8-900-374-94-44
[email protected]
Slide Image
Меню

Спицованные колеса для мотоцикла – Спицы для мотоцикла в России

Спицованные и литые диски на мотоцикл

Спицованный или литой диск? Что практичнее, красивее, надёжнее, что лучше подходит на конкретный мотоцикл? Немало ведётся споров на эту тему, причём весомые аргументы есть как у сторонников спицованных колёс, так и у поклонников «литья».

Спорить, конечно, можно до бесконечности. Свои плюсы есть как у литых дисков, как и у спицованных. Без минусов, впрочем, тоже не обошлось, куда уж без них. Основной плюс литых колёс — возможность использования на них бескамерной резины. Надо ли говорить, что в случае прокола шины такую покрышку будет гораздо проще отремонтировать? Нашли место прокола, зачистили, вкрутили жгут, накачали колесо насосом или сжатым воздухом из баллончика — и готово. А если учесть, что поймать саморез в колесо у нас можно порой в самых неожиданных местах, то это очень, очень весомый аргумент в пользу «литья».

Но есть у литых дисков и минусы. Так, если на приличной скорости мотоцикл влетит колесом в яму, коих предостаточно на дорогах нашей страны, гораздо больше шансов повредить литой диск, нежели спицованный. Конечно, проколы случаются чаще, чем подобные повреждения обода, но если уж угораздило повредить диск так, что он перестал быть герметичным, то своими силами подобную поломку в чистом поле отремонтировать не удастся.

Спицованный диск же, наоборот, более устойчив к повреждениям от дорожных неровностей. Но конструкция спицованного мотоциклетного диска предусматривает использование камерных покрышек, что автоматически превращает ремонт в случае прокола в сложнейшую операцию. Снять колесо с мотоцикла, разбортировать его, починить или заменить камеру, а затем проделать все в обратном порядке, да ещё и с минимумом инструментов и где-нибудь на обочине шоссе по силам далеко не каждому.


Конечно, есть экзотические спицованные диски под бескамерную резину, но они ставились только на некоторые модели, вроде старых BMW или Yamaha XV 1100 Virago, и то только какое-то непродолжительное время. Также есть способы герметизации спицованного диска и с целью адаптировать его под бескамерную резину, в продаже встречаются даже специальные комплекты, но надёжность подобного тюнинга вызывает сомнения, несмотря на положительные отзывы некоторых мотоциклистов, которые опробовали подобное на собственном опыте.

Что же касается стилистической стороны дела, то тут спорить бесполезно. Поклонники старой школы признают только спицы, но есть немало байкеров, которые считают, что литые диски не только практичны, но и отлично смотрятся на большинстве мотоциклов. А плюсы и минусы есть везде.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

LiveJournal

ragingbiker.ru

колесо мотоцикла

красивая задняя часть!!!

Как сделать колесо для мотоцикла чоппера не хуже чем на заводе.

Можно предположить, что любой проект по облагораживанию внешнего вида мотоцикла начинается с переделки рамы. В принципе, это предположение верно, но лишь отчасти, так как невозможно качественно «переварить» заднюю часть рамы, не имея в наличии готового

заднего колеса. Поэтому начинать комплексную переделку мотоцикла нужно с изготовления красивого «сексуального» заднего колеса. Ведь красивая задняя часть мотоцикла имеет такое же значение, как и красивая задняя часть симпатичной девушки.

Колёса от именитых производителей имеют полный асортимент размеров по диаметру и ширине, и именно, эти параметры определяют ширину и высоту задней части рамы и маятника. Качество этих фирм  отменное, но когда некоторые видят цену, соответствующюю этому качеству, то впадают в шок и сразу закрывают каталог. Например, каток для покрышки шириной 360 мм., вырезанный дорогущим и компьютерезированным станком из цельной болванки аллюминия, может стоить около 15 тысяч долларов. А вообще, потолка цен не существует.(Сейчас появились покрышки шириной 400 мм.)

В этой статье я постараюсь » разложить по полочкам» самый бюджетный, но несмотря на это, довольно неплохой по внешнему виду, вариант изготовления заднего колеса мотоцикла. Причём, ширина этого колеса полностью зависит от того , какой автомобильный обод вы найдёте, так как изготавливать изделие мы будем из автомобильного диска. Поэтому заранее определитесь с шириной обода, чтобы знать ,что искать на автомобильной разборке, а вот диаметр этого колеса подберите на 16 дюймов и я объясню, почему.

  • Ну, во- первых, этот диаметр очень распространён и среди автомобилей, и среди мотоциклов.
  • Во- вторых, он неплохо смотрится, почти, с любыми рамами (особенно для кастомов в популярном нынче стиле олдскул).
  • Ну а в третьих, разработанный  мной чертёж ступицы подходит именно для этого диаметра , а так же подходит под длину распространённых  днепровских спиц (от мотоцикла Днепр). Это избавит вас от поиска спиц другой длины или укорачивания ураловских спиц.

Впрочем, если кто- то захочет всё же использовать обод другого диаметра, то стоит немного подождать ,так как о правильном изменении длины спиц с сохранением «родной» резьбы (накатанной , а не нарезанной), я напишу в другой статье ( статью ищите здесь ). Ещё одно важное условие: обод должен быть непременно железным, а не легкосплавным. Ну, во-первых, он дешевле алюминиевого или  титанового , но не это главное. Дело в том ,что легкосплавный диск от автомобиля на мотоцикле легко опознаётся людьми и он, мягко говоря, колхозит весь проект.

