исправности ламп на БСК — Продолжительность: 8:25

4 года назад
173 620 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Ваз 2114 снял ручник машина сдохла )))) неработает бензонасос — Продолжительность: 2:03

Год назад
9 894 просмотра

Включить следующим
Воспроизвести

Не горит лампочка ручника на щитке приборов Фольксваген Венто — Продолжительность: 2:48

8 месяцев назад
3 285 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Ручник ВАЗ ручной тормоз Ремонт кнопки ручника — Продолжительность: 4:08

4 года назад
106 078 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Горит восклицательный знак на приборке ВАЗ — Продолжительность: 3:15

4 месяца назад
4 148 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

ВАЗ 2112 лечим глюк панели приборов — Продолжительность: 2:45

Год назад
181 206 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Перезагрузка панели приборов ВАЗ — Продолжительность: 3:17

2 года назад
107 898 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Ремонт концевика ручника на ВАЗ-2107. — Продолжительность: 7:26

Год назад
7 617 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Загорелась лампочка тормозной жидкости. Калина, Приора, Гранта, LADA 2110, 2112, 2114, 2115, 2107 — Продолжительность: 3:58

Год назад
60 515 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Подсветка печки 2114 ставим диодную ленту и как заменить лампочки — Продолжительность: 4:02

2 года назад
120 286 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Не держит ручник даже после натяжки ваз 2114 Устраняю проблему! — Продолжительность: 7:55

3 года назад
251 771 просмотр

Включить следующим
Воспроизвести

РЕМОНТ КОНЦЕВИКА ДВЕРИ. на ВАЗ 2112, 2111, 2110, ВАЗ 2114-2115, 2109, ЛАДА ПРИОРА. — Продолжительность: 6:13

3 года назад
71 211 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Меняем цвет подсветки приборной панели ваз 2114 как правильно сделать всё самому и куда припаять — Продолжительность: 16:00

2 года назад
1 236 520 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

ЗНАЧЕНИЯ ЗНАЧКОВ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ — Продолжительность: 5:57

2 года назад
567 679 просмотров

Включить следующим
Воспроизвести

Самодиагностика Ваз 2114-2115, Приора, Калина, Ваз 2110-2112 — Продолжительность: 2:50

3 года назад
579 582 просмотра

Тестирование панели приборов VDO.
Коды .

подкажите,пожалуйста, когда дёргаешь ручник у меня не готит лампочка ручника на приборной понели, лампока целая и кнопку я поменял. что делать. (

Подсунь руку под рулевую колонку и поправь патрон в приборке, просто контакт плохой. у меня такое часто было. Дотянуться таким методом не просто но можно, это лучше чем вскрывать всю торпеду. Я обычно ложусь головой на педальный узел и с фонариком на лбу лезу рукой между рулевой колонкой к щитку, как раз с такого положения видны патроны лампочек сигнализаторов приборной доски. Для удобства можно снять пластиковый кожух рулвой колонки.

Проверь приборную панель (работоспособность и целые ли лампочки). Нажми и держи кнопку на панели приборов и ключ поверни не заводя машину и смотри. Если все же горит, смотри по проводам

Не гоните чушь. частая проблема от вибрации патроны теряют плотный контакт. ПРОВЕРЕНО.

проверил как ты сказал. лампочка ручника не горит. это значит, что лампочка сгорела?

спасибо. завтра попробую

спасибо, завтра попробую

подскажите,не горит лампа ручника на панели приборов при поднятом ручнике,горит только при заводке, потом когда заведётся тухнет

Контакт под самим ручником,там где кнопка ПРОВЕРЬ.

там работает у меня автозапуск стоит,если бы там не работало запуск тоже не работал,он заводит при поднятом ручнике

Если установщики брали контакт с провода ручника(и авто запуск работает-значит кнопка целая ) то смотри место скрутки,если они вообще его к лампочке не отрезали.:13:

я нашёл неисправность. перегнил провод под водительским сидением. вот так и бывает;)

А можно поподробнее, как проходит этот самый провод? Подозреваю, что у меня таже проблема(

у меня шумоизоляция сделана, смотрел провод под ней теперь иза одного провода придётся,чуть ли не пол машины разберать ,это теперь когда весна будет:1:

Зачем же провод визуально осматривать, если достаточно снять разъем с самой приборки и прозвонить на корпус в обоих состояниях стояночного тормоза. Разбирать практически ничего не нужно.

Ни фига се ниче разбирать не нужно:eo:А до приборки добраться?целая эпопея!:15:

Уверен, что и для снятия разъема тоже снимать приборку или лицевую панель НЕ обязательно.

Ребята, подскажите.
На панели у нас есть такая лампочка (!) загорается,когда ручник поднимаешь.
У меня она загорается только когда зажигание даешь, тест проходит и она гаснет, даже если ручник поднят. Кнопка исправная, лампочка тоже вроде)))
Где искать?:13:

лампочка (!) -если она горит после теста, то это означает что уровень тормозухи в бачке ниже min , т.е. если она у тебя не горит после теста (гаснет) , то всё гуд.
На ручник идёт лампочка (Р) , которая загорается в левом нижнем углу приборки приблизительно. Горит при повёрнутом ключе до тех пор, пока не снимешь с ручника, естественно при исправной цепи.

А можно поподробнее, как цепь устроена? Где именно идут провода в этой цепи?

Назначение проводов в колодках — вот
http://www.2114.ru/content/category/28/108/129/

Провода идут в жгутах. Где именно — не знаю.

Принцип работы — кнопка под ручником замыкается на массу и загорается лампочка на приборке. Когда ручник опущен — контакт размыкается и лампа тухнет. Плюс на лампе появляется после включения зажигания.

Ну вот как-то так.

Немного не в тему, но: Не загоратся лампочка недостаточного уровня тормозной жидкости. Вроде бы это одна и таже лампочка с ручником. С чего начинать искать неисправность? Индикатором проверял, масса есть, плюса нет.

З.Ы. При поднятом ручнике лампочка горит. (!)

Не загоратся лампочка недостаточного уровня тормозной жидкости. Вроде бы это одна и таже лампочка с ручником.

Вообще-то это две совершенно разные лампочки:
(!) — контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки “MIN”.
(р) — контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается красным светом при включении стояночного тормоза.

Точно. Напутал я маленько. (р) — ручник. (!) загорается при проворачивании стартера. Но мож кто знает почему не горит «контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы».?

З.Ы. Непосредственно темы про контрольную лампу аварийного состояния рабочей тормозной системы на форуме не нашел.

Проверь, может на резервуаре на ГТЦ Датчик мёртвый. И сигнал с него не идёт. Попробуй др. датчик.

З.Ы. Непосредственно темы про контрольную лампу аварийного состояния рабочей тормозной системы на форуме не нашел.
Сними с датчика разъем и замкни контакты в нем.Если загорится то чисти контакты под резинкой датчика.Если нет то ищи потерю контакта в проводке.
А как ты определил что она не горит.

З.Ы. При поднятом ручнике лампочка горит. (!)
И всё же какая лампа не горит ((Р)) или ((!)). А то ты пишешь что при поднятом ручнике горит ((!)) это как? Связи не вижу. Если в цепи двух ламп а какаяименно не горит, всё нормально, то проверь саму лампочку, часто от тряски они плохо сидят в посадочном месте на панели приборов. Я принаровился туда подлазить рукой и поправлять а то и вставлять новые. Подлазию с низу или с права от руля или с лева, когда где не горят.

Восле включения зажигания до заводки и должно загораться. Если горит после — см. датчик уровня, его проводку. ну и сам уровень.

Сними с датчика разъем и замкни контакты в нем.Если загорится то чисти контакты под резинкой датчика.Если нет то ищи потерю контакта в проводке.
А как ты определил что она не горит.

1. Попросил товарища нажать на датчик уровня тормозухи — (!) не горит
2. Попробовал замкнуть (снял резинку и напрямую между собой соединил) — (!) не горит.
3. Прозвонил — масса есть, + нет.

Вот, где искать этот плюс?

Вот, где искать этот плюс? По схеме ищи + А потом тестером. Может лампа не рабочая.

Замена концевика двери приора — Автомобильный портал AutoMotoGid

Если там такие концевики

Их молча меняешь, и все. Окислились, не окислились – чистка уже не поможет. Стоят эти концевики гроши и продаются везде, меняются за минуту-другую.

Непонятно, почему спрашивали насчет чистки. Я таким вопросом никогда не задавался. Нет контакта – значит на выброс.

шнивские — хорошего качества

в калине в таких необходимости нет, всего один вроде — в концевике ручника.
проблем нет.

И будет пластиковая хрень торчать

Мне у Приоры больше нравится дизайн, и размеры Видел на улице Калину, Приору, и ВАЗ-2110, рядом. Калина какая-то малюсенькая, по сравнению с другими двумя машинами. Касаемо качества исполнения – везде оно будет одинаково, русская машина и есть русская машина. Иномаркой она все равно не будет.

Электронную хрень вроде навигатора встроенного в щиток приборов, подушку безопасности и ремни с преднатяжением, я рассматривать не буду.

А теперь рассмотрим недостатки Калины 1) Про размеры салона,вопрос пока снимается. Снимается до результатов измерений. А внешне если сравнить Калину и Приору, Калина будет меньше.

2) В Калине менее шумные замки? Ты постоянно хлопаешь дверьми? Нет. Этот вопрос мимо.

3) Приора течет и в дождь заливает салон, а в Калине нет? Если течет, течет не через дверные уплотнители. Надо искать источник протечки, и заделывать герметиком.

4) В Калине контроллер впрыска двигателя, расположен под радиатором речки. Потёк радиатор, вода попала вовнутрь контроллера, контроллер сгорел. Контроллер надо демонтировать, и убирать в сторону.

5) В Калине нет подлокотника. Колхозить непонятную хрень вроде армстера, желания нет.

6) В Калине концевики дверей не в виде лягушки, как в тазоклассике и в зубилках, а встроены в дверные замки. Окислились контакты, надо менять дверной замок. Замки на Калину, и вообще запчасти на неё (в Москве), до сих пор в дефиците.

Вот основные недостатки помимо дизайна, и почему я предпочитаю Приору.

Re: А теперь рассмотрим недостатки Калины > 1) Про размеры салона,вопрос пока снимается. Снимается до результатов измерений. А внешне если сравнить Калину и Приору, Калина будет меньше.
===
Ты внутри машины ездишь или снаружи? Какой мне толк от размеров снаружи если внутри тесно.

> 2) В Калине менее шумные замки? Ты постоянно хлопаешь дверьми? Нет. Этот вопрос мимо.
===
Ну если ты садишься в машину не открывая двери, то тогда действительно пофиг.

> 3) Приора течет и в дождь заливает салон, а в Калине нет? Если течет, течет не через дверные уплотнители. Надо искать источник протечки, и заделывать герметиком.
===
Ну так вот в приоре надо искать в калине нет.

> 4) В Калине контроллер впрыска двигателя, расположен под радиатором речки. Потёк радиатор, вода попала вовнутрь контроллера, контроллер сгорел. Контроллер надо демонтировать, и убирать в сторону.
===
Ну кому надо, тот пусть и переносит. Мне не нужно.

> 5) В Калине нет подлокотника. Колхозить непонятную хрень вроде армстера, желания нет.
===
Этот вопрос обсудили. Это из темы про фломастеры

> 6) В Калине концевики дверей не в виде лягушки, как в тазоклассике и в зубилках, а встроены в дверные замки. Окислились контакты, надо менять дверной замок. Замки на Калину, и вообще запчасти на неё (в Москве), до сих пор в дефиците.
===
Много у тебя концевиков в Калине окислелись?

В общем ни одного преимущества Приоры ты так и не назвал. Продолжай строить свои догадки на основе даже не интернет статей, а своих нелепых домыслов.

Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.

Замена

Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:

снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
поддеть концевик отверткой
снять концевики, отщелкивая три фиксатора
отсоединить колодку с проводами.

На некоторых моделях Лада (например, Лада Приора или Нива 4х4) концевики крепятся к кузову при помощи винта.

На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.

Установка производится в обратной последовательности.

Проверка проводки

Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:

если напряжение не поступает — неисправна цепь лампы плафона освещения салона или сама лампа.
если напряжение значительно меньше 12 В, вероятно поврежден провод, соединяющий датчик с «массой».

Устанавливаем мультиметр в режим омметра, один щуп подсоединяем к «массе» (кузову), а другой — к выводу колодки с черным проводом. Сопротивление должно быть близко к нулю. Если сопротивление большое и стремиться к бесконечности, вероятно место соединения провода с кузовом повреждено коррозией или поврежден провод (обработать соединение средством для защиты электрических контактов). Если так устранить неисправность не удалось, необходимо снять обшивку салона со стойки, найти и устранить неисправность.

Проверка концевика двери

Когда шток утоплен — контакты разомкнуты. В первую очередь проверяем исправность датчиков, открывая поочередно все двери автомобиля.

Проверка при помощи мультиметра. Подсоединяем к выводам концевика мультиметр в режиме омметра и проверяем замыкание контактов датчика (контакты должны быть замкнуты, сопротивление близко к нулю). Нажимаем на шток датчика и проверяем измерения (контакты должны быть разомкнуты — сопротивление стремиться к бесконечности).

Напомним, в некоторых случаях (например, в холодное время года) концевики могут работать с перебоями. Для Lada Vesta, Гранта и Калина 2 можно воспользоваться этим решением, а для Приоры этим.

Точки подключения автосигнализации на Лада Приора

Блок справа от педали тормоза:
концевик капота (-) — белый/чёрный в среднем разъёме
зажигание (+) — оранжевый в среднем разъёме
открывание багажника (-) — синий/красный в маленьком разъёме
концевик дверей (-) — белый/чёрный в маленьком разъёме
концевик багажника (-) — жёлтый/красный в маленьком разъёме

родная сирена — серый/чёрный на блоке предохранителей

Для управления центральным замком разрезать коричневый провод в водительской двери и подцепиться по схеме:

Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011

Замок зажигания:
+ 12V — коричневый
Стартер — красный
IGN — синий/чёрный

Приборка:
Тахо сигнал — коричневый/красный
Ручник — коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)

Разъём Х3 (См. рис 1) BCM:
Концевик двери водителя — синий/чёрный
Концевик правой передней двери — коричневый
Концевики задних дверей — серый/красный
Концевик багажника — жёлтый/красный
Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) — синий/красный

Разъём Х1 (См. рис 1) BCM:
Повороты — синий, синий/чёрный

Ц.З. — коричневый; провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)

Концевик капота — белый/чёрный; Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)

Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.

Подключение к центральному замку

При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.

Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.

Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.

Схема контроллера электропакета

Точки подключения автосигнализации StarLine A93 CAN-LIN Ver. ПО M8 на Lada Priora 2015 с неактивной штаткой + реализация доводчика стекол

За блоком реле и предохранителей:
+12 (для релейного модуля) – красный толстый
зажигание – синий/чёрный
стартер – красный

Ручник (-) – синий/чёрный в жгуте к панели приборов (См. Рис. 6)

Масса (-) – чёрный толстый; разъём 4 блока электропакета (См. Рис. 1)

Разъём 1 блока электропакета (См. Рис. 1):
+12В (питание блока сигнализации) – красный толстый
провод штатной сирены – серый/белый толстый. Провод используется для подключения сирены, чтобы не тянуть провод сирены под капот. Штатную сирену (клаксон) следует удалить, на её место установить сирену из комплекта.

Разъём 2 блока электропакета (См. Рис. 1):
Концевик капота (-) – белый/черный (Pin 15), см. Рис. 5
Аварийка (альтернативное управления от сигнализации) (-) – красный (Pin 5)

Разъём 3 блока электропакета (См. Рис. 1):
Концевик багажника (-) – желтый (Pin 14), см. Рис. 5
Can-H – желтый/красный, см. Рис. 4
Can-L – серый, см. Рис. 4
Lin – синий/белый , см. Рис. 4

Т.к. штатка не активна, то можно отключить от блока электропакета концевики багажника и капота, или развязать диодами (См. Рис. 5).

Для реализации поднятия стекол при НЕ активной штатной сигнализации, необходимо при постановке в охрану включить зажигание на 1 сек так, что бы сигнализация этого не увидела. Для этого подключить сигнализацию по схеме ниже (См. Рис. 2) и запрограммировать гибкие каналы №2 и №8 (См. Рис. 3).

По CAN-LIN:
– Контроль работы двигателя
– Концевики дверей
– Управление ЦЗ
– Управление замком багажника
– Комфорт (поднятие стекол)

По аналогу:
– Ручник
– Зажигание
– Багажник
– Капот
– Повороты (альтернативное управление)

Вход тормоза (оранжевый/фиолетовый от сигнализации) на массу.

Статьи по теме

Установочные карты сигнализаций на Lada Priora

Замена ламп в задний ход ВАЗ 21103. Отремонтируем и обсудим

Нехматзянов Нагар

Спасибо брат, жду новых обзоров=)

Бенито Чанчаев

я поставил магнитофон,но есть небольшие проблемы с звуком.Только у радио работает звук о остальных опций нет и не горит боковые сенсорные кнопки. Падскажите пожалуйста что делоть,жду с нетерпением. С уважением

Строй Гнидчин

Кнопочка с мобилкой если нажать когда заканчиваеш разговор реально работает и завершает вызов

Форест

20 т. а вся головка в чёрных отложениях масло неразу не меняли.

Бест

ЗДРАВСТВУЙТЕ УМЕНЯ МАЗДА КРОНОС КОГДА ЗАВОДИШЬ МОТОР НЕ КРУТИТ ПРОСТО ЗВУК ТЫК ТЫК ОТ ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА

Антошка

То есть, на евро панель тоже самое? У меня Богдан 2111, и там нету штатных проводов панель евро купил комплект там не оказалось кнопки которая под понелью должна быть, а так как вы сделали не хочу, ибо проводов много, как сделать лучше или все таки другой комплект подключения птф?

Тедди

‘Беременный мужик’ посмеялся от души 🙂 молодец, всё восстановил как должно быть.

Бату

При диагностике подвески мы используем электронный стетоскоп с датчиками-микрофона ми. Можно проверять авто прямо на ходу, так как некоторые стуки появляются только при езде. Слышно всё в наушниках прекрасно. Можно сделать самому или тут Ускоряет процесс в разы и позволяет точнее локализовать стуки. В итоге процент неверного диагноза сильно снижается.

Рольф

Ахренеть сколько труда. Иван сколько взяли за работу если не секрет?

Голова Сапецкий

у меня тоже самое было менял датчик холостого хода не помогало,а проблема была в штекере датчика,поменял штекер всё стало нормально и чек не горит

Сафар

На холодную обороты держит Как прогреется до 70-90 начинает глохнуть и плавать обороты.Не всегда…но часто.Ваз 2112 16клп.Датчики заменили…

Мята

Авто Мир Вы можете и по Hyundai h2 Transporter ответить, 2006 год? Если да, то у меня не работает ‘печка’, точнее на 1 и 2 переключатель работает, а 3 и 4 не работает. Поменял реле, стоит в салоне справа внизу возле самого ‘печки’-вентилятора, 12 вольт 20 ампер. Но это не помогло. Не могу найти где дальше лежит проблема.

Гиляна

* … ОТ ДУШИ ТОЧНО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО НА ВАЗ 21099 КАРБЮРАТОРНОЙ ЭТОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТОИТ СПРАВА ВНИЗУ *

Таир

Игорь, какая магнитола у Вас установлена?

Ержан Сюзев

Лайкосик за видосик, удачи.

Понеев Ола

пока кат живой не влияет, как сдохнет то плохо. сдохнет вырезайте накуй. а для прироста мощности помимо ката надо еще и выпускной коллектор менять если что.

Moritz

а как вы узнали что именно зеленый провод обеспечивает

Сухолинский Рим

видео неплохое но элементаного этот спец и не знает…

Адилбек

… ТЫ ЕЕ СНИМАЕШ???МАСТЕР …ВОЗЬМИ БАЛОН С ПРОМЫВКОЙ

Леокадия

Изначално было так радиатор утечку дал я поменял радиатор. а потом антифриз далевал причина была тоже утечка где вот бачок антифриза стоит чут левее сантиметров 25 там утечка было но я долевал антфриз а потом перестало течеть а тепер с печки дует холодный воздух сегодня поменял термостат все равно дует холодный воздух потскажите пожалуста спасибо

Написать комментарий

Почему не работает спидометр? Поломка спидометра, возможные причины и ремонт.

Спидометр — один из незаменимых приборов, от правильной работы которого может зависеть не только безопасность, но и жизнь водителя и его пассажиров. Если спидометр перестанет работать, любой автомобилист сразу почувствует его недостаток. Причем это не только неприятно для вас, но и опасно для других участников дорожного движения. Например, неисправность спидометра может стать причиной неправильного выбора скорости входа в поворот и, как следствие, дорожно-транспортного происшествия.Кроме того, вы можете получить солидный штраф от ГАИ за. В любом случае, если не работает спидометр (в том числе и ВАЗ 2110), его нужно немедленно отремонтировать. И сегодня мы поговорим о причинах поломки этого устройства и способах их устранения на примере десятой «Жигулей».

Почему на ВАЗ 2110 не работает спидометр? Причины

На автомобилях отечественного производства данный компонент может выйти из строя по нескольким причинам. Наиболее вероятным из них является контактное окисление.Это, пожалуй, самая банальная и простая причина, устранить которую можно всего за 5-10 минут. Для этого вам просто нужно снять и почистить контакты, а затем снова поставить на место.

Кроме того, сам провод, а точнее его деформация, может стать причиной неисправности спидометра. При визуальном осмотре он может показаться целым (изолирующая обмотка без трещин и разрывов), однако внутренняя часть (жилы) может быть порвана. В этом случае необходимо сделать «непрерывность» провода.Делается это с помощью специального тестера.

Если на ВАЗ 2110 (или другой модели автомобиля десятого семейства) не работает спидометр, возможно, у вас сломаны пазы, которые проворачивают трос этого элемента. Может быть и такое, что с ним все выходит из строя, но это происходит исключительно на электронных панелях.

Также неисправность спидометра может быть вызвана самой поломкой. В этом случае следует приобрести новую деталь и установить ее вместо старой (более подробная инструкция и описание будут рассмотрены чуть ниже).Итак, если спидометр работает, то вывод очевиден — проблема была скрыта в датчике. Если вы обнаружите, что на ВАЗ 2110 не работает спидометр после ремонта, посмотрите, не забыли ли вы подключить сцепление.

Принцип действия датчика

Алгоритм работы этого устройства следующий. Когда колеса машины вращаются, контроллер получает короткий сигнал от датчика скорости, который, в свою очередь, пропорционален скорости колес.Принцип этой части основан на эффекте Холла.

Что делать, если на ВАЗ 2110 не работает спидометр?

Как заменить прибор самостоятельно? Заменить эту деталь очень просто. Другое дело добраться до датчика спидометра. Вот тут и возникают трудности. Чтобы не запутаться в нюансах, рассмотрим для того, чтобы заменить на отечественные автомобили ВАЗ десятого семейства.

Итак, при наличии новой детали приступаем к замене. Первым делом необходимо обесточить бортовую систему автомобиля, то есть снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.Будьте осторожны: иногда может возникать искра, поэтому во избежание неприятных ощущений работаем в резиновых перчатках. Далее вы должны найти датчик спидометра на коробке передач. На «десятках» он расположен между приводом спидометра и наконечником. Далее отсоединяем колодку с проводом от датчика. В этом случае необходимо удалить его дополнительно. После этого откручиваем устройство от привода ключом на 22. Теперь перед нами стоит задача установить новую деталь. Здесь главное попасть стержнем нового датчика в центр привода.После этого можно смело все подключать, затягивать и приступать к работе.

