8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Cmo765R схема блока питания – ELENBERG CTV15-15 не работает БП(РЕШЕНО)

Ремонт блока питания тюнера на микросхеме DM0265R

Всем привет. Сегодня на ремонте спутниковый тюнер GI-S1125 без признаков жизни.

После разборки корпуса, приступил к визуальному осмотру платы.  В глаза бросились 2 детали, это вздутый конденсатор номиналом  47мкф на 400 вольт и разорванный предохранитель.

Неисправные элементы, выявленные при визуальном осмотре платы

Стало ясно, что блок питания сгорел в следствии  перепада напряжения. Выпаяв неисправный конденсатор, принялся проверять диодный мост.

Проверка диода №1

Проверка диода №2

Проверка диода №3

Проверка диода №4

Все диоды показывали короткое замыкание, но так как они соединены  в цепи, решил приподнять по одной из ног, и заново их проверить.

В итоге оказалось что неисправны всего 2 выпрямительных диода, которые и были мною сразу удалены из платы.

Плата без неисправных элементов

Установил новый конденсатор и 2 диода, вместо предохранителя запаял лампу на 60вт.

Впаивание лампы вместо предохранителя

Лампу запаиваю всегда для защиты платы, так как если в схеме еще есть неисправные элементы или короткое замыкание, то в итоге лампа примет всю нагрузку на себя, и ярко засветится.

Не проверяя дальше схему, решил подать питание на плату. В итоге лампа загорелась, и стало ясно, что проблема не только в тех деталях что были ранее уже заменены.

Короткое замыкание в схеме. Лампа горит на полную яркость.

Блок питания собран на шим контролере DM0265R.  Выпаяв его, снова  подал напряжение на плату. В итоге лампа не загорелась, а на сетевом конденсаторе 47мкф на 400 вольт появилось напряжение 330 вольт, что свидетельствует о том, что диодный мост работает правильно.

Плата с выпаянным шим контроллером

Напряжение на сетевом конденсаторе.

Отключив питание, обязательно разрядил конденсатор. Для этого замкнул его плюс и минус изолированным пинцетом.  Впаяв новую микросхему  DM0265R, проверил остальные элементы блока питания.

Новая микросхема DM0265R

В итоге нашел неисправный стабилитрон на 12 вольт.

Короткое замыкание стабилитрона на 12в.

Так как в наличии 12 вольтового стабилитрона у меня не оказалось, последовательно соединил 2 стабилитрона на  3,3 вольта и 9,1. В итоге получил стабилитрон на 12,4 вольта.

последовательное соединение стабилитронов на 9,1 и 3,3вольта

В нагрузку заменил конденсатор 33мкф/ 52в на 47 мкф/63 вольта.

Замена конденсатора 33мкф на 50 вольт

Подав питание, лампа слегка моргнула, и полностью потухла. На БП появились выходные напряжения которые соответствовали необходимым.

Так как предохранителя для впаивания у меня не оказалось, припаял к обычному две ножки. Дабы ничего не закоротить, одел на предохранитель термо усадочную трубку, после чего впаял в плату.

Новый предохранитель

Уже отремонтированная и отмытая плата блока питания

Вид сверху

Неисправные детали

Тюнер в работе

В итоге тюнер запустился, и после 4 часов прогонки был отдан клиенту.

Специально для Вас, хотел бы порекомендовать один из лучших видео курсов по ремонту импульсных блоков питания. Лично для себя, я открыл очень много нового, изучив этот курс. Казалось, даже те вещи, о которых я якобы знал все, на самом деле выполняют много дополнительных функций, и это для меня стало настоящим открытием. Для тех, кто хочет полностью разобраться с работой  импульсных блоков питания, рекомендую ознакомиться с содержанием данного продукта.

Всем спасибо за внимание.

 




Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь.
Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме .

Загрузка...

my-chip.info

Один из примеров ремонта блока питания

Должен сказать сразу, исходную поломку я исправил, но в результате ничего не вышло.
Но кому интересно почитать о нюансах и методах ремонта, то думаю они найдут для себя что-то интересное и полезное.