Не спорю , есть, конечно, красивые  легкосплавные авто-диски , но стоят они недёшево, да и продать поштучно вам никто не захочет, так как в комплект входят 4 штуки. Ну а если заказать изготовление колеса из кованной легкосплавной болванки, на современном ЧПУ-шном фрезерном центре, то такое колёсико обойдётся Вам в волнующую сумму, и его цена вполне может перевалить за стоимость вашего мотоцикла (сколько будет нулей в ценнике зависит от эксклюзивности рисунка, материала, авторитетности фирмы изготовителя и других волнующих факторов).

К тому же установив легкосплавное колесо от автомобиля, вам непременно надо будет искать узкое переднее колёсико из такого же сплава и с таким же рисунком, а это практически невозможно (потребуется опять же заказывать изготовление узкого колеса с таким же рисунком с нуля, а это не дёшево).

Сделав же железное колесо на спицах хоть на 360 мм., никому и в голову не придёт мысль, (даже на техосмотре), что это колесо когда- то было автомобильным. Ведь технология, которую я опишу , практически такая же как на любом мотоциклетном заводе.  Тем не менее, она довольно бюджетна.

Как я уже говорил, находим на разборке авто-диск диаметром на 16 дюймов и такой ширины , какой вам нравится или смотря, какую мото-покрышку вы сможете найти. Далее, везём в любой шинный автосервис и прокатываем этот диск на спец-станке , так как если обод бэушный, то он непременно кривой(не дорого , около 5 долларов) . Далее, вырезаем внутреннюю часть обода болгаркой или если есть возможность, на большом токарном станке и зашлифовываем там, где были сварные швы.

На фотографиях ,которые я выложу ниже, будет показан пример работы с колесом от Москвича самой первой модели . Прикол в том ,что на этом ободе  отделить внутреннюю часть очень легко, так как она крепится на заклёпках. Они срезаются или высверливаются и внутренняя часть выбивается молотком. Только перед этим важно  не забыть прокатать обод.

В большинстве сервисов диск от Москвича не сойдётся своими отверстиями со  шпильками станка, так как стандарт другой, но поверьте мне, этот стандарт пуля не берёт, в прямом смысле слова , так как раньше делалось всё на века — проверенно . Когда я приехал в автосервис, а москвичовское колесо закрепили в станке и начали прокатку, то этот станок заскрипел и заскулил при прокатке доказывая, что диски современных машин, по сравнению с москвичовским ободом, сделаны из» фольги». У слесарей  автосервиса были глаза на выкате!

Так вот , если обод от 401 Москвича не встанет в современный прокаточный станок, то сделать переходник очень просто из старого жигулёвского тормозного диска. или просто вырезать его из 10 — 12 миллиметровой стали на токарном станке, что мне и сделали (см. фото слева). Единственный недостаток этого обода в том ,что максимальный размер покрышки, которая встанет на этот обод, на 160 мм. Кто хочет шире, то ищем от Победы, 21-ой Волги, Нивы, Газели, или иномарок.

Далее завариваем и зашлифовываем  отверстия от заклёпок. Следующим этапом будет разметка. Здесь нужно сразу определиться ,какое количество спиц вы хотите,  60 или 80 . На фотографиях я покажу и тот, и тот вариант, и увидев фото обода на 80 спиц , вы поймёте, что на диаметре 16 дюймов большее число спиц  впихнуть, практически невозможно. Расстояние между шишками настолько мало, что увеличить количество спиц можно только, если применить более тонкие, ну например, от Минска или Явы.

На ступице тоже нужно будет внести изменения, высверлив отверстия для спиц в несколько рядов (на разном уровне) и естественно, меньшего диаметра. Кто с этим справится — дерзайте, ведь тюнинг не имеет границ. Но на данном этапе, (в этой статье),  я стараюсь объяснить основы работ с колёсами и причём для новичков.

Естественно, крутейшие «мастера» найдут в этой статье что то, что я делаю не так, для этого и существуют крутейшие «мастера», которые только и умеют лучше всего кого то учить. Но в этой статье я не пытаюсь никого учить, я говорю как делаю именно я, и работа видна на фотографиях ниже. Но это не значит, что так обязаны делать все. Кто хочет — пожалуйста, всегда рад быть полезен.

Итак, определились с цифрой , например, 60. Для начинающих кастомайзеров самое то. Способов разметки несколько, но самый простой, это с помощью прибора с странным названием курвиметр.

Внизу этого приборчика есть колёсико, и когда прокатываешь приборчик с помощью этого колёсика по любой поверхности, то он показывает точное расстояние в миллиметрах на одной стороне шкалы, а на другой стороне точное расстояние в дюймах (см. фото).

Этот приборчик очень удобный и точный инструмент, но у кого его нет, то можно воспользоваться обычной рулеткой. Обворачиваем её вокруг обода и сильно натягиваем, лучше это делать с помощью помощника. Полученный результат делим на 60.

Далее, размечаем очень тонкой чертилкой, а лучше шилом, так как увод хоть на милиметр вправо или влево — и в конце круга получится увод на сантиметр (проверенно). Но я надеюсь, попробовав несколько раз, у вас получится.  Самое главное, нужно разметить отверстия не просто в ряд, а змейкой (cмотрите фото внизу), отступив от края центральной (широкой) канавки на 8 мм. Затем хорошенько керним эти отверстия и чем виднее они будут, тем лучше, так как при нагреве всё становится еле заметным.