Обратите внимание на приклад

Обратите внимание, что если шток сломается, вам придется разобрать привод. Делается это ключом на 10 мм. Если диск застрял, можно попробовать накинуть на большой ключ и аккуратно двигать им влево и вправо. Далее смазываем маслом резиновое кольцо нового стержня и устанавливаем его на место старого. На этот вопрос «почему не работает спидометр на ВАЗ 2110» можно считать закрытым.Как видите, работа не очень пыльная и сложная, поэтому с ней справится практически каждый водитель.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему может не работать датчик скорости, и как отремонтировать спидометр ВАЗ 2110, установив вместе со штоком новые элементы.
Помните, что неработающий спидометр представляет большую опасность для водителя, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Зная все правила ремонта и замены датчиков, вы сможете обезопасить себя от возможных нештатных ситуаций.

Желаем удачи на дорогах и как можно меньше неприятностей!

Неправильные показания спидометра в автомобиле могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, например, водитель не сможет правильно рассчитать

скорость входа в поворот, или будет двигаться со скоростью, опасной для дороги или погодных условий.

Современные инжекторные вазоны, в частности 2110, производитель оснащает электронным спидометром, который, как и многое другое, имеет свойство ломаться.Спидометр по разному не работает, бывает, что жив только до прогрева двигателя до определенной температуры, а потом отказывается работать, бывает, что стрелка начинает «катиться» по шкале или «зависать» в одна позиция. От чего зависит возникновение таких неисправностей, и какие проблемы прибора приводят к выходу из строя спидометра на автомобиле ВАЗ-2110?

Сам спидометр находится на приборной панели, которая часто выходит из строя, измерительный прибор необходимо менять полностью, так как производитель не поставляет его отдельные детали и приборы в продажу.На спидометре отображается информация, полученная от датчика измерения скорости автомобиля, который установлен в картере коробки передач. Показания крутящего момента передаются на датчик скорости с помощью шестерен, установленных на вторичном валу коробки передач. При помощи колодки к разъему приборной панели подключается провод датчика скорости.

Причины некорректной работы спидометра

Рассматривая причины, по которым не работает спидометр на ВАЗ 2110, стоит отметить, что их много, самая распространенная — это окисление контактов.Это самая частая, простая и частая причина поломки. Для устранения этого необходимо снять панель приборов и тщательно очистить все контакты, затем проверить их надежность и установить панель на место. Вы можете сделать это самостоятельно, не обращаясь в сервис.

Еще можно поискать еще одну довольно частую причину выхода из строя спидометра самостоятельно — это перетирание проводов. При визуальном осмотре повреждения проводов иногда незаметны, так как оплетка остается целой, но жилы под ней могут иметь обрывы.Для поиска этой неисправности необходимо при помощи тестера провести «обрыв» проводов, это уже сложнее.

Еще одна проблема, на которой может не работать спидометр, — обрыв шлицев, поворачивающих трос спидометра. Здесь работы намного больше, многое придется менять.

Поломка датчика скорости (ДС) не редкость. Лучше всего диагностировать эту проблему с помощью исправного датчика, который ставится вместо якобы неисправного DS.В том случае, если тестовый спидометр заработал, вывод очевиден.

Также часто после ремонта работает коробка передач или сцепление, выясняется, что не работает спидометр, тут все может быть просто — проверьте, не забыли ли вы подключить прибор.

Порядок проверки DS:

Проверка датчика скорости — довольно сложная процедура, связанная с диагностикой, снятием и, зачастую, с возможной заменой самого устройства. Нам понадобится стандартный набор инструментов, пара часов бесплатного пользования и немного терпения.Ищем датчик в коробке, будет легче, если откроете капот. Открываем крышку, ищем провод в районе ШРУСа, он как раз приведет нас к нужному датчику. Добрались до прибора, приступаем к процедуре проверки и диагностики.

Снимаем панель приборов;
Вытаскиваем из него спидометр;
Для проверки работоспособности устройства нам понадобится дрель;
Зажмите привод датчика скорости и включите устройство вращения против часовой стрелки;
Двигатель в машине должен работать, нужна помощь человека, который будет следить за реакцией устройства;

Если во время проверки спидометр работает, то причина его неисправности кроется в приводе, находящемся в коробке передач;

Если при проверке не работает спидометр, значит датчик скорости необходимо заменить.

Замена датчика на ВАЗ 2110

Если не работает спидометр из-за неисправного ДЦ, готовим ключи на 10 и 22. Датчик заменен сверху двигателя, так удобнее.

открыть крышку капота;
снимаем с АКБ минусовую клемму, либо массу, что, в общем-то, значения не имеет;
затем отключите все контактные фишки датчика скорости;
и затем ключом на 21 откручиваем гайки крепления датчика;
Если диагностирована поломка штока, то придется еще и привод снять, сам шток открутить ключом на 10.

Все в принципе по-прежнему просто, единственное — постараться быть осторожным, так как воткнуть шток в коробку передач очень легко, поверьте моему опыту.

В процессе установки на место тяги привода ВАЗ 2110 настоятельно рекомендую предварительно смазать резиновое кольцо маслом, после этого подключаем клеммник, а потом проверяем работу нашего спидометра. Работает — довольны, нет — снова в работу.

Для наглядности предлагаю посмотреть видеоролик с пояснениями:

Спидометр устанавливается на любой современный автомобиль, бывает разных типов — жидкокристаллический, стрелочный, индикаторный.Если устройство перестает работать, водителю становится сложнее ориентироваться по скорости, легче нарушить скоростной режим.

В этой статье мы разберемся, почему не работает спидометр ВАЗ-2110: причины выхода из строя, способы устранения неполадок, типичные неисправности.

Типы спидометров ВАЗ-2110

На автомобиле ВАЗ-2110 спидометры с электронным и механическим приводом, приборы второго типа устанавливались на автомобили первых лет выпуска с карбюраторными двигателями (8 клапанов).Позже на «десятке» стали применяться электронные спидометры, крутящий момент от КПП на приборную панель передается через датчик скорости.

Все приборы ВАЗовской десятки, показывающие скорость автомобиля, циферблат и признаки неисправного состояния, определяются по отклонениям стрелки спидометра от нормы. Если спидометр неисправен, стрелка при движении автомобиля:

Есть и другие признаки неисправности спидометра, например, на холодном двигателе прибор работает, и его показания в норме.При полном прогреве двигателя стрелка замирает и перестает двигаться.

Основная причина, по которой не работает спидометр на форсунке ВАЗ-2110 — засорение (промасливание) датчика скорости (ДС), особенно часто выход из строя происходит, если на ДС попадает масло из КПП или двигателя (например, есть течь из клапанной крышки ДВС). Есть и другие причины:

Перед тем, как что-то менять, нужно выяснить, почему устройство не показывает скорость. В первую очередь начинают проверку с датчика скорости, так как чаще всего с ним связаны все сбои в работе.Осматриваем ЭС на предмет загрязнения, смотрим, нет ли обрыва проводов.

Если электрическая часть датчика неисправна, загорается лампа Check Engine на панели приборов. Во время компьютерной диагностики при неисправном датчике сканер выдает код ошибки P-0501, P-0501 или P-0503. Еще одна ошибка определяется бортовым компьютером, установленным на автомобиле.

Есть и другие признаки неисправного ЭЦП:

на холостом ходу Двигатель внутреннего сгорания работает нестабильно, двигатель может заглохнуть на низких оборотах;
повышенный расход топлива.

Проверить электрическую цепь от ДС к спидометру на автомобиле ВАЗ-2110, форсунка достаточно сложная, поэтому здесь лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Шестерни привода DS, находящиеся в коробке передач, также могут сломаться. Проверить сам привод несложно — нужно 10-м ключом открутить два болта его крепления, произвести визуальный осмотр этого механизма.

Если у пластмассовой шестерни сломаны зубья, велика вероятность, что шестерня сломана и в коробке передач.Для замены ведущей шестерни придется снять и разобрать коробку передач.

На автомобилях первых 2110 выпусков с карбюратором стрелка спидометра приводится в движение от коробки передач механическим тросом, и определить причину неисправности здесь намного проще, чем в электронной схеме … Проверить несложно. исправность троса спидометра (ТС): его необходимо отсоединить от КПП — если на его конце квадрат цел, то в этом подключении все в порядке.

Далее обхватываем пальцами конец троса и пытаемся его скрутить, если троса нет обрывов, стрелка спидометра должна начать двигаться (подниматься). Если автомобиль слишком свободно вращается пальцами, скорее всего, обрыв троса. Чтобы проверить сам механический спидометр «десятки», необходимо снять комбинацию приборов.

На ВАЗ-2110 с инжектором отдельный прибор, показывающий скорость автомобиля, не продается, а комбинация приборов на 2110-11-12 меняется в сборе.Если выяснится, что причина неисправности кроется в приборной панели, ее нужно изменить. Снимаем комбинацию приборов (старая модель) следующим образом:

Основной причиной неисправности спидометра является выход из строя датчика скорости, и при неисправности ДС его необходимо заменить. Заменить датчик на «десятке» ВАЗ несложно, практически любой водитель может проделать эту работу самостоятельно. Особенно проста работа на машине с 8-клапанным двигателем. Приступим к замене:

При установке ставим разъем на место, он должен защелкнуться с щелчком, эту работу можно считать законченной.При достаточной сноровке такая операция проводится за 5-10 минут.

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда после замены датчика стрелка спидометра начинает «лежать» — показывать неправильную скорость. Следует отметить, что для ВАЗовской «десятки» разработано несколько типов ДС, и они имеют разные каталожные номера. При покупке следует обращать внимание на количество вышедшего из строя датчика, а покупать новую деталь нужно только с такой же маркировкой.

Поиск причины неработоспособности спидометра следует начинать с внешнего осмотра ДС и идущих к нему проводов.Нередко обрываются провода в непосредственной близости от вилки.
Если датчик скорости покрылся слоем грязи или масла, необходимо его удалить, протереть, переустановить и еще раз проверить показания спидометра. Возможно, после этого стрелка инструмента снова начнет нормально показывать скорость.
Если самостоятельно устранить неисправность не удается, следует обратиться в автосервис к электрику.

Спидометр, как следует из названия, показывает скорость автомобиля.Соблюдение скоростного режима важно не только для избежания штрафов, но и для безопасных поворотов и других маневров. Чем выше скорость, тем больше должен быть радиус поворота. Если радиус меньше необходимого, велика вероятность заноса автомобиля и его опрокидывания. Поэтому исправность спидометра так же важна, как и качество рулевого управления или тормозной системы.

Как работает спидометр

Есть две основные модификации спидометров:

Принцип действия механического спидометра заключается в преобразовании скорости вращения вала в энергию, которая перемещает иглу.Привод спидометра расположен в коробке переключения передач механической или автоматической и соединен с индикатором гибким тросом, защищенным металлическим кожухом. Концы троса с обеих сторон выполнены в форме квадрата, за счет чего эффективно передают вращение от привода к индикатору. Механический спидометр всегда подключен к одометру (индикатору пробега автомобиля) и образует с ним единый блок.

Принцип работы электронного спидометра — датчик, генерирующий импульсы определенной частоты и длительности (в зависимости от скорости автомобиля).Датчик подключается либо к отдельному электронному спидометру, либо к бортовому компьютеру. И компьютер, и спидометр выполняют одну и ту же функцию — они подсчитывают количество импульсов в единицу времени и преобразуют полученное значение в понятные километры или мили в час.

Неисправности спидометра

Наиболее частые неисправности:

обрыв или повреждение троса;
соскакивание наконечника троса с ведомой шестерни;
неисправность механического или электронного индикатора;
неисправность датчика импульсов;
плохой контакт или обрыв провода, соединяющего датчик и индикатор или компьютер.

Видео — Как починить спидометр

Диагностика и ремонт механического спидометра

Для диагностики вам потребуются:
мотор 12 вольт;
плоская отвертка и отвертка Phillips;
фонарь; домкраты и подставки;
Инструкция по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля.

Поднимите переднюю пассажирскую сторону автомобиля с помощью домкрата, чтобы проверить спидометр. О том, как это сделать безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).Снимите переднюю панель (панель приборов), чтобы добраться до комбинации приборов. На некоторых моделях автомобилей можно обойтись без этой операции, поэтому внимательно изучите инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Снимите комбинацию приборов и открутите гайку крепления троса от индикатора, запустите двигатель и включите 4-ю передачу. Проверить, не крутится ли кабель в защитном кожухе? Если да, остановите двигатель, вставьте и затяните конец троса, затем снова запустите двигатель, включите 4-ю передачу и посмотрите на показания индикатора.Если стрелка не меняет положение, индикатор неисправен, его необходимо заменить.

Если трос не вращается при работающем двигателе и включенной передаче, выключите двигатель и снимите трос с привода, расположенного на стороне водителя коробки передач. Вытащите трос из моторного отсека и осмотрите наконечники на предмет повреждений формы (квадрата). Скрутите наконечник с одной стороны кабеля и посмотрите на наконечник с другой стороны. Если оба наконечника вращаются синхронно, без усилий и края наконечников не притерты, значит проблема в изношенной ведущей шестерне, поэтому ее необходимо заменить.Эта операция описана в руководстве по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.

Диагностика и ремонт электронного спидометра

Для диагностики и ремонта потребуются:

плоская и крестовая отвертка;
тестер;
набор ключей;
Сканер инжекторного двигателя (можно использовать обычный осциллограф).

Запустите самопроверку бортового компьютера (BC). На большинстве автомобилей с впрыском, произведенных после 2000 года, BC поддерживает эту функцию.Если БК выдает ошибку, ее нужно расшифровать с помощью специальной таблицы, которая есть в инструкции по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля. Но результаты диагностики покажут, работает вся система спидометра или нет. Чтобы устранить неисправность, придется искать поломку самостоятельно. Для этого поднимите автомобиль, как описано выше. Подключите осциллограф к среднему контакту датчика скорости (устанавливается вместо привода спидометра) и плюсовому контакту аккумуляторной батареи.Запустите двигатель и включите 1-ю передачу.

Работающий датчик будет выдавать импульсный сигнал с напряжением не менее 9 Вольт с частотой 4-6 Герц. Если датчик работает нормально, необходимо выключить трансмиссию и с помощью тестера проверить провод, соединяющий датчик с контроллером электронного блока управления (ЭБУ). Или воспользуйтесь осциллографом для проверки сигналов датчиков на входе ЭБУ. При наличии сигналов необходимо проверить клеммы и провод, соединяющий ЭБУ и комбинацию приборов (индикатор спидометра).Если есть специальный сканер, то желательно проверить индикатор спидометра, это позволит более точно определить причину неисправности.

Чаще всего спидометр перестает работать из-за попадания воды и грязи в клеммы, а также из-за обрыва или обрыва сигнальных проводов. Поэтому в большинстве случаев достаточно просушить и почистить контакты. Если по результатам проверки будет выявлена неисправность датчика скорости, потребуется его замена.Эта процедура, а также замена вышедшего из строя индикатора подробно описана в инструкции по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля.

Спидометр позволяет контролировать скорость и следить за соблюдением соответствующего режима при движении по бездорожью. Если устройство не работает, ориентироваться во время движения будет сложно. Очень часто такая проблема возникает на отечественных Лада Приора, о неисправностях которой мы и поговорим.

Сломанный спидометр на Приоре может вообще не работать или работать некорректно.Фото: f-a.d-cd.net

Каковы симптомы проблемы

По появлению одного из следующих знаков точно можно сказать, что на Приоре не работает спидометр:

Стрелка остается на нуле, хотя машина двигалась давно.
В принципе правильное определение индикатора скорости. Или автомобиль вообще отключается.

На практике чаще всего встречается второй тип отказа. Временные поломки на спидометре — ситуация, с которой часто сталкиваются те, кто приобрел автомобиль Лада Приора.Это часто бывает, когда стрелка находится на нуле, даже если движение началось. На приборной панели начинает отображаться светящийся восклицательный знак. Электроусилитель руля перестает работать. Но проходит несколько минут, а от проблемы не остается и следа, электронные компоненты продолжают работать в старом режиме.

Лада Приора — модели автомобилей, в которых используются электронные типы спидометров. В связи с этим может выйти из строя микропроцессор, отвечающий за работу.

Основные причины выхода из строя спидометра

Для начала нужно убедиться, что причиной неисправности не были ошибки в самой микросхеме, на которой работает автомобиль.Во время работы машины так называемый кэш в этих микросхемах забивается информацией. Из-за чего возникают сбои, в том числе временные. «Масса» с аккумулятором в этом случае просто сбрасывается. В противном случае вы не сможете сбросить свои данные. При этом бортовая сеть в автомобиле полностью обесточена.

Если обнуление не помогает избавиться от проблем, выполните полную проверку системы:

Проверьте пластину безопасности, установленную на плате в цепи питания.Нужная деталь будет отмечена — IG \ METER.
После этого необходимо провести диагностику исправности проводки, находящейся на сайте, начиная с датчика регистрации скорости, и заканчивая приборной панелью. Именно на этом участке начинают обрываться провода. Могут возникнуть перетяжки, могут появиться другие виды дефектов. Обычно это происходит из-за активного использования автомобиля.
Контакты, расположенные в разъемах, требуют особого внимания. И способен прийти в негодность из-за образования ржавчины, повышенной кислотности.В этом случае контакты датчика и разъемов легко очистить, чтобы избавиться от дефектов.
Следующим шагом является проверка датчика управления на основе расстояния, пройденного автомобилем. Если обращаться в сервисный центр, то для проверки этой детали используется специальное оборудование. Если он отсутствует, то проверка проводится при проезде автомобиля несколько километров. По продолжающемуся обратному отсчету можно точно сказать, что система в порядке.

Что делать, если на Приоре не работает спидометр из-за панели приборов

Если именно в нем кроется неисправность, то нужно добраться до механизма, вращающего стрелки.И провести тщательный осмотр. Рекомендуется загнать машину в гаражный бокс и поставить машину на стояночный тормоз … После этого открыть капот машины, отсоединить от аккумуляторной батареи клемму, помеченную минусом. Благодаря такому действию можно будет не бояться замыкания в бортовой сети.

Снять панель приборов на Лада Приоре может практически каждый. Фото tuningtaza.ru

Следующим шагом будет аккуратный демонтаж торпеды.И здесь нам нужно сделать несколько вещей.

Сначала полностью удалите все накладки.
Затем аккуратно откручиваем руль.
Снимаем переключатели, расположенные под рулем.

Следующим шагом будет поиск и откручивание болтов-саморезов. Они позволяют торпеде закрепиться на своем месте. Только после выполнения всех этих действий можно начинать демонтаж самой торпеды. Для этого достаточно схватить деталь, слегка потянув ее на себя.Затем отключаются провода. Но перед этим их помечают, чтобы потом не запутаться. Торпеда вытаскивается и выносится через пассажирскую дверь.

Другие причины неисправности

Пока неизвестно, насколько проблемы со спидометром сохранятся в Приоре нового поколения. Фото smolmotor.ru

Отклонение оси стрелки — еще одна причина, по которой устройство может выйти из строя преждевременно.

Во-первых, очень осторожно стреляют самой стрелой.
Для этого подкладываем под стрелку небольшую вилку из пластика.
Устройство необходимо поднимать осторожно, без спешки.
Если стрелка действительно погнулась, просто замените ее.

Вращение спидометра обеспечивается специальными шестернями, расположенными на задней боковой панели приборов, сзади. Каждая передача требует проверки, если есть какие-либо проблемы со спидометром. При необходимости детали заменяются, проблем с этим быть не должно.

Замена шестерни обязательно нужна, если не хватает зубьев, если есть другие причины сомневаться в ее работоспособности.

После выявления и устранения дефектов проводится сборка, с выполнением действий в обратном порядке … Предполагается использование герметика, но совсем нового, а не старого. После завершения процесса сборки владелец должен проверить работоспособность приспособления.

Посмотрите, что делать, если спидометр сломался из-за датчика скорости:

Заключение и несколько слов о ремонте электронных спидометров

Для диагностики и ремонта нам потребуется закупить:

Сканер для инжекторного двигателя.Но его можно заменить обычным осциллографом.
Набор ключей.
Тестер.
Отвертки плоские и крестовые.

Начните с самотестирования бортового компьютера … Эта функция поддерживается на большинстве современных автомобилей, выпущенных после 2000 года. Если в программе появляется ошибка, ее необходимо расшифровать. Для этого достаточно взять специальный стол. Он идет в комплекте с автомобилем или с сенсорной системой. Также его легко найти на специализированных сайтах.

Проведя самодиагностику, просмотрите список ошибок, которые выдает бортовой компьютер.Фото: i.ytimg.com

Результаты диагностики в любом случае подскажут, исправна система или нет. Чтобы устранить проблему, неисправность необходимо найти самостоятельно. Почему машину поднимают так же, как описано ранее. Осциллограф подключается к датчику средней скорости. И с контактом, который обозначен знаком плюс. После этого двигатель запускается на первой передаче.

Напряжение 9 В будет характерным для выходного сигнала, если датчик остается в рабочем состоянии.Стандартная частота 4-6 Гц. Передача отключена, если устройство работает стабильно. Проверить провод, соединяющий датчик с контроллером электронного блока управления. Сигналы датчиков можно проверить с помощью того же осциллографа.

Чаще всего спидометры начинают выходить из строя при попадании пыли и грязи в клеммы. Или из-за оборвавшихся проводов сами вышли из строя. Достаточно очистить контакты и полностью их высушить. Эта процедура всегда максимально подробно описана в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Nissan Primera P12

— Красота не скрывает недостатков. Nissan Primera P12

— цена: + 0 руб.

Автомобили Nissan Primerac с бензиновым двигателем QG18DE могут комплектоваться автоматической коробкой передач RE4F03B с четырьмя передними трансмиссиями и обратной трансмиссией. На автомобили с бензиновым двигателем QR20DE также устанавливает автоматическую бесступенчатую коробку передач (вариатор) CVT (RE0F06A), переключение передач на которой также может осуществляться вручную.

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

АКПП управляет электронным блоком, чем полный объем информации и лучшее управление коробкой передач и выбирает подходящую трансмиссию во всех режимах движения и всех нагрузках на двигатель в текущий момент времени. Блок управления независимо распознает положение педали акселератора и угол открытия дроссельной заслонки, какой режим движения выбирает водитель, и переключает на соответствующую передачу.

Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через преобразователь крутящего момента — непреднамеренный блок, который прикреплен к ведущему диску коленчатого вала и заменяет сцепление, используемое в механических коробках передач (см. Рисунок 1.06 и 1,0 В).

ACPP RE4F03B и его компоненты
1 — Вентиляционный шланг
2 — Стопорное кольцо
3 — Пробка
4 — круглое уплотнительное кольцо
5 — Датчик скорости вращения вала
6 — Круглое уплотнительное кольцо
7 — Картер коробки передач
8 — сальник приводного вала
9 — направляющая трубка датчика для измерения уровня трансмиссионной жидкости
10 — уплотнительные кольца
11 — вторичный вал
12 — подшипник вторичного вала 13 — регулировочная шайба
14 — крышка редуктора
15 — датчик для измерения уровень трансмиссионной жидкости
16 — болт крепления (из них — 6 самостопорящихся болтов и 8 обычных)
17 — контропор
18 — стопорная шестерня
19 — внутреннее кольцо подшипника
20 — регулировочная шайба
21 — наружный подшипник Кольцо
22 — Парковочное положение
23 — Датчик нейтрального положения рычага управления
24 — Возвратная пружина
25 — Стояночный приводной вал
26 — Собачка стояночного тормоза
27 — Возвратный спринт g 2-я передача
28 — Ленточный поршневой шток
29 — Уплотнительная прокладка
30 — Ленточный тормозной поршень
31 — Уплотнительные кольца
32 — Пружина возвратной пружины
33 — Держатель пружины
34 — Зажим
35 — круглые уплотнительные кольца
36 — Уплотнительное кольцо
37- Увеличенная передача
38 — Держатель поршня
39 — Круглое уплотнительное кольцо
40 — Держатель поршня высокой передачи
41 — Стопорное кольцо
42 — Синтер с ручным переключением
43 — Стопорный палец
44 — Масла
45 — Фиксатор Пружина
46 — кронштейн тяги
47 — Стопорный штифт
48 — Тяговый кронштейн стояночного положения
49 — Трактор стояночного положения
50 — Уплотнительные прокладки
51 — Трубопровод охлаждения трансмиссионной жидкости
52 — Уплотнительные прокладки
53 — Круглое уплотнительное кольцо
54 — Упорное кольцо
55 — Масляный поддон
56 — Магнит
57 — пробковое отверстие
58 — Сливовое пробковое уплотнительное кольцо
59 — Прокладка масляного поддона
60 — Блок регулирующих клапанов
61 — Поршень гидравлической системы
62 — Возвратная пружина
63 — Поршень
64 — Круглые уплотнительные кольца
65 — Круглое уплотнительное кольцо
66 — нижняя раздаточная шестерня
67 — Лист регулировки шарика понижающей передачи
68 — Возвратная пружина
69 — Наружное опорное кольцо
70 — Ленточный тормоз в коробке передач
71 — Подшипник
72 — Стопорное кольцо
73 — Игольчатый подшипник
74 — Держатель подшипника
75 — Уплотнительные кольца
76 — Игольчатый подшипник
77 — Резьбовой палец
78 — столешница

Для проверки работоспособности АКПП и определения неисправности требуется определенный опыт и дорогостоящие специальные приспособления.Поэтому в данной инструкции указан только порядок работ по снятию и установке и регулировке тяги переключения.