Ситуация. На объекте было два больших кондиционера, после близкого попадания молнии оба вышли из строя. Одну плату кто-то смог отремонтировать, вторую после неудачного ремонта принесли мне.
В случае удачного ремонта я в таком случае обычно выставляю двукратный ценник за свою работу, так как ремонтировать после кого-то гораздо сложнее и я сегодня покажу почему.
Исходно плата выглядела подобным образом. Не удивляйтесь, что на плате нет входного фильтрующего конденсатора, он подключается на проводах, для этого на плате установлен разъем. В кондиционерах такое бывает довольно часто.

Но больше меня расстроил вид снизу. Любой ремонт начинается не с попытки включения, а с внешнего осмотра. Никогда не пытайтесь включить блок питания не осмотрев его предварительно, это важно!

На плате видны следы пайки, вид несколько жутковатый. Именно по этому я не люблю ремонтировать устройства после вмешательства другого мастера, так как непонятно что стояло изначально и что вообще делалось. Но попробуем разобраться.

1. Видно что был заменен ШИМ контроллер и оптопара. Кстати, здесь применен ШИМ контроллер, которому не нужна добавочная обмотка на трансформаторе, это очень удобно, я сам такие использую, но когда снимал видео на эту тему, то забыл про них.
Также видно что пытались менять стабилитрон (слева), и выпаяли второй стабилитрон (справа).
2. Следы пайки весьма удручают. Я понимаю когда плата имеет такой вид после демонтажа компонента, но после монтажа такое недопустимо.

3. Также видно, что перепаивали диодный мост, а рядом демонтировали резистор, номинал неизвестен.
4. Здесь также следы пайки. Но удивило то, что выпаивали входной двухобмоточный дроссель, зачем - загадка. ТАкой дроссель без проблем прозванивается в плате.

Как я говорил, самое главное - предварительный осмотр, часто он позволяет узнать причину поломки и методы ее решения еще до включения паяльника или тестера. Скажем так, примерно 70-80% случаев можно увидеть глазами, без приборов. Ну по крайней мере в блоках питания 🙂
Около трансформатора видны следы разряда и соответственно металлизации платы вызванной вследствие этого.

Выпаиваем трансформатор и видим, что была дуга между двумя контактами. Так как в процессе горения дуги происходит распыление металла контактов, то плата покрыта тонким слоем металлизации.

Визуальный осмотр показал, что у трансформатора отгорели провода к средним контактам. Высвобождаем остатки при помощи ножа, затем залуживаем их. После этого берем пару кусочков проволоки и припаиваем контакты.

Часто после таких поломок бывает межвитковое КЗ. Подключаю трансформатор к измерителю индуктивности и вижу что индуктивность первичной обмотки около 1.3мГн. Примерно похоже на реальное. Для примера на втором фото я закоротил вторичную обмотку, видно что индуктивность значительно снизилась.

Но не спешите паять трансформатор на место. Как я уже говорил, в процессе горения дуги происходит испарение металла с контактов, в данном случае с провода обмотки. Этот металл оседает на текстолите и скорее всего будет проводить ток, в лучшем случае Бп просто бахнет, в худшем станет небезопасным.
Кстати, у кондиционеров иногда блок питания не имеет гальванической развязки с сетью, потому в данном случае проблема может быть только в том, что придется ремонтировать Бп еще раз.

В любом случае тщательно вычищаем плату, а заодно очищаем отверстия для установки компонентов.

Первое включение всегда делаем через лампу накаливания. Светодиодные, КЛЛ и т.п. применять нельзя.
Мощность лампы обычно выбирают исходя из мощности блока питания. Для маломощных блоков (10-40 Ватт) достаточно лампы 15-25 Ватт, для БП мощностью 40-100 Ватт применяют лампу 40 Ватт и т.д.
У меня при первом запуске с лампой 15 Ватт она начала моргать в такт со срабатыванием реле на плате, после замены лампы на 25 Ватт все стало нормально, видимо у платы велико собственное потребление.
Да, нагрузку при такой проверке не подключают, блок питания проверяется на холостом ходу.