Ну а теперь, мы подходим к самой интересной части работы, той, которая превратит обод авто в обод мото. Для этого вам потребуется изготовить пресс. Вариантов несколько, но я опишу самый простой и практичный, на мой взгляд пресс, резьбовой, и сделать его можно буквально за день . Как его изготовить, смотрите вот здесь.

На конец резьбового штока пресса, нужно накрутить паунсон, а в поперечную планку пресса (куда укладывается колесо) вкручивается матрица.

Планка пресса в повёрнутом виде — видна сфера матрицы.

То есть получается, что обод колеса укладывается между паунсоном и матрицей, и при давлении пресса (его штока) паунсон вдавливает металл обода в сферу матрицы (сфера матрицы хорошо видна на фото, а паунсон накручен на шток пресса), и форма выпуклости металла обода, при выдавливании точно повторяет форму матрицы.

 

 

 

 

 

 

Паунсон для выдавливания шишек под спицы колеса.Чертёж паунсона и матрицы смотрите на фото слева и ниже. Все размеры сферы паунсона и матрицы рассчитаны на головку днепровской спицы (от мотоцикла Днепр).

Чертёж паунсона и матрицы на фото слева и ниже. Изготавливать их нужно из качественной стали, не ниже сорокпятки (СТ45), и после вытачивания и паунсон и матрицу следует закалить до твёрдость 58 — 65 HRC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертёж матрицы для выдавливания шишек под спицы колеса.

Можно изготовить пресс на основе гидравлического домкрата, и принцип изготовления его можно увидеть в этой статье. Только скобу придётся сделать немного шире (зависит от ширины вашего обода),  паунсон закрепить на конце скобы, а матрицу крепим на штоке домкрата. В общем принцип будет понятен, как только вы зайдёте по ссылке и увидите чертёж.

Ещё один вариант самодельного пресса из домкрата, можно увидеть вот тут, но естественно можно изготовить и свой более лучший вариант.

Многие так называемые умные «Мега Мастера» могут сказать, что мол зачем такие сложности с так называемым заумным словом «пуклёвка» (главное слово выучить) и использование пресса, если можно взять молоток и уложив обод на какое то подобие матрицы, просто выбить шишки каким то штырём, в виде паунсона. Так говорят те, кто пробовал выбить шишки только на колесе от иномарки, а не обод от старой советской машины, который как я уже говорил не берёт пуля.

Ведь можно к примеру отпилить какую то увесистую болванку ножовкой по металлу (пилите Шура), а можно на станке или просто болгаркой, и разница будет ощутимой. Так и в этом деле — зачем махать молотком, когда можно всё делать не напрягаясь. Можно конечно, если вы делаете для себя колесо первый и единственный раз в жизни, а не ставите их на поток.

И вряд ли такая ударная «технология» позволит достичь нормального качества и одинаковости выпуклостей. Да и зачем орудовать молотком, рискуя повредить руки, если можно изготовить простейший пресс, который пригодится и для других целей, и вообще в мастерской будет очень полезен.

Поместив колесо под пресс (между паунсоном и матрицей) начинаем выдавливать шишки. Оговорюсь сразу, что металл толщиной до 1,5 мм., можно выдавить на» холодную», но в нашем случае обод имеет толщину около 2,5 мм. и как я ранее отмечал, качественный советский стандарт «отлетающей пули». И поэтому, если его не нагреть в месте выдавливания, то не выдержит никакая резьба на прессе .

Некоторые могут сказать, что можно использовать гидравлический пресс, но дело не в этом. Если металл не нагреть, то всё равно в конце формирования выпуклости его разорвёт, а если и нет, у меня бывало и такое, то всё равно нормального качества выпуклости вы не добьётесь.

К тому же, какой бы твёрдой и качественной сталью паунсона и матрицы вы не пользовались бы, они без нагрева будут сильно изнашиваться, особенно рабочая сфера паунсона. Поэтому, греть нужно обязательно и если у вас нет газового  резака или горелки, то постарайтесь попросить нагреть у  кого нибудь ( в ЖЕКе например, или автосервисе, так как прессик небольшой и его можно возить с собой).

Нагревать лучше по принципу «крест-накрест», то есть, нагреваем одну сторону, выдавливаем , прокручиваем обод на 180°, выдавливаем, прокручиваем на 90°, давим, потом снова на 180°. Это даст гарантию, что обод не «поведёт» (пока одну сторону греем, другая остывает). Работаем в перчатках и, желательно, вдвоём-  один греет, другой давит.

На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.

Не старайтесь, особенно поначалу , сразу выдавить в один приём. Лучше сначала хорошо прицелится и как бы наметить, чуть выдавив паунсоном лунку, а затем проверить и если ровно, то нагреть ещё раз, и выдавить окончательно. В этом деле лучше делать всё не спеша.

Не жалейте газ и у вас непременно всё получится. После этих работ обод, наконец, обрастёт выдавленными шишками и приобретёт » мото-вид «, но расслабляться рано, так как впереди вас ожидает работа с дрелью. Нужно просверлить 60 отверстий и под определённым углом.

