Схема китайского аккумуляторного фонарика на светодиодах – Фонарь светодиодный – схема, ремонт и модернизация своими руками

Вторая жизнь аккумуляторного фонарика — Прочие источники — Источники питания

Сергей Никитин Основными причинами выхода из строя аккумуляторных фонариков является выход из строя аккумуляторных батарей или перегорание светодиодов. Вторые перегорают потому, что производители не заморачиваются с ограничением тока через светодиоды, дабы не было застоя в промышленности при производстве подобной продукции. И так, от разных старых или неисправных устройств типа плееры, видео-регистраторы, навигаторы и прочее, всегда что то остаётся полезное, в том числе и аккумуляторы, а они обычно литиевые, которые требуют некоторых особенностей в эксплуатации, для этого в них обычно вмонтирован контроллер заряда-разряда. Очень интересны для вторичного использования вот такие АКБ без корпусов, они маленькие и довольно ёмкие и их вполне можно ставить в фонарик, взамен вышедшего из строя штатного аккумулятора. Зарядное устройство в обычных аккумуляторных фонариках, выполнено по примитивной схеме, которая не пригодна для заряда аккумуляторов с контроллером, потому что после заряда аккумулятора, контроллер отключит заряд, а это приведёт к скачку напряжения на входе контроллера и вывод его из строя или продолжением не контролируемого заряда. Литиевые батареи этого не прощают и могут взорваться, выйти из строя. Для этого была разработана простая схемка, которая ограничивает входное напряжение после отключения заряда и даже индицирует его протекание или окончание. Штатное зарядное устройство фонарика удаляется (можно использовать его как донор) и вместо него устанавливается следующая схема.     Зарядный ток ограничивается конденсатором С1, который должен быть плёночным (не бумажным) и на напряжение не ниже 400В, можно использовать помехоподавляющие, на которых обычно пишут 275вольт. При указанной на схеме ёмкости, зарядный ток около 50 мА. Диодный мост взят из базы старого радиотелефона, здесь не обязательно использовать диодный мост рассчитанный на сетевое напряжение, двухцветный светодиод от туда же. При заряде, ток протекая через резистор R7 создаёт на нём падение напряжения, что индицирует диод с одним цветом (например красный). При отключении контроллером батареи заряда, напряжение возрастает и открывается стабилитрон VD2, VD5 которые ограничивают входное напряжение на аккумуляторе и падение напряжения на резисторе R3 зажигает другой светодиод (например зелёный), индицируя об окончании заряда. Стабилитроны КС456 или КС468 (или им подобные рассчитанные на максимальный ток стабилизации не менее зарядного тока, в нашем случае 50мА и (или) суммарное напряжение стабилизации 8-12 вольт. Одно замечание, не у всех аккумуляторов контроллеры отключаются при маленьком токе заряда. В этом случае необходимо увеличить ёмкость С1 до 2-3 мкФ, а величины резисторов R3, R 6,R7 уменьшить до 51-30 Ом, мощность 1Вт, стабилитроны заменить на Д815 с соответствующим напряжением стабилизации. Величину резистора R8 рассчитываем из условия ограничения максимального тока через светодиоды фонаря. Обычный белый светодиод (в котором не предусмотрено принудительное охлаждение) рассчитан на ток около 20мА, падение напряжения на белых светодиодах около 3-х вольт, а максимальное напряжение аккумулятора 4,2 вольт, вот эту разницу 1,2 вольт нужно куда то пристроить. Если у вас в фонарике 5-ть светодиодов соединённых параллельно то максимальный суммарный ток будет около 5х20мА=100мА, следовательно 1,2 вольт делим на 0,1А (это наши 100мА), получаем величину резистора 12 Ом. Если у вас стоят мощные светодиоды, к которым прикреплён радиатор, то при расчёте их максимальный справочный ток уменьшаем на 30%, и тогда они будут работать у вас очень-очень долго. Это касается всех светодиодов используемых в осветительных приборах. Производители умышленно загоняют их в предельные режимы работы для сокращения срока их службы.

vprl.ru

Переделка Китайского аккумуляторного фонаря до 4 Ватт

Валялся у меня китайский фонарик с сгоревшими светодиодами.

Да и аккумулятор его Китайский уже не хотел заряжаться, а недавно пришли мне светодиоды из того же Китая 1 Ватт 200 mA  на 150 mA уже горят на полную яркость.

Купил здесь 157р.

В общем 4 шт я решил поставить в этот фонарь + аккумулятор от сотового телефона.

В отражателе  немного рассверлил отверстия чтобы светодиоды плотно сели, светодиоды соединил последовательно так как питать буду через преобразователь.

Радиатор просто попалась круглая медная пластина в которой по середине просверлил отверстие.

Контакты светодиодов за изолировал скочем чтобы на радиатор не закоротили.

На схеме напряжение написано 12В это опечатка. Напряжение аккумулятора примерно 3.7В

Схема преобразователя самая простая в интернете постоянно мелькает.

Катушку намотал на ферритовое кольцо от компьютерного блока питания (на выходе стоит самое крупное)  наматывал проводом 0.5 мм от середины с начало на себя в одну сторону 20 витков потом от середины в другую сторону 20 витков (у меня они разных цветов).

Транзистор биполярный выдернул с того же комп. блока питания

2SC4242 в интернете советуют mje13009 как народный по 10р за шт. можно купить здесь поставил на небольшой радиатор а то греется.

Резистор сначала поставил переменник для проверки, потом заменил на 62 Ом.

Фонарь является работоспособным даже при напряжение аккумулятора 1.5 Вольта но на не полный накал.

Кстати о зарядки, я оставил эту часть не тронутой там зарядка сделана на балластном конденсаторе и желательно было поставить хотя бы стабилизатор напряжения

L7805 

Можно оторвать контроллер от аккумулятора или поставить к примеру вот такой аккумулятор Li-Po: 1200 мАч/ 3.7 Волта и поставить контроллер заряда  Li-Po  и

заряжать зарядкой от телефона. И вообще контроллер батареи может не выдержать его все равно придется оторвать.

 

 

 

Поделиться ссылкой:

Похожее

777led.ru

Доработка светодиодного фонаря — RadioRadar

Светотехника

Главная  Радиолюбителю  Светотехника

---

В тёмное время суток карманный фонарь — незаменимая вещь. Однако имеющиеся в продаже образцы на аккумуляторной батарее с зарядкой от сети вызывают лишь разочарование. Некоторое время после покупки они ещё работают, но затем гелевая свин-цово-кислотная аккумуляторная батарея деградирует и одной её зарядки начинает хватать всего лишь на несколько десятков минут свечения. А нередко во время зарядки при включённом фонаре светодиоды перегорают один за другим. Конечно, учитывая невысокую цену фонаря, можно каждый раз покупать новый, но целесообразнее один раз разобраться в причинах отказов, устранить их в имеющемся фонаре и забыть о проблеме на долгие годы.

Рис. 1

Рассмотрим подробно показанную на рис. 1 схему одного из вышедших из строя фонарей и определим её основные недостатки. Слева от аккумуляторной батареи GB1 здесь расположен отвечающий за её зарядку узел. Ток зарядки задан ёмкостью конденсатора С1. Резистор R1, установленный параллельно конденсатору, разряжает его после отключения фонаря от сети. Светодиод HL1 красного цвета свечения подключён через ограничительный резистор R2 параллельно нижнему левому диоду выпрямительного моста VD1-VD4 в обратной полярности. Ток через светодиод протекает в те полупериоды сетевого напряжения, в которых открыт верхний левый диод моста. Таким образом, свечение светодиода HL1 свидетельствует лишь о подключении фонаря к сети, а не об идущей зарядке. Он будет светиться даже при отсутствующей или неисправной аккумуляторной батарее.

Потребляемый фонарём от сети ток ограничен ёмкостным сопротивлением конденсатора С1 приблизительно до 60 мА. Поскольку часть его ответвляется в светодиод HL1, ток зарядки батарей GB1 получается около 50 мА. Гнёзда XS1 и XS2 предназначены для измерения напряжения батареи.

Резистор R3 ограничивает ток разрядки батареи через соединённые параллельно светодиоды EL1-EL5, но его сопротивление слишком мало, и через светодиоды течёт ток, превышающий номинальный. Яркость от этого увеличивается незначительно, а скорость деградации кристаллов све-тодиодов заметно возрастает.

Теперь о причинах перегорания све-тодиодов. Как известно, при зарядке старого свинцового аккумулятора, пластины которого сульфатировались, возникает дополнительное падение напряжения на его повышенном внутреннем сопротивлении. В результате при идущей зарядке напряжение на выводах такого аккумулятора или их батареи может в 1,5…2 раза превысить номинальное. Если в этот момент, не прекращая зарядки, замкнуть выключатель SA1, чтобы проверить яркость свечения светодиодов, то повышенное напряжение окажется достаточным для значительного превышения текущим через них током допустимого значения. Светодиоды поочерёдно выйдут из строя. В результате к непригодной к дальнейшей эксплуатации аккумуляторной батарее добавляются сгоревшие светодиоды. Отремонтировать такой фонарь невозможно — запасные батареи в продаже отсутствуют.

Рис. 2

Предлагаемая схема доработки фонаря, показанная на рис. 2, позволяет устранить описанные недостатки и исключить вероятность выхода из строя его элементов при любых ошибочных действиях. Она заключается в таком изменении схемы подключения светодиодов к аккумуляторной батарее, чтобы её зарядка прерывалась автоматически. Это обеспечивается заменой выключателя SA1 на переключатель. Ограничительный резистор R5 подобран таким, что общий ток через светодиоды EL1-EL5 при напряжении батареи GB1 4,2 В равен 100 мА. Поскольку переключатель SA1 использован трёх-позиционный, появилась возможность реализовать экономичный режим пониженной яркости фонаря, добавив в него резистор R4.

Индикатор на светодиоде HL1 также переделан. Последовательно с аккумулятором включён резистор R2. Падающее на нём при протекании тока зарядки напряжение приложено к свето-диоду HL1 и ограничительному резистору R3. Теперь происходит индикация именно текущего через батарею GB1 тока зарядки, а не просто наличия сетевого напряжения.

Негодная гелевая батарея заменена составленной из трёх Ni-Cd аккумуляторов ёмкостью 600 мА-ч. Продолжительность её полной зарядки — около 16 ч, причём испортить батарею, не прекратив зарядку вовремя, невозможно, поскольку зарядный ток не превышает безопасного значения, численно равного 0,1 номинальной ёмкости аккумулятора.

Рис. 3

Вместо сгоревших установлены светодиоды HL-508h338WC диаметром 5 мм белого свечения номинальной яркостью 8 кд при токе 20 мА (максимальный ток — 100 мА) и угле излучения 15°. На рис. 3 показана экспериментальная зависимость падения напряжения на таком светодиоде от текущего через него тока. Его значение 5 мА соответствует практически полностью разряженной батарее GB1. Тем не менее яркость фонаря и в этом случае оставалась достаточной.

Переделанный по рассмотренной схеме фонарь успешно работает уже несколько лет. Заметное снижение яркости свечения происходит лишь при почти полной разрядке аккумуляторной батареи. Это как раз и служит сигналом о необходимости зарядить её. Как известно, полная разрядка Ni-Cd аккумуляторов перед зарядкой повышает их долговечность.

Из недостатков рассмотренного способа доработки можно отметить довольно большую стоимость батареи из трёх Ni-Cd аккумуляторов и сложность её размещения в корпусе фонаря вместо штатной свинцово-кислотной. Автору пришлось разрезать внешнюю плёночную оболочку новой батареи, чтобы более компактно разместить образующие её аккумуляторы.

Поэтому при доработке ещё одного фонаря с четырьмя светодиодами было решено использовать только один Ni-Cd аккумулятор и драйвер светодиодов на микросхеме ZXLD381 в корпусе SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Она при входном напряжении 0,9…2,2 В обеспечивает светодиоды током до 70 мА.

Рис. 4

На рис. 4 показана схема питания светодиодов HL1-HL4 с применением этой микросхемы. График типовой зависимости их суммарного тока от индуктивности дросселя L1 приведён на рис. 5. При его индуктивности 2,2 мкГн (использован дроссель DLJ4018-2.2) на каждый из четырёх параллельно соединённых светодиодов EL1-EL4 приходится по 69/4=17,25 мАтока, что вполне достаточно для их яркого свечения.

Рис. 5

Из других навесных элементов для работы микросхемы в режиме сглаженного выходного тока требуются лишь диод Шоттки VD1 и конденсатор С1. Интересно, что на типовой схеме применения микросхемы ZXLD381 указана ёмкость этого конденсатора 1 Ф. Узел зарядки аккумулятора G1 такой же, как на рис. 2. Имеющиеся там же ограничительные резисторы R4 и R5 теперь не нужны, а переключателю SA1 достаточно двух положений.

Ввиду малого числа деталей доработка фонаря была выполнена навесным монтажом. Аккумулятор G1 (Ni-Cd типоразмера АА ёмкостью 600 мА-ч) установлен в соответствующий держатель. По сравнению с фонарём, доработанным по схеме рис. 2, яркость получилась субъективно несколько меньшей, но вполне достаточной.

Автор: С.Самойлов, г, Харьков, Украина

Дата публикации: 31.05.2013

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

Ремонт светодиодных фонарей — обзор поломок, устройство и схема

Для нормальной жизнедеятельности человека в темное время суток ему всегда необходим был свет. С развитием технологий источники освещения усовершенствовались, начиная свой путь от огня факелов и керосиновых ламп, заканчивая фонариками на аккумуляторах. Настоящей революцией в мире осветительной техники было создание светодиода, который тотчас же вошел в бытовую жизнь.

Современные светодиодные фонари очень экономные, свет распространяется очень далеко и он очень яркий. Огромная доля таких литиевых фонарей на современном рынке – китайского производства, они очень дешевые и доступные. Именно из-за дешевизны часто возникают поломки различного рода. В данной статье рассмотрим основные проблемы ремонта светодиодных фонарей и способы их устранения своими руками.

Как работает светодиодный фонарик?

Классическое устройство фонариков очень простое (независимо от типа корпуса, будь это модели Космос или ДиК АН-005). К батарейке подключается светодиод, цепь разрывается кнопкой выключения. В зависимости от количества светодиодов, количества самих световых элементов (например, основной фонарь на передней части и вспомогательный в ручке) в схему добавляются более сильная батарея (или несколько), трансформатор, сопротивление, а также устанавливается более функциональный выключатель (фонарики Фо-ДиК).

 

Схема работы светодиодного фонаря

Почему ломаются фонарик?

Сейчас мы опустим проблемы, связанные с неправильной эксплуатацией китайского фонарика – «уронил его в тазик с водой, включил-выключил, а он почему-то не светит». Дешевизна фонарей достигается за счет упрощения электрических цепей внутри устройства. Это позволяет сэкономить на комплектующих (на их количестве и качестве). Это сделано для того, чтобы люди чаще покупали новые, а старые просто выбрасывали, даже не попробовав их починить своими руками.

Еще один пункт экономии – работающие на производстве люди, которые не обладают достаточной квалификацией для выполнения подобной работы. Как следствие – множество мелких и крупных ошибок в самой схеме, некачественная спайка и сборка комплектующих, что ведет к постоянному ремонту фонарей. В большинстве случаев все проблемы можно решить, правильно их диагностировав, этим мы и займемся далее.

 

Разнообразие светодиодных фонарей

Причина поломки фонаря

Скорее всего, при переключении выключателя светодиоды не хотят гореть по причине неисправности в электрической цепи. Самые распространенные из них:

• окисление контактов аккумулятора или батарейки;
• окисления на контактах, к которым батарейка подключается;
• повреждение проводов, идущих как от аккумулятора к светодиоду, так и обратно;
• неисправный элемент выключения;
• отсутствие питания в цепи;
• поломка в самих светодиодах.

Окисление. Чаще всего оно возникает в уже старых фонарях, которые часто используются в различных погодных условиях. Налет, который появляется на металле, мешает нормальному контакту, из-за чего фонарь на аккумуляторах может мигать или вообще не включаться. Если окисление наблюдается на батарейке или аккумуляторе, то нужно задуматься о замене.

Как починить контакты? Легкие загрязнения удаляются своими руками ваткой, смоченной в этиловом спирте. Когда загрязнения очень серьезные, даже ржавчина пошла по корпусу – использование такого элемента питания может быть опасно для здоровья и жизни. В магазинах сейчас можно найти достаточное количество новых батареек и аккумуляторов даже под старые типы фонарей.

Виды сменных аккумуляторов для ручных фонарей

Позаботьтесь об окружающей среде – не выбрасывайте старые аккумуляторы в мусорное ведро, наверняка у вас в городе есть пункты приема для утилизации.

Окисление также образуется и на контактах в самом фонаре. Здесь тоже нужно обращать внимание на их целостность. Если загрязнение все еще можно удалить ваткой со спиртом – остановитесь на этом варианте. Для труднодоступных мест можно воспользоваться ватной палочкой.

Если же контакты совсем проржавели или даже подгнили (что не редкость для старого фонаря), их придется менять. Спросите в магазине электроники, есть ли похожие контактные элементы (на протяжении как минимум десяти лет во всех фонарях они абсолютно идентичны за редкими исключениями). Если таких же нет – подберите как можно более похожий вариант. Вооружившись тонким паяльником, их без труда можно перепаять.

Очистка контактов фонарика ватной палочкой со спиртом

Повреждение контактов проводов. Помимо вышеописанных мест, контакты присутствуют в местах спайки проводов электрической цепи. Дешевое производство, спешка во время сборки и халатное отношение работников часто приводят к тому, что некоторые провода вообще забывают спаять, поэтому светодиодный фонарик не работает, даже если он только из коробки. Как отремонтировать фонарик в этом случае? Внимательно просмотрите всю цепь, аккуратно отодвигая провода медицинским пинцетом или другим тонким предметом. Если найдена несостоявшаяся спайка, ее нужно восстановить с помощью того же тонкого паяльника.

Это же можно проделать и с хлипкими соединениями, характерное состояние которых – надорванная оголенная жила, едва прикрепленная к месту спайки. Если у вас достаточно времени и ресурсов, и вы дорожите этим фонариком, можно методично и качественно перепаять вообще все контакты. Это значительно повысит эффективность такой цепи, защитит оголенные элементы от влаги и пыли (что актуально, если фонарик налобный), и при последующих случаях ремонта фонарика позволит исключить этот пункт. Ремонт маленьких налобных светодиодных фонарей выполняется абсолютно так же, размеры просто другие.

Повреждение проводов. После того, как вы убедились в чистоте контактов, можно приступить к просмотру всех проводов в цепи на предмет повреждений или замыканий. Распространенный случай, когда или во время сборки на заводе или после предыдущего ремонта проводки были повреждены неправильно установленной крышкой корпуса. Провод попал между двух деталей корпуса и был разрезан либо раздавлен во время затягивания болтов. Во время протекания тока электрическая схема могла перегреться или даже замкнуть, это неизбежно приведет к ремонту светодиодного фонарика.

Способы спаивания разорванных проводков в фонарике

Все разорванные участки необходимо спаять друг с другом для обеспечения лучшей проводимости, нежели при простом скручивании. Все оголенные места не забудьте заизолировать, лучше всего использовать тонкую термоусадку. Сильно поврежденные провода, которые уже могли взяться ржавчиной, желательно своими руками заменить полностью (подбирайте соответствующую жилу). После подобной доработки старые фонари могут светить гораздо ярче – выполненная модернизация улучшает протекание тока.

Неисправный выключатель. Также обратите внимание на контакты проводов с клеммами выключателя, устраните неполадки. Самый просто способ узнать, из-за выключателя ли не работает ваш фонарик – замкнуть цепь без него. Исключите его из схемы, напрямую выполнив подключение аккумулятор-светодиоды (можно попробовать и от сети с соответствующим аккумулятору напряжением). Если они загорятся – меняем выключатель. Возможно, он уже механически сломался от многоразового использования, фонарь просто так выключается, также возможен брак с производства. Если же светодиоды не хотят загораться напрямую от батарейки, следуем дальше.

Отсутствие тока в сети. Самая распространенная причина такой неисправности – разряженный или сильно старый литиевый аккумулятор. Светодиодный фонарь может светиться при зарядке, но если его отключить от розетки – сразу тухнет. Полная неисправность наблюдается тогда, когда фонарь совсем не заряжается и никак не реагирует на включение, хотя индикатор зарядки горит стабильно.

Литий-ионный аккумулятор для больших фонарей

Поломка светодиодов. Когда все проблемы с проводами устранены (или же их не было), обратите внимание на сами светодиоды. Аккуратно достаньте плату, на которую они припаяны. С помощью мультиметра узнайте ток, который входит и выходит с платы. Если есть возможность, проверьте контакты и на всей плате. Скорее всего, светодиоды соединены последовательно, поэтому при поломке одного остальные тоже не будут светить. Проверять каждый, если их 3 и более – дело достаточно длительное по времени, поэтому лучше сразу купить новые светодиоды.

Плата со светодиодами

Заключение

Множество дешевых китайских фонариков на светодиодах, собранных в условиях жесткой экономии, чаще всего подвержены поломкам электрической цепи. Туда устанавливаются провода с очень маленьким сечением, которые довольно проблематично перепаять даже хорошим прибором. Однако практически все проблемы с проводами и батарейками с легкостью устраняются в домашних условиях, при правильном и аккуратном подходе даже недорогой фонарь отремонтированным прослужит вам более трех лет постоянного использования.

lampagid.ru

Как устроен фонарик с аккумулятором? Зарядка аккумулятора фонаря из того, что есть

Здравствуйте, Олег.

Для правильного заряда свинцово-кислотного аккумулятора необходимо зарядное устройство с силой тока 10-20% от емкости АКБ. Время заряда аккумулятора зависит от его ёмкости, состояния аккумулятора (уровень разряда) и от силы тока Вашего зарядного устройства.

Отдельно нужно оговориться о напряжении заряда. Для аккумуляторов, используемых в циклическом режиме, используются ЗУ с напряжением 13.8 — 14.1 В. Использование ЗУ, предназначенных для автоаккумуляторов допускается только в аварийных случаях как разовое мероприятие — у них выше напряжение заряда.

По времени заряда.

Реально на заряд уходит ток в 10% от емкости аккумулятора, все остальное идет на его бессмысленный разогрев. И технический предел тока заряда в 30% как раз та величина, при которой разогрев становится уже слишком большим для АКБ и может его травмировать. Если ток заряда меньше — увеличивается время заряда.

При условии, что ток заряда 10% от емкости аккумулятора и аккумулятор полностью разряжен, первые 5 часов аккумулятор заряжается на ~ 90 % емкости. И далее, за 2-4 часа происходит дозаряд оставшихся 10 % емкости.

Таким образом, если зарядный ток составляет 10, или немного больше, процентов от емкости АКБ, то аккумулятор зарядится за 10 часов.

И, на всякий случай, мы приведем оборудование из нашего ассортимента, которое вам может или рано или поздно, обязательно понадобится.

Зарядные устройства из нашего ассортимента, пригодные для заряда аккумуляторов фонаря «Космос» (6 Вольт, 4,5 Ампер*часов):

Имейте в виду, разъем, которым Вы сможете подключиться к фонарю Вам придется припаять на ЗУ самостоятельно. Наши зарядные устройства, как правило, укомплектованы только «крокодилами» или разъемами аккумуляторов такой емкости.

И рано или поздно, Вам придется заменить аккумулятор в фонаре. Его ресурс, примерно, 200 полных циклов заряда-разряда (при разряде на 30% от емкости аккумулятора — количество циклов увеличивается, примерно, до 1000). Кстати из этой информации можем сделать вывод — есть смысл заряжать аккумулятор после каждого использования, а не при наступлении ситуации «Свет ну совсем кончился!!!»

Кроме того, при хранении положено подзаряжать аккумулятор с интервалом полгода. Это обязательно, поскольку у свинцово-кислотных аккумуляторов саморазряд составляет 3 % емкости.

Итак, информация на будущее:

Аккумуляторы 6 В/ 4,5 Ач, из нашего ассортимента для фонаря «Космос»:

Если Вам удобно приобрести аккумулятор у нас в офисе, захватите старый аккумулятор.

При его сдаче мы предоставляем скидку в 5 % на покупаемый аккумулятор и Вы сможете проверить совпадение по размерам и клеммам старого и нового аккумулятора.

Наименование АКБ	Фото АКБ	Комментарий
Panasonic LC-R064R5P

Схема фонарика с аккумулятором

Как радиомеханику мне интересны самые простые электронные устройства. На этот раз речь пойдёт о фонарике с аккумулятором.

Вот схема фонарика с аккумулятором.

Фонарик состоит из двух частей. В одной части размещён аккумулятор и сетевое зарядное устройство, а в другой — выключатель и лампа накаливания. Для зарядки аккумулятора одна часть фонарика отсоединяется от головной (где лампа и выключатель) и подключается к сети 220V.

На фото виден разъём-переходник, который соединяет аккумулятор и выключатель с лампой накаливания.

Устройство такого фонарика предельно простое. Для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора G1 ёмкостью 1 А/h (1 ампер-час) и напряжением 4V используется схема с гасящим конденсатором C1. На нём падает большая часть сетевого напряжения сети 220V. Затем переменное напряжение после гасящего конденсатора выпрямляется диодным мостом на диодах VD1 — VD4 (1N4001).

Для сглаживания пульсаций после диодного моста устанавливается электролитический конденсатор C2. Нагрузкой для всего этого выпрямителя является аккумулятор G1. Если его отключить, то на выходе выпрямителя будет напряжение около 300 вольт, хотя при подключенном аккумуляторе напряжение на его выходе составляет 4 — 4,5 вольта.

Стоит отметить, что схема с гасящим (балластным) конденсатором проста, но довольно опасна. Дело в том, что такая схема гальванически не развязана от сети 220 вольт. При использовании трансформатора схема становится более электробезопасной, но из-за дороговизны этой детали применяется схема с гасящим конденсатором.

Диод VD5 необходим для того, чтобы при отключении схемы от сети, аккумулятор не разряжался через схему выпрямителя и индикации на красном светодиоде HL1, и резисторе R2. А вот лампа накаливания EL1 (или схема из светодиодов) подключается к аккумулятору только через выключатель SA1. Получается, что диод VD5 служит неким барьером, который пропускает ток к аккумулятору от сетевого выпрямителя, а обратно нет. Вот такая простая защита. Также стоит сказать, что на диоде VD5 теряется небольшая част

stroysystems.ru

Драйвер светодиода фонарика.

Давно присматривался к этим микросхемам. Очень часто что-нибудь паяю. Решил взять их для творчества. Эти микросхемы куплены ещё в прошлом году. Но до применения их в деле так и не доходило. Но не так давно моя мать дала мне на починку свой фонарик, купленный в офлайне. На нём и потренировался.
В заказе было 10 микросхем, 10 и пришло.

Оплатил 17 ноября, получил 19 декабря. Пришли в стандартном пупырчатом пакетике. Внутри ещё пакетик. Шли без трека. Был удивлён, когда обнаружил их в почтовом ящике. Даже на почту идти не пришлось.

Не ожидал, что они настолько маленькие.

Микросхемы заказывал для других целей. Планами делиться не буду. Надеюсь, что у меня найдётся время воплотить их в жизнь (планы). Ну а пока немного другая история, приближенная к жизни.
Моя маман, гуляя по магазинам, увидела фонарик с хорошей скидкой. Что больше ей понравилось фонарик или скидка, история умалчивает. Этот фонарик вскоре стал и моей головной болью. Попользовалась она им не более полугода. Полгода проблемы, то одно, то другое. Я купил ей на место этого штуки три других. Но делать всё равно пришлось.

Фонарик хоть из недорогих, но имеет ряд существенных достоинств: в руке лежит удобно, достаточно яркий и кнопочка в привычном месте, алюминиевый корпус.
Ну а теперь о недостатках.
Питается фонарик от четырёх пальчиковых элементов типа ААА.

Поставил батарейки все четыре штуки. Измерил ток потребления – более 1А! Схема простая. Элементы питания, кнопка, ограничительный резистор на 1,0 Ом, светодиод. Всё последовательно. Ток ограничивается только сопротивлением 1,0 Ом и внутренним сопротивлением элементов питания.
Вот, что имеем в итоге.

Странно, что безымянный светодиод оказался живым.

Первым, что сделал – изготовил пустышку из старой батарейки.

Теперь будет питаться от 4,5В, как все китайские фонарики в основной своей массе.
И самое основное, вместо сопротивления поставлю драйвер AMC7135.
Вот стандартная схема его подключения.

Для этой микросхемы требуется минимум обвязки. Из дополнительных компонентов желательно установить пару керамических конденсаторов, что бы не было самовозбуждения микросхемы, особенно если к светодиоду идут длинные провода. В даташите есть вся необходимая информация. В фонарике длинных проводов нет, поэтому конденсаторов я в реальности не ставил, хотя в схеме обозначил. Вот моя схема, переработанная под конкретные задачи.

В данной схеме через кнопку-выключатель большой ток больше не будет течь в принципе. Через кнопку протекает только ток управления и всё. Ещё одной проблемой меньше.

Кнопку я тоже перебрал и смазал на всякий случай.

Вместо сопротивления теперь стоит микросхема с током стабилизации 360мА.

Всё собрал на место и измерил ток. Подключал и батарейки и аккумуляторы, картина не меняется. Ток стабилизации не меняется.

Слева – напряжение на светодиоде, справа – ток, через него протекающий.
Что же я добился в результате всех переделок?
1. Яркость фонаря практически не меняется при эксплуатации.
2. Разгрузил кнопку включения-выключения фонаря. Теперь через неё протекает мизерный ток. Порча контактов из-за большого тока исключена.
3. Защитил светодиод от деградации из-за большого протекающего тока (если с новыми батарейками).
Вот, в общем, и всё.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Я же могу гарантировать правдивость своих измерений. Кому что-то неясно по поводу этого обзора, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!

И ещё хотел бы обратить внимание на тот факт, что у моего фонарика выключатель стоит на плюсе. У многих китайских фонариков выключатель стоит на минусе, а это будет уже другая схема!

mysku.ru

ДОРАБОТКА LED ФОНАРИКА

   Как и многие радиолюбители, я люблю что-то дорабатывать, изменять, улучшать. В данной статье речь пойдёт о доработке фонарика, купленного 1,5 года назад по дешёвке. Плюс — не большой, светит ярко, удобно держать в руке. Но не долго радовался. За полгода эксплуатации выяснилось, что он слишком «прожорлив». Причём батарейки, бывало «садились» в самый неподходящий момент. После очередной операции по замене батареек типоразмера ААА, неожиданно вышли из строя 6 светодиодов (всего их установлено 14). Решил проверить ток потребления, он оказался около 550 мА! Не слишком ли много для такого «малыша»? Общее напряжение 3 свежих батарей было 4,5v. Так как определить тип светодиодов не представлялось возможным, решил их так сказать, испытать.

   В ходе проверки выяснилось, что при напряжении 3v на светодиоде, ток был равен 25mA, а при 3,5v выходил из строя светодиод! А питающее, ещё раз замечу было 4,5v! Решено было перепаять светодиоды на имевшиеся у меня на тот момент, светодиоды FYL-5014UWC1C-UWW, (яркость по документации составляла 15000 мкд, при напряжении 2,8-3,2v, и токе-20 mA), и добавить линейный стабилизатор. Из имевшихся у меня микросхем с регулируемым выходным напряжением, были только серии кр142ен12а, кр142ен22, LM317 и LP2951. Выбор пал на последний. Так как эта микросхема для поверхностного монтажа, проблем с изготовлением платы и установкой, не возникло, по сравнению с кр142ен12а, её просто некуда вставить, в ограниченном пространстве фонаря. Задумано — сделано! Так как LP2951 это микромощный стабилизатор, (ток до 100mA), то пришлось поэкспериментировать. В результате получился стабилизатор, схема которого приведена в тексте:  

   Все детали для поверхностного монтажа. Выходное напряжение выбрано +2,9v, из соображений экономии, надёжности и исключения перегрузки микросхемы, и увеличения срока службы светодиодов. Напряжение можно изменить в любую сторону, рассчитав по формуле: Uвых=Uref(1+R1/R2), при Uref=1,2v, где R1 и R2 –в килоомах.

   Ток потребления от блока батарей(3шт ААА по 1,5v, или 3 аккумуляторов ААА по 1,2v), не превышает 60mA. Это уже не 550mA, как в исходном варианте! Так как у меня не нашлось R2=3,3к., то в моей конструкции он состоит из 2 параллельно спаянных резисторов номиналом 10к и 5,6к, что с учётом разброса сопротивлений и дало 3,3к. Печатная плата изготовлена из тонкого одностороннего стеклотекстолита. Подобным решением можно оснастить любой фонарик, всё зависит от типа, применяемых стабилизаторов. Соответственно для более мощного фонаря, нужно к этой схеме добавить усилитель тока на транзисторе, или применить более мощный стабилизатор.

   Фонарь в разобранном виде: Блок светодиодов с отражателем и платой стабилизатора. Кнопка включения находится в торце рукоятки и одним контактом связана с корпусом. В заключении отмечу, что спустя год с момента переделки, расходы по замене батарей снизились к нулю. После переделки в фонарь были вставлены NI-MH аккумуляторы размера ААА, ёмкостью 1000mA. Индикатором разрядки служат светодиоды. При разрядке элементов питания до 3v, что соответствует 1v на элемент, яркость светодиодов заметно падает. В этом случае следует заменить батарейки или зарядить аккумуляторы, что я и делаю с помощью самодельного разрядно — зарядного устройства с регулируемым напряжением и током, о котором расскажу в одной из следующих статей. Всем удачи, с вами был INVERTOR.

   Форум по светодиодам

   Обсудить статью ДОРАБОТКА LED ФОНАРИКА

radioskot.ru