В процессе выяснилось, что происходит сильный нагрев стабилизатора 5 Вольт. В итоге я его выпаял из платы и к сожалению повредил в процессе и потом заменил на обычную 7805.

Обычно я эту проверку провожу до ремонта БП, но в данном случае я поступил неправильно, сначала отремонтировав блок питания, а только потом начав проверять остальное. Выпаяв микросхему стабилизатора я подал в точку его выхода напряжение 5 Вольт. Выяснилось что плата потребляет 200мА, собственно потому стабилизатор и перегревался отключая при этом выход.

Диагноз - выход из строя микроконтроллера, так как у него был самый большой нагрев, а судя по тому, что был применен стабилизатор 78L05, который имеет максимальный ток в 100мА, и при этом его ставят с запасом а на фото мы видим что плата потребляет в 2 раза больше, то в данном случае вывод однозначен.
Вместо положенных 50-70мА потребление в 3-4 раза больше.

Дальше я просто решил хоть немного довести свою работу до конца, хотя по большому счету особого смысла это не имело, так как микроконтроллера у меня все равно не было.
Но я просто решил показать как следует поступать если все таки все остальное цело, ведь блок питания то отремонтирован.

Выше я писал, что на плате не хватало одного стабилитрона, он стоял в цепи стабилизации напряжения. Какое напряжение я узнал сразу, эта цепь питала реле, на которых было указано - 12 Вольт.
Я поставил стабилитрон 9.1 Вольта, но выяснилось что это много и напряжение было 16 Вольт вместо 12. Ничего страшного в этом нет, но лучше заменить на другой. Я потом поставил стабилитрон 6.2 Вольта, и напряжение все пришло в норму.

Затем я выпаял панельки, в которые были вставлены ШИМ контроллер и оптрон, так как панели в высоковольтных цепях не приветствуются.
Процедура проста, выпаиваем панельки (или старые микросхемы), очищаем отверстия, тщательно промываем плату, устанавливаем новые компоненты, промываем плату еще раз.

Снизу я также немного навел порядок. Обычно после ремонта, особенно если это кондиционер, увлажнитель (или осушитель) воздуха, стиральная машинка, я покрываю плату защитным лаком, так как у таких устройств возможно попадание влаги. Использую лак - Пластик-70, у него есть преимущество, его можно смыть ацетоном. Если хотите сделать "на века", используйте лак - Уретан.

На этом собственно все. Сегодня я дал немного теории, а заодно показал что можно отремонтировать блок питания, но в итоге не отремонтировать устройство, жаль 🙁

Ну и конечно видео, на этот раз о применении лампочки при ремонте и диагностике поломок блоков питания.
Кратко:
1. Если лампе непрерывно светит, то скорее всего замыкание во входных цепях, например диодный мост, входные конденсаторы, силовой транзистор.
2. Если светит в пол накала, то скорее всего пробит один из диодов диодного моста.
3. Если моргает с частотой 0.5-2Гц, то похоже не проблемы во вторичной цепи иШИМ контроллер перезапускается. ТАкже иногда подобное бывает при проблемах в цепи питания ШИМ контроллера.

www.kirich.blog

Импульсный блок питания для микроконтроллера на ka1h0165r

Какое-то время назад на балконе завалялись у меня парочка дешёвых китайских блоков питания для компьютера. Применить их для питания какого-либо компьютерного железа было страшновато, разобрать — не жалко, но применить — гораздо интереснее.
(перенесено из своего блога)
Прежде всего были демонтированы элементы дежурного питания блока, собраны отдельно на макетке, чтобы проверить работоспособность и определить их дальнейшую судьбу. Схема оказалась очень даже работоспособной, ka1h0165r — исправной, трансформатор — пригодным.


При этом из силовой части разодранного на составляющие блока был собран импульсный блок питания (2х35В) для усилителя на микросхеме-драйвере IR2153, а так же его брат-близнец, только на 12В.