Какой это угол в градусах, мне нет смысла говорить, так как это вам не поможет. Лучше сделайте следующее: если ступица ещё не готова (а её нужно будет заказать у токаря), то возьмите кусок трубы или брёвнышка и отпилите кусок такой длинны, какой имеет ширина ступицы на чертеже. Это ваш шаблон. Вставляя его (или как- то закрепив) в середину обода, вы периодически будете проверять угол наклона дрели.

Поверьте, пару градусов вправо-влево не сыграют никакой роли, так как отверстия всё равно должны быть чуть больше головки спицы по диаметру. Это позволяет спице немного гулять и корректировать угол отверстия, даже если вы чуть ошибётесь при сверлении. Но всё же, и здесь спешить не стоит.

Обод от 401 Москвича с заваренными отверстиями от заклёпок.

Грунтованный обод на 80 спиц

Делайте всё аккуратно и не спеша, и у вас  получится. Ведь именно для этого я и объясняю всё подробно. Сверлите сначала сверлом на 8 мм, а потом чуть больше. Как я уже говорил, добейтесь чтобы  головка спицы вставлялась с зазором, но небольшим (где- то 0,2 мм).

грунтованный обод на 60 спиц

После этого останется нанести грунт и покрасить, или начать полировку обода для нанесения хрома — кому как больше нравится.

Фотографии готовых ободов на 60 и 80 спиц, покрытых грунтом, показаны слева и ниже.

Обод с выдавленными выемками под спицы и просверленными отверстиями.

Начинаем сверление.

Для заготовки ступицы была добыта отличная сталь 40Х13, и увесистая болванка из этой стали (весом около 15 килограмм) была подвергнута обработке на токарном станке, и было снято пару вёдер стружки, пока получилась заготовка, показанная на фотографии.

Ступица рассчитана на четыре подшипника (люблю запас мощности во всём), закрытого типа, и под диаметр стандартной оси от тяжёлых мотоциклов. Четвёртый подшипник  находится в шлицевой втулке.

 

Наружный диаметр подшипников тоже как в стандарте ,только они не конические, а обычные. О том как расшифровывать маркировку подшипников и как правильно выбрать подшипник в магазине, советую почитать здесь.

Точить ступицу желательно из стали 40Х13 или 45, можно из нержавейки, титана, но если не найдёте, тогда из обычной стали ( какую найдёте).

По крайней мере ступицы мотоциклов иномарок (например у той же  Ямахи Драг Стар) ступицы изготовлены из дюралюминия типа нашего Д16.

С одной стороны посадочное место с отверстиями (6 штук показаны на фото, где написано ступица готова для нанесения хрома) под тормозной диск от Ижа или Априлии , Дукати — не удивляйтесь есть у них такой же размер крепёжных отверстий диска, как и у ижевского диска, а с другой стороны посадочное место под шлицевую втулку от Урала. Её нужно отделить от ураловской» ромашки» (тормозного барабана), срезав заклёпки.

Если кто- то захочет применить это колесо на мотоцикле  не с карданом, а с цепью, то вместо шлицевой втулки нужно всего лишь закрепить втулку с отверстиями под крепление звёздочки. Естественно, ширина этой втулки подбирается индивидуально под каждый маятник или раму ( если хардтейл, то есть жёсткая).

Так же, вам потребуется выточить распорные втулки ( можно использовать подходящую трубку), которые устанавливаются между подшипниками. Чертежи на фото ниже.

 

 

 

 

 

 

Надеюсь, что с разметкой и сверлением отверстий в ступице у вас проблем не возникнет . Потребуется сверло центровка на 5 мм, которое сделает сразу за один проход и потай.  Сверлить, естественно, лучше на станке. Кто не уверен в своих силах или у кого нет сверлильного станка, то лучше эту операцию доверить знакомому фрезеровщику .

Кстати, у кого есть токарный станок в мастерской, даже простой школьник типа ТВ — 3, 4, 6, 7 (ну или ТВ16), то проблем с разметкой отверстий в ступице не будет, если изготовить простейшее делительное приспособление, а как его изготовить я показал в видео у себя на канале suvorov-custom, а так же я опубликовал это видео чуть ниже.

Чертёж оси колёс не публикую, так как он готовится на основании размеров передней вилки, маятника или рамы .Об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Вот, вроде бы, и всё.

 

 

 

 

 

 

 

У кого возникнут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить, особенно новичкам. Удачи всем и творческих успехов, надеюсь эта статья поможет вам самостоятельно сделать колесо для вашего красавца чоппера!

СТУПИЦА ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХРОМА.

suvorov-castom.ru

Диски для мотоциклов

Диски на мотоцикл делятся на два основных типа: спицованные и легкосплавные. Что касается размеров мото дисков, то они строго определены производителем, а значит изменить диаметр колес на мотоцикл не так просто, как на автомобиль. Чтобы нарушить требования производителя и установить, например, большое переднее колесо, потребуется довольно серьезная переделка мотоцикла.

На мотоциклы распространяется то же правило, что и на автомобиль – шины для мотоциклов и диски подбираются исходя из места и стиля езды. Причем, способ эксплуатации определяет и тип мотоцикла, а значит можно смело говорить, что мотодиски подбираются исходя из того, какой у вас «железный конь». Так на спортивные, дорожные городские мотоциклы ставят литые диски, а вот на кроссовые, эндуро, чопперы, как правило, спицованные диски. Попробуем рассказать, с чем связана такая разница.