Внимание! Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач должна выполняться с учетом соответствующих требований.

Наличие переключения коробки на ручной режим управления позволяет водителю использовать ее по своему усмотрению. Переключение может производиться как на остановленном автомобиле, так и во время движения. При выходе из строя во время движения автоматически включается трансмиссия, соответствующая частоте вращения двигателя в момент перехода, и отображается на дисплее тахометра.Для перехода на ручное переключение передач рычаг управления коробкой из положения D следует сместить перпендикулярно вправо к выемке на корпусе, проходя параллельно пазам, по которым перемещается рычаг переключения передач. Это положение соответствует нейтральной передаче, в которую рычаг следует возвращать после каждого переключения.

1 — гидротрансформатор
2 — уплотнительное кольцо круглого сечения первичного вала
3 — масло масляного насоса
4 — масло левого ведущего вала
5 — уплотнительное кольцо круглого сечения
6 — шестерня привода спидометра
7 — уплотнение круглого сечения кольцо
8 — Датчик частоты вращения вторичного вала
9 — резистор
10 — Датчик нейтрального положения рычага управления
11 — Масло правого карданного вала
12 — направляющая трубка датчика для измерения уровень трансмиссионной жидкости
13 — свойство измерения уровня трансмиссионной жидкости
14 — круглое сечение уплотнительное кольцо
15 — круглое сечение уплотнительное кольцо
16 — первичный датчик скорости вращения
17 — медные уплотнительные кольца
18 — редукционный трубопровод
19 — Медные уплотнительные кольца
20 — подающий трубопровод
21 — Прокладка масляного поддона
22 — Пробковое скользящее уплотнительное кольцо
23 — пробковое отверстие
24 — Магнит
25 — Масляный поддон
26 — Крепежные болты поддона (18 )
27 — Коробка передач

Для переключения на более высокую передачу в ручном режиме управления рычаг должен быть повернут в направлении (+) на корпусе или в направлении (-), если требуется более низкая передача.В обоих случаях рычаг нужно сразу вернуть в нейтральное положение трансмиссии.

Внимание! Если рычаг переводится в положение (+) или (-) более одного раза, поле переключится в ту или иную сторону с соответствующим числом. Для возврата в режим автоматического переключения рычаг управления коробкой необходимо оставить влево, на D.
.

В начале 2000-х годов производитель автомобилей Nissan выпустил образец Nissan P12 в своем модельном ряду с механической коробкой передач.Это был шедевр того времени, необычный дизайн кузова, салон автомобиля с торпедой, как в фантастических фильмах о будущем. Многие с завистью смотрели владельцам Nissan образцы P12. В народе автомобиль получил прозвище «СУГРАД» из-за необычной формы кузова.

Но, как и все самые фантастические автомобили, есть свои слабые места. Это механическая коробка передач. Одной из самых частых поломок МКПП образцов Nissan P12 является неисправность дифференциала, чаще всего в зимний период так-как автомобиль от этой поломки много падает в МКПП: сателлиты (дифференциал).

Сделать качественный ремонт Nissan пример P12

Вы можете у нас в сервисе по ремонту Nissan example P12. Для этого необходимо зарегистрироваться и прийти на бесплатную диагностику коробки передач. Наши специалисты произведут качественный ремонт МКПП в кратчайшие сроки.

Гарантия на ремонт КПП три месяца + месяц в подарок.

Имеем большой склад запчастей для ремонта коробок передач Nissan. Если ваш МКПП ремонту не подлежит (заклинило коробку) можно купить в наличии контрактную трансмиссию б / у Nissan Example P12.

Компания Nissan в 2001 году представила миру Nissan Primera P12 — третье поколение машин PRIMERA, пришедшее на смену модели Bluebird в Европе. Автомобиль в конвейерном режиме собирали с 2002 по 2007 год, но дизайн и в настоящее время не утратил современного внешнего вида. Жалко, что в 2007 году выпуск модели остановился. Nissan Bluebird Sylph прибыл на смену.

Причиной тому стало недовольство японцев качеством сборки машины, произведенной в Великобритании.По мнению японцев, надежность модели не соответствует японским стандартам. Неприязнь японцев к европейцам была обоюдной. Первый ругается за бодрость японцев в отсутствии надежности, которую собирают европейцы. Второму сильно не понравился внешний вид, что не сделало новую машину популярной на рынке продаж.

PRIMERA P12 получила моральную поддержку российских автомобилистов. В среднем классе модель уверенно заняла место в лидирующей тройке.Спрос превысил ожидаемый. За 6 лет было реализовано 40 000 автомобилей, и 2003 год ознаменовался лидерством в сегменте продаж. Появление героя на вторичном рынке подсказывает сделать обзор технического состояния.

Моторы на Nissan Example P12

Среди россиян популярностью пользовались автомобили, оснащенные бензиновым двигателем рабочим объемом 1,8 и 1,6 л. Доля спроса на эту категорию достигает восьмидесяти процентов. Остальное доступно на машинах с 2-литровыми двигателями.

На вторичном рынке в европейской части России есть примера и другая конфигурация, но это скорее исключение. Это чистые японцы с 2,5-литровым двигателем, работающим по принципу непосредственного впрыска топливной смеси. Есть 2-литровые комплектации с усиленной мощностью до 204 л. из. Эти двигатели с измененным периодом газораспределения и рабочим процессом клапана. Редко встречаются дизельные европейцы с чисто японским мотором 2,2 л. либо французский 1.9.

Дизель Primera, б / у, на рынке не хватает. Они требуют тщательного анализа, так как для них характерно вмешательство автосалона в гарантийный период. Заменить турбокомпрессор, интеркулер или двигатель. В основном это чисто японская техника.

Машины с французскими двигателями в другом состоянии. Сильных переживаний хозяина не доставляют, за исключением реакции на качество солярки. Однако это не показатель преимущества французского мотора.Секрет в двигательной жизни — Европа ближе.

Двести пятьдесят тысяч километров — это небольшой путь для бензинового двигателя. Периодически требуется регулировка зазоров клапанов с помощью шайб, замена приводной цепи на газораспределительном механизме через 130 000 км пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще. Предыстория — непробиваемый двигатель работает с вибрацией.

Для замены схемы снят двигатель, что в совокупности превышает 1000 долларов США.Корректировка требуется, так как есть риск остановки мотора на повышенных оборотах или трудности с запуском. Причина тому — ошибка датчика распредвала.

Практический разбор моторов объемом 1,8 и 2,0 л. Выявил на первой примере слабость каталитического нейтрализатора в сочетании с выпускным коллектором. Следствием неисправности стала поломка поршневой группы. Автоматика управления распределением реагирует на неисправность. Сигнальный индикатор включается поздно.Во время задержки сигнала керамика ячейки попадает внутрь цилиндра. Если такая неисправность возникла во время гарантийного срока, то кольца посадили на внешние поверхности колец каталитических коллекторов, а в ходовых — меняли на наружных поверхностях.

Самостоятельная замена катализатора оценивается в 600 долларов США. За 4 тысячи долларов США будет заменен блок цилиндров на 2-литровый мотор. В расчет не принимаются вложения. С учетом уже бывшего в употреблении двигателя, работавшего в Европе, Японии, стоимость ремонта составит 1500 — 2000 долларов.

Предвестниками будущих поломок становится нединамическое поведение двигателя и повышенный расход масла. Практика показывает, что при приближении к 60 000 км в особо запущенных случаях двигатель на 1 000 км съедает до литра масла.

Компания «Ниссан» учла рабочие недостатки мотора и за счет новых поршней, направленных на увеличение отвода масла, а также модернизированных маслосъемных колец, повысила КПД. Двухлитровый двигатель, кроме того, оборудован прошивкой блока управления, защищающего нейтрализатор.Дополнительный плюс проявился при зимнем запуске двигателя — свечи не заливают. Произошла замена каталитического коллектора — ячейки заливной горловины расположены на моторе.

После вмешательства японских инженеров датчики расхода воздуха оказались надежными. Кто помнит, то на старых двигателях датчик останавливал работу, не дойдя до стотталкивого оборота в пробеге двигателя. Российские автовладельцы поменяли датчики на более дешевые от ВАЗ-2110. Если поменять стандартный датчик, он будет стоить 1000 долларов.

Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя недостаток остался — задняя опора двигателя. Срок службы не превышает 70 000 километров. Стоимость замены — 70 долларов.

Трансмиссия

Пятиступенчатая МКПП (механическая коробка передач) работает ровно до пробега 100000 км. Это порог плановой замены фрикциона сцепления 300 $. Здесь зарываются подшипники валов ГЦНП. Недостаток лучше исправить, потратив 600 долларов, так как при фиксации подшипника исправление достигается поворотом коробки, что обойдется дороже.

На автомобилях с 2-литровым двигателем или автоматической коробкой передач имеются 6-ступенчатые механические трансмиссии, соединенные с моторами на 1,8 л. Надежность соответствует японскому подходу при правильном уходе:

замена рабочей жидкости в АКПП (АКПП) через каждые 60 000 км;
для МКПП, замена масла рекомендуется каждые 80 000;

Автомобиль с пробегом проявляется нечеткими передачами на МКПП.Ясность восстанавливается до замены втулки в приводе тяги. Стоит недорого.

При оценке состояния механической коробки передач в худшем случае распознается 5-ступенчатая AV709VA. Повышенный шум работы и затрудненное переключение передач напоминают о первых признаках износа.

Вариатор на 2-литровых автомобилях без лишнего вмешательства проходит 150 000 километров. Далее требуется замена ремня клиновидно-клиновой. Чиновник исправлен на 6000 долларов. Обращаясь в специализированный автосервис, появляется вероятность снижения затрат на тысячу.

Если отказать датчики вращения на ведущем и ведомом шкиве, то срок службы клинового ремня меньше. Сто тысяч километров — граница возникновения угрозы. Вариатор в этом случае работает в аварийном режиме. Конусы шкивов сдвинуты и ограничивают скорость до тридцати километров в час.

Ситуация, когда отказ датчика происходит при повышенной скорости машины, становится критической, и рывок в трансмиссии угрожает разрывом ремня.Вероятность обрыва ремня возникает на пониженной скорости движения в случаях блокировки передних колес при парковке около границы.

Если обрыв ремня, то для эвакуатора Primera не нужен , лучше использовать эвакуатор. Буксировка грозит повреждением контактной поверхности шестерен и частей шкивов порванного ремня. Текущие затраты растут в два-три раза. Замененный ремень устраняет неприятности.

«Японская» трансмиссия для ускоренного пуска сопрягается с гидротрансформатором, после чего электродвигатель по командам управляющего устройства сдвигает шток гидроблока.В результате шишки либо разводятся, либо сближаются.

В первых машинах отказ электродвигателя происходит при достижении 100000 км пробега. Шкивы перестают работать, в результате передаточное число фиксируется. В результате машина меняет скорость движения только в пределах батарей мотора. Неисправность позволяет легко подъехать к автосервису. Шаговый электромотор вместе с работой будет стоить 400 долларов. Плановая замена производится через каждые 60 000 километров пути.

Подвеска на примере Р12

Подвески на первом Ниссан Пример Р12. ( фото далее) заканчивалось креплением стоек стабилизаторов. Рентабельность ограничивалась 30 000 км. Начиная с 2004 года автопроизводитель внес изменения, увеличив время работы в 2 раза.

Обновление модели, шариковые подшипники оставлены без внимания. Работа подразумевает пробег 50 000 километров. Оригинальный рычаг в комплекте стоит 200 долларов. Если произвести непредвиденную замену, он будет стоить 30-40 долларов.Работа подшипников ступиц и амортизаторов в 2 раза продуктивна. Замена амортизаторов обойдется в 250 долларов за переднюю и 120 долларов за стоящую сзади.

Устройство «Скотт-Рассел» в подвесе прочно в подвеске. Изношены официальные сайлентблоки меняют и просят за это 2000 долларов. Обращаясь в автосервис, затраты составят 300 долларов. Ремонт рулевого механизма у автопроизводителя не предусмотрен. Это образец. Износ двух одинаковых шестерен или втулок на выходе приводит к замене механизма — 1000 долларов США.

Тяга рулевого управления ослабляется после прохождения 100 000 километров. Сальники на рулевом валу протекают через 70 000 км пробега. За исправление недостатков берутся российские мастера, применяя приемлемые резинки и устанавливая не генерируемое рулевое управление. Рулевое управление рулевым колесом исправлено новой рулевой тягой за 75 долларов.

Насос (500 долларов) гидроусилителя рулевого управления будет неисправен, если вы не проверите уровень жидкости в баке. Уплотнительные трубки и шланги со временем теряют эластичность, что уменьшает объем рабочей жидкости.Поддержание тормозной системы в исправном состоянии потребует затрат на задние суппорты. Стоимость оригинала — 500 долларов за единицу.

Индикатор тормозной антиблокировочной системы (АБС) — неприятный сигнал. Причина — датчик колеса. Неисправность устраняется за 300 долларов. Однако в основном индикатор загорается из-за электропроводки.

Корпус PRIMERA котируется иначе. Критерий оценки — метод оцинковки. Только автомобили 2007 года были обработаны двухсторонней гальваникой оцинковки, с полным погружением кузова в цинковый электролит.Этот метод надежно защищает организм. Остальные предшественники частично обрабатывались методом холодного цинкования — нанесением цинксодержащего покрытия на критические грани корпуса. Покупая подержанный автомобиль, обращают на себя внимание год выпуска и место скрытых полостей и стыков.

Влажность не влияет на электронику автомобиля. Задние фонари страдают от устаревшей проводки и плат. Каждая замена обойдется в 100 долларов. Сложности возникают с блоком зажигания, предназначенным для преобразования постоянного тока в электрической сети машины в высоковольтное напряжение, необходимое для функционирования ксеноновых фар.Без него не работает фара. Отдельно не продается, только в сборе с фарой. Цена за комплект — 800 долларов.

Все автомобили, представленные на современном рынке, объединены в несколько групп в зависимости от производителя и модификации. Особой популярностью пользуются машины под маркой Nissan, которые производятся в Японии. Благодаря исключительному качеству такие автомобили занимают самые высокие места в рейтингах по всему миру. Сегодня ни у кого не возникает сомнений в надежности автомобилей этого производителя.Однако в результате воздействия различных факторов даже такие машины могут сломаться. Конечно, это досадная беда, но все же не отчаивайтесь. Главное в такой ситуации — это профессиональный ремонт, способный вернуть к жизни подержанный автомобиль. Качественные детали для такого ремонта позволят вам найти авторское подразделение Nissan. Эта технология популярна сегодня, она постоянно доказывает свою высокую эффективность.

Использование оригинальных запчастей БУ — залог качественного ремонта

При грамотном подходе самосбор Nissan действительно может стать источником оригинальных запчастей по самым доступным ценам.Опытные специалисты, которые отлично разбираются в устройстве автомобиля и могут сразу приблизительно оценить пригодность деталей для дальнейшего использования, берут в эксплуатацию только подходящие запчасти. Для выполнения предписаний они традиционно используются теми автомобилями, которые ехали по отличным европейским трассам, но в результате аварии больше не могут быть пригодны для использования. Несмотря на прежнее использование, запчасти Бу Ниссан после замены могут служить очень долго.После того, как разборка Nissan завершена, профессионалы отправляют каждую деталь на тщательную экспертизу. В настоящее время она проводится на специальной компьютерной технике, поэтому сразу видно даже незначительную поломку. Неисправные запчасти Building Nissan не используются в будущем, а те, что прошли испытания, могут применяться практически без ограничений. Это очень удобно при бюджетном ремонте автомобилей любых модификаций. Проведенный по всем правилам Nissan AutoBorking дает возможность выбрать такую деталь, которая подходит для автомобилей, уже снятых с производства.Их оригинальные комплектующие, полученные напрямую от производителя, очень дороги. Часто запчасти Ниссан на редкие модели попросту не найти в продаже. Многие автовладельцы столкнулись с такой насущной проблемой, и разборка Nissan поможет решить ее быстро и недорого.

Во время автосбора автомобиль полностью разбирается, в связи с чем появляются и кузовные детали. Они крайне редко встречаются на окнах оригинальных запчастей, поэтому традиционно пользуются большим спросом.В этом случае на помощь и разборка Nissan. Здесь вы можете выбрать любую деталь не только по форме, характеристикам и модификациям, но и в соответствии с цветом автомобиля. Свяжитесь с нами и вы убедитесь, что разборка Nissan действительно выгодна.

Тюнинг ваз 2109 позволяет улучшить девятку со своей

Старая «девятка» — одна из тех машин, которые постоянно настраиваются и модернизируются.Причина в том, что машина дешевая и легкая как по весу, так и по устройству. Ежемесячно более 20 тысяч автомобилистов задаются вопросом, что такое тюнинг ВАЗ 2109 и с чем его едят.

Вы можете начать настройку ходовых качеств автомобиля. Обычно начинают с тормозов, потом доходят до коробки с подвеской, а потом до двигателя. В основном это делается для того, чтобы показать, что родная «девяточка» еще на что-то способна. Многие меняют только внешний вид машины: кузов, оптику и так далее.Делают это в большинстве своем для того, чтобы покрасоваться и придать автомобилю индивидуальности.

Green Nine

Есть и автолюбители, которые тюнингуют машину исключительно для собственного удовольствия, то есть используют тюнинг салона в автомобиле ВАЗ 2019. Однако, начав однажды что-то менять в ВАЗ 2109, вы не сможете остановиться и будете работать над всеми аспектами автомобиля, так как он очень хорошо поддается этому. Далее разберем отдельно наиболее частые варианты тюнинга.

Тюнинг салона ВАЗ 2109

В автомобилях ВАЗ 2109 тюнинг салона стоит особняком.Главное, на что обращают внимание желающие что-то улучшить, — это торпеда с приборной панелью. Поскольку панели автомобилей ВАЗ во многом схожи, на ВАЗ 2109 возможна установка различных комбинаций приборов, которые в него изначально не помещаются.

Сразу после тюнинга на панели приборов идет обивка салона. То, чем оснащаются машины на заводе, нравится, пожалуй, только тем, кто это придумал. Повторное натяжение достаточно просто. Для фиксации обивки используйте простой клей 88 или спрей, здесь главное не переборщить с клеем, так как это может все испортить.Пластиковые элементы легко фиксируются герметиком.

Рекомендуемая статья: Тюнинг ВАЗ 2103: от идеи до реализации

Также парогенератор может помочь вам добиться хорошего результата. С его помощью легче растянуть материал. В ВАЗ 2109 тюнинг салона осуществить совсем не сложно. Если это ковролин, то его следует закрепить по краям, а затем использовать парогенератор, с помощью которого материалу будет придана необходимая форма.

Вот как может выглядеть торпеда на девятке

Требуется дальнейшая сушка, а затем оторвать материал, чтобы окончательно приклеить его по всей площади.В использовании Carpet есть один серьезный недостаток: через год-два он покатится и будет совсем не эстетичным. Короче говоря, алгоритм замены материала на потолке автомобиля состоит из четырех этапов.

Первый шаг: снять старый потолок. Второй шаг: приклейте потолок один раз клеем, затем через пять минут, затем прижмите материал. Шаг третий: оклеиваем периметр и оставляем сохнуть. Шаг четвертый: через сутки нужно прорезать все отверстия и установить потолок обратно.

Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками — кузов

Эта часть изменений наиболее заметна для всех остальных автолюбителей. Самое простое, что решают владельцы — это установка различных обвесов, замена бамперов и т.д. Такой тюнинг ВАЗ 2109 как раз не навредит, если вы собираетесь заниматься тюнингом собственного двигателя, коробки или подвески.

Варианты уклонения бесконечны. Кроме ловкачей, также возможно изменение цвета кузова, однако это действие нужно будет задокументировать в ГИБДД.Там нет ничего плохого. Некоторые выбирают матовый цвет. При этом следует помнить, что будет такая сложность, как невозможность полировки.

Рекомендуемая артикул: BMW X6 2015 модельного года получил свои изменения

Чаще всего владельцы ВАЗов настраивают оптику с банальной тонировкой, однако это не совсем легальный и практичный способ. Но грамотная настройка оптики усложняет то, что большинство альтернативных вариантов очень плохого качества или по очень высокой цене. Поэтому с настройкой оптики придется полностью заморачиваться.

Также необходимо иметь в виду, что настроенная оптика относительно быстро изнашивается. Любой человек, хоть как-то занимающийся тюнингом, скажет вам, что даже плохой дизайн может скрасить уникальность деталей. Еще хочу сказать, что если вы все же решили поэкспериментировать с настройкой оптики, то делайте это только на задней панели.

Тюнинг двигателя «девятки» своими руками

Любой профессионал скажет вам, что если вы хотите тюнинговать двигатель, вам нужно сначала позаботиться о тормозной системе, а затем о трансмиссии.Если в этих аспектах все готово, то можно переходить к такому процессу, как тюнинг двигателя ВАЗ 2109. Тюнинг девятки в области силового агрегата сравним с тюнингом двигателя «восьмерка».

Объем можно «раскачать» до 1,7 л., Если, конечно, не устанавливать наддувные агрегаты. Однако если вы хотите более объемный двигатель, то вам нужно будет позаботиться об охлаждении. Далее рассмотрим один из вариантов улучшения двигателя «девятка».

Первые результаты: увеличение мощности до 98 л.с., максимальная скорость до 180 км / ч.В процессе использовались облегченные коленчатый вал, шатуны, клапаны и поршневые пальцы, а также кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена. Пригодилась и Лада Калина, от которой сняли ГБЦ.

Рекомендуемая артикул: Жигули — наследие итальянской красоты.

Также был установлен новый распредвал на 11,2 мм. В результате пришлось доработать выпускной и впускной каналы. Новые подушки двигателя (усиленные) — на всякий случай, но задняя приводила к сильной вибрации в салоне.Контроллер Январь 7.2 управлял двигателем.

Это только один из вариантов, но их огромный набор и верхний предел определяется только бюджетом. Также необходимо учитывать, что иногда чистка карбюратора стабилизирует и улучшает работу двигателя. Тюнинг двигателя — сложный процесс, поэтому делают много ошибок.

Первое и самое важное описывается поговоркой «скупой платит дважды», все ясно. Серьезная настройка двигателя сокращает срок его службы — это, к сожалению, не опровергнуто.Поэтому, чтобы не потерять деньги, время и силы, а также не получить дополнительных проблем, дважды подумайте, нужно ли вам это.

И напоследок: видео о тюнинге под громкие девятки:

Даже эти тюнингованные ВАЗ:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Залог комфортного вождения — регулировка сцепления. Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Как отрегулировать педаль сцепления ваз 2106

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления равен 0.1 — 0,5 мм. Управляется вращением свободного хода педали сцепления. При этом на педали сцепления образуется некий люфт 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины низа накладки педали. Рукой перемещайте площадку относительно шкалы линейки, нажимая на педаль.Если есть люфт, сначала педаль движется очень легко, а потом с трудом. Если зазора нет, слегка поверните ограничитель хода педали. Добиваемся того, чтобы свободный ход лески укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, а избыточное давление останется во всем приводе.В результате муфта полностью не отключится, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки пружины сжатия, и диски будут проскальзывать (не до конца давить на маховик). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не выключится полностью и будет «опережать» (диски не полностью выходят из маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзиночной» муфты)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления.При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4–5 мм (проверено вручную: вилка вытягивается от упора регулировочной гайкой на толкателе), а свободный ход педали сцепления составляет 25–35 мм. . Необходимо открутить стопорную гайку на толкателе и повернуть регулировочную гайку, чтобы установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали 25-35 мм (до выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно это значение означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

толкатель обгонной муфты рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «пробуксовывает». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм, свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25-35 мм — общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутое, то есть постоянно включено: при отпущенной педали прижимается ведомый диск ведущий к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимной подшипник и вход коробки передач. вал.Между выжимным подшипником и упорным диском пружины нажимного фланца корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения — показатель успешной настройки.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как диск сцепления, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, тогда, когда оно работает правильно, риск износа деталей сцепления будет сведен к минимуму при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам ознакомиться с данным руководством, чтобы вы могли отрегулировать его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: Основным комплектом ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А еще понадобится: Плоскогубцы и клещи типа «Кобра»!

Резюме:

Где находятся рабочий и главный цилиндр сцепления, регулирующий сцепление?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы выбраться из-под днища автомобиля лезть не имеет смысла, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать захват?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при полном отсутствии люфта, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А еще на всякий случай замерьте перед выключением свободный ход педали сцепления, который должен укладываться в норму — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, свободный ход полностью отсутствует или превышает «4-5 мм», это очень Это движение легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем повернув вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию проводить нельзя, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке люфта педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободное движение толкателя и вилки сцепления будет тоже скорее всего будет нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта выжимной подшипник будет поддаваться вилкам с постоянной нагрузкой, из-за чего в ближайшее время может прийти в негодность, а значит его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать изнутри автомобиля, для этого на педали сцепления устанавливается скоба, на которой, в свою очередь, устанавливается толкатель (обозначенный буквой «А») главного цилиндра сцепления, и благодаря этому толкателю и расположенным на нем гайкам можно регулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только для начального свободного хода педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен составлять «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или совсем отсутствует, затем отрегулируйте его с помощью гаек-толкателей, обозначенных буквой «A» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется даже снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», а он регулируется в пределах «4». — диапазон 5 мм «.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой штока главного цилиндра сцепления, но и регулировкой штока главного цилиндра сцепления. Поэтому для более точной регулировки мы рекомендуем вам также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала, находясь внутри автомобиля, используйте гаечный ключ, обозначенный цифрой «1», чтобы удерживать ограничитель хода, и в этот момент, используя гаечный ключ под номером «2», ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота. .

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничитель гаечным ключом и затягивайте стопорную гайку в результате!

3) Затем с помощью линейки измерьте общий начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, используйте линейку и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Примечание!
Если люфт снова нарушается, то повторить операцию для регулировки длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев сначала отсоедините выжимную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, поскольку, по сути, люфт также можно проверить, не снимая пружину, но только в этом случае при проверке люфта необходимо преодолеть сопротивление пружины!

2) Затем с помощью линейки или угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (показано лучшее место для проверки на фото ниже).

Далее, когда квадрат расположен должным образом, рукой протолкните вперед до упора вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки относительно квадрата. Запомнив, отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в диапазоне «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен люфт, то вилку отрегулируйте!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен почти под днищем автомобиля, он в основном очень грязный или гайки толкателя вообще могут быть закисшими, что делает практически невозможным перемещение его гаек, поэтому вы можете распылить немного гайки на гайках для облегчения работы смажьте например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой — на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем зажмите зажимами типа «Кобра», чтобы он не проворачивался (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций убедитесь, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работы сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем завести машину и подождать, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее, на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
В этом случае заднюю передачу необходимо включать без дребезжания и стуков и других посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в нужный момент, если передачи включаются без дребезжания и стука, значит, сцепление работает должным образом.

3) И напоследок постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не идти.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление пробуксовывает!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные детали на новые. единицы.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительное видео:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, также можно узнать из видеоролика ниже:

Сцепление — одна из основных частей автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске движения двигателя.Фактически, сцепление играет роль «переключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и в отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он не находится на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. При этом подшипник монтируется не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводной плунжер приводится в движение.По конструктивным особенностям выжимной подшипник имеет тянущее или толкающее действие;

Накладки фрикционные. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается круглой формой. Его основное предназначение — соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпферные пружины (необходимые для уменьшения вибрации), шлицевую муфту, основание балки и колодки;

— «Корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму.Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск отшлифован с одной стороны и плотно прилегает к маховику.

Управление механизмом сцепления из салона осуществляется нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают вместе два диска — прижим и сцепление. При этом оба они плотно прижаты к маховику.В результате входной вал располагается в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля вдавливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник начинает свою работу. Он нажимает на выжимные пружины и отталкивает нажимные диски от диска сцепления. Входной вал коробки передач перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке пробега сцепления нет.Сам автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить коррективы. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку. Часто необходимость регулировки возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и длительное время удерживает его в этом положении.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки.В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с нерегулируемым сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, троганием с места (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл откладывать настройку, если эту работу можно сделать за 30-40 минут самостоятельно.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс наладочных работ не составит труда даже новичку.Главное действовать строго по заданному алгоритму:

Выведите автомобиль на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
Начни заводить машину. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки педали до правильного положения, пока она не упирается непосредственно в поршень цилиндра.Если все в порядке, продолжайте. Если нет, производим корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните упор (он находится под стопорной гайкой), измеряя по ходу зазор. Как только вы сможете попасть в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:

Отведите вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте люфт (нормальный параметр от 4 до 5 мм). Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, лучше отключить ее на время испытания.

Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно ослабьте контргайку ключом на «13».

Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. Одновременно ключом на «17» поверните гайку и установите необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и вытащите контргайку.
Теперь переходим в салон и проверяем общий ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо проводить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начинает отключаться. При необходимости проведите еще раз комплекс регулировочных работ.

Выход

Достаточно впервые вникнуть в тонкости регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени.Теперь вам не нужно будет обращаться в СТО из-за таких мелочей — вы все сделаете сами. Удачи.

На автомобилях ВАЗ десятого семейства вне зависимости от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классической Lada, где установлен гидропривод сцепления, трос проще в обслуживании и дешевле . . У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого объема и мощности эти минусы практически не играют роли.Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда требуется регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к неполному отключению сцепления при полном нажатии педали. В результате муфта будет «вести», могут возникнуть трудности при включении первой и задней передач, при переключении передач на ходу.Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Допустимый люфт, свободный и рабочий педаль сцепления согласованный на заводе-изготовителе при эксплуатации автомобиля .

Педаль сцепления, номинальный полный ход — 120 мм .
Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в диапазоне от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить, так как это грозит повышенным износом муфт и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и переключением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится обычная линейка. Упираемся в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рожковых ключа на 13 и такая же линейка для управления педалью.Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

Устанавливаем машину на ровную площадку, подтягиваем ручник.
Ставим машину на ручник и открываем капот.
Открываем капот, на картере сцепления находим выжимную вилку, в которую продевается резьбовой конец троса.
Нужные нам гайки расположены за воздухом над картером сцепления.
Трос фиксируется двумя гайками.Ослабьте стопорную гайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.
Вот так гайки смотрятся на новом двигателе и при хорошем освещении.
Отверните упорную гайку на несколько оборотов. Заходим в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав на педаль несколько раз.
Измеряем ход педали линейкой.
Затягивая упорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпускаем — уменьшаем.
Продолжаем регулировку, пока не достигнем хода в номинальных 120 мм.
Затягиваем стопорную гайку, удерживая упорную гайку гаечным ключом.
Затяните гайки.
Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена потребуется в случае явного внешнего повреждения.
Задвигаем защитную гофрированную крышку до упора в заглушку.
Оценив состояние кабеля, снимаем резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем.Удачной работы и удачи всем на дорогах!

Наконечник. Откручивать гайки будет намного удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Основная задача сцепления — временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, отвод автомобиля.

В случае нарушения регулировки свободного хода педали сцепления автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — трогаться с места становится невозможно, передачи переключаются с хрустом, автомобиль может буксовать и плохо ускоряться.

Как отрегулировать хват. Общее руководство

Проверить зазор сцепления . В зависимости от марки автомобиля зазор троса механической муфты можно проверять и регулировать различными способами.

Есть три основных способа:

изменение длины троса при работающем рычаге сцепления;
измерение расстояния между регулировочной гайкой и заглушкой;
измерение расстояния между регулировочной гайкой и фиксатором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но замер обязательно должен быть между точками, указанными в инструкции к автомобилю или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль необходимо надежно поднимать на пандусы или опоры. С ручным тормозом мы также используем блокировку колес.

Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
Зазор представляет собой разницу между измерением, когда рычаг переключения передач находится в состоянии покоя и в положении.
Чтобы измерить его, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой контрольной точкой, например краем картера сцепления.
Осторожно нажмите на рычаг до конца, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
Вытяните рычаг и снова измерьте расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем с указанными данными производителя.
Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которую в народе называют стопорной гайкой (на некоторых автомобилях VW это барашковая гайка).
Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Проверить зазор еще раз, при необходимости отрегулировать.

На некоторых автомобилях с защитным днищем очень сложно добраться до контргайки и при необходимости повернуть ее.В этом случае для выполнения этой процедуры вам потребуются специальный ключ с соединителем и универсальный диск.

Измерение зазора . Замеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и реперной точкой, например краем картера сцепления. Первая операция выполняется при неподвижном рычаге управления, а затем при нажатии на него. Разница между этими двумя измерениями заключается в величине свободного хода рычага на тросе.Это зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

С помощью плоскогубцев откручиваем разделительную пружину от вилки сцепления.
Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и натягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
Расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем муфты вилки сцепления можно измерить с помощью линейки.Это измерение зазора.
Сравните полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Если есть необходимость в регулировке, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска зажмите педаль сцепления.
Найдя расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце троса, рядом с фиксирующим кронштейном.
Возьмитесь за внешнюю часть кабеля и полностью потяните назад, чтобы обнажить внутренний кабель.
С помощью линейки измерьте длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора сцепления.
Сравните данные с данными, указанными производителем, и при необходимости откорректируйте.
Ослабьте стопорную гайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, чтобы получить оптимальное значение.
Затяните контргайку и измерьте еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

Если гидравлическая муфта регулируемая, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжен контргайкой.
Надежно поднимите автомобиль на рампу или осевые стойки.
Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
Пассатижами отстегиваем пружину отделения от вилки. Продвиньте вилку сцепления вперед до упора.
Удерживая его в этом положении, с помощью линейки измерьте расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
Отпустите заглушку, а затем снова измерьте расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
Разница между этими двумя размерами — зазор сцепления. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и при необходимости отрегулируйте.
Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.
Винт регулировочной гайки поворачиваем в сторону рабочего цилиндра, чтобы увеличить зазор, или в сторону вилки сцепления, чтобы уменьшить. Когда измерения верны, затяните контргайку.
Проверяем еще раз и при необходимости еще раз корректируем.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) .Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2) . Далее с помощью линейки, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измерьте расстояние привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, потребуется регулировка.

3) .Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление троса системы с педалью. Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые находятся на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайку под номером 1 откручиваем, но не до конца, а вторую закручиваем или откручиваем, до необходимого свободного хода акселератора, то есть до хода 12 — 13 см.

4) .Учтите, что при ослаблении второй гайки люфт увеличится, а при затяжке — уменьшится.

5) . Затем садимся на водительское сиденье и до самого конца несколько раз нажимаем педаль сцепления, а потом отпускаем. Делаем это еще раз и проверяем индикатор свободной игры. При необходимости процедуру можно повторить.

6) . После регулировки сцепления вдавите ограничительную втулку в вилку до упора.

7) .На этом процесс настройки можно считать завершенным.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) . Когда педаль нажата, необходимо с помощью рулетки измерить расстояние от пола до его нижнего края. Он должен быть в пределах 18-20 сантиметров.

3) . Вычтите результат второго измерения 6-7 см из первого результата 18-20 см. В итоге получаем 13-14 см.Для автомобилей марок ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 это значение считается нормальным.

4) . Если это значение различается в ту или иную сторону, то вам нужно будет заново отрегулировать сцепление. То есть мы либо подтягиваемся, либо ослабляем.

5) . Удерживайте регулировочную гайку одним ключом, а вторым немного ослабьте контргайку.

6) . Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, мы увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Мы производим замеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем контргайку и эту работу можно считать завершенной. Но если нет, то вам нужно будет повторить эту операцию.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2) . Вытаскиваем кабель за резьбовой наконечник на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к PS.

3) . Удерживая трос в этом положении, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4) . Если расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затяните, либо ослабьте натяжную гайку.

6) . После того, как расстояние отрегулировано, заменяем воздушный фильтр.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 необходимо заехать в яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то машину с домкратом устанавливаем на опоры, соблюдая все меры безопасности.

1) . Свободный ход должен быть отрегулирован так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора было равно 0.4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет настроить. Ключом на «10» немного отвинтите стопорный стопор и повернув его, установите необходимый зазор.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен впрыск топлива, то защитный экран нужно будет снять.

3) . Перед тем как нанести смазочную смесь на резьбу толкателя, очищаем ее от грязи.

4) . Проверяем ход толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника.Отожмите заглушку до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Поскольку требуется значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) . Ход толкателя регулируется клавишей «17». Также необходимо удерживать регулировочную гайку толкателя от проворачивания, ну и ключом на «13» ослабляем стопорную гайку.

6) . Зафиксировав толкатель ключом «8», установите ключом «17» необходимые 4-5 миллиметров.

7) . Закрепите контргайку.

8) . Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до ее выключения. При необходимости можно повторить операцию.

Как отрегулировать хват на ГАЗели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приоре?

Есть два способа измерить необходимое положение кабеля.

Первый способ — сориентировать по педали сцепления, ход которой должен быть в диапазоне 125 — 123 миллиметра.Но второй метод заключается в измерении длины кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии он должен составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, что объясняется большей надежностью. Это процедура для первого варианта, которую мы опишем подробно.

1) . Гаечным ключом на 17 отверните стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) . Конечным пластиковым наконечником с резьбой регулируем провисание троса.Закрепляем, не затягивая гайки, и проверяем плавность переключения передач. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, тогда можно закрепить гайки.

Как отрегулировать сцепление на Лада Гранта?

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, 2115

1) . Затяните ручник и для безопасности снимите аккумулятор.

2) . В моторном отсеке находим трос сцепления. На фото он обозначен тремя красными стрелками.

3) .2 гаечными ключами ослабляем гайки на конце троса, после чего, закручивая или ослабляя их, добиваемся хода педали 125 — 135 мм.

4) . Садимся на водительское сиденье и нажимаем не менее 3 раз на педаль сцепления. Потом снова замеряем его и курс. При необходимости корректируем.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

Тенденции и перспективы рынка автокомпонентов

Стр. 2 и 3: И.А. Листутин, декабрь 2007 г. Председатель

Стр. 4 и 5: МАРКЕТИНГОВЫЙ ИССЛЕДОВАНИЕ / ОТЧЕТ AUTO COMPON

Стр. 6 и 7: ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКИ

Стр. 8 и 9: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 10 и 11: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 12 и 13: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 14 и 15: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 16 и 17: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 18 и 19: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 20 и 21: ОЦЕНКА АВТОКОМПОНЕНТОВ И S

Стр. 22 и 23: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 24 и 25: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 26 и 27: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 28 и 29: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 30 и 31: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 32 и 33: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 34 и 35: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 36 и 37: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 38 и 39: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 40 и 41: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ ЧАСТИ МАРТ

Стр. 42 и 43: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 44 и 45: НАСТРОЙКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АвтоВАЗ

Стр. 46 и 47: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 48 и 49: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, МАРТ

Страница 50 и 51: АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 52 и 53:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 54 и 55:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Страница 56 и 57:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 58 и 59:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 60 и 61:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Страница 62 и 63:

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Стр. 64 и 65:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 66 и 67:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 68 и 69:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 70 и 71:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 72 и 73:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 74 и 75:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Стр. 76 и 77:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 78 и 79:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 80 и 81:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 82 и 83 :

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 84 и 85:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 86 и 87:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 88 и 89:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Страница 90 и 91:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 92 и 93:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Страница 94 и 95:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 96 и 97:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 98 и 99:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Страница 100 и 101:

АВТО КОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 102 и 103:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 104 и 105:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 106 и 107:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 108 и 109:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 110 и 111:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 112 и 113: 9 1500 АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 114 и 115:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ

Стр. 116 и 117:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 118 и 119:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ ДЕТАЛИ, МАРТ

Страница 120 и 121:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 122 и 123:

АВТОКОМПОНЕНТЫ АВТОКОМПОНЕНТЫ И

Страница 124 и 125:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Страница 126 и 127:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 128 и 129:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 130 и 131:

АВТО РЫНОК КОМПОНЕНТЫ АВТО

Стр. 132 и 133:

АВТО КОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 134 и 135:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 136 и 137:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 138 и 139:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 140 и 141:

РЫНОК АВТОМОБИЛ

Стр. 142 и 143:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 144 и 145 :

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 146 и 147:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 148 и 149:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 150 и 151:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 152 и 153:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Страница 154 и 155:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 156 и 157:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ

Стр. 158 и 159:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 160 и 161:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 162 и 163:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 164 и 165:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 166 и 167:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 168 и 169:

АВТОЗАПЧАСТИ ЧАСТИ МАРТ

Страница 170 и 171:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Страница 172 и 173:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 174 и 175:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

176 и 177:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 178 и 179:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр.180 и 181:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Стр.182 и 183:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 184 и 185:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр.186 и 187:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И СП ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТАЛЯМИ, МАРТ

Страница 188 и 189:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 190 и 191:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Страница 192 и 193:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАР

Стр. 194 и 195:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 196 и 197:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 198 и 199:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 200 и 201 :

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 202 и 203:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 204 и 205:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ

МАРТ

Стр. 206 и 207:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 208 и 209:

ПРИЛОЖЕНИЕ Рейтинг мировых поставщиков

Стр. 210 и 211:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 212 и 213:

2006 ранг АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ

Стр. 214 и 215:

РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫ

Стр. 216 и 217:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

СТРАНИЦА 2112 и 219: 917 И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Стр. 220 и 221:

АВТОКОМПОНЕНТЫ И ЗАПЧАСТИ МАРТ

Технические характеристики и отзывы.Nissan Primera P12. Стоит ли покупать? Подвеска на примере P12

В 1989 году на смену популярному, но устаревшему Nissan Bluebird пришла новая модель — Nissan Primera, выпускавшаяся в различных модификациях до 2001 года. Всего было шесть основных версий: GT, L, GS, LX, SLX, GSX. Затем появилось третье поколение Nissan Primera P12, которое сразу заявила о себе как ультрасовременная модель одного из самых известных мировых производителей — японского концерна Nissan.Автомобиль выпускался до 2007 года, затем ему на смену пришел Nissan Bluebird Sylphy.

Силовая установка и трансмиссия

В Японии автомобиль выпускался с бензиновым двигателем SR в двух вариантах: 1,8 и 2 л. В то время дизельные двигатели не пользовались спросом на японском рынке, они котировались только в Европе. В европейские страны Nissan Primera P12 поставлялся с 2-литровым турбодизелем и двумя бензиновыми двигателями: 1,6 и 2 л.

Коробка передач предлагалась в двух вариантах: четырехступенчатая автоматическая и пятиступенчатая механическая.Кроме того, востребован бесступенчатый автомат, клиноременный вариатор типа Hyper CTV-M6 и CVT. Первым можно было управлять вручную, нужно было переключать фиксированные положения механизма, который нес заданные передаточные числа. Эта трансмиссия сочеталась с двигателем с регулируемыми фазами газораспределения SR20VE Neo VVL мощностью 190 л.с. Такая комбинация 2-литрового двигателя с вариатором ранее не применялась. Тем не менее, к 2010 году трансмиссии CVT значительно вытеснили автоматические трансмиссии.

Экспорт

Когда был представлен Nissan Primera P12, продажи популярной модели Nissan Infiniti G20 в Америке прекратились. Образовалась ниша, которую нужно было срочно заполнить. Вполне естественно, что место Infiniti занял Nissan Primera P12. В США машина поставлялась в основном с механической коробкой передач, а ряд машин продавался с автоматической коробкой передач. О вариаторах не было и речи, отражалось постоянное недоверие американцев ко всему новому.Между тем, в Новую Зеландию автомобиль поставлялся исключительно с вариаторной трансмиссией, а также в большинство европейских стран.

В 2003 году кардинально обновили Nissan Primera P12. Автомобиль приобрел настолько совершенный внешний вид, а также впечатляюще стильное внутреннее пространство, что на многие годы он был достаточно новым. Ультрасовременный экстерьер дополнен рядом интересных нововведений, размещенных внутри. В салоне появился небольшой жидкокристаллический монитор, который должен был отражать снимок, сделанный камерой заднего вида.Но поскольку машина не так часто реверсирует, монитор можно использовать как экран для просмотра телеканалов. Прием телетрансляций стал возможен благодаря установленной под капотом миниатюрной «тарелке».

Nissan Primera P12: технические характеристики

За период производства модели — с 2001 по 2007 год — были созданы четыре основные модификации:

четырехдверный седан, с двигателем 1,6 куб. см, мощность — 109 л.с.;
пятидверный хэтчбек с двигателем 2.Двигатель 2 куб. см, мощность — 140 л.с.;
седан 4WD, двигатель 2cc cm, мощность — 150 л.с.
Хэтчбек, двигатель 1.9 TD, мощность — 120 л.с.

Одна модификация с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., в кузове седан собиралась на заказ.

Все двигатели комплектовались автоматическими четырехступенчатыми коробками передач, вариаторными агрегатами и механическими пятиступенчатыми коробками передач. Выбор трансмиссии зависел от страны, в которую экспортировался автомобиль. Европейские дилеры не возражали против систем вариатора, в США ввозили автомобили только с автоматической коробкой передач или механикой.

Характеристики двигателя

Двигатель Nissan Primera P12, независимо от типа, объема и мощности, экономичен и отличается высокими экологическими показателями.Содержание CO 2 в выхлопных газах не превышает 0,3 процента, что соответствует как европейским требованиям, так и техническим стандартам, принятым в США.

Топливный фильтр Nissan Primera P12 в сочетании с бензонасосом эффективно очищает бензин от примесей. Низкое содержание вредных примесей в выхлопе двигателя достигается, в том числе, за счет идеальной очистки топлива в системе подачи топлива к форсунке.

В салоне Nissan Primera P12 2004 года выпуска после рестайлинга автомобиля появилось много интересных новинок, одну из которых можно назвать шокирующей.Дело в том, что два принципиальных устройства, без которых автомобиль не является автомобилем, — спидометр и тахометр — неожиданно оказались посередине центральной консоли, в ее верхней части. На первый взгляд этот необоснованный ход выглядит как минимум странно.

Неожиданное решение

Однако без этих двух столь привычных циферблатов приборная панель стала выглядеть очень эффектно, и в ней проявился особый шарм. Небольшие стандартные датчики выстроены ровной линией, конструкция всего козырька стала более солидной, и в этом есть изящество.А к наблюдению за спидометром и тахометром, которые уже находятся в стороне, можно привыкнуть за несколько минут.

После модернизации 2004 года интерьер стал заметно тише, сказалось использование более совершенных, повышенной плотности материалов. Также улучшилось качество обивки сидений и дверных панелей. Регулировка сидений в режиме вперед-назад стала возможной только при работающем двигателе. Почему это было сделано, в офисе Nissan объяснить не смогли.Можно предположить, что маленькие дети одного из конструкторов-разработчиков, когда машина стояла у дома, так интенсивно «катались» на передних сиденьях, что механизмы просто вышли из строя. Может быть, это так, но, скорее всего, причина здесь кроется в более глубоких пластах инженерной мысли.

Безопасность

Активные и пассивные функции поддержки автомобиля экстренной помощи на высоте. Помимо двух передних подушек безопасности AIR BEG, есть еще четыре обычных, но увеличенного размера по бокам, по две с каждой стороны.Трехточечные ремни безопасности с эффективными преднатяжителями, расположенные на каждом сиденье, добавляют уверенности.

Специальные лонжероны, на которых установлен двигатель, в момент лобового столкновения опускаются вниз вместе с двигателем, при этом инерция удара гасится практически до нуля. Таким образом, ни в коем случае тяжелый двигатель не врежется в салон и не уничтожит все и вся. Автомобиль также хорошо защищен от боковых ударов: в дверных полостях размещены специальные профильные устройства, которые принимают на себя всю силу бокового удара.Из пассивных устройств автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, системой контроля устойчивости, звуковыми датчиками опасного крена и предупреждением об опасном приближении при движении задним ходом. В этом режиме также работает видеокамера, дающая панорамный снимок сбоку и сзади автомобиля.

Отзывы покупателей

Модель Nissan Primera P12, отзывы о которой только положительные, до сих пор считается надежным, экономичным автомобилем с высоким уровнем комфорта и хорошими характеристиками.

Представленный в конце 2001 года Nissan Primera P12 удивил всех. Такого смелого дизайна от консервативного Nissan никто не ожидал. Причем Primera отличалась от всех остальных автомобилей не только снаружи, но и внутри. Однако стоит ли покупать этот подержанный «космический корабль»?

О дизайне Nissan Primera можно говорить очень долго. Сейчас все более-менее привыкли к необычному внешнему виду этой модели, но вспоминают начало века.Первые Primera, появившиеся на наших дорогах весной 2002 года, были восприняты как гости из будущего. Если бы тогда обнаженная Дженнифер Лопес вышла на улицы столицы, то даже она вызвала бы меньший интерес у россиян. По словам водителей этих автомобилей, к ним было приковано столько внимания, что проехать без тонированных стекол было просто невозможно. Но если пять лет назад этот автомобиль воспринимался как нечто из другого мира, то теперь уже можно смотреть на Primera не выпученными глазами.И оказывается, не всем нравится внешний вид Примера. Более того, часто речь идет о полном отказе от модели. Это плохие новости для продавца подержанных автомобилей — дизайн Primera сильно ограничивает круг потенциальных покупателей.

Внутри Primera тоже крайне необычна. Перед глазами водителя нет приборов, все кнопки и ручки управления перенесены в «гриб» в центре консоли, есть даже клавиатура компьютера, похожая на эту.А если еще добавить монитор и камеру заднего вида, которые входят в стандартную комплектацию? Все это производит сильное впечатление, особенно на неподготовленного водителя, который ездил на каких-то недорогих машинках и даже не мечтал о таких «наворостях». Несмотря на обилие электроники, к последней претензий очень мало. Только иногда из-за плохих контактов или перетертых проводов что-то может начать глючить. Однако многие водители, привыкшие к безупречному качеству «японцев», иногда очень недовольны мелкими неисправностями.В целом качество сборки салона тоже достойное, хотя в машине иногда появляются скрипы, недостойные модели такого класса.

Но если с надежностью электроники все более-менее в порядке, то к эргономике есть претензии. Пожалуй, Nissan Primera можно назвать одним из немногих японских автомобилей, где что-то внутри водителя может раздражать. В основном претензии касаются слишком заумного компьютера. Играть с ним, конечно, очень интересно.Однако уже через пару недель эксплуатации станет понятно, что для переключения радиостанции или регулировки температуры кондеи нужно несколько раз нажимать кнопки, глядя на центральный дисплей (кстати, иногда бывает блики в солнечную погоду). Владельцы Primera уверяют, что в этом нет ничего сложного, и к компьютеру быстро привыкаешь. Возможно, они правы. Тем более что у «Ниссана» есть козырь — столько необычного и интересного салона вы еще не найдете, особенно если говорить о мире «секонд-хенд».И камеры заднего вида в машине за эти деньги (кроме моделей, привезенных из Японии) не найти. Эта камера чертовски удобна в использовании — она не только делает парковку более безопасной и простой, но и заставляет вас чувствовать себя так, как будто вы сидите в действительно крутой современной машине.

Большая часть автомобилей на вторичном рынке изначально продавалась в России. Примеру тоже иногда привозят из Европы и Японии, и нередко они даже дешевле «русских баб» (в США эту Примеру не продавали).Однако во многих случаях у дешевых автомобилей из Европы есть какие-то проблемы или очень большой пробег. Поэтому специалисты уверяют, что предпочтительным вариантом по-прежнему остается Primera с российской пропиской, которая постоянно обслуживается у дилера и имеет сервисную книжку. Чаще всего в продаже можно встретить кузов седан с не самым удобным багажником, внешне напоминающий хэтчбек. Встречаются и более практичные «люки», но универсалы встречаются редко. Жалко, ведь универсал Primera смотрится интересно, а возможности по перевозке груза просто отличные.

Проданные в России Primera P12 оснащались тремя бензиновыми двигателями. Самые простые автомобили имеют 1,6-литровый двигатель мощностью 109 л.с. Количество «лошадей» вроде бы приличное, но главный недостаток такого агрегата — невысокий крутящий момент. Но если возникнет непреодолимое желание сэкономить, а к тому же машина будет эксплуатироваться только в городе, то можно взять 1,6-литровую Primera. Хотя на приличную динамику рассчитывать глупо. К тому же ресурс мотора 1,6 л.самые маленькие, о которых тоже нельзя забывать.

Primera 1.8 выглядит намного симпатичнее. Под капотом спрятано не так уж много «лошадей» (всего 116 штук), но управлять такой машиной намного удобнее. Автомобиль уже заметно лучше реагирует на нажатие педали газа, разгон намного увереннее. Что ж, самые роскошные Primera, предназначенные для Европы и России, оснащались 2,0-литровым агрегатом мощностью 140 л.с.

Если вам нравится «правый руль», то не только автомобили с 1.8 литровый двигатель может быть привезен к вам из Японии. (125 л.с.) и 2,0 л. (150 л.с.), но тоже с 2,5-литровым агрегатом (170 л.с.) и даже «заряженной» Primera с 2,0-литровым мотором. мощностью 204 л.с. Правда, мастера рекомендуют отказаться от самой «горячей» машины. Во-первых, стоит прилично, во-вторых, 204-сильный мотор менее надежен из-за большого разгона. А еще можно сказать, что в Японии продавались не только переднеприводные, но и полноприводные Primera.

Дизели Primera пользовались спросом только в Европе.Из Старого Света можно проехать на машине с 1,9- или 2,2-литровым дизельным двигателем. Первый выдает 120 л.с., а второй 126 л.с. или 139 л.с. Эти автомобили имеют современную систему подачи топлива, которая не лучшим образом усваивает наше дизельное топливо. Хотя если вы привезете себе из Европы «трехлетку» с дизелем (лучше взять двигатель объемом 2,2 литра) с пробегом до 100 тыс. Км, то хоть несколько лет будете ездить и Радует только низкий расход топлива и достойный крутящий момент, что делает езду на машине очень комфортной.

Бензиновые моторы способны очень огорчить своих владельцев. Несмотря на хваленое японское качество, моторы могут выйти из строя даже до наступления 100 тыс. Км! Многие в это не верят, но факт остается фактом — на приличном количестве машин без каких-либо объяснений двигатель стал кушать масло. Если водителю «повезло», и мотор в гарантийный период износился, то в этом случае ремонт проводился бесплатно. Но когда по окончании гарантии потребовался «капитал», вся финансовая нагрузка легла на владельца машины.Кстати, если ваша Primera все еще находится на гарантии, то никогда не делайте «перезапуска» между ТО. Нередки случаи, когда дилер отказывался от ремонта или замены двигателя из-за того, что машина проехала лишние 100 км.

Неполадки с двигателем не единичные. Это настоящая проблема. Наибольшему риску подвержены двигатели объемом 1,6 литра. и 1,8 л. Что касается двигателя 2,0 л, то он тоже может сломаться. Но это связано не с износом цилиндро-поршневой группы, а с катализатором. На автомобилях, выпущенных до весны 2004 года, он может разрушиться, из-за чего мелкие частицы внутреннего катализатора попадают прямо в цилиндры, вызывая непоправимый ущерб двигателю.Поэтому при покупке автомобиля 2002-2004 годов обязательно попросите умельцев посмотреть катализатор. Если он еще старый, пусть заменят новым.

Свечи зажигания иногда выдерживают 50 000 км пробега, хотя обычно их нужно менять каждые 30 000 км. Сейчас на сервисах Nissan по умолчанию ставят более дорогие платиновые свечи, которые по идее должны прослужить дольше. Однако практика показывает, что ресурс у них такой же, как у «обычных». Каждые 45 тыс. Км. (то есть на третьем ТО) мастера советуют промыть корпус дроссельной заслонки.Делается это скорее в профилактических целях, поскольку особой разницы в поведении двигателя до и после очистки нет. Если вы едете на машине 2002-2003 годов, проверьте радиатор. К настоящему времени он, возможно, уже умирает, а новый стоит около 500 долларов. Хотя такой элемент стоит неплохих денег.

У Primera было удивительно большое разнообразие коробок передач. Машины с двигателем 1,6 л оснащались обычной 5-ступенчатой «механикой». С двигателем 1,8 л. могла быть механическая коробка передач или 4-х ступенчатый «автомат».Но у 2,0-литровых машин уже была 6-ступенчатая «механика» или вариатор, в который входило шесть «виртуальных» скоростей — при желании их можно переключать вручную! Причем последний тип трансмиссии довольно распространен (другое дело, что 2,0-литровых Primera было продано не так уж много). Что касается автомобилей с дизельными двигателями из Европы, то у них была 6-ступенчатая «механика».

Самым проблемным была обычная 5-ступенчатая «механика». Почему-то на машинах 3-5-летней давности иногда изнашиваются подшипники, которые необходимо срочно заменять (с работой это будет стоить около 700 долларов), иначе коробка потребует переборки.Более того, некоторые сервисы предлагают полную замену КПП, которая стоит около 3000 долларов. В среднем водительского сцепления хватает примерно на 120 тысяч км, а замена всего комплекта находится в рамках приличия — 450 долларов с работой. Что касается вариатора и АКПП, то они довольно крепкие, но в России до сих пор боятся вариаторов. К тому же было несколько случаев, когда эта трансмиссия выходила из строя. Если такая трагедия произошла, то не слушайте мастера на СТО, который уверяет, что вам нужно покупать новый вариатор.Во-первых, их можно поискать на «разборках», а во-вторых, в России уже есть мастера, ремонтирующие такие ящики. Но в любом случае цена вопроса будет около 2000 долларов.

Подвеска Nissan Primera настроена больше на комфорт, чем на управляемость. Но при этом никаких чудес плавности хода этот «японец» не демонстрирует — в принципе не лучше, но не хуже большинства конкурентов. Но надежность шасси удивляет. Все мы давно привыкли к тому, что подвеска японских автомобилей работает на 100–150 тысяч км без каких-либо поломок, требующих тогда лишь мелкого ремонта.Однако Primera испортила образ «японца». Ведь в этой модели шаровые опоры, которые собираются с рычагами за 250 долларов, ломаются в среднем каждые 30-50 тысяч км. в зависимости от стиля вождения. У рулевых наконечников примерно такой же ресурс (около 100 долларов с работой), а стойки переднего / заднего стабилизатора не сильнее. А если вы покупаете машину с пробегом около 100-120 тысяч км, то будьте готовы к возможной замене амортизаторов, а также ступичных подшипников. В целом ходовая часть у японской модели была не очень прочной — предыдущие версии Primera были намного прочнее.

Nissan Primera последнего поколения — это дизайн. Автомобиль по-прежнему выглядит очень необычно не только снаружи, но и внутри. К тому же камеру заднего вида в автомобиле такого класса больше нигде не найти (машины, привезенные из Японии, не в счет). Однако с надежностью Nissan Primera не все так гладко. Проблемы могут быть вызваны двигателем, коробкой передач, да и подвеска тоже была не идеальной. Поэтому, если вы являетесь поклонником дизайна Nissan Primera, то перед покупкой внимательно проверьте машину.Что ж, если вы считаете внешний вид этой модели спорным, то брать эту подержанную машину вообще не нужно. Причем Primera не дешевле конкурентов.

Nissan Primera имеет очень богатую историю. Прародителем Primera является Datsun Bluebird, который был показан еще в 1958 году. В то время это была современная модель с усилителем тормозов, впервые в Японии. Однако когда японцы в 80-х годах решили завоевать европейский рынок, они поняли, что для Старого Света необходимо создавать модели, адаптированные к требованиям местных покупателей.Поэтому в 1984 году в Англии открылось подразделение Nissan, которое занялось разработкой нового автомобиля класса «D» по европейской классификации. Результат деятельности подразделения был представлен в 1990 году, когда в кузове P10 появилась первая Primera (продавалась, кстати, не только в Европе, но и в Японии). Nissan Primera P10 выпускался в кузовах седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Правда, последняя модель предназначалась в основном только для Японии.

Nissan Primera второго поколения был показан в 1996 году (кузов P11).С технической точки зрения новая машина не слишком отличалась от старой, хотя кузов и интерьер у нее были другие. В 1999 году Nissan Primera прошел серьезную модернизацию (внутреннее обозначение кузова рестайлинговых автомобилей P11-144). Часто такие машины называют Primera третьего поколения, но на самом деле это не совсем так. Под капотом Primera P11-144 установили бензиновые моторы объемом 1,6 л. (99 л.с.), 1,8 л. (114 л.с.) и 2,0 л. (140 л.с.), а также 2.Дизель 0 л. (90 лс). Эту машину специалисты запомнили прежде всего тем, что именно она впервые в классе «D» получила бесступенчатый вариатор.

Ну, а в 2002 году японцы показали машину, которую все сначала приняли за очередной концепт-кар. Это была Primera в задней части P12, которая произвела фурор. Базовым двигателем был агрегат объемом 1,6 л (109 л.с.). Кроме того, на автомобиль устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,8 л. (116 л.с. или 125 л.с. для японского рынка), 2.0 литров. (140 л.с. или 150 л.с.), 2,5 л. (170 л.с.) и 2,0 л. (204 лс). Два последних мотора предназначались исключительно для Японии. Дизелей было два: 1,9 л. (120 л.с.) и 2,2 л. (126 л.с. или 139 л.с.).

Последний представитель семейства Primera (индекс «P12» — третье поколение) сошел с конвейера в 2007 году … и по сей день у этой модели нет преемника. Да — «Примера» не имеет ни выдающихся ходовых качеств, ни мощной харизмы (как у роскошных «одноклассников»), ни «сверхнадежности» ряда конкурентов от японских производителей.

Но, в то же время, «Примеру» нельзя назвать аутсайдером по сравнению со своими одноклассниками. Скорее, это недорогой и крепкий середняк и среди подобных машин, несомненно, «золотая середина». Главная изюминка модели — неординарный дизайн, делающий этот автомобиль оригинальным и при этом современным.

Nissan Primera выпускался в 3-х вариантах кузова: хэтчбек (пятидверный), универсал и седан. Внешне хэтчбек практически неотличим от седана и немного проигрывает универсалу по объему багажного отделения и практичности.

История Example началась в 1990 году. Тогда первое поколение этой модели (получившее индекс «P10») пришло на смену легендарной Bluebird. Ресивер получился приличным, из явных недостатков — только кузов неустойчивый к коррозии.
В конце 1995 года (в начале 1996 года в Европе) было выпущено второе поколение автомобиля — «Primera P11» (известный в США как Infiniti G20). Второе поколение отличалось множеством спортивных достижений на разных континентах.В 1999 году «R11» подвергся значительному рестайлингу.
А в 2002 году было представлено третье, последнее, поколение «Primera P12» (тогда же прекратились продажи Infiniti G20 в Америке). Этот автомобиль долгое время пользовался популярностью, но в 2007 году из-за падения спроса его производство было прекращено.

Если говорить о технических характеристиках, Nissan Primera оснащалась только четырехцилиндровыми двигателями. Бензин имел объем 2; 1,8 и 1,6 литра (140, 116 и 109 л.с.), а также турбодизели 2.2 и 1,9 литра (138 и 120 л.с. соответственно). Оснащался стандартной трансмиссией — пятиступенчатой механической коробкой передач (шестиступенчатая устанавливалась на двухлитровый и турбодизель). Причем для 1,8-литрового варианта предлагался автомат (четырехдиапазонный), а для двухлитрового вариатор.
На вторичном российском рынке в основном появляются дилерские центры, а также те экземпляры, которые были ввезены из европейских стран до 2009 года.

Интерьер салона «Примеры» третьего поколения достаточно оригинален.Инструменты расположены в центре передней панели. Консоль выглядит как выступ с ручками и клавишами. Автомобиль очень практичный. Очень болтается на передних сиденьях. Второй ряд удобен для двоих, но троим тесноват. Высоким людям в седане потолок покажется довольно низким.

Корпус «Примера П12» имеет прочное оцинкованное покрытие, поэтому не подвержен коррозии.
Электрооборудование не идеальное. Автомобиль плохо заводится при температуре от -20 ° С и ниже.Проблема снимается перепрограммированием блока управления двигателем (на автомобилях до 2003 года).
Имеется склонность к перегоранию ксеноновых фар, при этом установлен блок в составе «ксенон» (блок зажигания) — под воздействием конденсата, появляющегося в оптике, периодически выходила из строя электроника. В запчастях не найдешь — придется полностью менять фару.

Когда еще встретился в дилерских центрах Nissan, предлагалось три уровня оснащения: Comfort, Elegance, Tecna.

Базовая версия Comfort имеет две подушки безопасности, электроаккумулятор (зеркала с подогревом, электрические стеклоподъемники), аудиосистему, климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо и компьютер.
Elegance добавляет боковые подушки безопасности, круиз-контроль, датчик дождя, легкосплавные диски.
Версия Tecna — флагманская, изначально имела CD-чейнджер, ксеноновые фары и датчик давления в шинах.

В странах Европы автомобиль продавался в комплектациях Tecna, Acenta и Visia.Комплектация была приближена к российскому уровню оснащения, за исключением того, что в стандартной комплектации было шесть подушек безопасности.

У нас очень много бензиновых модификаций Primera, но турбодизель Nissan Primera — большая редкость, завозится из Европы «серыми» маршрутами.

Конструкция бензиновых двигателей очень похожа, только двухлитровая версия имеет балансирные валы. Ремень ГРМ приводится в движение металлической цепью со сроком службы до двухсот пятидесяти тысяч километров.Но при его замене приходится снимать весь двигатель, в результате чего стоимость ремонта значительно возрастает.
Самым надежным, при скромном объеме 1,6 литра признана базовая «четверка», обеспечивающая 109 л.с.
Двигатель объемом 1,8 литра чрезмерно расходует масло (замена колец помогает немного, но примерно через двадцать тысяч километров все возвращается к прежнему положению вещей — увеличивается расход масла). Иногда возникает необходимость замены всего блока с коленчатым валом и поршнями (автомобили, вышедшие из гарантийного обслуживания, проходили аналогичный ремонт).
Двухлитровый двигатель тоже пострадал от прожорливости, но на постстайлинговых автомобилях его лечили перепрограммированием блока управления и использованием катализатора с более крупными сотами.

Все модификации Primera подвержены повреждению третьей подушки двигателя (возможно, это конструктивный просчет).

Автомат и вариатор в «Примере» работают без сбоев. Но «механика» не раз преподносит сюрпризы — причина тому — дефекты подшипника, установленного на вторичном валу (если в подшипнике появляется шум, его нужно немедленно менять, если этого не делать — подшипник заклинивает и единственный выход — покупка новой коробки, стоимость вряд ли порадует владельца машины).

Nissan Primera с агрессивным внешним видом не относится к числу динамичных автомобилей. Его управляемость далека от совершенства, да и плавностью хода машина похвастаться не может. «Примера» — это «классическое средство передвижения» — достаточно надежное и современное для своего возраста, но без особого блеска и явного дискомфорта.

Шасси традиционно оформлено — спереди стойки МакФерсон, сзади — обычная балка (полунезависимая).

Для этой машины лучшим выбором будет двухлитровый двигатель.Однако если вы остановили свой выбор на Primera 2.0 с вариатором, желательна тест-драйв (плавность работы исключительная, но понравится ли вам ее небольшая «задумчивость» при разгоне — вопрос).

Подвеска прочная. Многие его элементы выдерживают предписанный средний ресурс. Передние тормозные колодки проходят от 25 000 до 35 000 километров. Задние тормозные колодки держатся раза в полтора дольше. Стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости обычно изнашиваются после 35 000–60 000 км пробега.Амортизаторы без замены прослужат около 100000 км пробега, а возможно и больше.

В любом случае Nissan Primera станет хорошей покупкой для любого человека, который хочет выделиться из толпы, но не имеет возможности платить серьезные деньги. Качество, стоимость эксплуатации и надежность этого автомобиля — золотая середина: экстравагантность и недорогое.

В 2001 году компания Nissan представила миру Nissan Primera P12 — третье поколение автомобилей Primera, пришедшее на смену модели Bluebird в Европе.Автомобиль собирался конвейерным способом с 2002 по 2007 год, но в настоящее время дизайн не утратил своего современного облика. Жалко, что производство модели было прекращено в 2007 году. Ему на смену пришел Nissan Bluebird Sylphy.

Причиной тому стало недовольство японцев качеством сборки автомобиля, произведенного в Великобритании. По мнению японцев, надежность модели не соответствует японским стандартам. Японцы испытывают взаимную неприязнь к европейцам.Первые ругали за отсутствие хваленой японской надежности собранной европейцами машины. Второму очень не понравился внешний вид, что не сделало новую машину популярной на рынке продаж.

Primera P12 получила моральную поддержку со стороны российских автомобилистов. В среднем классе модель уверенно заняла место в тройке лидеров. Спрос превзошел ожидания. За 6 лет было продано 40 000 автомобилей, а 2003 год ознаменовался лидерством в сегменте продаж. Появление героя на вторичном рынке наталкивает на проверку технического состояния.

Двигатели для Nissan Пример P12

Среди россиян популярностью пользуются автомобили, оснащенные бензиновым двигателем рабочим объемом 1,8 и 1,6 л. Доля спроса на эту категорию достигает восьмидесяти процентов. Остальное — автомобили с 2-литровыми двигателями.

На вторичном рынке в европейской части России есть Primera и другие конфигурации, но это скорее исключение.Это чистые японцы с двигателем 2,5 л, работающим по принципу непосредственного впрыска топливной смеси. Есть 2-литровые комплектации с увеличенной мощностью до 204 л. из. Эти моторы имеют измененные фазы газораспределения и ход клапана. Дизельные европейцы с чисто японским мотором 2,2 л встречаются редко. или французский 1.9.

На рынке мало бывших в употреблении дизельных двигателей Primera. Они требуют тщательного анализа, так как характеризуются вмешательством автомехаников в течение гарантийного срока.Замените турбокомпрессор, интеркулер или двигатель. В основном это чисто японская техника.

Автомобили с французскими двигателями в другом состоянии. Особых забот хозяин не доставляет, разве что реакция на качество солярки. Однако это не показатель превосходства французского двигателя. Секрет в моторесурсе — Европа ближе.

Двести пятьдесят тысяч километров — допустимое расстояние для бензинового двигателя. Время от времени требуется регулировка зазоров клапанов шайбами, замена приводной цепи на газораспределительном механизме через 130 000 км пробега.При эксплуатации машины в скоростных режимах замена будет требоваться чаще. Предпосылка состоит в том, что холодный двигатель работает с вибрацией.

Для замены цепи требуется демонтаж двигателя, что в совокупности стоит более 1000 долларов. Исправление обязательно, так как есть риск, что двигатель перестанет работать на высоких оборотах или его будет сложно запустить. Причина этого — ошибка датчика распредвала.

Практический разбор двигателей объемом 1,8 и 2.0 литров. выявил на первой Primera слабость каталитического нейтрализатора в сочетании с выпускным коллектором. Результатом неисправности стали поломки в поршневой группе. Система автоматического управления с задержкой реагирует на неисправность. Сигнальная лампа загорается поздно. За время задержки сигнала сотовая керамика попадает внутрь цилиндра. Если такая беда случилась в гарантийный период, то кольца, посаженные на наружные поверхности поршней, каталитические коллекторы, а в запущенных случаях двигатель, меняли без проблем.

Самостоятельная замена катализатора стоит 600 долларов. Замена блока цилиндров для 2-литрового двигателя будет стоить 4000 долларов. Вложения не учитываются. Если взять уже бывший в употреблении двигатель, который работал в Европе и Японии, затраты на ремонт составят 1500-2000 долларов.

Нединамическое поведение двигателя и повышенный расход масла становятся предвестниками будущих поломок. Практика показывает, что при приближении к 60 000 км пробега в особо запущенных случаях двигатель расходует до 1 л масла на 1 000 км пробега.

Компания Nissan учла рабочие недостатки двигателя и за счет новых поршней, направленных на увеличение отвода масла, и модернизированных маслосъемных колец, улучшила производительность. Двухлитровый двигатель дополнительно оснастили прошивкой блока управления, защищающего преобразователь. Дополнительный плюс проявился при зимнем запуске двигателя — свечи не переливаются. Каталитический коллектор также претерпел изменения — заливные ячейки расположены дальше двигателя.

После вмешательства японских инженеров работа датчиков расхода воздуха стала более надежной. Кто помнит, то на старых моторах датчик перестал работать, не дойдя до стотысячного рубежа в пробеге двигателя. Российские автовладельцы поменяли датчики на более дешевые от ВАЗ-2110. Если вы перейдете на стандартный датчик, он будет стоить 1000 долларов.

Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя остались недостатки — задняя опора двигателя.Срок его службы не превышает 70 000 километров. Стоимость замены составляет 70 долларов.

Трансмиссия

Пятиступенчатая механическая коробка передач (механическая коробка передач) работает ровно до 100 000 километров пробега. Это порог плановой замены фрикциона — 300 $. Тут гудят подшипники валов МКПП. Лучше исправить дефект, потратив 600 долларов, так как при фиксации подшипника исправление достигается перебором коробки, что обойдется дороже.

На автомобилях с 2-литровым двигателем или автоматической коробкой передач в паре с 1,8-литровыми двигателями устанавливаются 6-ступенчатые механические коробки передач. Надежность соответствует японскому подходу при должном уходе:

требуется замена рабочей жидкости в АКПП (АКПП) через каждые 60 000 км;
для МКПП замена масла рекомендуется каждые 80 000;

Подержанный автомобиль проявляется нечеткой связью шестерен с МКПП.Резкость восстанавливается заменой ступицы в приводной штанге. Стоит недорого.

По оценке состояния МКПП, 5-ступенчатая AV709VA признана худшим экземпляром. Повышенный рабочий шум и сложное переключение передач напоминают о первых признаках износа.

Вариатор на 2-литровых автомобилях преодолевает 150 000 километров без лишнего вмешательства. Далее необходимо заменить изношенный клиновой ремень. Официальные лица исправляют 6 000 долларов. Обратившись в специализированный автосервис, вполне вероятно, что затраты удастся снизить до тысячи.

Если датчики вращения на ведущем и ведомом шкивах выходят из строя, срок службы клинового ремня сокращается. Сто тысяч километров — граница угрозы. Вариатор в этом случае работает в аварийном режиме. Конусы шкивов движутся и ограничивают скорость движения до тридцати километров в час.

Ситуация, когда отказ датчика происходит при увеличении скорости автомобиля, становится критической, и рывок в трансмиссии угрожает обрывом ремня. Вероятность обрыва ремня возникает также на пониженной скорости в случаях блокировки передних колес при парковке на бордюре.

Если обрыв ремня, то не нужно буксировать Primera , лучше использовать эвакуатор. Буксировка грозит повреждением поверхности контакта шестерни и шкивов с частями порванного ремня. Стоимость ремонта увеличивается вдвое или втрое. Замененный ремень избавляет от неприятностей.

Трансмиссия «японец» для ускоренного пуска сопрягается с гидротрансформатором, после чего электродвигатель, руководствуясь командами устройства управления, перемещает шток гидроблока. В результате шишки раздвигаются или сближаются.

На первых машинах выходит из строя электродвигатель при проезде 100000 км. Шкивы перестают работать, в результате фиксируется передаточное число. В результате машина меняет скорость только в пределах оборотов двигателя. Неисправность позволяет самостоятельно подъехать в автосервис. Шаговый двигатель вместе с работой будет стоить 400 долларов. Плановая замена предусмотрена после каждых 60 000 километров пути. Подвеска

на примере P12

Подвеска первая Nissan Primera P12 ( на фото далее) были наделены слабыми стойками стабилизатора.Запас хода ограничивался 30 000 км. С 2004 года автопроизводитель внес изменения, увеличив срок работы в 2 раза.

При обновлении модели шаровые опоры спереди игнорировались. Работа предполагает пробег 50 000 километров. Оригинальный рычаг в комплекте стоит 200 долларов. Если повозиться с непреднамеренной заменой, он обойдется в 30-40 долларов. Работа подшипников ступиц и амортизаторов в 2 раза производительнее. Замена амортизаторов обойдется в 250 долларов для передних амортизаторов и 120 долларов для задних.

Устройство Скотта Рассела в задней подвеске надежно. Чиновники меняют изношенные сайлентблоки и просят 2000 долларов. Обратившись в автосервис, затраты составят 300 долларов. Ремонт рулевого механизма производитель автомобиля не предусматривает. Он реечный образец. Износ двух одинаковых зубчатых реек или втулок на выходе приводит к замене механизма — 1000 долларов.

Рулевые тяги ослабли при проезде 100 000 км. Сальники рулевого вала протекают через 70 000 километров пробега.Русские мастера берутся за исправление недостатков, применяя резиновые ленты приемлемого размера и устанавливая немодельные рулевые тяги. Стук рулевого колеса исправлен новой крестовиной рулевой тяги за 75 долларов.

Насос гидроусилителя руля (500 долларов США) выйдет из строя, если не проверить уровень жидкости в бачке. Уплотнительные трубки и шланги со временем теряют эластичность, что уменьшает объем рабочей жидкости. Поддержание тормозной системы в исправном состоянии потребует затрат на задние суппорты.Стоимость оригинальных — 500 долларов за единицу.

Горящий индикатор антиблокировочной тормозной системы (АБС) — неприятный сигнал. Причина — датчик колеса. Неисправность устранят за 300 долларов. Однако в основном индикатор загорается из-за испорченной электропроводки.

Кузов Primera оцинкован разными способами. Критерий оценки — метод цинкования. Только автомобили 2007 года были обработаны двухсторонним гальваническим цинкованием с полным погружением кузова в цинковый электролит.Этот метод надежно защищает организм. Остальные предшественники обрабатывались частично по типу холодного цинкования — нанесением цинксодержащего покрытия на ответственные участки кузова. При покупке подержанного автомобиля обращают внимание на год выпуска и расположение полостей и стыков.

Влажность не щадит электронику автомобиля. Задние фонари страдают от устаревшей проводки и печатных плат. Замена каждого обойдется в 100 долларов. Трудности возникают с блоком зажигания, предназначенным для преобразования постоянного тока в электрической сети машины в высокое напряжение, необходимое для функционирования ксеноновых фар.Без него фара работать не будет. Отдельно не продается, только в комплекте с фарой. Цена за комплект — 800 $.

Последним представителем, замыкающим линейку автомобилей среднего класса Nissan Primera, является модель Nissan Primera P12. Отзывы автовладельцев свидетельствуют о том, что от машины чего-то сверхъестественного ожидать не стоит. За все три поколения ей не удалось продемонстрировать высокий уровень аэродинамических и технических свойств. К сожалению, качество шасси и безопасность также не очень радуют владельцев.Однако вовсе не обязательно отказываться от автомобиля. Среди представителей своего сегмента модель «Nissan Primera» P12 занимает не последнее место, а, скорее всего, «золотую середину», где цена полностью соответствует качеству.

Немного истории

Nissan Primera с индексом P12 представляет третье поколение этой марки. Его серийное производство началось в 2002 году. Эта модель стала преемницей. Несмотря на средние характеристики, автомобиль сразу стал популярным.Однако через 5 лет спрос на него значительно упал, и в 2007 году производители решили полностью прекратить его производство.

За годы производства Nissan Primera P12 был представлен в трех вариантах кузова. универсал и хэтчбек. Однако последний мало чем отличался от седана. По сравнению с предыдущими поколениями дизайн этой модели стал более динамичным и даже смелым, что пришлось по душе автомобилистам. В 2004 году компания провела рестайлинг, результатом которого стали изменения в интерьере.В частности, были заменены материалы отделки на более качественные, повышен уровень комфорта, большое внимание было уделено эргономике.

Габаритные размеры

Чтобы иметь представление о модели «Ниссан Примера» P12, стоит разобрать ее габариты. Поскольку было выпущено несколько типов корпусов, то, конечно, и размеры у них разные. Длина варьируется в пределах 4565-4570 мм. Ширина у всех одинаковая — 1760 мм. Что касается высоты, то этот показатель практически такой же — 1480 мм.Колеса диаметром 16 дюймов, клиренс — 150 мм, колесная база — 2680 мм. Эти размеры подходят для всех типов телосложения.

Внешний вид

Каждый автолюбитель уделяет особое внимание внешнему виду автомобиля. Что их ждет в Nissan Primera P12? Начнем с фронта. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это решетка радиатора. Имеет оригинальную раздвоенную форму. Со стороны кажется, что он сделан таким образом, чтобы сделать упор на головную оптику.Фары в свою очередь довольно большие, отдаленно напоминающие форму капли, но с более строгими и прямыми линиями. Капот имеет три отчетливых ребра. Благодаря им V-образный стиль просматривается в дизайне передней части автомобиля.

Сзади прослеживаются плавные линии, которые хорошо видны в виде стекла, двери багажного отделения, бампера. Задние фонари, как и передние, имеют довольно большие размеры, вытянуты сверху вниз.

Nissan Primera P12: характеристики двигателя

Для отечественного покупателя автомобиль комплектовался различными бензиновыми двигателями.Однако дизельные агрегаты предназначались только для продажи в Европе.

Практически все двигатели имеют похожую конструкцию. На общем фоне выделяется двухлитровый мотор. Он, в отличие от других, оснащен балансирными валами. Самыми качественными и надежными автолюбителями считается силовая установка объемом 1,6 литра (4 цилиндра), даже учитывая ее скромную (109 «лошадок»). Есть информация о двигателе 1,8 л, из чего следует, что для этого агрегата требуется большое количество масла. Замена колец ненадолго спасает ситуацию, но в основном вам придется менять весь блок.После рестайлинга 2004 года двигатель объемом 2,0 литра был значительно доработан. В связи с тем, что был перепрограммирован блок управления, показатели расхода бензина и масла значительно снизились.

Все вышеперечисленные двигатели комплектуются автоматом и механикой

Инструкция по эксплуатации ТБ и квадроцикла. Руководство по эксплуатации квадроцикла Baltmotors ATV500. Baltmotors ATV500 ATV500 Техническое обслуживание и смазка

5. Сервис и смазка

Принадлежности

Дополнительная розетка обеспечивает питание 12В на аксессуары рабочего типа дополнительные фары с ручным управлением.

Таблица периодического обслуживания

Тщательное периодическое обслуживание поможет поддерживать ваш автомобиль в наиболее безопасном и надежном состоянии.

Периодичность проверок, регулировки и смазки важных компонентов указана в таблице периодического технического обслуживания.

Осмотрите, очистите, смажьте, настройте и замените элементы по мере необходимости. Если в процессе осмотра будет обнаружена необходимость в замене деталей, необходимо использовать оригинальные детали.

Примечание:
Условия обслуживания и изменения имеют решающее значение.Если вы не знакомы с безопасным обслуживанием и нормативными процедурами, вам следует обратиться в сервисный центр для квалифицированного выполнения этих процедур.

Интервалы обслуживания на следующей диаграмме основаны на средних условиях эксплуатации и средней скорости автомобиля, примерно 15 км в час. Транспортные средства, подвергающиеся серьезным нагрузкам, следует чаще проверять и обслуживать.

Определение предельных режимов использования:

Частое погружение в грязь, воду или песок.

Участие в гонках или гоночный стиль вождения на высоких оборотах Двигатель.

Длинная низкая скорость, большая нагрузка.

Долгая работа на «холостом» ходу.

Короткие походы в холодную погоду.

Обратите особое внимание на уровень масла. В холодную погоду может возникнуть ситуация, когда уровень масла может указывать на засорение масляного насоса или картера. Немедленно замените масло, если уровень масла начинает повышаться. Контролируйте уровень масла, и если он продолжает повышаться, прекратите использование машины и определите причину.

Обозначение в сервисной карте

Процедуры, отмеченные этим знаком, должны выполняться чаще для автомобилей, эксплуатируемых в экстремальных условиях.

■ Процедуры, отмеченные этим знаком, должны выполняться в сервисном центре.

При ненадлежащем выполнении процедур, отмеченных знаком ■, операция может закончиться отказом и привести к серьезным травмам или смерти.

Выполните все сервисные операции в зависимости от того, какой интервал наступит раньше.

Имя узла		Интервал обслуживания (что будет раньше)			Примечание
Имя узла		Часы	Календарь	KM	Примечание
—	Контроль	—	Перед поездкой	—	При необходимости отрегулировать
	Передняя подвеска	—	Перед поездкой	—
	Подвеска задняя	—	Перед поездкой	—
—	Шины	—	Перед поездкой	—
	Уровень тормозной жидкости	—	Перед поездкой	—
	Рычаги тормоза / педаль	—	Перед поездкой	—
—	Тормозная система	—	Перед поездкой	—
—	Диски / крепление	—	Перед поездкой	—
—	Крепление Rama	—	Перед поездкой	—
	Уровень моторного масла	—	Перед поездкой	—
	Воздушный фильтр, сетка фильтра	—	Ежедневно	—	Проверка статуса. При необходимости чистка.
	Корпус и трубопроводы воздушного фильтра, поддон.	—	Ежедневно	—	Чистая пыль видимая визуально
—	Охлаждающая жидкость	—	Ежедневно	—	Проверка уровня жидкости.
—	Передняя фара / задний фонарь	—	Ежедневно	—	Проверить работоспособность, при замене использовать диэлектрическую пасту
	Воздушный фильтр, главный элемент	—	Еженедельно	—	Государственный контроль, замена при необходимости
—	Ручной стартер	—	Еженедельно	—	Высушите воду при необходимости, чаще проверяйте воду при эксплуатации во влажных условиях
	Износ тормозных колодок	20 часов	Ежемесячно	100	Проверять периодически
—	Аккумуляторная батарея	20 часов	Ежемесячно	200	Проверить напряжение, контакты, очистить
	Уровень масла в передней передаче, сальники, вентиляция	25 часов	Ежемесячно	—
	Уровень масла в задней передаче, сальники, вентиляция	25 часов	Ежемесячно	—	Проверить уровень, состояние
	Масло трансмиссионное	250 часов	Ежегодно	—	Проверять уровень, заменять ежегодно
	Замена двигателя в двигателе (после обкатки)	25 часов	1мес	250	После работы или через месяц заменить масло
	Смазка основных шарниров и рычагов	50 часов	6 месяцев	500	Смазка всех подвижных соединений, приводов, кабелей, тросов и т. Д.
—	Скорость рычага	28 часов	1 месяц	500	Управление, смазка, регулировка
■	Рулевое управление	50 часов	6 месяцев	500	Смазка
	Передняя подвеска	50 часов	6 месяцев	500	Смазка
	Задняя подвеска	50 часов	6 месяцев	500	Смазка
—	Карбюратор с плавающей камерой	50 часов	6 месяцев	500	Периодически очищайте поплавковую камеру карбюратора, особенно перед хранением
■	Дроссельный кабель	50 часов	6 месяцев	500	Контроль, смазка, регулировка и смазка, при необходимости
■	Трос рычага воздушной заслонки	50 часов	6 месяцев	500	Контроль, смазка, регулировка и замена при необходимости
—	Подача воздуха карбюратора / фланцы	50 часов	6 месяцев	500	Осмотрите трубки на предмет надлежащего уплотнения / утечки воздуха
—	Ремень вариатора	50 часов	6 месяцев	500	Контроль, регулировка, при необходимости замена
—	Система охлаждения	50 часов	6 месяцев	500	Проверяйте охлаждающую жидкость сезонно; Система испытана давлением
■	Замена моторного масла	100 часов	12 месяцев	1000	Замените масло через 25 часов работы или через месяц
■	Запасной масляный фильтр	100 часов	12 месяцев	1000	Изменения с заменой масла
	Трубки вентиляции	100 часов	12 месяцев	1000	Статус мониторинга
	Положение клапана	100 часов	12 месяцев	1000	Управление, регулировка
■	Топливная система	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль утечек топлива из-под крышки бака, трубок, топливного клапана, фильтра, карбюратора каждые два года
■	Топливный фильтр	100 часов	12 месяцев	1000	Государственный контроль.Замена ежегодно
	Радиатор	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль, очистка после экстремальных условий
	Системные шланги	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль негерметичности
	Подушки опоры двигателя	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль
—	Глушитель / труба	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль
■	Свеча зажигания	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль, замена при необходимости или через каждые 6000 км пробега
■	До зажигания	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль
	Провода	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль износа, соединений, безопасности; Используйте диэлектрическую смазку в разъемах после воздействия воды, грязи и т. Д.
■	Сцепление (ведомые и ведомые колеса)	100 часов	12 месяцев	1000	Контроль, чистка, замена поврежденных деталей
■	Подшипники ступиц	100 часов	12 месяцев	1600	Управление, при необходимости замена
■	Тормозная жидкость	200 часов	24 месяца	2000	Замена каждые два года
—	Нагар Канда	300 часов	36 месяцев	3000	Удаление
—	холостой ход	—
■	Регулировка схождения колес	—			Периодический контроль, регулировка при замене деталей
■	Тормоз вспомогательный (стояночный)	—			Контроль ежедневно, при необходимости регулировка
—	Направление световой головы	—			Регулировка при необходимости

Проверяйте и смазывайте все детали с частотой, указанной в таблице периодического технического обслуживания.Детали, не занесенные в перечень диаграмм, следует смазывать с единым интервалом смазки подвижных соединений. Используйте смазку каждые 800 км, перед длительным хранением, после мойки под давлением или после погружения в воду.

Моторное масло

Всегда проверяйте и заменяйте масло в интервалы, указанные в таблице периодического технического обслуживания. При замене масла всегда заменяйте масляный фильтр.

Осмотр двигателя

Снимите панель (1) в области, показанной на рисунке.

Поставьте квадроцикл на гладкую поверхность.

Запустите двигатель и дайте ему поработать 20-30 секунд. Заглушите двигатель.

Подождите несколько минут, пока масло не попадет в поддон.

Снимите масляную крышку с заливной горловины и сотрите масло с помощью измерительной линии (щупа) чистой тканью.

Вставьте зонд (2) в шейку и прикрутите, снимите еще раз, чтобы проверить уровень масла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Уровень масла должен находиться между верхней (1) и нижней (2) метками датчика.

Вставьте щуп в горловину маслозаливной горловины (1) и заверните масляную крышку.

Установите панель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не смешивайте разные типы масла

Замена моторного масла

Запустите двигатель, прогрейте его в течение нескольких минут и затем выключите. Подставьте емкость с маслом под двигатель для сбора использованного масла, открутите крышку и щуп.

Выкрутите болт (1) для слива масла и слива масла из картера двигателя.

Снять (снять) масляный фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Масляный фильтр повернут против часовой стрелки.

Нанесите моторное масло на уплотнительное кольцо (1) нового масляного фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено правильно. Установите новый масляный фильтр и затем затяните специальным ключом с указанным моментом затяжки. Примечание:
Фильтр масляного картриджа закручивается с крутящим моментом 17 нм. (1,7 кгс) затяните сливной болт и затяните его с указанным моментом затяжки. Примечание:
Момент затяжки сливного болта должен составлять 30 Нм (3,0 кгс). Залейте указанное количество рекомендованного масла, затем установите зонд и крышку заливной горловины и затяните ее. Примечание:
Объем масла без замены масляного фильтра: 1,8 л. Объем масла с заменой масляного фильтра: 1,9 л.

Запустите двигатель и прогрейте его в течение нескольких минут. При нагревании проверьте возможные утечки масла. Если обнаружена утечка масла, немедленно выключите двигатель и определите причину.

Выключите двигатель, затем проверьте уровень масла и при необходимости долейте масло.

Масло в заднем редукторе

Задний редуктор необходимо проверять на утечку масла перед каждой поездкой. При обнаружении утечки обратитесь в сервисный центр, чтобы проверить и восстановить квадроцикл.

Замена масла в заднем редукторе

Установите машину на прежнее место. Подставьте емкость под задний редуктор, чтобы собрать использованное масло.

Отверните болт для заправки топливом (1)

Снимите болт маслозаливной горловины (1), слейте масло.

Установите болт слива масла и затяните его с указанным моментом затяжки.

Примечание:

Момент затяжки: 23 Н-М. (2,3 кгс)

Залить масло заднего редуктора.

Примечание:
При периодической замене количество масла 0,25 л. Общий объем заменяемого масла — 0,3 литра.

Установите заправочный болт и затяните его с указанным моментом затяжки.

Примечание:
Момент затяжки болта заправки 23 НМ (2,3 кгс).

Проверить возможные утечки масла.Если обнаружена утечка масла, установите причину и устраните ее.

Примечание:
Убедитесь, что посторонние предметы не попали в задний редуктор.

Измерение уровня масла в переднем редукторе

Установите машину на прежнее место.

Выверните болт заправки масла (2) и проверьте уровень масла (1). Он должен быть до краев (3) дырочки. Если низкий уровень, долейте масло до указанного уровня.

Установите болт для заправки масла и затяните его с указанным моментом затяжки.

Примечание:
Момент затяжки 23 Нм (2,3 кгс).

Установите емкость под переднюю шестерню, чтобы собрать используемое масло.

Снимите болт газового штампа и болт слива масла, чтобы слить масло.

Замена масла в передней передаче

Установите болт слива масла (1) и затяните его с указанным моментом.

Примечание:
Момент затяжки: 10н-М (1,0 кгс).

Залить масло переднего редуктора.

Примечание:
При периодической замене количество масла равно 0.28 литров. Общий объем заменяемого масла — 0,33 л. Примечание:
Затяжка стяжного болта заправки: 23 НМ (2,3 кгс).

Проверить возможные утечки масла. Если обнаружена утечка масла, установите причину и устраните ее.

Примечание:
Убедитесь, что посторонние предметы не попали в передний редуктор.

Система охлаждения

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости (антифриза) в специальном расширительном бачке при холодном двигателе, так как уровень будет меняться в зависимости от температуры двигателя.

Примечание:
Уровень охлаждающей жидкости должен находиться между верхней и нижней отметками.

Если охлаждающая жидкость в резервуаре находится ниже нижней метки (3), откройте крышку (1) и добавьте жидкость до верхней отметки (2), установите крышку резервуара, а затем установите защитную панель.

Примечание:
Объем расширительного бачка (до верхней предельной отметки) составляет 0,3 литра. Внимание
Жесткая и соленая вода вредны для двигателя. Можно использовать мягкую воду, если нет дистиллированной. Примечание:
Если вы добавили воду, обратитесь в сервисный центр, чтобы как можно скорее проверить концентрацию антифриза. Вентилятор радиатора работает полностью автоматически. Включается и выключается в зависимости от температуры антифриза в радиаторе. Теплопроводность смеси зависит от концентрации воды, оптимальное соотношение 1: 1.

Замена антифриза

Поместите емкость двигателя для сбора антифриза, и открутите сливной болт (1) (используйте таз или другой аналогичный контейнер), как показано на рисунке, предотвращают попадание антифриза на ступени.

Снимите крышку радиатора.

Снимите крышку расширительного бачка.

Отсоедините трубку сбоку от бачка охлаждающей жидкости и слейте из нее антифриз.

После полного слива антифриза через болт промойте систему охлаждения чистой водой.

Замените уплотнительную шайбу на сливном болте, если она повреждена, затем затяните болт с указанным крутящим моментом.

Примечание:
Момент затяжки 10 НМ (1,0 кгс).

Установите патрубки на расширительный бачок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемый антифриз на основе этиленгликоля с антикоррозийными присадками для алюминиевых двигателей. Антифриз и дистиллированная вода смешиваются в соотношении 1: 1. Общий объем 1,9 литра.

Объем расширительного бачка (1) составляет (до верхней отметки) — 0,3 л.

Установить крышку радиатора.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут. Заглушите двигатель, а затем проверьте уровень в расширительном бачке.Если уровень низкий, долейте антифриз в расширительный бачок.

Залейте в расширительный бачок охлаждающую жидкость до верхнего уровня.

Закройте бак крышкой и проверьте, нет ли утечек.

Установить защитную панель и передний багажник.

Пыльники шрусов

Осмотр пыльников защитных Полуосей «1». При обнаружении повреждений или трещин необходимо обратиться в сервисный центр для замены.

Проверка свечей зажигания

Демонтаж свечей

Снимите панель.

Снимите колпачок.

Используя свечной ключ из ящика для инструментов, открутите свечу, как показано на рисунке.

Control

Свеча зажигания — важная часть двигателя, и ее легко проверить. Состояние свечи может указывать на работу двигателя. Состояние свечи определяется цветом изолятора вокруг центрального электрода, если цвет светло-коричневый, то свеча в идеальном состоянии и двигатель будет работать нормально.

Вы должны периодически снимать бирку и осматривать свечу, так как высокая температура и царапина могут повредить свечу. Если эрозия электрода становится чрезмерной, или если нагар и другие отложения являются чрезмерными, замените свечу.

Примечание:
Стандартная свеча: DPR7EA-9 (NGK).

Измерьте зазор между электродами свечи по шаблону и, при необходимости, отрегулируйте его в соответствии со спецификацией.

Примечание:
Свечной зазор (а) составляет: 0.8-0,9 мм.

Очистите поверхность уплотнительной шайбы. Удалит любую грязь с поверхности нити.

Установка

Установите свечу и затяните с указанным моментом затяжки.

Примечание:
Момент затяжки 17,5 Нм (1,75 кгс).

Если момент недоступен, установите свечу свободно до упора и взорвите от 1/4 до 1/2 оборота.

Установите колпачок свечи.

Установите защитную панель.

Очистка элемента воздушного фильтра

Примечание:
В нижней части корпуса воздушного фильтра находится пробирка.Если в этой трубке скопилась пыль или вода, необходимо очистить эту трубку и воздушный элемент фильтра, а также корпус воздушного фильтра.

Очистка элемента воздушного фильтра

Снимите седло.

Снимите крышку воздушного фильтра (2), снимите защелки (1).

Снимите элемент воздушного фильтра.

Снимите элемент воздушного фильтра с рамы.

Промойте фильтрующий элемент воздушного фильтра растворителем.

Отожмите лишний растворитель из фильтра, не перекручивая его, и просушите.

Внимание
Не перекручивайте элемент воздушного фильтра при его сжатии.

Осмотрите фильтр и замените его, если он поврежден.

Используйте специальное масло Для пропитки фильтра или другого фильтрующего элемента.

Если масло для пропитки фильтра недоступно, можно использовать моторное масло.

Примечание:
Элемент воздушного фильтра должен быть влажным, но не капать.

Вставьте фильтрующий элемент в его раму.

Установите фильтрующий элемент.

Установите воздушный фильтр, закройте крышку и убедитесь, что трубки подсоединены.

Установите сиденье.

Примечание:
Элемент воздушного фильтра необходимо очищать каждые 20-40 мотоциклов. Его необходимо очищать и смазывать чаще, если машина используется в очень пыльных помещениях. Каждый раз при обслуживании фильтрующего элемента проверяйте вход воздушного фильтра на предмет засорения. Проверить соединение воздушного фильтра с карбюратором и коллектором на предмет герметичности.Надежно затяните все соединения, чтобы не допустить попадания нефильтрованного воздуха в двигатель. Внимание
Никогда не запускайте двигатель с удаленным фильтрующим элементом. В этом случае нефильтрованный воздух попадет в двигатель, что приведет к быстрому износу и, возможно, еще большему повреждению двигателя. Дополнительно работа двигателя без элемента воздушного фильтра изменяет настройки карбюратора с последующим обеднением рабочей смеси и возможным перегревом двигателя.

Очистка выхлопной системы от Nagara

Перед очисткой от Nagara убедитесь, что выхлопная труба и глушитель остыли.

Отверните болтовые соединения (1).

Отсоедините приемную трубу, вытащив ее из глушителя.

Слегка потяните за приемную трубу и затем с помощью проволочной щетки удалите нарку из выхлопной трубы.

Вставьте выхлопную трубу в глушитель и затяните соединительные болты.

Установить выхлопную трубу (1) и глушитель (2) на рабочее место и затянуть болты с указанным моментом.

Внимание
При уборке из Нагары выхлопная система всегда должна быть холодной.Не запускайте двигатель при уборке в Нагаре.

Картер системы охлаждения вариатора

Если в поддоне системы охлаждения вариатора скопилась пыль или вода, снимите трубку и очистите ее от грязи.

Крепежный болт кожуха вариатора

После перехода по воде влага может попасть в полость кожуха вариатора. Выкрутите сливной болт (1), как показано на рисунке, и слейте воду.

Примечание:
После удаления воды из вариатора обратитесь в сервисный центр, чтобы оценить влияние воды на другие части двигателя.

Регулировка карбюратора

Карбюратор является важной частью двигателя и требует очень сложной регулировки. Большинство настроек должно выполняться специалистом, обладающим для этого профессиональными знаниями и опытом. Однако регулировку холостого хода может выполнить владелец в рамках обычной практики обслуживания.

Внимание
Карбюратор устанавливается на заводе после многих испытаний. Если регулировки будут нарушены кем-то без достаточных технических знаний, может произойти обеднение или обогащение рабочей смеси карбюратора, что приведет к повреждению двигателя.

Регулировка холостого хода

Примечание:
Для этой процедуры следует использовать диагностический тахометр.
Запустите двигатель и прогрейте его в течение нескольких минут примерно от 1000 до 2000 об / мин. Иногда двигатель можно доработать с 4000 до 5000 об / мин. Когда двигатель прогрет, он быстро реагирует на рычаг дроссельной заслонки.

Снимите защитную панель. Подсоедините тахометр к наконечнику свечи, а затем установите холостой ход в соответствии с характеристиками вращения винта холостого хода.Поверните винт в направлении (A), чтобы увеличить частоту вращения двигателя, и в направлении (b), чтобы уменьшить частоту вращения двигателя. Установите защитную панель.

Примечание:
Требуемый оборот двигателя на холостом ходу должен быть: 1200×1400 об / мин.

Регулировка зазоров клапанов

Двигатель должен работать только с заданными зазорами клапанов, иначе будет неправильная подача топливно-воздушной смеси или значительный шум двигателя. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно регулировать зазоры клапанов. Эта регулировка должна выполняться профессиональным техником дилерской службы.

Регулировка свободного хода рычага дроссельной заслонки

Примечание:
Регулировка холостого хода двигателя перед регулировкой свободного хода рычага дроссельной заслонки.

Ослабьте стопорную гайку (1).

Поворачивайте регулировочный болт (2) до тех пор, пока свободный ход рычага (A) не составит 3×5 мм.

Затяните стопорную гайку.

Проверка передних тормозных колодок

Проверьте тормозные колодки (1) на предмет повреждений и износа.

Если толщина (а) тормозных колодок меньше 2 мм, необходимо обратиться в сервисный центр для замены комплекта тормозных колодок.

Примечание:
Для проверки тормозных колодок необходимо снять колеса.

Проверка задних тормозных колодок

Проверьте тормозные колодки (2) на предмет повреждений и износа.

Если толщина (a) тормозных колодок меньше 4 мм, замените комплект тормозных колодок.

Проверка уровня тормозной жидкости

Недостаточное количество тормозной жидкости и воздуха, попадающего в тормозную систему, значительно снижает эффективность тормозов.Перед поездкой проверьте эффективность тормозов и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и в главном тормозном цилиндре. Главный тормозной цилиндр расположен с правой стороны рулевого колеса. Бачок с тормозной жидкостью — возле педали заднего тормоза. На главном тормозном цилиндре уровень тормозной жидкости проверяется через индикаторное окошко (1) сбоку цилиндра. При проверке уровня жидкости квадроцикл должен стоять горизонтально. Уровень должен быть выше нижнего, при необходимости долить тормозную жидкость.

Обратите внимание на следующие предупреждения:

1. При проверке уровня убедитесь, что емкость главного цилиндра заполнена до верхнего уровня при вращении рулевого колеса.

Примечание:
Рекомендуемая тормозная жидкость: dot3 или dot4.
Внимание
Участок тормозной жидкости должен быть однотипным. Смешивание жидкостей может привести к химической реакции и ухудшению рабочих характеристик тормозов. Внимание
Будьте осторожны, когда тормозная жидкость доливается водой, чтобы не упасть в главный цилиндр.Вода значительно увеличит плотность жидкости, что может положить конец блокировке тормозов и коррозии компонентов тормозной системы. Внимание
Тормозная жидкость может испортить окрашенные поверхности или пластмассовые детали. Всегда немедленно удаляйте пролитую жидкость.
Если уровень тормозной жидкости снижается, обратитесь в сервисный центр для выяснения причин.

Замена тормозной жидкости должна происходить в сервисном центре. Во время периодического обслуживания следует заменять следующие детали, если они повреждены или обнаружена утечка:

Замена тормозной жидкости каждые два года;

Замена тормозных шлангов каждые четыре года.

Рычаг переднего тормоза свободен

Рычаг переднего тормоза должен иметь свободный ход (a) на конце рычага, близкий к нулю. Если это не так, обратитесь в сервисный центр для регулировки тормозной системы.

После обслуживания:

Убедитесь, что тормоза работают плавно и свободный ход соответствует желаемому значению.

Убедитесь, что тормоза работают.

Убедитесь, что из тормозной системы выпущен весь воздух.

Замена компонентов тормозной системы требует профессиональных знаний.Эти процедуры необходимо выполнять в сервисном центре.

Регулировка свободного хода рычага стояночного тормоза

Рычаг стояночного тормоза должен иметь свободный ход 0,5 x 2 мм, для чего:

Ослабьте стопорную гайку (1)

Поверните регулировочный болт в направлении ( А) для увеличения свободного хода и в направлении (б) для уменьшения свободного хода.

Затяните контргайку (1).

Если невозможно установить свободный ход, обратитесь в сервисный центр для регулировки.

Примечание:
При регулировке свободного хода рычага стояночного тормоза убедитесь, что вы нажали педаль заднего тормоза. Убедитесь, что педаль заднего тормоза не двигается. Руководство пользователя

MXU 50.

=============================================== =============

Важные комментарии

Внимательно прочтите эту инструкцию. Он содержит важную информацию об устройстве, эксплуатации и обслуживании квадроцикла

, а также информацию по безопасности.

Перед использованием квадроцикла обязательно прочтите инструкцию!

Минимальный возраст для эксплуатации квадроцикла — 16 лет.

Дети до 16 лет не должны находиться под управлением транспортного средства передачи данных.

Использование квадроциклов ATF-ROAD на дорогах общего пользования запрещено.

Особые обозначения

Kymco предоставляет множество инструкций по безопасности эксплуатации квадроцикла в инструкциях и на квадроцикле.Для вашей безопасности и безопасности окружающих обратите особое внимание на предупреждения, отмеченные символами.

Игнорирование этих предупреждений может повлечь за собой серьезные травмы или смерть.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! — Этот ярлык обозначает значительную вероятность травмы или смерти в случае несоблюдения данной инструкции с пометкой

Imania

1. Информация и спецификации, указанные в этом руководстве, являются справочными материалами и могут быть изменены без дополнительных уведомлений.

2. Наша компания оставляет за собой право вносить любые изменения в дизайн. Если ваш квадроцикл отличается от инструкций, описанных в инструкции, следуйте реальной конструкции квадроцикла.

=============================================== ================================================== =====

1. Квадроцикл общего назначения ………………………………….. ….. .. 2

2. Приборы и детали …………………………….. ……………………………………. … 3

3. Проверка перед перемещением …. ………………………………………….. 7

4. Запуск двигателя и движение ………………………………… …. …. … .. 9

5. Меры предосторожности при движении ……………………….. ……. …. … .. 10

6. Техническое обслуживание ………………………. ……………………….. … …….. 13

7. Стирка и хранение .. …………………………………………………. .. … .. 19

8. Технические характеристики квадроцикла .. ……………………. … … 20

1. Обычное устройство для квадроциклов

Расположение Комната в Риме (спереди) и Двигатель (правый)

Рычаг заднего тормоза
Фары
Рычаг переднего тормоза
Правый передний поворотный Signoon
Номер рамы
Поворотный
49 Левый передний 900
Задний правый поворотник
Панель приборов
Задний левый поворотник
Глушитель

Стоп-сигнал / габаритная лампа
Рычаг трансмиссии
Сиденье
Аккумулятор

Глушитель
Набор инструментов (под сиденьем)

Масло (под сиденьем)
Топливный клапан
Карбюратор
Ножной кикстартер
Передний багажник
Замок зажигания
Задний тормозной бачок
Переключатель режимов
Фара / Кнопка электростарирования / Кнопка звукового сигнала / Выключатель указателя поворота / Кнопка аварийной сигнализации
Левая подножка
Крышка топливного бака
Рычаг газа
Правая подножка

Задний багажник.
Гнездо для крепления

2. Приборы и детали

2.1. Замок зажигания

ОН. — В этом положении CVC электрически включен и двигатель может работать, ключ зажигания заблокирован и не может быть извлечен.

Выкл. — В этом положении переключатель CVC выключен, ключ можно вынуть из замка.

— В этом положении кресло CVColechair включено, задние и передние фары включены, двигатель может работать, ключ зажигания заблокирован и не может быть извлечен.

2.2. Панель управления

Рис. 1 Рис. 2.

Панель управления (Рис. 1):

Многофункциональный дисплей (комбинирует спидометр, одометр (путеводитель), часы, индикатор уровня топлива)
Указатель поворота левого поворота
Индикатор дальнего света (При включении дальнего света фар этот индикатор высвечивается)
Уровень масла индикатор (если этот индикатор мигает

Или сжечь, залить масло в масла)

Индикатор нейтрального режима трансмиссии
Индикатор заднего режима трансмиссии
Индикатор правого указателя поворота
Кнопка установки (a)
Кнопка изменения режима (B)

Многофункциональный дисплей (рис.2):

Часы
Спидометр (в км / ч или милях в час)
Индикатор уровня топлива
Одометр (ODO) / пройденный метр (поездка)

(в км / ч или милях в час)

2.3. Многофункциональный дисплей:

Часы

Показывать время (часы и минуты) при включении зажигания.

Для настройки часов:

Поверните ключ зажигания в положение ON. .
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки IN и BUT более 2 секунд, чтобы включить режим настройки часов. В этом режиме количество часов будет мигать.
Нажмите кнопку для установки нужного часа НО .
Нажмите кнопку IN Для перехода к установке минут.
Нажмите кнопку для установки нужных минут НО .
Чтобы завершить присоединение, нажмите и удерживайте кнопки. IN и НО Одновременно более 2 секунд.

Спидометр

Чтобы изменить единицы (км / ч или мили в час), нажмите и удерживайте кнопку. IN Более 2 секунд.

Пробег и счетчик пробега

Одометр показывает общий пробег в километрах или милях.

Пройденный путь (поездка) показывает пройденный путь в километрах или милях.

Нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд. НО для изменения режимов одометра / счетчика (обозначены ODO и TRIP соответственно).

Для сброса счетчика нажмите кнопку счетчика (Trip), затем одновременно нажмите кнопки , НО, и IN, , чтобы сбросить показания счетчика.

Указатель уровня топлива

Этот указатель показывает примерный уровень топлива в баке.Нормальный уровень топлива, при котором возможна правильная работа квадроцикла, находится между отметками E. (2) — пустой бак и F (1) — полный бак.

Если сектор E и символ (3) Мигает, в баке мало топлива, квадроциклы нужно немедленно подавать.

2.4. Панель управления на левой ручке руля:

2.6. Газовый рычаг:

Для увеличения оборотов двигателя нажмите рычаг (1) большой палец. При прекращении нажатия на рычаг он возвращается в исходное положение.

Отрегулируйте скорость квадроцикла с помощью рычага газа.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Возможная опасность: Поломка дроссельной заслонки

Что может случиться: из-за поломки дроссельной заслонки может быть затруднена установка или сброс скорости, что может привести к аварии.

Способы решения: Проверьте газовый рычаг перед запуском двигателя. Если рычаг не работает плавно, выясните причину этого. Устраните неисправность до начала движения. Если поиск и устранение неисправностей затруднен, обратитесь в сервисную службу Kymco.

2.7. Ограничитель скорости:

Ограничитель скорости предотвращает полное открытие дроссельной заслонки даже при полном нажатии рычага газа.Поворот спускового крючка ограничивает доступную мощность двигателя и скорость квадроцикла.

1 . Болт крепкий 2 . Крепежная гайка А . 8 мм Макс.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Возможная опасность: Неправильно

Регулировка ограничителя скорости

Что может случиться: Газовый кабель может быть поврежден, что приведет к повреждению регулирующей дроссельной заслонки, что может повлечь за собой потерю управления квадроциклом

Способы решения: Не откручивайте ограничитель скорости более чем на 8 мм.Убедитесь, что свободный ход газового рычага составляет 1-4 мм (свободный ход — это расстояние от положения источника до положения срабатывания триггера)

2,8. Тормоза: Чтобы использовать передний тормоз, необходимо щелкнуть рычаг переднего тормоза, расположенный на правой рукоятке рулевого колеса. Чтобы использовать задний тормоз, необходимо щелкнуть рычаг заднего тормоза, расположенный на левой рукоятке рулевого колеса. 1 — Рычаг переднего тормоза 2 — рычаг заднего тормоза
2.9. Стояночный тормоз: Передний рычаг переднего рычага служит стояночным тормозом Torkemose (1) . Нажмите на рычаг переднего тормоза и зафиксируйте его, нажав на фиксатор. При парковке всегда используйте стояночный тормоз. Чтобы разблокировать тормоз, разблокируйте тормозной рычаг, пока фиксатор не откроется. Использование стояночного тормоза на морозе может привести к замерзанию тормозов в нажатом положении. !!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Возможная опасность: Неправильное использование стояночного тормоза Что может случиться: Квадроцикл может внезапно начать движение, если стояночный тормоз не был нажат перед запуском двигателя. Тормоза могут перегреться, если движение началось с нажатого стояночного тормоза. Это также приведет к сильному износу тормозов. Способы решения: Всегда ставьте квадроцикл на стояночный тормоз перед запуском двигателя. Перед тем как начать, убедитесь, что стояночный тормоз снят.
2.10. Рычаг трансмиссии: Рычаг трансмиссии переключает режимы трансмиссии ( F. — передний поворот N. — нейтраль, R. — задний ход)
2.11. Крышка топливного бака: После заправки затяните крышку бензобака до щелчка. Вставьте вентиляционную трубку в отверстие корпуса приборной панели. 2 . Трубка вентиляционная 3 . Отверстие в панели 4 . Крышка топливного бака

2.12. Топливный клапан:

Топливный клапан расположен слева между баком и карбюратором и имеет 3 положения (в верхней точке):

ВЫКЛ — в этом положении клапан закрыт и топливо не поступает в карбюратор.Переключите клапан в это положение, когда двигатель не работает.

ВКЛ — в этом положении клапан открыт и топливо поступает в карбюратор. Это нормальное положение клапана для работы двигателя.

∆ (РЭС) — в этом положении топливо поступает в карбюратор из резервного объема бака. Используйте этот режим, если вы израсходовали топливо из основного объема бака и не можете заправиться прямо сейчас.

2.13. Сиденье:

Чтобы снять сиденье, потяните за рычаг защелки сиденья, расположенный за пластиком, и поднимите сиденье.

Чтобы установить спинку сиденья, поместите крепеж рядом с отверстиями в раме и защелкните сиденье перед фиксацией. Убедитесь, что сиденье зафиксировано.

2.14. Крепление для флажка сигнализации: (стр. 3, поз. 33)

С помощью крепления можно зафиксировать флажок для лучшей видимости габаритов квадроцикла.

В некоторых местах может потребоваться галочка приложения, наличие этого требования уточняйте перед поездкой.

Проверка перед перемещением

Устройство	Тип проверки	Устройство	Тип проверки
Рычаг трансмиссии		Крышки Стропы	Проверка целостности крышек
Torkemose	Проверка правильности функционирования износа тормозных колодок и уровня тормозной жидкости При необходимости добавить тормозную жидкость DOT4	Дроссельная заслонка	Проверка троса привода дроссельной заслонки от газового рычага
Топливо	Проверка уровня топлива При необходимости доливка топлива	Колеса и шины	Проверить давление и повреждения шин
Масло моторное Трансмиссия масло	Проверка уровня масла При необходимости доливка масла Проверка на утечки	Точки крепления
Цепь	Проверка натяжения Затяжка при необходимости Очистка и смазка цепей	Переключатели	Проверка правильности работы
Охлаждающая жидкость	Проверка на герметичность Охлаждение охлаждающей жидкости при необходимости	Световое оборудование	Проверка правильности работы

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Проверка перед поездкой чрезвычайно важна.Регулярная проверка квадроцикла перед поездкой предотвращает повреждение ATC и повышает безопасность движения.

3.1. Рычаг трансмиссии:

ВНИМАНИЕ! Перед изменением режимов полностью сбросить газ и дать двигателю снизить обороты до холостого хода, остановиться. В противном случае трансмиссия может выйти из строя.

Перед запуском двигателя убедитесь, что рычаг трансмиссии исправен:

1. Убедитесь, что рычаг трансмиссии находится в нейтральном положении (положение N.).

2. Поверните ключ зажигания в положение ON.

3. Если на дисплее отображается индикатор нейтрального положения (буква N. ), обратитесь к руководству для получения инструкций по регулировке.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Запуск двигателя с нерегулируемым рычагом трансмиссии может привести к аварии. Чтобы этого избежать, убедитесь, что при остановке N. горит соответствующий индикатор на дисплее.

Регулировка рычага трансмиссии: (см. Схемы на следующей странице)

1.Поверните ключ зажигания в положение ON. и убедитесь, что двигатель не работает, а индикатор нейтрали горит.

2. Снимите правую подножку квадроцикла, предварительно сняв ее крепление.

3. Ослабьте гайки крепления 1 тяги 2. Переключите режим трансмиссии на нейтраль, перемещая рычаг трансмиссии и / или поворачивая тягу.

4. Вставьте отвертку 3 из набора инструментов в отверстие 4 крышки трансмиссии.

5.Поверните тягу на или против часовой стрелки, пока рычаг трансмиссии 5 не окажется в положении N. После этого затяните гайки крепления, снимите отвертку и закрепите подножку.

3.2. Передние и задние тормоза:

1. Убедитесь в отсутствии утечек тормозной жидкости.

2. Проверьте тормозные рычаги. Они должны двигаться плавно и должно быть четкое ощущение, что тормоза работают.

3. Чтобы проверить работу тормозов, проверьте их при движении с малой скоростью.Если эффективность торможения мала

проверьте износ тормозных колодок.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! При движении с неисправными тормозами может произойти авария, во избежание этого проверяйте тормоза перед каждой поездкой. Если неисправность не может быть устранена самостоятельно, обратитесь в сервисную службу Kymco.

3.4. Цепь:

Проверьте натяжение цепи, состояние звеньев и уплотнений цепи. При этом промыть и смазать цепь.

При появлении трещин на резиновых уплотнителях цепи или достижении максимального растяжения (невозможности нормального натяжения) замените цепь на новую.

3.5. Газовый рычаг:

Проверить рычаг газа. Он должен плавно нажиматься и при нажатии возвращаться в исходное положение.

3.6. Переработка:

Проверьте правильность фар и задних фонарей. При необходимости замените поврежденные детали.

3.7. точек крепления:

Проверить все крепежи. При необходимости подтяните крепеж.

3.8. Переключатели:

Проверить все переключатели.При необходимости отремонтировал их.

3.9. Моторное масло:

Убедитесь, что уровень масла в баке достаточен.

Маслобацит находится под сиденьем.

При необходимости другие. Для этого снимите седло, снимите масляную крышку и уменьшите масло на 2 часа до уровня, указанного на рисунке.

Убедитесь в отсутствии утечки.

Используйте только масло для 2-х часов, предназначенное для мотоциклов

3.10. Шины:

Используйте шины только указанных размеров.

Поддержите давление в шинах на необходимом уровне. Для измерения давления используйте манометр (сделайте 2 измерения для каждой шины, правильным является второе измерение — в первом измерении возможны неточные показания из-за загрязнения или пыли).

Работающий двигатель и движение.

4.1. Электростартер работающий на холодном двигателе:

1.Поставьте квадроцикл на стояночный тормоз.

2. Переведите рычаг трансмиссии в нейтральное положение ( N. ).

3. Поверните топливный кран в положение ВКЛ. .

4. Поверните ключ зажигания в положение ON. .

5. Для запуска двигателя нажмите кнопку электростартера (рычаг газа должен быть полностью отпущен).

Примечание: Во избежание разрядки аккумулятора не удерживайте кнопку электростартера более 10 секунд.Если двигатель не запускается электростартером при нажатии кнопки в течение 5 секунд, подождите некоторое время (более 15 секунд) и повторите попытку, либо запустите двигатель ручным стартером.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! — при запуске холодного двигателя можно столкнуться с кабелями. Перед перемещением проверьте возможность свободного передвижения.

Перед тем, как сесть за руль квадроцикла, внимательно прочтите эту инструкцию. Он содержит важную информацию о безопасности и использовании.Исходя из общих требований безопасности, вы несете ответственность за безопасное управление транспортным средством. Предупредить от всех допустимых повреждений, связанных с управлением транспортным средством, невозможно, поэтому всегда следует руководствоваться здравым смыслом.

1. Квадроциклы допускаются к управлению лицами старше 16 лет и массой менее 111 кг. Дети до 16 лет могут ездить только в качестве пассажиров.

2. Всегда следуйте инструкторам!

3. При езде на квадроцикле Обязательно используйте средства защиты : шлем , перчатки, удобную влагозащитную (сезонную) обувь, защитный костюм.

(Не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и / или рубашках, рубашках с короткими рукавами). Управление квадроциклом без защитного шлема подходящего размера. Также необходимо носить средства для защиты глаз (защитную маску или защитные очки).

4. Один из главных элементов безопасности — это твое Правильная посадка на квадроцикл :

Водитель сидит (не стоит или как-то иначе) на квадроцикле зажмите руль двумя руками ногами на ступеньках .
Пассажир сидит на квадроцикле , крепко держа за специально разработанные ручки, а не за водителя, ноги на ступеньках .

5. KVA Drocycle Management :

Правая рука, большой палец — рычаг газа.

Правая рука, все пальцы, кроме большого — рычаг переднего тормоза.

Левая рука, все пальцы — левая ручка рулевого управления.

Правая нога — педаль заднего тормоза.

Левая — переключение передач.Последовательное переключение L-H-N-R-P (пониженная передача, повышенная передача, нейтральная передача, задний ход и парковка) с полной остановкой квадроцикла с нажатым рычагом или педалью заднего тормоза.

6. Для запуска двигателя Поверните ключ зажигания в положение «ON», нажмите педаль тормоза, нажмите кнопку электростартера на рулевом колесе и удерживайте до запуска двигателя не более 5 секунд.

7. Перед тем, как двинуться с места Убедитесь, что на пути нет препятствий (людей, других квадроциклов, мотоциклов и т. Д.)):

Вверх с места : Включить повышенную передачу ( N. ), отпустить педаль тормоза , плавно нажать рычаг газа до набора скорости. Помните , чем меньше скорость , Сверху У вас больше времени Чтобы принять решение в случае препятствия.
Shogging : Вам нужно остаться, отпустить газ, нажать педаль тормоза и переместить рычаг в желаемое положение, на панели приборов загорится индикатор трансмиссии (L-H-N-R — P).
Стоп : отпустить рычаг газа (сброс газа).В связи с тем, что квадроцикл имеет небольшой риск, он достаточно быстро останавливается, но в аварийной ситуации нужно нажать на рычаг или педаль тормоза. Чтобы остановиться, выберите горизонтальные поверхности.
На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость И развернуться по наибольшему радиусу.
Прохождение сложного участка: Остановить квадроцикл, при необходимости включить команду инструктора полный привод, Нажмите на педаль тормоза, включите пониженную передачу (L).Проехав, остановитесь, отключите полный привод, нажмите педаль тормоза, переключитесь на повышенную передачу (H).
Если квадроцикл застрял на боку В процессе движения необходимо переносить вес тела в направлении, противоположном крену, чтобы уравновесить движущийся квадроцикл. Категорически запрещается восстанавливать равновесие квадроцикла с помощью ног, так как это может привести к травмам.
При движении с пассажиром маневренность квадроцикла падает, следовательно, заранее Планируйте повороты и остановки.
Если квадроцикл застрял Вы должны дождаться инструктора.
Если квадроцикл вышел из строя Остановитесь и дождитесь инструктора.

8. Запомните основные сигналы рукой :

Сигналы подает инструктор:

левый поворот: удлиненный левый,
правый поворот: левая рука вытянутая, согнутая в локте под углом 90 градусов,
стоп, опасность: поднята прямая левая рука вверх.Увидев этот сигнал, обязательно сбросьте скорость и усилите внимание.

Всегда дублировать Сигналы головного квадроцикла.

Если возникла необходимость остановиться (замерзшее стекло, шлем, руки и т. Д.) Не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх и / или привлеките внимание звуковым сигналом (Чтобы прекратить движение для вас и инструктора) и плавно остановитесь. После остановки дождитесь, пока инструктор проведет дополнительный инструктаж, продолжите путешествие в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом или найдите другой выход из сложившейся ситуации.

9. При переходе дороги полностью остановите квадроцикл и убедитесь, что на дороге нет транспортных средств. Затем перешли дорогу под прямым углом к направлению движения по пересеченной дороге.

10. Расстояние При движении 40-50м .

При движении держаться за накатанную гусеницу
Следует только по обученной трассе за инструктором.

11. Максимальная скорость — 40 км / ч .

Не допускать резкого нажатия на ручку газа и тормозов.
Сохраняйте скорость движения, с которой вы чувствуете себя комфортно и безопасно ( не более 40 км / ч ). Не нужно быстро догонять идущий впереди квадроцикл. Не торопитесь, подождете.
Тщательно следите за дорожной ситуацией и заранее наблюдайте за скоростью, с которой вы можете остановить или замедлить движение, когда при движении появляются различные препятствия (наледи, глубокие колеи, близкие или упавшие деревья, торчащие корни деревьев, камни и т. .).

!!! Внимание !!! Не совершайте действий, которые могут повредить квадроцикл и снизить вашу безопасность.

Не делать:

Употребление алкоголя и / или наркотических средств до и во время контроля квадроцикла!
Проехать по территории пансионата (клуба, домов отдыха) со скоростью более 5 км / ч.
Перевозка пассажиров на заднем багажнике квадроцикла.
Провокация окружающих на ДТП, участие в гонках.
Возразить инструктору и другим участникам путешествия.
Прыгай на квадроцикл!
Езда на задних колесах!
Взять с места с нажатым рычагом или педалью тормоза.
Переключение передач на скорости, без нажатия педали тормоза.
Включите пониженную передачу (L) без разрешения инструктора.
При запуске двигателя нажмите кнопку электростартера на рулевом колесе более 5 секунд.
Удаление от инструктора более 100 метров.
Чтобы намеренно отставать от колонны и на большой скорости догнать колонну.
Голени со ступеньками.
Движение сидя на коленях.
После зоны сложности продолжайте использовать пониженную передачу, полный привод!
Движение луж на глубине более 15 см.
Движение луж со скоростью более 3 км / ч.
Движение по лужам, которым можно проехать.
Умышленное столкновение с другими участниками маршрута.
Намеренно наезд на препятствия за пределами маршрута.
Выезд за пределы специального маршрута.
Прикоснитесь к движущимся частям, таким как колеса, приводные валы, шкивы вариатора и т. Д.
Прикоснуться к элементам выхлопной системы, чтобы избежать ожогов.
Продолжить движение на квадроцикле в случае внезапной поломки различных элементов конструкции.
Выезд на дорогу, предназначенную для движения автотранспорта.
Ездить в одежде, не предусмотренной для передвижения на багги (длинные широкие полы брюк и курток, шнурки, шарфы), а также с длинными распущенными волосами, которые могут попасть в движущиеся части и причинить травмы.
Говорите агрессивно, используйте ненормативную лексику и делайте все, что может помешать окружающим.

Руководство

Мини квадроцикл 49cc
Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием квадроцикла!

1.Введение 3.

2. Важные инструкции по технике безопасности 4

3. Функции органов управления 5

3.1 Кнопка запуска и выключатель двигателя 5

3.2 Электрический ключ 5

3.4 Передний и задний тормоз 6

3.5 Система подачи топлива 6

Процедура запуска двигателя 7

4.1 Запуск электростартера 7

4.2 Запуск с помощью часовой ручки 7

Включите питание (повернув замок зажигания), удерживая левую ручку тормоза, затем потяните за ручку заводной головки 7

4 .3 Время работы двигателя 7

5. Техническое обслуживание 8

6. Первый запуск двигателя ………………………. …………………………………….. .8

7. Гарантия обязательства …………………………………………. ………………………… 9

Руководство по эксплуатации

1. Введение

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Разрешите познакомить вас с нашей продукцией.

Данное руководство содержит информацию, необходимую для водителей и пользователей, в частности, описание методов работы, различных характеристик и режимов работы, а также информацию о безопасности и обслуживании.

Необходимо внимательно изучить и полностью усвоить всю информацию, содержащуюся в данном руководстве пользователя. Предупреждающие знаки чрезвычайно важны для работы этого продукта, поэтому необходимо строго соблюдать все правила и инструкции, содержащиеся в этом документе.

Ручка газа

Выключатель двигателя

Топливный бак

Выхлопная труба
Болт для контроля оборотов

2. Важные правила техники безопасности

Пользователю запрещается каким-либо образом менять двигатель, механизм привода и систему питания , а также установить любые другие детали на корпус.

Несоблюдение этих правил увеличивает риск несчастного случая и может привести к смерти или серьезному ущербу.

Кроме того, отказ от выполнения этих требований может сократить срок службы изделия.

Техника безопасности

Необходимо обеспечить понимание и соблюдение всех действующих национальных и местных законов и требований.

Вы несете ответственность за имущество и безопасность окружающих вас людей во время вождения.

При езде на квадроцикле необходимо быть предельно внимательным и сосредоточенным. Несоблюдение мер предосторожности может привести к опрокидыванию транспортного средства даже во время обычного шоу.

Отказ соблюдать эти инструкции может привести к серьезным повреждениям или смерти.

Вы должны внимательно прочитать это руководство и все содержащиеся в нем предупреждения, а также следовать инструкциям по применению.
Запрещается использовать изделие без надлежащего обучения.Новичок должен пройти необходимое обучение и обучение у специальных инструкторов.
Запрещается использовать изделия лицам, не ознакомившимся с данным руководством и не прошедшим соответствующее обучение.
Следует избегать использования квадроцикла на улицах и дорогах.
Управление транспортным средством разрешено только при использовании всех средств защиты, таких как шлем, защитные перчатки, мотоциклы, наколенники и локти.
Запрещается превышать скорость.
Запрещается выполнять различные акробатические этюды, в частности прыжки и т. Д.
Управление и обслуживание должны осуществляться в соответствии с инструкциями.
Во время движения рулевое колесо квадроцикла должно держаться обеими руками, а обе ноги должны находиться на педалях.
Особое внимание следует уделять необычной или меняющейся местности.
Запрещается ездить по слишком неровной, гладкой или мягкой поверхности.
Повороты проводить в соответствии с инструкциями.Прежде чем выполнять вращение на высокой скорости, необходимо попрактиковаться в выполнении вращения на низкой скорости. Запрещается выполнять повороты на очень большой скорости.
В случае аварии нужно обратиться к специалисту для осмотра мотоцикла.
Запрещается кататься на горных склонах на большой скорости или если ваша подготовка не позволяет этого. Вначале необходимо потренироваться на невысоких пологих спусках, а затем попробовать свои силы на крутых спусках.
Перед движением в новом районе проверьте все возможные препятствия.Запрещено ездить по большим препятствиям, например, по крупным камням или пыльным деревьям.
Необходимо соблюдать особую осторожность при движении по гладкой поверхности, например, по льду, чтобы квадроцикл не подвел и водитель не потерял управление.
Если квадроцикл уходит глубоко в воду, то вам следует проверить тормоза, потому что во время намокания это может снизить их тормозную способность. При необходимости попробуйте просушить педаль трения.
Необходимо использовать шины правильного типа и поддерживать в них необходимое давление.
Запрещается использовать неподходящее оборудование или запчасти для ремонта квадроцикла.

3. Функции органов управления

3.1 Кнопка запуска и выключатель двигателя

Выключатель двигателя

Кнопка электрического запуска

3.2 Электрический ключ

3
Кнопка стояночного тормоза
.3 Ручка газа и кнопка стояночного тормоза

Ручка газа

Поверните ручку газа, чтобы отрегулировать скорость квадроцикла.Если отпустить ручку газа, она вернется в исходное положение, а скорость упадет до нуля.
Кнопка стояночного тормоза: Удерживая ручку заднего тормоза, нажмите кнопку стояночного тормоза, чтобы квадроцикл не поехал во время парковки.
Внимание : Неправильная работа или работа акселератора может привести к серьезным повреждениям или смерти.

При отсутствии регулярных проверок и обслуживания системы ускорения акселератор может сломаться прямо во время езды, что может стать причиной аварии.

3.4 Передний и задний тормоз

Перед каждой поездкой необходимо проверять плотность затяжки, своевременность возврата в исходное положение и правильность положения рычага управления передним и задним тормозом, а также надежность тормозного действия.

Если какие-либо факторы влияют на эффективность торможения, перед поездкой следует отрегулировать тормоза или обратиться к специалистам для ремонта и регулировки. Использование квадроцикла возможно только после подтверждения надежности тормозной системы.

3.5 Система подачи топлива

Бензин — легковоспламеняющееся и взрывоопасное вещество.

Используйте неэтидрированный бензин 90 # или выше со смазочным маслом в пропорции 25: 1.

Предупреждение:

При использовании бензина следует соблюдать особую осторожность.
Заправка квадроцикла при выключенном двигателе на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Запрещается курить, зажигать огонь и вырезать искры при заправке топливом и в местах хранения бензина.
Запрещается проливать бензин из топливного бака.
При попадании бензина на кожу или одежду необходимо немедленно смыть водой с мылом или снять и обернуть одежду.
Запрещается запускать двигатель и оставлять его работающим в закрытых помещениях, в противном случае выделение выхлопных газов может привести к потере сознания или смерти на короткое время.
Необходимо закрыть кран подачи топлива на время стоянки или стоянки квадроцикла.

Клапан подачи топлива

Процедура запуска двигателя

Клапан подачи топлива установлен в положение ВКЛ (если клапан установлен)
Сядьте на квадроцикл

4.1 Запуск электростартера

Включите питание, удерживая левую ручку тормоза, затем нажмите кнопку запуска и отпустите ее, когда двигатель запустится.

4.2 Запуск с часовой ручкой

Вставьте электрический ключ

Потяните за ручку заводной головки

Включите питание (повернув замок зажигания), удерживая левую ручку тормоза, затем потяните за ручку заводной головки

4.3 Время работы двигателя

Для правильной работы чрезвычайно важна пробная эксплуатация нового двигателя, и его осторожное использование может обеспечить высокие характеристики и более длительный срок службы.
Внимание:

Запрещается работать с ускорителем S. при полной нагрузке или на высокой скорости во время тестовой операции, в противном случае элементы будут повреждены из-за перегрева.

При тестовой эксплуатации ускоритель должен работать на половину своей мощности.
Средства защиты

Во время поездки на квадроцикле используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с дорожными условиями.Специальные средства защиты позволяют водителю чувствовать себя комфортнее и уменьшают травмы.

Шлем: важнейший компонент безопасного вождения, предотвращающий серьезные травмы головы.

Глазной шлем Wimber: Виммер или защитная маска для глаз. Позволяет предотвратить повреждение глаз.

Перчатки защитные (для бездорожья).
Ботинки: Надежные высокие мотоботы на каблуке, подходящие для соревнований по бездорожью.

Подполеников: Надежные наколенники хорошо защищены от повреждений колена.

Eligades: Надежные наколенники хорошо защищены от повреждений локтя.

4,4 Верховая езда

Старт

Сядьте ровно, поставив ноги на педали и крепко взявшись за руль.
После запуска двигателя подождать немного, чтобы он его прогрел.
Осмотрите окрестности и выберите маршрут.
Медленно поверните педаль газа правой рукой, чтобы начать движение. Скорость квадроцикла регулируется с помощью акселератора.
Ехать нужно медленно. Проверьте маневренность квадроцикла, а также работу акселератора и тормозов.

Обороты

Повторите, чтобы делать повороты на малой скорости.

Езда по гладкой поверхности

Перед тем, как выйти на гладкую поверхность, следует сбросить скорость.
Будьте предельно внимательны и внимательно выбирайте маршрут, избегайте крутых поворотов на большой скорости, иначе квадроцикл может применяться.

5. Техническое обслуживание

Компоненты	Время технического обслуживания	Примечания
Тормозная система	С каждой поездкой	Проверять перед каждой поездкой
Шины	С каждой поездкой	Ежедневно перед каждой поездкой
Гайки и болты на корпусе квадроцикла	С каждой поездкой	Перед каждой поездкой
Воздушный фильтр	каждый день	Проверка и очистка
Моторное масло	20 часов	Проверять каждый день и заменять раз в полгода
Аккумулятор	20 часов	Проверить уровень жидкости
Обычная смазка	50 часов	Смажьте все шарнирные узлы и коленчатый вал
Линия ускорения	50 часов	Проверьте и отрегулируйте количество смазки
Цепь	50 часов	Проверка и регулировка
Задняя подвеска	50 часов	Затяните болты
Свеча зажигания	50 часов	Заменить
Система подачи топлива	100 часов	Проверить топливный бак, клапан подачи топлива, фильтр и карбюратор на герметичность.Меняйте каждый год.

Внимание:

При использовании квадроцикла в тяжелых условиях (большое количество влаги или грязи) техническое обслуживание следует проводить чаще.

Предупреждение:

Неправильная регулировка зажимного болта или высоты рулевого колеса может затруднить выполнение поворотов или ослабить затяжку рулевого колеса, что может привести к потере управления или даже серьезному повреждению и смерти .

Проверка поворотного механизма

Часто проверяйте затяжку болтов на поворотном механизме велосипеда КВАД.Если болты или гайки ослабли, проверьте все соединения и вытащите их! Незатянутые узлы могут привести к поломкам и травмам !!!

Тормоз передний и задний.

Проверьте фрикционный диск на поломку, износ или задержку.
Проверить тормозную колодку и заменить ее при износе на 1 мм.
Проверить надежность управления тягой.

Регулировка холостого хода карбюратора.

Снаружи или изнутри отрегулируйте холостой ход карбюратора до желаемого уровня.

С помощью регулировки холостого хода можно увеличивать или уменьшать скорость вращения.

6. Первый запуск двигателя

Подсоедините клемму аккумулятора (расположенную под сиденьем)
Откройте топливный отсек в положение ВКЛ.
Поднимите заслонку карбюратора в верхнее положение (горизонтально)
Красная кнопка (мотор) на левой ручке должна быть в положении «Выкл.»
Поверните ключ зажигания в положение ON.
Зажмите тормоз и нажмите желтую кнопку (слева) на электростартере в течение 2–3 секунд
Если аккумулятор разряжен, зажать тормоз и потянуть за шток ручного стартера
После запуска двигателя, через 5 секунд. минут работы опускаем заслонку на карбюраторе
После этого можно начинать движение
Если обороты слишком большие, регулировочный болт находится под квадроциклом
Если квадроцикл не заводится, откручиваем свеча, проверка на наличие искры и нагар

7.Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии.

Гарантийный срок на товар составляет 6 месяцев со дня продажи (при отсутствии нарушений настоящих Условий).
Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно в сервисном центре официального дилера или в сервисном центре авторизованного сервисного центра.

Доставка бракованной продукции в сервисный центр осуществляется покупателем собственным транспортом и за свой счет.

Претензии по гарантийному ремонту Не принимаются в следующих случаях:
— по истечении гарантийного срока;
— при отсутствии гарантии Talon или неправильной его заливке;
— при явных механических повреждениях или повреждениях в результате происшествий
, нарушения правил эксплуатации (эксплуатация вне указанного температурного диапазона, использование нерекомендуемых жидкостей и т. Д.) И неаккуративного обращения с продуктом;
— при попадании в изделие посторонних предметов и других повреждающих элементов;
— при повреждении во время стихийных бедствий, аварий, террористических актов или боевых действий;
— в случае претензий по отдельным параметрам, не нормированным технической документацией;
— при самостоятельном ремонте или ремонте, не уполномоченном на это Сервисным центром Продавца.

Гарантия не распространяется на следующие узлы и агрегаты:
— тормозные колодки, тормозные диски и барабаны;
— насадки и пластмассовые изделия;
— амортизаторы;
— АКБ;
— Шины, фотоаппараты;
— шланги, тросы;
— сайлентблоки резинометаллические сайлентблоки передней и задней подвески;
— свечи зажигания, фильтры, масла, тормозная жидкость;

Компания-продавец и сервисный центр не несут ответственности за ущерб, причиненный лицам или субъектам в результате использования продукта, даже если есть дефекты в материале или узлах последнего.

"ДИС-Протект"