В дальнейшем для блока питания на ka1h0165r в Sprint Layot я развёл печатную плату, она получилась довольно небольшая, с этим похоже вышел перебор, так как в «горячей» части расстояния между дорожками получились небольшими, но тем не менее, паразитных пробоев не случалось. Возможно отчасти это связано с тем, что плата после изготовления была сразу покрыта защитным лаком «Plastik».

Сначала я попробовал изготовить плату с помощью ЛУТ, но у меня в наличии был только принтер на работе, который оказался очень жадным до тонера, и ничего приличного в итоге не вышло. На помощь пришла на тот момент только что открытая для себя технология изготовления с помощью фоторезиста.

Маска была изготовлена на струйном принтере, плата вытравлена в растворе хлорного железа, колбаса нарезана острым ножом 🙂

Немного о параметрах микросхемы ka1h0165r. Используется она в некоторых компьютерных блоках питания в импульсном преобразователе дежурного напряжения, её технические данные из даташита:

• Точная фиксированная частота преобразования (100кГц)
• Защита от перегрузки по току
• Защита от перегрузки по напряжению (мин. 23В)
• Встроенная защита от перегрева
• Встроенный высоковольтный полевик
• Автоматический рестарт

Для блока используется трансформатор с маркировкой «WYEEL-19B», один из них в процессе пострадал и был изучен. Получившиеся данные его примерно такие:

Первичная обмотка — намотана в 2 слоя и содержит примерно 300 витков. Обмотка самопитания — 15 витков, вторичная на 5В — 5 витков. Таким образом, грубо можно считать, что в данной схеме 1 виток соответствует 1 В.

Параметры для импульсного блока питания вышли очень даже неплохие (5В 2,5А), блок питания был проверен на нагрузке из 4 резисторов по 10 Ом. Учитывая их, можно было перемотать трансформатор, пересчитать обратную связь (на TL431), на нужное напряжение. Позднее я собрал такой же импульсный блок питания к усилителю для наушников (2х15В). Чертёж его платы так же в приложенном архиве.


we.easyelectronics.ru

Ремонт вестел

Ремонт телевизоров Вестел

 

Ремонт блока питания телевизоров «Вестел» на шасси 11ak30-a4 требует повышенного внимания. Эти блоки питания весьма капризны при запуске, поэтому при ремонте лучше  затратить больше времени на проверку элементов обвязки ШИМ MC44608 и элементов вторичных цепей.

Какие элементы проверять в первую очередь, давайте посмотрим схему.

Скачать схему блока питания

Итак к проверке:

  1. R828
  2. Сетевой конденсатор C809.
  3. Проверяем силовой транзистор Q801, R807, C812.
  4. Управление транзистором R805, L802.
  5. Элементы питателя L803, D804, C810.
  6. Зашита IC801 (проверка сопротивление анод – катод ~ 1,5ком), IC118, C848, C860,
  7. Диоды и конденсаторы вторичных цепей (у телевизоров в возрасте конденсаторы  лучше менять сразу), короткое замыкание во вторичных цепях.
  8. Строчная развертка C613 (замена), Q603.
  9. Стабилизаторы IC803, IC804.

Микросхему MC44608 ШИМ контроллера проверяю так, при выпаянном  ключевом транзисторе и установленной микросхеме (в плату впаиваю панельку под неё) проверяю напряжения на  ней

    • Вывод 8 ~ 220 вольт
    • Вывод 5 – напряжение плавает от 6 до 9 вольт и обратно.

    Не знаю насколько это правильно, но действует.

    При неисправном силовом транзисторе MTP6N60E, SSP7N60A ставлю аналог BUZ91.

    Включаем через лампочку в 150 Вт (вместо предохранителя), после зарядки конденсатора лампочка должна погаснуть или еле-еле светится волосок.

    Напряжения в дежурном режиме различны, например у vestel vr54ts 2145 присутствует  напряжение только 8 вольт во вторичной цепи.