Однако, прежде чем говорить о преимуществах тех или иных дисков на мотоцикл, расскажем о гироскопическом эффекте, который во многом определяет езду на мотоцикле. Дело в том, что постоянно вращающееся колесо на оси - в данном случае это мотоцикл с водителем - стремится сохранить равновесии. Именно этим эффектом можно объяснить, почему мотоцикл при движении не падает, а стоять ровно без поддержки он не может. Проявляется в большей степени этот эффект на заднем колесе, переднее колесо больше отвечает за изменение направления.

Гироскопический эффект позволяет, как сохранить равновесие при ровном движении, так препятствует маневрам на поворотах. Чем выше скорость, тем заметнее эффект и тем сложнее поворачивать байк. Поэтому при выборе дисков на мотоцикл отталкиваются от того, что в одном случае – при езде по бездорожью – важно сохранить равновесие, для чего подойдут спицованные диски, в другой ситуации, когда на первое место выходит скорость и маневренность – например, на мотогонках - ставят литые диски.

Спицованные диски мото

Классический вариант устройства колес - это спицованные диски и камерная покрышка, такое строение происходит еще от велосипедных колес. В мире двухколесной техники эстетика играет большую роль, чем у автомобилистов. Мотоциклисты часто объединяются по схожим интересам, среди существующих движений долго не теряет актуальности old school. Его эстетика также «живуча», как и знаменитые спицованные диски на чопперах.

Спицованные диски для мотоциклов хороши не только внешним видом, но и отличной упругостью, сопротивлением растяжению. Глядя на спицы мотоциклетного диска, удивляешься, как такой толщины хватает на то, чтобы выдержать вес мотоцикла, который «весит» на верхних спицах колеса. Все дело в расположении спиц – так называемый спицевый набор, имеющий несколько вариантов исполнения, но всегда центрирующий обод, равномерно перераспределяющий нагрузку, удерживающий форму колеса и переводящий нагрузку со сжатия на растяжение.

Описывая положительные стороны спицованных дисков, следует обратить внимание, что они отлично подойдут для мотоциклов эндуро, на которых преодолевается бездорожье. Плюс этих дисков – высокая способность выдерживать критические удары. Спицованные диски не могут расколоться – им грозит только возможность помяться или у них сломается спица.

Литые диски для мотоциклов

Поскольку распространены также и литые диски на мотоцикл, надо понимать, чем они лучше спицованных. Главный  недостаток последних – необходимость использовать камеру, которая в случае прокола доставит немало проблем: демонтировать покрышку, вытащить камеру, заклеить ее и монтировать обратно … все эти процедуры вряд ли принесут радость даже «матерому» мотоциклисту. Литые мото диски позволяют обходиться без камеры.

Колесо мотоциклетное с литым диском более жесткое, что важно для управляемости, поэтому их устанавливают на спортивные, дорожные мотоциклы. Именно с гоночных мотоциклов и отсчитывают свою историю литые мотодиски, которые устанавливались в первую очередь для снижения массы. Кроме того они позволяют уменьшить ширину ступицы, за счет чего легче устанавливать тормозные диски. Но наиболее важный плюс, ради которого мотоциклисты сегодня предпочитают литые диски для мотоциклов – это, как было отмечено, возможность использовать бескамерную шину.

Нельзя обойти вниманием непопулярные, но, тем не менее, встречающиеся мотоциклетные диски из других сплавов. Так, в продаже можно увидеть магниевые мото диски, которые, как и в случае с автомобильными легковыми дисками не набрали популярности из-за склонности металла к коррозии.

Встречаются также и сборные диски. Но наиболее передовыми считаются карбоновые диски. Как правило, они состоят из карбонового обода и центральной части из кованного алюминия, что делает их прочными и легкими. Они заметно улучшают поведение мотоцикла, но стоит иметь в виду, что помимо высокой стоимости, у них есть еще одно незавидное свойство – карбоновые диски мото легко трескаются. По этой причине они используются только в мотоспорте, для постоянного использования они не оправданы.

Отметим, что существует компромисс для тех, кого привлекают эстетикой спицованные мото диски, а практичностью – литые. Для них производители выпускают диски с двойным ободом, за счет чего не потребуется камерная шина.

www.konsulavto.ru

Изобретение колеса - Мотобратва

Текст: Артем ‘S1LvER’ Терехов

С момента появления мотоцикла эволюция серьезно поработала над героями нашей сегодняшней статьи, превратив их в один из инструментов улучшения управляемости байка. Они к тому же дополняют общий стиль мотоцикла, внося вклад своим эффектным видом в общее зрительное восприятие всего механизма. Речь пойдет о колесах, но не тех, которые доктор прописал, а о мотоциклетных.

 

Колеса – это опора мотоцикла, они обеспечивают точную и надежную установку шин и противостоят нагрузкам, прикладываемым к ним при торможении, ускорении или со стороны неровностей полотна. В дополнение к этому, колесо должно быть как можно легче.
Шины устроены гораздо сложнее, чем можно было бы подумать. В результате постоянного совершенствования двухколесных машин, они из простых резиновых «бубликов-треугольников» превратились в очень непростые изделия, которые теперь считаются обыденными. Шины должны обеспечивать безопасность и надежность при использовании в широком диапазоне скоростей, нагрузок, температурных и погодных условий. На их совести – основа безопасности райдера, но цена при этом должна удерживаться в разумных пределах, поскольку в мотоциклетной сфере шины – скорее расходный материал.


Тормоза должны обеспечивать поглощение энергии большого, движущегося с немалой скоростью мотоцикла в течение нескольких секунд. Тормоза преобразуют кинетическую энергию движения в тепло и быстро его рассеивают – факт, который редко приходит в голову наслаждающемуся стремительным полетом райдеру.
У шин, колес и тормозов есть одна общая черта – они являются наиболее важными деталями, связанными с безопасностью. Кроме того, каждая из систем выполняет многосторонние задачи в наиболее неприметной форме. Но обо всем по порядку, сегодня мы разберемся с колесами, а в следующих статьях – поговорим о шинах и тормозах.

 

Спицы – вечная классика


Для начала, давайте поговорим о конструкции классических спицованных колес. Такое колесо представляет собой интересное устройство. Оно состоит из трех элементов: ступицы, обода и соединяющих их спиц. Ступица расположена в центре колеса, имеет форму прямой катушки, от которой она способна отклоняться в сторону увеличения для размещения колодочного (барабанного) тормоза или элемента крепления задней звездочки и амортизатора привода. Если мотоцикл оснащается дисковыми тормозами, то на ступице располагаются крепления для дисков.

16-ти дюймовый диск, устанавливаемый на переднее колесо круизеров H-D. Обратите внимание - спицы входят в ступицу под прямым углом

Ось колеса проходит через подшипники, за счет чего колесо свободно вращается на оси. В ступице закрепляются головки спиц, которые вставляются в отведенные для них отверстия в приливе ступицы. Обычно головка спицы загибается под углом 90 градусов, хотя там, где требуется повышенная прочность (например колеса для байков с боковой коляской), используются прямые спицы.


Обод колеса представляет собой профилированную полосу из металла, на которой устанавливается шина и закрепляется внешний конец спицы. Обычно обода изготавливают из алюминиевого сплава или стали, покрытой для красоты и защиты от коррозии хромом. Спицы удерживаются в ободе при помощи ниппелей. Ниппеля навинчиваются на конец спицы для обеспечения первоначальной центровки колеса и возможности последующей подтяжки спиц. Чтобы ниппеля не протерли камеру шины, их покрывают ободной лентой.


Спицы – наиболее замечательный элемент всего колеса. Наверняка многие задумывались о том, как ближайшая к земле спица выдерживает вес всего байка. Если взять спицу и попробовать ее согнуть – она легко согнется, возможно, даже сломается. Спицы обладают небольшим сопротивлением сжатию, но огромным сопротивлением растяжению. Мотоцикл, «обутый» в спицованные колеса, буквально висит на верхних спицах колеса, остальные спицы только ориентируют ступицу по центру обода и не дают ему деформироваться под весом машины.
Отдельно стоит поговорить о нагрузках, возникающих при торможении и ускорении. В обоих случаях обод и ступица стремятся провернуться относительно друг друга, следовательно, спицы нужно устанавливать так, чтобы выдерживать эту нагрузку. Для этого спицы располагают тангенциально, что позволяет перевести нагрузку со сжатия на растяжение.


Такой рисунок спицевания переводит возникающую деформацию на растяжение - сильную сторону спиц

Шаблоны тангенциального спицевания колеса

 

Если взглянуть на спицованное колесо, то можно заметить, что каждая из двух расположенных рядом на ободе спиц присоединяется к противоположным сторонам ступицы. Благодаря этому образуется треугольная конструкция, которая успешно противостоит любой попытке смещения обода относительно ступицы.
На мотоциклах такие осевые нагрузки не очень велики, поскольку байк наклоняется в поворотах – эти силы воспринимаются как давление, действующее вниз по оси симметрии колеса. Отчасти, поэтому спицованные колеса перестали использовать на автомобилях – с увеличением мощности моторов осевые нагрузки на колеса также увеличились.
На большинстве спицованных колес наличие отверстий под спицы в ободе означает, что для предотвращения утечек воздуха нужна камера. Выбор камерных шин несколько ограничен в связи с тем, что на большинстве байков используются литые колеса с бескамерными шинами. Спицованные колеса повсеместно используются во внедорожных машинах, так что с ассортиментом таких шин все в порядке. Впрочем, если стиль требует именно спицованные колеса, но при этом хочется пользоваться большим выбором бескамерных шин, производитель может схитрить. Например, Ducati на своих байках линейки Sportclassic (GT1000, Sport 1000) использовала элегантное решение - спицованное колесо со сдвоенным ободом. И камера не нужна, и выглядит такое колесо очень красиво.

 

Спицованные колеса - неотъемлемая часть стиля подобных байков (2005 Ducati Sport 1000)

 

Да тут сплошное литье!


Литые колеса тоже состоят из ступицы, обода и спиц. Разница заключается в том, что они изготовлены единым элементом из одного материала. Спиц гораздо меньше – их число может достигать трех и редко превышает шесть-семь. Спицы литых дисков могут располагаться радиально, хотя в целях красоты так почти никогда не делают, поскольку технология изготовления позволяет использовать самые причудливые формы.

Рисунок спиц литого диска диктуется чисто декоративными целями (BMW HP2 Sport 2008)

Впервые литые колеса были применены на гоночных мотоциклах для снижения веса (а следовательно, снижения гироскопического эффекта) и большой точности геометрии. Еще один плюс «литья» - меньшая ширина ступицы, за счет чего легче устанавливать тормозные диски.
Гоночные продукты делали из магниевого сплава, который значительно легче алюминиевого при аналогичной прочности. Однако магниевые колеса оправданы только в гонках, поскольку этот сплав подвержен растрескиванию и склонности к коррозии при длительном сроке службы. На серийных байках используют колеса из алюминиевого сплава – обладая неплохой прочностью, они к тому же дешевле и долговечнее аналогов из магния.
Литое колесо выплавляется единой деталью методом отливки, после чего обод обрабатывают на станке до получения колеса безупречной точности. Такое колесо не нужно центрировать и регулировать, а обслуживание сводится к поддержанию покрытия в хорошем состоянии. На большинство современных байков устанавливаются литые колеса, созданные для использования с бескамерными шинами.

 

Обработка металла будущего колеса высокоскоростной фрезой. Подозрительная зеленая жидкость - просто специализированное охлаждение

 

Конечно, у «литья» есть и недостатки. Вследствие продолжительных ударных нагрузок (которые неотделимы от езды по нашим «направлениям») появляются трещины в основании спиц. Полное разрушение диска происходит редко, однако всегда неожиданно, и приводит к драматическому результату. Поэтому проблемный диск лучше своевременно менять, и не использовать принцип «а ладно, пока так покатаемся». Аналогичные проблемы появляются в результате ДТП. Если спицованный обод при ударе будет деформироваться, и его можно восстановить, то более жесткий литой обод просто сломается, или получит микротрещины от напряжения. Еще хуже то, что при ударе литое колесо передает удар вилке или даже раме. Нетрудно подсчитать, что дешевле – отремонтировать согнутый в узел спицованный обод или менять литой диск, а вместе с ним и вилку. Конечно, я немного преувеличил, но думаю, соотношение повреждений вы поняли.

 


Составные колеса


Есть и такая экзотика, которая нынче редко встречается на серийных моделях. Составные диски занимают промежуточное положение между литыми и спицованными, и объединяют преимущества обоих типов.
Обод такого колеса изготавливается путем штамповки из сплава аналогично ободьям, применяемым на спицованных колесах, однако отверстий под спицы здесь нет. На внутренней стороне обода есть места для крепления спиц, которые тоже штампуются из стали или сплава и могут

motocafe.ru

Устройство мотоциклетных колес. Покрышки для мотоцикла. Колеса со спицами и литые.

Колеса, пожалуй, самый стабильный элемент конструкции мотоцикла. Как и сотню лет назад, колесо состоит из ступицы с тормозным барабаном, спиц, обода и шины. В ступице располагаются подшипники, закрытые сальниками. В нее же при изготовлении обычно заливается стальной тормозной барабан, если тормоз барабанный. Прежде ступицы были исключительно стальными, штампованными. Сейчас такие почти не всфечаются : для снижения веса и лучшего отвода тепла их делают алюминиевыми, да еще и с ребрами. Размеры колес по диамефу обода колеблются в среднем от 10 до 20 дюймов, по ширине профиля — от 2,3 до 7 дюймов".
Колесо: 1 — обод; 2 — спица; 3 — ступица; 4 — распорная втулка; 5 и 15 — маятниковая вилка; 6 — сальник; 7 — тормозная накладка; 8 — пружина; 9 — звездочка задней передачи; 10 — чехол тяги; 11 — тяга; 12 — чехол цепи; 13 — цепь; 14 — кожух звездочки; 16 — подшипник; 17— ось колеса; 18 — растяжка цепи; 19— шина.

Самые маленькие колеса применяются, понятно, на скутерах и их разновидностях — электророллерах. Самые большие колеса принадлежат, как правило, спортивным мотоциклам. На дорожных же мотоциклах чаще всего используются колеса с диаметром обода 16—18 дюймов (406—460 мм).
Выбор диаметра колеса обычно определяется из предстаатения о том, в каких условиях будет эксплуатироваться тот или иной мотоцикл. Каждый размер имеет свои преимущества и недостатки. Имея о них представление, можно, по крайней мере, судить о целесообразности того или иного решения.

Например, 19-дюймовые колеса, обладая хорошим гироскопическим моментом (то есть способностью в раскрученном состоянии сохранять вертикальное положение), улучшают устойчивость мотоцикла. К тому же они меньше ощущают мелкие неровности дороги в силу своего диаметра.
Колеса с размером 16 дюймов легче — их можно быстрее раскрутить, и потому мотоцикл с такими колесами динамичнее. При этом размере колеса грязевой щиток можно опустить ниже, что улучшает обдув двигателя встречньгм потоком воздуха. Центр тяжести мотоцикла понижается, улучшается его маневренность.
С учетом этих факторов в последние годы стали все чаше использовать на мотоциклах колеса разных диаметров: спереди — до 20—21 дюйма, сзади — до 16—18 дюймов.

В отечественной практике по большей части все еще иcпoвeдyется принцип взаимозаменяемости. И с этим трудно спорить: в нашей глубинке очень удобно иметь мотоцикл, у которого все колеса, включая колесо прицепа, одинаковые.

Колеса мотоцикла со спицами.


Мне достался по случаю мотоцикл. Я решил его восстановить и для начала разобрал. В том числе — колеса. А теперь не могу их собрать, потому что не понимаю, какие спицы куда вставлять... В классическом варианте обод со ступицей соединяется с помощью проволочных спиц. Обычно мотоциклетное колесо имеет от 36 до 40 спиц. Причем спицы устанавливаются не по радиусу, а с наклоном, тангенциально. Это делается для того, чтобы половина спиц воспринимала нагрузки, возникающие при разгоне, а вторая половина — при торможении.
Один из вариантов установки спиц такой. Начните с того, что, положив ступицу на верстак, вставьте в ее отверстия все спицы с одной стороны. Затем возьмите две из них, расположенные рядом, и скрестите их, направив левую направо, а правую — налево. Вставьте идущую налево спицу в отверстие обода и назовите это отверстие первым, а спицу, идущую направо — в одиннадцатое отверстие, считая вправо от №1 (между спицами должно остаться девять свободных отверстий в ободе). Поскольку отверстия в ободе выдавлены косо с учетом наклона спиц, первое выбирайте с учетом этого обстоятельства.

Теперь в каждое четвертое отверстие на ободе, считая от того же первого, вставьте остальные спицы этой стороны ступицы. Между спицами одного направления в ободе должно остаться три свободных отверстия. Вставленные спицы закрепите ниппелями, завернув их на половину длины резьбы.

Теперь можно перевернуть «полуфабрикат» и, нажав на ступицу, утопить ее, насколько позволят спицы.
Вставьте спицы в отверстия этой части ступицы и подберите место для первой: его покажут длина спицы и направление отверстия в ободе.

Вслед за этим в каждое четвертое отверстие (пропуская три) вставьте остальные спицы и закрепите ниппелями. По возможности равномерно их подтяните.

— После ремонта собрал колесо — но ездить на нем нельзя. Это пародия какая-то: вихляет во все стороны, не пойму даже, как испралять...

У тех, кто в детстве достаточно много ездил на велосипеде, такие проблемы обычно не возникают, потому что каждый уважающий себя велосипедист умеет исправлять «восьмерки».
Зажмите ось колеса в тиски, наденьте на нее колесо и, придав ему вращение, подносите к ободу мел, опирая руку на неподвижную подставку. Если будете подносить мел сбоку — его следы покажут осевое биение обода; если по радиусу — радиальное.

Сначала устраните радиальное биение. Тут, как говорится, «возможны варианты».
Если след мела на ободе виден только на одном участке — ступица смещена относительно центра. Если на двух, диаметрально противоположных — деформирован обод (имеется «овал»). В первом случае нужно ослабить спицы на той стороне обода, где следов мела нет. При этом в середине участка ниппели надо ослаблять больше, а по мере удаления от нее — меньше. На той же стороне, где есть следы мела, спицы надо подтянуть, придерживаясь того же принципа. После этого протрите обод... и начните все сначала. Возможно, придется повторять эту процедуру еще, еще и еще — тут уж ничего не поделаешь. Эта работа требует большого терпения.

Таким же примерно методом устраняют и «воськерки», то есть осевое биение, но спицы подтягивают и ослабляют на двух сторонах обода. С той стороны, где виден мел, спицы надо ослабить, и тем сильнее, чем отчетливее следы. Спицы, чередующиеся с ослабленными, но идущие к другой стороне ступицы, следует сразу же подтягивать. И снова повторять операцию с мелом.

Допустимое остаточное биение как по оси, так и по радиусу, не должно превышать 1 мм.
Заканчивается вся процедура операцией, похожей на настройку рояля. Вращая колесо, поднесите к спицам отвертку: слабо натянутые спицы дребезжат, перетянутые звенят на высокой ноте. Нужно стремиться к тому, чтобы все спицы звучали примерно одинаково.
В заключение проверьте, не выступают ли концы спиц из ниппелей. И если такие найдутся — снимите выступающие концы полукруглым напильником. И только после этого, надев на обод предохранительную ленту, можно монтировать шину.

Литые колеса мотоцикла


— На многих мотоциклах сейчас стоят литые колеса. Они красивые. И не могу понять, зачем некоторые фирмы все еще держатся за спицованные колеса: ведь их время кончилось! Появление литых колес никакой революции не совершило. Скорее наоборот: мы вернулись к истокам (первые колеса, как известно, вообще были сплошными), но на новом уровне технологии.
Главная беда спицованных колес заключается в том, что спицы периодически рвутся. Особенно часто это происходило на таких колесах, где ступица была несимметричной (один ее фланец, со стороны тормоза, был большего диаметра, другой — меньшего). Соответственно, и спицы были разной длины. К тому же, как правило, головки спиц на таких колесах были загнуты под 90 °С — и как раз в месте изгиба спицы чаще всего и ломались. Как говорят специалисты, ломались по концентратору напряжений.
Желание кардинально решить проблему привело к созданию литого колеса для мотоцикла, в котором множество тонких спиц заменено несколькими толстыми.
Преимущества литых колес очевидны: они идеально точны по геометрии, хорошо сбалансированы, не требуют регулировок, допускают применение бескамерных шин.

Однако за спицованными колесами для мотоцикла сохраняется неоценимое качество, которого начисто лишены колеса литые: эластичность. В тех случаях, когда литое колесо ломается и делает дальнейшее движение невозможным, спицованное часто вообше остается невредимым. А уж если деформация произошла, то спицованное колесо практически всегда позволяет «дотянуть» до места ремонта. Это качество имеет особую значимость для мотоциклов с боковыми прицепами, где колеса испытывают самые большие нагрузки. Потому и не спешат мотоциклостроители расставаться с колесом на спицах.

Мотофакт

motosport-by.blogspot.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *