8-900-374-94-44
Колонки представляют собой акустическую систему и бывают они самых различных размеров. От огромного музыкального центра до портативного небольшого динамика на батарейках. Данное устройство является довольно простым и его можно собрать в домашних условиях.
Содержание статьи
Обычно колонки состоят из нескольких динамиков, которые, в свою очередь, состоят из нескольких магнитов (обычно два). Работу магнитов контролирует усилитель, который работает на аудиочастотах.
Колонки делятся на две разновидности: пассивные и активные. В пассивных устройствах усилительный элемент не требует дополнительного питания.
Самая простая пассивная система – обычные наушники. Активные устройства требуют дополнительного питания для функционирования.
Для того, чтобы собрать акустическую систему для ПК понадобится:
СПРАВКА. Вместо цифрового усилителя можно использовать и аналоговый на транзисторах, но тогда придётся задействовать ЦАП, а подбор необходимого цифро-аналогового преобразователя, довольно долгая вещь, требующая специальных расчётов. По своей сути РАМ 8403 является усилителем с АЦП, который облегчает сборку самодельных колонок.
Также понадобятся инструменты:
Для того, чтобы обеспечить наиболее качественный звук необходимо сделать просторный и закрытый корпус, чтобы в нем циркулировал воздух. Это сделает звучание глубже и насыщеннее.
Для корпуса пойдёт ДСП, ДВП или фанера. Также можно использовать текстолит или OSB. Не стоит выбирать слишком толстые пластины, так как это сделает конструкцию слишком тяжёлой.
Для того, чтобы динамики подошли по размеру, нужно правильно замерить диаметр и окружность, а затем вырезать отверстия на передней панели.
ВНИМАНИЕ. Следует обратить внимание на фиксацию, так как корпус колонок часто подвергается влиянию вибраций. Помимо клея лучше использовать уголки на саморезах. Так конструкция получится надёжнее и прослужит дольше, а также появится возможность разборки устройства и последующего сбора.
На задней панели следует врезать места для проведения кабеля питания, кабеля подключения и отдельный разъём для тумблера включения питания.
Существует несколько основных вариантов создания блока питания в схеме. Если усилитель представляет собой комплексное устройство с АЦП и переходником (как, например, РАМ 8403), то его можно питать от простого USB. Это облегчает взаимодействие и работу с ПК. В случае есть блок питания отдельный, то следует внимательно озаботиться выбором комплектующих, согласно потреблению и выходной мощности.
ВНИМАНИЕ. Все провода и кабели нужно выбрать оптимальной длины, так как слишком длинные провода могут мешаться и доставлять неудобства.
При этом кабели должны без проблем доставать до всех необходимых разъёмов. Оптимальная протяжённость проводов mini Jack и USB колеблется от 1 до 5 метров.
Для сборки домашней акустической системы служит соединение громкоговорителей (динамиков) с усилителем и разъёмом. Штекер mini — Jack имеет три канала (левый, правый и общий). Они разделены чёрными полосами на самом разъёме и располагаются зеркально от середины.
На самой плате располагаются разъёмы для провода(L-Левый G-Центральный R-Правый). Соблюдая порядок, следует соединить проводами разъём mini – Jack с платой усилителя.
Затем соблюдая полярность, к усилителю следует подключить динамики. Места для динамиков на устройстве обозначаются как Rout и Lout.
ВАЖНО. При подключении динамиков следует помнить про полярность
Питание данного устройства будет осуществляться через USB, так как для усилителя достаточно 5 вольт.
При припаивании кабеля питания, также следует помнить про полярность. Также важно не забыть вывести через один из проводов тумблер от питания колонки, иначе устройство будет питаться при каждом подключении через USB.
После того как все детали собраны, следует воспользоваться термоусадкой в местах сгибов, а именно на mini Jack, тумблере питания и проводах, которые подключаются к динамикам.
После того как основное устройство собрано его следует поместить в корпус собранный ранее. Собирать колонки следует осторожно, так как есть риск повредить провода или разъём.
ВНИМАНИЕ. На РАМ 8403 есть ручка регулировки усиления. Её следует вывести на переднюю или боковую панель устройства.
Иногда, для улучшения качества звука, переднюю панель (куда выходят динамики) обтягивают тканью.
Данный гайд в первую очередь интересен тем, что использует нестандартные подходы в дизайне, в использовании материалов и методом изготовления – конечный продукт полностью изготовлен на 40вт СО2 лазерном резаке.
Сделал дочкам в комнате ремонт, купил новый ПК, UPS подключил. Дело осталось за малым – за колонками. Разумеется, можно было пойти в магазин (нет, уже нельзя, КОВИД однако) или заказать в интернете, но требования по размеру, дизайну и качеству звука были такие, что надо было бы брать как минимум либо Harman Kardon Soundsticks 4, либо что-то из Bose или Bang & Olufsen. Говоря проще, минимум 300 баксов пришлось бы выкладывать, а то и в разы больше. Но тут я задумался, а я сам себе инженер или кто? И решил собрать с нуля 2.1 систему, которая и впишется в обновленный дизайн комнаты, будет иметь приличный звук, но при этом, не стоить неприличную цену. В процессе разработки дизайна, колонкам было присвоено рабочее название «Санта Барбара», но это вовсе не в честь известного сериала, а больше в честь визуала, который удалось сделать довольно интересным и нетипичным, будучи основанным на моих впечатлениях после ознакомления с архитектурой вышеуказанного города, лет 10 назад.
Почему именно 2.
1, а не «полноценные» 2.0 колонки? Причина как всегда – в размерах. Компьютерный стол у дочки небольшой, всего метр шириной, и захламлять его большими колонками не хотелось. Поэтому, решил сделать компактные, но качественные сателлиты, а сабвуфер вообще спрятать под стол (хотя изначально планировал сделать сабвуфер настольного размещения). Вообще, изначально я не планировал 2.1 систему, а хотел сделать что-то типа саунд бара, притом настолько сильно хотел, что два разных дизайна разработал и даже начал их претворять в дереве, но при зрелом размышлении, всё-таки сделал выбор в сторону 2.1 системы, так как для получения приличного звука от форм-фактора «саундбар» который бы поместился на рабочий стол, надо было бы ставить хороший DSP и применять очень дорогостоящие динамики, а в данном случае, по себестоимости всех материалов, я легко «уместился» в $50, сэкономив при этом занимаемое место на столе.
Каркас саундбара, который так и не пошёл в «серию»
А так уже выглядит готовая система в «сборе».
(Да я в курсе, что монитор староват, да и по цвету к комнате не подходит. Замена уже в процессе изготовления, и по ней будет отдельный обзор)
Конструктивно, система состоит из двух сателлитов размерами 120х85х65мм, в которых расположен 50мм широкополосный динамик с неодимовым магнитом и 50мм пассивный излучатель с подвесом из резины. Сабвуфер имеет размеры в 300х200х100мм, в нем используется басовый динамик диаметром 75мм, а сам сабвуфер выполнен по акустической схеме Band Pass. Также, в корпусе сабвуфера расположен 2.1 усилитель класса D, на двух микросхемах TPA3116, тороидальный трансформатор на 17В 3А, выпрямитель и другие мелочи. Корпуса сателлитов изготовлены из 3мм фанеры, с дополнительной пропиткой и демпфированием, а корпус сабвуфера изготовлен из 10мм фанеры, тоже с проклейкой и демпфированием. Размеры как колонок, так и сабвуфера продиктованы максимальным рабочим полем моего лазерного резака K40, которое составляет 30х20см.
Небольшое примечание по поводу фотографий на разных этапах.
Пусть вас не смущает, что динамики на фотографиях в процессе изготовления немножко меняют форму и вид – было изготовлено несколько разных прототипов, а каждый этап изготовления документировался на отдельных прототипах, отсюда и возможные «разночтения».
При дизайне сателлитов руководствовался сразу несколькими требованиями.
Чертёж для корпуса сателлитов был создан в полуавтоматическом режиме на сайте makercase.com – вводим нужные размеры, толщину материала, выбираем форму и сайт сгенерирует. SVG файл, который можно прямо отправлять на лазерный резак, либо, как в моем случае, немножко доработать и сделать вырезы для крепления динамиков и пассивного излучателя, в программе Corel Draw.
Передние и задние панели динамиков были изготовлены из 3мм оргстекла бежево-кремового цвета, а вставки в них – из 3мм фанеры и обтянуты акустической тканью коричневого цвета.
Также, из фанеры были изготовлены и держатели для пассивных излучателей.
Изначально планировал что одна из колонок будет иметь «на борту» регуляторы громкости и тембра, но из-за сложности изготовления и разводки, решил отказаться, и сделать оба динамика одинаковыми. Также пришлось отказался от декоративного шильдика – он получался визуально слишком мелким и не вписывался в общий дизайн.
Аналогично динамикам, чертёж корпуса сабвуфера также был создан в программе Corel Draw. Практика показала избыточность такого количества крепежных отверстии – идея была в том, чтоб использовать их для обеспечения плотного прижатия частей корпуса к друг другу при склейке, так как у меня нет струбцины или тисков подходящего размера. Но как оказалось, количество отверстии смело можно уменьшать в два раза.
В качестве динамика сабвуфера был использован басовый динамик от умной колонки Bang & Olufsen — BeoSound ($1200 RRP) с размером диффузора в 3 дюйма. В сателлитах же использовал 50мм динамики из bluetooth колонок JBL (Charge 3, если правильно запомнил).
На закономерные вопросы — «Где брал и почём», сразу отвечу, брал за деньги, а где брал, там их уже нет и вряд ли ещё будут).
После того, как все материалы подготовлены, приступаем к сборке. Для начала, выклеиваем корпус динамика – он должен быть герметичным, чтоб получить пристойный звук. Округлая часть динамика имеет множество прорезей, за счёт которых и обеспечивается нужная гибкость, вот их и буду герметизировать в первую очередь. Для этого лучше использовать клей ПВА – для начала надо промазать клеем ту часть, которая будет с внутренней стороны, согнуть по нужной форме и вставить в пазы остальные части, чтоб корпус «собрался».
Обматываем корпус сателлита малярным скотчем, и в зависимости от окружающей температуры, даём высохнуть, хотя бы на пол часа, а то и больше. Следующим этапом, промазываем клеем ПВА собранную конструкцию уже с внешней стороны. Не надо сразу лить много клея, он будет сохнуть дольше, и на поверхности получатся неровности, а ПВА зачищать наждачной бумагой – непростая задача.
Я нанес 4 тонких слоя, с 15 минутными промежутками, суша конструкцию на батарее между слоями, следя за тем, чтоб все пазы надёжно были заполнены клеем. После, оставляем динамик сушить в тепле хотя бы на 12 часов, а в это время, можно приклеить к задней части корпуса пассивный излучатель, а к передней – сам динамик. Для приклеивания излучателя больше всех подошёл уретановый герметик – силикон и «момент» с «наиритом» к резиновой части излучателя не приставали, а цианакриловый клей от вибраций отваливался. Для большей твёрдости, при приклеивании использовал шайбу из фанеры, которая прижимает излучатель к панели. В процессе склеивания, после того, как все винты плотно закручены, надо осторожно счистить излишки герметика, которые вытекли в излучатель.
Аналогичным методом можно приклеить динамик к передней панели. Но так как он будет дополнительно прижиматься винтами, сильный клей тут не нужен, и вполне можно обойтись простым силиконовым герметиком, который и сохнет быстрей, и удобней в работе, по сравнению с уретановым.
После того, как отдельные компоненты просохли, можно перейти к сборке самого корпуса. Для начала соединяем между собой переднюю панель и основной корпус. Для этой цели я использовал «5 минутный» эпоксидный клей. Не стоит тратить время на герметизацию всех щелей эпоксидкой – лучше ей сделать пару другую «прихваток», следя за ровностью и геометрией, а когда подсохнет, промазать швы изнутри либо силиконом, либо уретановым герметиком – оба работают одинаково хорошо, но я предпочитаю силикон – как уже писал выше, наносить его легче, сохнет он быстрей, и в случае чего, можно и пальчиком себе в нужных местах помочь.
Так как динамик (и соответственно, центр тяжести у нас в верхней части) да и сама колонка будет наклонена назад, первые прототипы были очень нестабильными, и от мощных басов легко опрокидывались. Для улучшения стабильности, на дне колонки была закреплена металлическая пластина. В моем случае – кусок от ********* (первый дочитавший до сих, и угадавший от чего эта пластина, получит от меня 500КР).
как показала практика, вес одной пластины оказался недостаточен – колонка хотя больше и не опрокидывалась, но от басов задорно прыгала на столе, поэтому, пришлось добавлять вторую пластину.
После того, как герметик в стыках передней и боковой сторон основательно просохнет, можно обклеить боковины и переднюю панель изнутри звукопоглощающим войлоком – поможет убрать резонансы корпуса, которые иначе будут давать звуку эффект «из картонной коробки». Войлок следует наклеить и на обратную панель – после сборки колонки — это сделать будет проблематично.
Приклеиваем заднюю панель «точечно» эпоксидным клеем по контуру, и промазываем изнури силиконовым герметиком. А вот днище уже вклеиваем только на силикон, не жалея герметика, чтоб не было протечек воздуха (разумеется, до этого надо припаять провод к динамику и вывести его через одно из отверстий, которое использовалось для крепления прижимной шайбы пассивного излучателя, а остальные 3 – заглушить).
Для надежности, ждем пару часов (а лучше – ночь), и начинаем тест на утечку воздуха.
Делается он очень просто, ритмично нажимаем на пассивный излучатель и смотрим на диффузор динамика – он должен двигаться в такт нажатиям, и примерно с такой же амплитудой, как и сам излучатель. Если движения заметно слабые, да и так, просто для контроля, стоит проверить корпус на предмет щелей. Для этого, смачиваем губы, подносим динамик местами стыков к губам и ритмично нажимаем на излучатель – если где есть утечка, на губах почувствуем холодок. После того, как место протечки будет локализовано (а вполне возможно, что их будет сразу несколько) канцелярским ножом чуть расширяем место протечки, и вливаем силикон – так чтоб образовалась горка в 2-3мм высотой. После того, как силикон хорошо высохнет, все выпирающее отрезаем канцелярским ножом, ни в коем случае не отрывая – так можно вырвать «пробку». Ну и заново проводим тест на герметичность.
После того, как тест на герметичность пройдён, неплохо будет провести и тест на резонанс и дребезжание – подключаем колонку к усилителю, усилитель к компьютеру или НЧ генератору, и подаём синусоидальный сигнал, в диапазоне 100гц-10кгц, постепенно повышая, как и частоту, так и мощность, слушая при этом призвуки.
Если на какой-либо частоте появилось дребезжание, то методом тыка (а точнее, сжатия и нажатия), определяем резонирующее место. Если такое место найдено, то делаем в нём небольшое (2-3мм) отверстие, и заливаем немножко силикона. Даём высохнуть и проверяем заново. Если внешним механическим воздействием дребезжание не удалось победить, то колонку можно разобрать, а точнее – разрезать, чтоб вытащить динамик и излучатель – корпус придётся делать заново.
Если же всё прошло нормально, то можно заняться отделкой, а позже — и фальшпанелями. Для оклейки колонки обоями я перепробовал несколько разных методов — обойный клей, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, двухсторонний скотч, и именно последний показал себя лучшим – как в плане легкости повторения, так и в плане качества конечного результата.
Нам понадобится тонкий двухсторонний скотч – такой обычно используют для приклеивания ковров и другой утвари. Им обклеиваем корпус колонки по периметру. Небольшой лайфхак – такой скотч иногда начинает делать морщины после поклейки.
Чтоб этого избежать, перед наклеиванием рулон скотча надо хорошенько прогреть, скажем, положив на батарею на час, и наклеивать на корпус в натяг.
Периметр торцов так же обклеиваем 2х сторонним скотчем, но на этот раз – узким, полностью покрывать торцы скотчем не стоит, так как потом получим проблемы с креплением фальшпанелей.
От рулона с обоями отрезаем кусок достаточной длины, чтоб можно было обернуть колонку в нахлест, и шириной на 2-3 сантиметра шире, чем глубина колонки. Обклеивать колонку начинаем с низа, натягивая обои в процессе приклеивания. После того, как обклеили весь периметр, делаем надрезы по выступающим краям обоев, приблизительно так, как это показано на фото.
Потягивая за эти «ушки», приклеиваем их к торцам динамика. Не переусердствуйте с натягиванием, я пару штук оторвал в процессе, и пришлось всё начинать заново.
Если скотч или обои отходят от торцов, то можно их немножко прогреть по месту – монтажным феном, утюгом и так далее. После того, как процесс закончен, надо немножко подрезать обои вместе с скотчем по периметру – фальшпанели у нас будут из оргстекла, их будем приклеивать, а надёжно приклеить оргстекло к фанере не так уж и просто, нужна эпоксидка, и подходит не всякая.
Как показала практика, эпоксидные клей с слабым, или сернистым запахом, плохо клеят оргстекло, а те, у которых очень резкий, «химический» запах – клеят хорошо.
Следующим этапом идёт изготовление передней фальшпанели. Она изготовлена из оргстекла, с вставками из фанеры и опять же, оргстекла.
Накладываем на контур из оргстекла акустически прозрачную ткань, и вставляем соответствующие детали в соответствующие пазы. Акустическую ткань стоит немножко растянуть – лучше если вам будет кто-то помогать и придерживать её.
Проверяем, насколько хорошо натянута ткань, и срезаем выступающие излишки сначала ножницами, а потом «проходимся» по стыкам паяльником – ткань плавится, и вплавляется в оргстекло, обеспечивая этим надёжное соединение.
После обработки паяльником, если не подрезать ткань в притык, могут получится неровные края, как на фото выше. Осторожно срезаем их ножом, и заново проходимся по краям паяльником.
Задняя фальшпанель таких ухищрении не требует, так как там у нас всё просто – просто прорези и всё.
Перед приклеиванием панелей, надо их слегка обработать наждачной бумагой на 80-100, с внутренней стороны. Это улучшить прочность клеевого шва. Для приклеивания будем использовать эпоксидный клей, про выбор типа я писал чуть выше. Прикладываем панель, центрируем относительно корпуса и даём хорошо просохнуть – несмотря на заявленное время отвержения в 5-10-15-30 минут, реальная твёрдость места склейки обеспечивается через 12, а то и 24 часа.
Вот так выглядит законченная фронтальная колонка.
Переходим к сборке сабвуфера. Как уже писал, он изготовлен из фанеры толщиной 10мм, и использует акустическую схему band pass box. В нём же размещен и усилитель, и блок питания.
На фото почти готовый корпус с установленным коротким фазоинвертором. Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту, так что резонанс, на слух, был где-то в районе 200-300гц. Поэтому, труба фазоинвертора была удлинена кусочком ПВХ трубы, до длины, при которой звук воспринимался наиболее приятно.
Конечно же, такое экстремальное удлинение трубы вызвало типичную проблему со звуком – он стал немножко попукивающим. Но это происходит только на таких громкостях, на которых этот сабвуфер работать никогда не будет – ручки регулировки громкости наружу не выведены, и в процессе сборки установлены так, чтоб не вызывать никаких побочных призвуков, даже при подаче сигнала с максимальным уровнем на вход.
(Для желающих повторить — длина трубы получилась приблизительно 18см)
При сборке сабвуфера я решил перестраховаться, и вырезать дополнительное отверстие в боку для улучшения теплоотвода с трансформатора и усилителя. Как показала практика, это было лишним – одного вентиляционное отверстие на задней части корпуса – вполне достаточно для охлаждения. Усилители класса Д тихо сделали громкую революцию в аудио – забываем про громоздкие радиаторы и вентиляторы, в комплекте с огромными трансформаторами питания.
Муки выбора места для бокового отверстия (как показала практика, лишнего)
Все стыки хорошо прогерметизированы, а внутренности оклеены акустическим фетром.
Вроде ничего особенного, а разность на слух заметна.
Сабвуфер в процессе высыхания – все шурупы в последствии будут выкручены, а в отверстия залит герметик.
Усилительно-питательная часть расположена в отдельном, изолированном от акустической части, отсеке. Она состоит из платы 2.1 усилителя класса D, на микросхемах TPA3116, тороидального трансформатора 16 вольт, 3 ампер и платы выпрямителя с фильтрующими конденсаторами на 35 вольт — 4700мкф+2200мкф. Еще два конденсатора по 2200мкф, установлены непосредственно на плате усилителя (на фото один из них пришлось чуть выдвинуть, ибо мешался трансформатор).
Плата усилителя показана на фото. С нее были убраны все разъёмы, электролиты по питанию были заменены на Rubycon YXA, ОУ вместо «обычных» NE5532 были установлены проверенные, малошумные NE5532AN от Signetics. Честно говоря, разницу не особо и заметно, но если детали есть и замена минутная – то почему бы и нет?
Вся конструкция установлена угольниках из нержавейки и 3мм штырей с резьбой.
С обратной стороны панели закреплены сетевой разъем, колодки для подключения сателлитов, вентиляционная решетка в том же стиле, что и на сателлитах.
На фото – попытка (неудачная) обклеить панели обоями, используя двухсторонний скотч.
После того как все собрано, проверено на предмет нормального звучания и отсутствия дребезга, можно обклеивать корпус обоями. Вариант с двухсторонним скотчем тут не прокатил – на больших поверхностях обои стали делать морщины, поэтому, пришлось клеить на клей ПВА.
Этот клей очень коварен- с ним работать легко и приятно, руки отмывать тоже просто, но вот после того, как он засохнет, работать с ним очень сложно – получается очень тягучая, и плохо обрабатываемая масса – у меня при оклейке боковины, клей вышел за края, я его вовремя не почистил, в результате чего, получил на боковине уродливые выступы, которые пришлось срезать, и тем самим, похоронить идею полной оклейки сабвуфера обоями.
Так что, если будете повторять мой тернистый путь, то лучше работать вдвоём – один выгоняет лишний клей скребком, а другой эти излишки сразу же подчищает влажной тряпочкой.
А мне пришлось «изобретать» фальшпанели и для сабвуфера. Получилось не так красиво, как планировал, но саб будет стоять под тубмочкой, за принтером, и его практически не будет видно, так что, и так сойдёт 🙂
«Лишнее» вентиляционное отверстие с боку пришлось прикрывать декоративной накладкой — сеткой от 3 дюимового динамика.
Наконец-то, всё собрано, настроено, и даже установлено на «рабочем месте». Получилось довольно симпатично, свежо и необычно, а звук вообще класс. Небольшие, финальные штрихи звуку были приданы настройками системного эквалайзера (небольшой, в -3дб провал в диапазоне 100-400гц, чтоб убрать резонансы комнаты), и регулировкой уровня саба относительно сателлитов – пришлось его немножко приглушить, чтоб звук был ровным, а не классическим «бум-бум, цык-цык» ом.
В заключении, небольшой совет-предупрежение всяким аудиофилам, любителям Тилля и Смолла, программы BassBox, прогревания ушей и так далее, у которых возникнут вполне ожидаемые возражения и советы по поводу дизайна, форм, внутренностей и вообще — смысла жизни.
Автор сего артикля, то бишь я об всём этом великолепии знает и неплохо вообще в акустике разбирается. Я 10 лет проработал звукорежиссёром, и свёл много разных треков, в том числе и такие, которые потом попадали в Billboard TOP 20. Так что представление об правильном звуке я имею достаточное, а конструкция всей системы была рассчитана и подобрана так, чтоб в конкретной комнате, в конкретном месте, обеспечить наиболее пристойный звук. Много хвалится не буду (зачем?) но по общему качеству звука (громкость, детализация, стереопанорама, басы, средние, высокие) данное решение соответствует брендовой полочной акустике с с ценником в районе $300 и на голову превосходит всякие Microlab/Sven/Defender/Edifier и прочие похожей конфигурации.
Так как формат блогов не предусматривает возможность «прикрепления» файлов, выложить чертежи по этой причине не могу, но, если желаете повторить, пишите в комментариях, пришлю всё на почту.
А вот и тема следующего DIY обзора — Часы на семисегментных индикаторах, в том же визуальном стиле что и обозреваемые колонки, но с некоторыми уникальными свойствами — цвет символов меняется от времени дня, а управление происходит жестами (например, отключить будильник можно не вставая с кровати — просто помахав часам рукой)
В относительно молодом возрасте меня укусила мания аудиофилов.
Когда я был подростком, родители купили мне высококачественную стереосистему с тюнером, эквалайзером, двойной кассетной декой, CD-чейнджером на 25 дисков и массивными трехполосными напольными колонками. Примерно 25 лет спустя я не понимаю, почему они подарили мне эту систему, поскольку до этого момента я не проявлял особого интереса к музыке, и я без сомнения знаю, что они не могли себе этого позволить. Тем не менее, я внимательно слушал его и в конце концов развил в себе любовь к музыке и способность определять, когда что-то звучит хорошо, а когда нет.
У меня никогда не было времени исследовать все тонкости звукового оборудования, поскольку консольные игры, компьютеры и фотография занимали большую часть моего свободного времени в течение последних двух десятилетий. Однако недавно представилась возможность еще немного повозиться со своей звуковой системой, и я не мог ее упустить.
Недавно я приобрел комплект таких же напольных колонок, которые были у меня в подростковом возрасте.
В качестве побочного проекта я обратил внимание на свои компьютерные колонки Logitech G51. Это была очень популярная установка игровых динамиков несколько лет назад, когда я ее купил, но уже некоторое время использую их в 2.1-канальной конфигурации, подключенной к моему рабочему столу.
Динамики-сателлиты Logitech оснащены двумя двухдюймовыми динамиками с максимальной выходной мощностью 20 Вт при сопротивлении 8 Ом. Сабвуфер оснащен 5,25-дюймовым драйвером мощностью 56 Вт при нагрузке 2 Ом. Система также включает в себя удобный блок управления для вашего стола, чтобы регулировать общую громкость, уровень сабвуфера, центральный и объемный уровни, а также отключать звук установки. Есть даже встроенный разъем для наушников и микрофона. Logitech говорит, что в целом вы можете ожидать частотную характеристику от 36 Гц до 20 кГц.
Это заурядная настольная акустическая система. Мне это нравится, потому что звучит хорошо, а блок управления весьма удобен. Но, как и во всех системах, есть возможности для улучшения, и в этой статье я стремлюсь собрать воедино систему «Сделай сам», чтобы посмотреть, смогу ли я скомпилировать что-то, что звучит еще лучше, не разоряя банк.
При сборке аудиосистемы такого рода вам понадобятся несколько ключевых компонентов, а именно: набор пассивных динамиков, усилитель для питания динамиков и, желательно, особенно если вы выберете книжную полку меньшего размера. стильные динамики — сабвуфер для создания более глубоких басов. Пассивные динамики просто означают, что у них нет встроенного усилителя, как у активных или активных динамиков.
Стоит подчеркнуть, что установка своими руками совершенно не обязательна. Системы «все в одном» от таких компаний, как Logitech, Creative и Bose, идеально подходят для большинства людей и большинства областей применения. Но если вы похожи на меня — любитель, который стремится к «выше среднего», вы действительно любите музыку или просто не можете не пройти через следующую кроличью нору — ну, вы поймете.
Когда я купил свой домашний A/V-ресивер (Pioneer VSX-519V) около 11 лет назад, я также купил пару полочных колонок Insignia NS-B2111 и сабвуфер Polk Audio SW110.
Все они продавались пакетом, поэтому я подумал, почему бы и нет, ведь это отлично подходит для консольных игр.
Как оказалось, это было слишком много для человека, живущего в непосредственной близости от других. Увы, пришлось убрать саб на хранение и вырезать весь бас из полочных колонок, чтобы успокоить соседей. По сути, они стали прославленными телеведущими на следующее десятилетие.
Теперь, когда я нахожусь в доме без соседей, живущих надо мной, я хотел посмотреть, на что действительно способны Insignia.
Несколько лет спустя я не знал, что полочные колонки Insignia стали своего рода культом в сообществе аудиоэнтузиастов из-за их качества звука по сравнению с аналогичными, но гораздо более дорогими колонками. Черт возьми, есть даже руководства по обновлению внутренних компонентов для еще большей производительности, но, возможно, я приберегу это для другого раза.
Я не помню, сколько они продавали в то время, но я думаю, что комплект с ресивером, сабвуфером и динамиками стоил около 400 долларов.
Insignia уже давно прекратила выпуск этих динамиков, хотя вы можете приобрести подержанную пару на eBay примерно за 70 долларов. Они оснащены 6,5-дюймовым низкочастотным динамиком из углеродного волокна и 1-дюймовым шелковым купольным твитером с частотной характеристикой от 50 Гц до 20 кГц, чувствительностью 90 дБ и максимальной мощностью 120 Вт на 8 Ом.
Далее мне нужно было придумать, как их запитать. Логичным решением было бы перенести A/V-ресивер Pioneer из гостиной в мой офис, но это вызвало несколько проблем. Ресивер занимал бы много места на моем столе, но, как я убедился, прослушивая напольные колонки, ему не хватало мощности.
Я огляделся в поисках более мощного приемника, но результаты были обескураживающими. Большинство A/V-ресиверов, которые я обнаружил, имеют приоритет количества каналов над выходной мощностью. Другие кандидаты были вне моего ценового диапазона. И действительно, ни один из них не подойдет для этого проекта, так как займет много места на моем столе.
Мне нужно было специальное устройство, компактное и доступное по цене. Мне нужен был мини-усилитель, и я его получил.
Fosi Audio BT20A — это мини-усилитель мощности класса D со встроенным Bluetooth-соединением. Он рассчитан на 100 Вт RMS x 2 и оснащен выключателем питания на передней панели, а также регуляторами громкости, высоких и низких частот. Сзади вы получаете левый и правый входы RCA для источников, выходы для левого и правого динамиков, разъем питания 24 В и антенну для Bluetooth… и все это в корпусе, который едва ли больше двух колод игральных карт, и все это менее чем за 80 долларов. .
Сказать, что я был настроен крайне скептически, было бы преуменьшением. То, как эта крошечная коробка будет обеспечивать необходимую мне мощность, было выше моего понимания, и даже если бы это было возможно, это, вероятно, звучало бы как абсолютный мусор. Однако я нашел утешение в почти 375 обзорах Amazon и среднем рейтинге 4,4 звезды. Если она будет вонять, я могу просто отправить ее обратно, сказала я себе.
Затем я обратил внимание на источник звука. Мой устаревший ПК оснащен картой Sound Blaster X-Fi Xtreme, поддерживающей частоту дискретизации 96 кГц и разрядность 24 бита. Есть гораздо лучшие карты, но для целей этого проекта эта карта вполне подойдет.
Все настроить было достаточно просто. Используя акустический провод 16-го калибра, я подключил Insignia к мини-усилителю с помощью банановых штекеров. Провод 3,5 мм к RCA обеспечивал соединение моего компьютера и усилителя. Затем я подключил адаптер переменного тока, подключил его к резервному аккумулятору и отправился на гонки.
Мои первые впечатления были неоднозначными.
Мини-усилитель Fosi Audio поразил меня до глубины души. Он рассчитан на несколько дней и невероятно прост в настройке и использовании даже для тех, у кого очень мало опыта работы со звуковым оборудованием. Регуляторы низких и высоких частот предлагают базовый, но значимый контроль над выходным сигналом. Я держу регулятор громкости усилителя на уровне около 35 процентов и соответствующим образом регулирую его с помощью ползунка на ПК или регулятора громкости на клавиатуре.
У меня хватило смелости только включить усилитель примерно на 45 процентов с Insignia. Это намного громче, чем я когда-либо слушал (это отчетливо слышно на противоположной стороне дома), но остается кристально чистым, без искажений или клиппинга. Даже после продолжительных сеансов прослушивания усилитель никогда не бывает более чем теплым на ощупь. Я бы хотел, чтобы у него был пульт дистанционного управления для использования вне рабочего стола (например, в качестве замены аудио/видео-ресивера), но нищие не могут выбирать.
Проблема, которую я обнаружил — и это не было полной неожиданностью — это то, что полочные колонки просто не воспроизводят много басов.
Поворот регулятора низких частот на усилителе оказывает заметное влияние, но обеспечивает более легкий, пробивной эффект на средних настройках и искусственный, нежелательный звук на высоких уровнях. В любом случае, это не тот гулкий бас, который нужен системе, чтобы сделать ее полноценной, и это было проблемой.
Fosi Audi продает 2.1-канальный усилитель, но он мне не очень помогает, так как он предназначен для пассивных сабвуферов и выдает только 50 Вт x 2 на основные каналы — половину того, на что способен BT201A. Я ломал голову, но решение все время смотрело мне в глаза — сабвуфер Logitech!
Сабвуфер служит основным концентратором для системы Logitech. Все подключается к сабвуферу и выходит из него. А подключение очень простое — просто протяните кабель 3,5 мм от аудиовыхода к звуковой карте, подключите блок управления и подключите любые динамики, которые хотите использовать.
Используя разветвитель 3,5 мм, я провел одну линию к усилителю Fosi Audio, а другую к задней панели сабвуфера, за исключением того, что я не подключал сателлитные динамики. Вуаля! Теперь у меня был глубокий бас, которого так отчаянно не хватало установке. И действительно, он работает даже лучше, чем я мог ожидать, поскольку блок управления Logitech позволяет мне регулировать силу и громкость басов без необходимости возиться с какими-либо настройками на задней панели сабвуфера.
На протяжении многих лет я использовал несколько компьютерных акустических систем — на ум приходит печально известная Klipsch ProMedia 2.1 — но эта самодельная установка, безусловно, лучшая. От ясности и разделения инструментов до отсутствия шума в линии и абсолютной мощи — в этой системе Франкенштейна есть все. Все, что я поставил в очередь, используя новый высококачественный потоковый уровень Amazon, звучит превосходно. Я очень люблю его, поэтому мне больно, что я не могу рекомендовать его другим, если только у вас уже нет большинства компонентов, как у меня.
Если предположить, что вы начинаете с чистого листа, колонки обойдутся вам примерно в 70 долларов, усилитель Fosi Audio — примерно 80 долларов, а респектабельная звуковая карта, вероятно, будет стоить около 40 долларов.
Только с этими компонентами вы обойдетесь почти в 200 долларов, и это без учета баса. Предположительно, через линейный вход можно было подключить активный сабвуфер, но я не уверен.
Это легко еще 100 долларов или больше, если у вас его еще нет. Вы можете купить довольно хорошую настольную аудиосистему за 300 долларов.
Если вы предпочитаете минималистский вид, что-то подобное может быть не для вас. Колонки для книжных полок имеют размеры примерно 8,5 дюймов на 13,5 дюймов и занимают приличное место на моем большом столе. Что еще хуже, у усилителя Fosi Audio сзади много неприглядных проводов, а в моем случае блок управления Logitech — еще один аксессуар, занимающий много места. К счастью, у меня уже было большинство необходимых компонентов, и мне пришлось выложить из своего кармана всего около 80 долларов за мини-усилитель.
Для некоторых реальная привлекательность подобной установки заключается в ее гибкости. С предварительно настроенной системой вы точно знаете, что вы получаете, а что нет. Когда вы собираете его самостоятельно, нет предела возможностям настройки, поскольку существует почти бесконечное количество комбинаций, которые вы можете использовать.
Если представленные здесь динамики Insignia вам не понравятся, вы можете легко заменить их на полочные динамики Polk Audio T15 (99 долларов США), полочные динамики Pioneer SP-BS22-LR (также 9 долларов США).9), книжная полка Klipsch R-15M (158 долларов) или более дорогой Elac Debut 2.0 B6.2s (224,98 долларов), все они высоко ценятся. При желании вы можете взять что-то б/у через eBay или Craigslist, если вы чувствуете себя в этом уверенно.
То же самое можно сказать об усилителе и сабвуфере. Как упоминалось ранее, у Fosi есть мини-усилитель для пассивных сабвуферов и даже ламповый усилитель, который, без сомнения, предлагает совершенно другой звук. Или, черт возьми, если у вас есть место, вы даже можете заменить полочные динамики на пару напольных и устранить необходимость в отдельном сабвуфере. Все сводится к тому, насколько вы вовлечены, что у вас уже есть на руках и сколько денег вы хотите потратить.
Если вы находитесь в той же лодке и любите возиться со звуковым оборудованием, попробуйте.
Эта установка намного лучше, чем все, что я пробовал, и я с нетерпением жду улыбок, которые она принесет мне в будущем.
Многие современные компьютеры оснащены встроенными динамиками (вспомните все ноутбуки, планшеты и смартфоны, которые могут воспроизводить звук), но звук всех эти устройства можно улучшить с помощью более качественных внешних динамиков. Таким образом, проблема заключается в подключении этих динамиков к компьютеру.
Как подключить динамики всех типов к нашим компьютерам? Способ подключения внешнего динамика к компьютеру зависит от типа динамика.
Колонки Bluetooth подключаются без проводов через Bluetooth; USB-динамики подключаются через USB-кабели, а для обычных динамиков требуется некоторый интерфейс (будь то внутренний или внешний) для подключения к компьютеру.
В этой статье мы обсудим различные методы, с помощью которых мы можем эффективно подключать динамики к компьютерам и воспроизводить компьютерный звук динамиками как звук. Мы не только рассмотрим шаги «как сделать», но также углубимся в наше понимание теории и механизмов внутри соединений.
Давайте начнем эту статью с кратким описанием компьютерного аудио и аудиодинамиков.
Компьютеры — это цифровые устройства, которые хранят и воспроизводят цифровой звук.
Динамики по своей сути являются аналоговыми устройствами. Им требуются непрерывно изменяющиеся аналоговые аудиосигналы для работы в качестве преобразователей и воспроизведения звука.
Таким образом, для правильного подключения динамика к компьютеру между ними должен быть установлен цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
Как следует из названия, ЦАП преобразует цифровой звук компьютера в аналоговый звук, который динамик может воспроизвести как звук.
Каждый из методов подключения, описанных в этой статье, имеет ЦАП в некоторой точке пути прохождения сигнала.
Чтобы узнать больше об аналоговом и цифровом звуке и о том, как он соотносится с динамиками, ознакомьтесь с моей статьей Являются ли громкоговорители и мониторы аналоговыми или цифровыми аудиоустройствами?
Бывают случаи, когда компьютер правильно подключен к динамикам, но звук не передается должным образом.
При устранении неполадок наиболее распространенной причиной этого является то, что аудиовыход компьютера не передает звук туда, куда ему нужно.
Для правильной передачи звука с компьютера на динамик (или несколько динамиков) выходной звук компьютера должен быть настроен на правильное устройство.
Это важная информация, о которой следует упомянуть в начале этой статьи.
Я буду ссылаться на этот раздел по мере того, как мы будем рассказывать о том, как подключать различные типы динамиков к компьютерам.
Чтобы выбрать аудиовыход в Mac OS, следуйте этим инструкциям:
Чтобы выбрать аудиовыход в ОС Windows, следуйте этим инструкциям:
Для получения дополнительной информации о том, как компьютеры рассматривают динамики как устройства вывода, ознакомьтесь с моей статьей Являются ли динамики (и студийные мониторы) устройствами ввода или вывода?
В этой статье я буду упоминать драйверы.
Важно отметить, что термин «драйвер» относится к двум совершенно разным частям соединения компьютера и динамика.
Давайте определим каждый:
Драйвер динамика: Драйвер динамика — это элемент преобразователя динамика, отвечающий за преобразование электрической энергии (аналоговые аудиосигналы) в энергию механических волн (звуковые волны).
Драйвер аппаратного обеспечения компьютера: Драйвер аппаратного обеспечения компьютера представляет собой группу цифровых файлов, позволяющих компьютерному оборудованию обмениваться данными с операционной системой компьютера.
Я сделаю все возможное, чтобы устранить любую путаницу, но знайте, что я буду ссылаться на два разных понятия, используя термин «водитель».
Давайте перечислим и опишем различные способы подключения динамиков к компьютерам:
Некоторые компьютерные колонки поставляются с разъемами USB.
Эти динамики, как следует из их названия, подключаются к компьютеру цифровым способом через порт USB.
Инструкции по подключению USB-динамиков к компьютеру довольно просты:
USB-динамики работают как собственные интерфейсы и имеют встроенные цифро-аналоговые преобразователи.
Цифровой звук выводится компьютером через порт USB; проходит через USB-кабель; входит в ЦАП USB-динамика; усиливается и приводит в движение динамик.
Возможно, нам придется установить необходимые компьютерные драйверы для использования USB-динамиков. Многие из них будут работать по принципу plug-and-play без ручной установки драйвера.
Часто компьютер автоматически выбирает USB-динамик(и) в качестве устройства вывода звука в момент подключения.
Однако, если компьютер не отправляет звук на подключенные USB-динамики, мы можем вручную выбрать USB-динамики в качестве устройств вывода в Системных настройках (Mac OS) или на Панели управления (Windows OS).
iKanoo N12 (ссылка для проверки цены на Amazon) является примером USB-динамика потребительского класса.
USB-динамик iKanoo N12То же самое касается других цифровых подключений.
Например, кабель Lightning — это обычное цифровое проводное соединение с Apple iPhone. Эти подключения очень похожи на USB-подключение, описанное выше, с точки зрения подключения iPhone к USB/цифровому динамику.
Мобильная колонка для конференций Pioneer Rayz Rally (ссылка для проверки цены на Amazon) — одна из таких «молниеносных колонок».
Динамик Pioneer Rayz Rally Lightning Компания Pioneer упоминается в следующих статьях My New Microphone:
• 11 лучших брендов AV-ресиверов в мире
• 11 лучших брендов сабвуферов (автомобильные, звуковые, домашние и студийные)
• 9 лучших Лучшие автомобильные стереосистемы в мире
• 11 лучших автомобильных аудиоколонок в мире брендов
Важно отметить, что эти USB-колонки обычно должны иметь встроенный усилитель, поскольку компьютеры не выводят сигналы уровня громкоговорителей.
Компьютерные звуковые карты действуют как внутренние аудиоинтерфейсы. Если в компьютере есть выход на наушники, то на его звуковой карте будет даже ЦАП.
Обратите внимание, что колонки, подключенные таким образом, должны иметь либо внутренние усилители, либо усилитель должен быть включен в линию. Компьютеры обычно выдают сигналы линейного уровня/уровня наушников, которые, как правило, слишком низки для правильного управления динамиками.
Чтобы подключиться к внутреннему аудиоинтерфейсу компьютера, мы должны найти аналоговый выход. Это, опять же, обычно разъем для наушников 3,5 мм.
С помощью кабеля TRS 3,5 мм «папа-папа» мы можем подключить компьютер к его динамику. Подключите один конец кабеля к компьютеру, а другой конец к динамику.
Bose Companion 2 Series III (ссылка для проверки цены на Amazon) — один из таких примеров пары компьютерных динамиков с 3,5-мм входом для ПК (а также дополнительным входом).
Bose также фигурирует в следующих статьях My New Microphone:
• 11 лучших брендов домашних динамиков, которые следует знать и использовать
• 11 лучших брендов акустических систем, которые следует знать и использовать
• 10 лучших брендов громкоговорителей (в целом), представленных на рынке сегодня
• 14 лучших брендов наушников в мире
• 13 лучших брендов наушников в мире
• 13 лучших брендов гарнитур (игровые, авиационные, коммуникационные)
• 11 лучших брендов звуковых панелей на рынке
• 8 лучших брендов портативных Bluetooth-динамиков на рынке
Кроме того, Bose Companion 2 Series III также имеет выход для наушников. Дополнительные сведения о разъемах для наушников см. в следующих статьях «Мой новый микрофон»:
• Как работают разъемы и вилки для наушников? (+ электрические схемы)
• Являются ли разъемы AUX (вспомогательные) и разъемы для наушников одинаковыми?
• Различия между разъемами для наушников 2,5 мм, 3,5 мм и 6,35 мм
Иногда для правильного подключения к динамику требуется динамик со штекером другого размера и адаптер размера.
Важно подчеркнуть, что хотя разъем для наушников 3,5 мм является наиболее распространенным аудиовыходом в компьютерах, он не единственный. Другие аудиовыходы можно использовать для подключения компьютеров к динамикам через внутренний аудиоинтерфейс.
Аудиовход на динамике также может отличаться (XLR, RCA и т. д.).
При этом типе подключения поток сигналов выглядит следующим образом: компьютер воспроизводит цифровой аудиосигнал; сигнал преобразуется в аналоговый звук внутренним ЦАП; этот аналоговый сигнал отправляется через разъем для наушников и через аудиокабель на подключенный динамик. Затем динамик усиливает сигнал и использует его для управления драйверами.
Внешний аудиоинтерфейс очень распространен в профессиональных и проектных студиях. Он действует как одно устройство ввода и вывода для компьютера и позволяет использовать несколько входов и выходов в одном устройстве.
Даже такой небольшой аудиоинтерфейс, как популярный Focusrite Scarlett 2i2, имеет 2 комбо-входа (XLR и 6,35 мм фоно), разъем для наушников 6,35 мм и 2 линейных выхода (левый и правый каналы). Этот интерфейс подключается через USB.
Эти интерфейсы подключаются к компьютеру в цифровом виде через USB, Thunderbolt, FireWire и другие цифровые соединения.
Для подключения динамиков к интерфейсу необходимо проложить аудиокабели от монитора интерфейса или линейных выходов к динамикам.
Убедитесь, что установлены соответствующие драйверы оборудования, обеспечивающие связь между интерфейсом и компьютером. После установки аудиоинтерфейс должен быть выбран в качестве устройства вывода компьютера.
Обратите внимание, что, вообще говоря, эти интерфейсы предназначены для подключения к активным студийным мониторам.
Активные студийные мониторы имеют встроенные усилители и предназначены для приема аудиосигналов линейного уровня.
Передача звука линейного уровня с аудиоинтерфейса на пару пассивных динамиков (которые не имеют встроенных усилителей) может привести к плохим результатам, если между ними нет встроенного внешнего усилителя.
В этой настройке поток сигналов происходит следующим образом:
Компьютер воспроизводит цифровой звук и отправляет его через цифровой разъем на аудиоинтерфейс. ЦАП аудиоинтерфейса преобразует этот цифровой звук в аналоговый звук и отправляет его на выход.
Через выходы аудиосигнал проходит к динамику/монитору по аудиокабелю (TRS, XLR и т. д.) и через кроссоверную сеть и усилитель(и). После усиления и пересечения сигнал может эффективно управлять динамиками динамика для воспроизведения звука.
Focusrite Scarlett Solo (ссылка для проверки цены на Amazon) — это популярный аудиоинтерфейс с одним входом, который имеет два симметричных линейных выхода 1/4 дюйма (6,35 мм) для подключения активных/активных динамиков/мониторов (левый и правый каналы). ).
Focusrite упоминается в следующих статьях My New Microphone:
• 11 лучших брендов аудиоинтерфейсов в мире
• 11 лучших брендов панелей управления DAW в мире
• 13 лучших брендов микрофонных предусилителей в мире
Аудиоинтерфейсы становятся намного более сложными и сложными, поскольку мы добавляем больше входов и выходов.
На рынке существует множество отличных интерфейсов профессионального уровня.
Чтобы узнать больше об аудиоинтерфейсах, ознакомьтесь со следующими статьями My New Microphone по теме:
• Что такое аудиоинтерфейсы и зачем они нужны микрофону?
• Лучшие аудиоинтерфейсы для микрофонов
Поскольку интерфейсы выводят сигналы линейного уровня, звук должен быть усилен, прежде чем он сможет правильно управлять подключенными динамиками.
Аудиоинтерфейс можно подключить к стереофоническому или иному автономному усилителю для усиления сигнала и отправки его на пассивные динамики/мониторы. В качестве альтернативы звук может быть отправлен непосредственно на активные динамики/мониторы со встроенными усилителями.
Подробный обзор активных и пассивных динамиков можно найти в моей статье «В чем разница между пассивными и активными динамиками?».
Популярность устройств Bluetooth резко возросла вместе с распространением смартфонов.
Сегодня на рынке представлено множество вариантов Bluetooth-динамиков, которые могут подключаться к компьютерам по беспроводной сети.
Термин «сопряжение» используется при соединении устройств Bluetooth вместе. Давайте опишем, как соединить компьютер с динамиком Bluetooth.
Во-первых, компьютер должен быть совместим с Bluetooth. Так обстоит дело почти со всеми современными компьютерами, планшетами и смартфонами.
Сначала выполните сопряжение колонок Bluetooth с компьютерами под управлением Mac OS:
Убедитесь, что компьютер доступен для обнаружения, выбрав «Системные настройки» > «Bluetooth» и нажав «Включить Bluetooth».
Следующий шаг — сделать динамик доступным для обнаружения, включив его и отключив от любых других устройств.
Чтобы подключить компьютер Mac OS к динамику, перейдите в «Системные настройки» > «Bluetooth» и нажмите кнопку «Сопряжение» рядом с именем динамика в разделе «Устройства».
Динамики и компьютер теперь сопряжены.
Следующим шагом является выбор динамика в качестве выходного аудиоустройства компьютера, как и в случае с другими типами динамиков.
Теперь давайте пройдемся по шагам, чтобы подключить динамик Bluetooth к компьютеру под управлением ОС Windows:
Опять же, мы начнем с того, что сделаем компьютер доступным для обнаружения. Для этого перейдите в «Настройки» > «Устройства» > «Bluetooth» > «Управление устройствами Bluetooth» и нажмите «Включить Bluetooth».
Убедитесь, что динамик доступен для обнаружения, отключив его от любых других устройств.
Подключите компьютер с ОС Windows к динамику Bluetooth, выбрав «Настройки» > «Устройства» > «Bluetooth и другие устройства»; нажмите «Добавить Bluetooth или другое устройство», а затем нажмите на имя динамика.
После сопряжения убедитесь, что динамик выбран в качестве выходного аудиоустройства компьютера.
JBL Charge 4 (ссылка для проверки цены на Amazon) — отличный пример динамика Bluetooth. Он также водонепроницаемый!
Bluetooth-динамик JBL Charge 4 JBL представлен в следующих статьях My New Microphone:
• 11 лучших брендов домашних динамиков, которые вы должны знать и использовать
• 11 лучших брендов сабвуферов (автомобиль, акустическая система, дом и студия)
• 11 лучших брендов акустических систем, которые вы должны знать и использовать
• 10 лучших брендов громкоговорителей ( В целом) На рынке сегодня
• Топ-14 лучших брендов наушников в мире
• Топ-11 лучших брендов автомобильных аудиоколонок в мире
• Топ-11 лучших брендов звуковых панелей на рынке
• Топ-8 лучших брендов портативных Bluetooth-динамиков Рынок
У Charge 4 также есть вход 3,5 мм.
Он также совместим с JBL Connect, что позволяет подключать его к другим динамикам JBL через приложение Connect для увеличения громкости, создания стереопар и установки нескольких динамиков в разных комнатах.
Ознакомьтесь с приложением JBL Connect в App Store.
Смартфоны и планшеты также можно подключать к динамикам Bluetooth аналогичным образом.
Статья по теме: Принцип работы наушников Bluetooth и их сопряжение с устройствами
Bluetooth является наиболее популярным беспроводным протоколом для беспроводных динамиков, но есть и другие способы беспроводного подключения компьютеров и динамиков, о которых нам следует знать.
Некоторые колонки, например некоторые модели Sonos, подключаются через Wi-Fi. Это позволяет одновременно подключать больше динамиков с гораздо большей дальностью передачи.
В этом случае мы обычно подключаем динамик к Wi-Fi, загружаем приложение на наш компьютер и/или мобильное устройство и легко подключаем динамик к компьютеру.
Sonos One (ссылка для проверки цены на Amazon) — отличный беспроводной динамик, работающий через WiFi.
Sonos One Sonos упоминается в следующих статьях My New Microphone:
• 11 лучших брендов домашних динамиков, которые вы должны знать и использовать
• 11 лучших брендов саундбаров на рынке
• 8 лучших брендов портативных Bluetooth-динамиков на рынке Market
Некоторые другие беспроводные динамики используют классическую радиочастотную передачу для беспроводной передачи звука.
В этом случае нам понадобится проводной передатчик, подключенный к компьютеру.
Передатчик будет кодировать аудиосигнал на несущей радиочастоте и передавать его по беспроводной сети.
Приемник (обычно встроенный в динамик или подключенный к нему) будет принимать этот модулированный радиочастотный сигнал; декодировать звуковой сигнал; преобразовать звук в аналоговый, если это необходимо; кроссовер и усиливать звук и использовать его для управления драйверами для воспроизведения звука.
Статьи по теме:
• Как работают беспроводные наушники? + Bluetooth и True Wireless
• Как работают беспроводные микрофоны?
Как подключить динамики к монитору? Чтобы правильно подключить динамики к монитору компьютера, монитор должен поддерживать вывод звука. Далее речь идет о передаче звука с монитора на усилитель (при необходимости), а затем на динамики с использованием адаптеров, если это необходимо.
Как включить звук на моем компьютере? Чтобы активировать звук на компьютере с ОС Mac OS или Windows, выполните следующие действия соответственно:
Активация звука в Mac OS:
Активация звука в ОС Windows:
При этом кабели должны без проблем доставать до всех необходимых разъёмов. Оптимальная протяжённость проводов mini Jack и USB колеблется от 1 до 5 метров.