    Удачи в ремонте.

    data-matched-content-rows-num="4,8" data-matched-content-columns-num="1,4" data-matched-content-ui-type="image_stacked" data-ad-format="autorelaxed">

    xn--80aanab4adj2bicdg1q.xn--p1ai

    ATX БЛОК ПИТАНИЯ - СХЕМА

    ATX БЛОК ПИТАНИЯ, СХЕМА

         С каждым днём всё более популярны среди радиолюбителей компьютерные блоки питания ATX. При относительно небольшой цене, они представляют собой мощный, компактный источник напряжения 5 и 12 В 250 – 500 ватт. БП ATX  можно использовать и в зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов, и в лабораторных блоках питания, и в сварочных инверторах, и ещё массу применений можно найти для них при определённой фантазии. Причём если схема БП ATX и подвергается переделке, то минимальной.

     

         Схемотехника этих блоков питания примерно одинакова практически у всех производителей. Небольшое отличие касается лишь БП AT и ATX. Главное различие между ними заключается в том, что БП в AT не поддерживает программно стандарт расширенного управления питанием. Отключить данный БП можно, лишь прекратив подачу напряжение на его вход, а в блоках питания формата ATX есть возможность программного отключения сигналом управления с материнской платы. Как правило плата ATX имеет большие размеры чем AT и вытянута по вертикали. 

         В любом компьютерном БП, напряжение +12 В предназначено для питания двигателей дисковых накопителей. Источник питания по этой цепи должен обеспечивать большой выходной ток, особенно в компьютерах с множеством отсеков для дисководов. Это напряжение также подается на вентиляторы. Они потребляют ток до 0.3 А, но в новых компьютерах это значение ниже 0.1 А. Питание +5 вольт подаётся на все узлы компьютера, поэтому имеет очень большую мощность и ток, до 20 А, а напряжение +3.3 вольта предназначено исключительно для запитки процессора. Зная что современные многоядерные процессоры имеют мощность до 150 ватт, нетрудно подсчитать ток этой цепи: 100 ватт/3.3 вольт=30 А! Отрицательные напряжения -5 и -12 В раз в десять слабее основных плюсовых, поэтому там стоят простые 2-х амперные диоды без радиаторов.

         В задачи БП входит и приостановка функционирования системы до тех пор, пока величина входного напряжения не достигнет значения, достаточного для нормальной работы. В каждом блоке питания перед получением разрешения на запуск системы выполняется внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения. После этого на системную плату посылается специальный сигнал Power Good. Если этот сигнал не поступил, компьютер работать не будет.

         Сигнал Power Good можно использовать для сброса вручную если подать его на микросхему тактового генератора. При заземлении сигнальной цепи Power Good, генерация тактовых сигналов прекращается и процессор останавливается. После размыкания переключателя вырабатывается кратковременный сигнал начальной установки процессора и разрешается нормальное прохождение сигнала - выполняется аппаратная перезагрузка компьютера. В компьютерных БП типа ATX, предусмотрен сигнал, называемый PS ON, он может использоваться программой для отключения источника питания.

         Здесь можно скачать сборник схем компьютерных блоков питания, а тут очень полезная книга по описанию, видам и принципу действия БП AT и ATX. Для проверки работоспособности блока питания, следует нагрузить БП лампами для автомобильных фар и замерять все выходные напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы. Также стоит проверить изменение выдаваемое БП напряжение с изменением нагрузки.

         Работа этих блоков питания очень стабильна и надёжна, но в случае сгорания, чаще всего выходят из строя мощные транзисторы, низкоомные резисторы, выпрямительные диоды на радиаторе, варисторы, трансформатор и предохранитель.

         

    ФОРУМ по компьютерным БП

       Схемы блоков питания

    elwo.ru

    Блоки питания (пособие по ремонту) 106 схем

    Не в сети

    Регистрация: 25/10/12

    Сообщения: 2

    Блоки питания (пособие по ремонту) 106 схем

    Систематизированная подборка и варианты включения микросхем блоков питания телевизоров и DVD.

    Ссылка для загрузки

    В данном пособии собраны разнообразные варианты включения микросхем в блоках питания телевизоров.
    На данный момент представлены следующие чипы:

    Цитата:

    KA3S - 0680AF
    KA3S - 1265R
    KA5Q - 0765A
    MA - 8920
    MC - 44603
    MC - 44604
    MC - 44608
    MCZ - 3001D
    PD - 260 PEFW
    SDH - 209B
    SMR - 40200 HIS - 0169
    STK - 730-80
    STK - 7348 / 73410
    STR - 40091
    STR - 41090
    STR - 451
    STR - 50103
    STR - 50115
    STR - 54041
    STR - 6656
    STR - D5441 / IX-1148
    STR - F6653
    STR - F6654
    STR - F6707
    STR - G5653
    STR - S5706
    STR - S5707
    STR - S5741
    STR - S6307
    STR - S6309
    STR - S6707
    STR - S6708
    STR - W6753
    TDA - 16846
    TDA - 4601
    TDA - 4605
    TEA - 1507
    TEA - 2164
    TEA - 2165A
    TEA - 2260-61-62 / IX-1779CE
    TOP - 209
    UC - 3842A

    ... а также классические схемы БП

    Сборник будет дополняться и корректироваться.
    Издание первое, так что могут быть некоторые опечатки и неточности в наименованиях. Замечания и предложения принимаются.

    www.tvservice.org

    LED PAR NL-1239B ремонт блока питания…

    Речь пойдет о попавшем на ремонт светодиодном прожекторе NL-1239B.

    Согласно данным в интернетах, Характеристики:

     Лампа LED: 154 шт. LED (RGBW) Красных 36, Зеленых 48, Синих 46, Белых 24;

    • Мощность: 30 Вт;
    • Инфракрасный пульт ДУ;
    • DMX каналы: 7CH Звуковая активация Master/Slave режим;
    • Дистанционное управление;
    • Электронный диммер 0-100%;
    • Корпус черного цвета;
    • Размеры: 200 x 190 x 122 мм.

    Попал с нерабочим блоком питания.  Блок собран на KA5M0365R  (Power switch от Fairchild). Она собственно и умерла (причиной похоже стала отвалившаяся ножка конденсатора), унесла еще 2 диода моста и оптопару.   В принципе схема включения легко гуглится, но раз была возможность срисовать  родные номиналы элементов и схему — воспользовался ней (вдруг в следующий раз принесут с обуглившимися резисторами с невозможностью понять маркировку или что-то типа того).

    Для начала пару фоток БП (на них 5M0365R уже выпаяна, сорри)

    Блок на 12Вольт,  надписи на плате — HK-36D  AW2731B. Кто их сделал и что они обозначают — неизвестно, не гуглится.  Итак, срисованная схема (не очень заботился о красоте, но срисована точно):

    Схема кстати отличается некоторыми нюансами от большинства валяющихся в инете схем на KA5M0365R.  Очень странное и непонятное для меня включение резистора R1.   Конечно можно предположить что он служит для первоначальной запитки контроллера, пока еще не работает ШИМ. Но в таком случае логичнее было бы брать подпитку после диодного моста, с сетевого конденсатора.   Но включен этот резистор именно так как нарисовано (перепроверял несколько раз) — непосредственно от сетевого провода, после предохранителя, то есть подает переменное напряжение.   Может кто-то сможет объяснить преимущества такого включения — отпишите в комментариях плиз 🙂    У меня идея только та что трассировщик платы промахнулся, и что по замыслу резистор должен был быть включен после выпрямителя.

    Далее всё в общем-то понятно и стандартно. Схема стабилизации на TL431 (хоть и они тоже по-разному включаются в разных схемах). Притом резистор R3 в делителе, существенно отличающийся номиналом, служит вероятно для точной подстройки 🙂

    Еще несколько фоток внутри и снаружи:

    Вентилятора внутри нет, охлаждение пассивное, никакого шума при работе поэтому тоже нет. (KA5M0365R  стояла на радиаторе даже без термопасты).

    Да, виднеющийся в центре диска с светодиодами «глазок» — действительно фотоприёмник:

    Пульта ДУ не дали, поэтому исследовать возможности дистанционного управления не смог.   Кроме ду, кнопками можно выдрать разные статические и динамические режимы, также есть возможность управления по DMX.

    recyclebin.com.ua

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *