8-900-374-94-44
Среди радиолюбителей и профессионалов цифровые мультиметры имеют большую популярность благодаря их многофункциональности. Для их питания применена, как правило, девяти вольтова батарея «Крона», имеющая заметную саморазрядку, небольшую емкость и более высокую цену в сравнении с другими элементами.
Предлагаемое устройство питания цифрового мультиметра от одного элемента АА напряжением 1,5 вольта, позволит избежать указанных недостатков в работе и упростить эксплуатацию прибора.
В интернете предлагается много различных схем для преобразования напряжения 1,5 в 9 вольт. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Данное устройство изготовлено на базе схемы А. Чаплыгина, опубликованной в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42).
Отличием данного варианта исполнения преобразователя, является расположение элемента питания и преобразователя напряжения, в крышке футляра мультиметра, вместо создания компактного блока питания устанавливаемого вместо батареи «Крона».
Предлагается повышающий инвертор постоянного напряжения, имеющий хорошие выходные данные с минимумом входящих элементов. Схема представлена на рисунке.
На транзисторах VT1 и VT2 собран двухтактный генератор импульсов.
Ток положительной обратной связи протекает через вторичные обмотки трансформатора Т1 и нагрузку, подключенную между цепью + 9 В и общим проводом. За счет пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя до 80… 85 % .
Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.
Другой особенностью схемы является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически может решить проблему управления питанием. Ток от батареи, при отсутствии нагрузки, практически не потребляется. Преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрузка будет отключена.
Основой генератора импульсов является трансформатор Т1.
Магнитопроводом трансформатора Т1 служит кольцо К20х6х4 или К10х6х4,5 из феррита 2000НМ. Можно взять кольцо из старой материнской платы.
Порядок намотки трансформатора.
1. Вначале нужно подготовить ферритовое кольцо.
• Для того чтобы провод не прорезал изоляционную прокладку и не повредил свою изоляцию, желательно притупить острые кромки ферритового кольца мелкозернистой шкуркой или надфилем.
• Намотать изоляционную прокладку на кольцевой сердечник для исключения повреждения изоляции провода. Для изоляции кольца можно использовать лакоткань, изоленту, трансформаторную бумагу, кальку, лавсановую или фторопластовую ленту.
2. Намотка обмоток трансформатора с коэффициентом трансформации 1/7: первичная обмотка – 2х4 витка, вторичная обмотка – 2х28 витков изолированного провода ПЭВ -0,25.
Каждую пару обмоток наматывают одновременно в два провода.
Складываем пополам провод отмеренной длины и сложенным проводом начинаем плотно наматывать на кольцо нужное количество витков.
Для исключения повреждения изоляции провода при эксплуатации, по возможности, применить провод МГТФ или другой изолированный провод диаметром 0,2-0,35 мм. Это несколько увеличит габариты трансформатора, приведет к образованию второго слоя обмотки, но гарантирует бесперебойную работу преобразователя напряжения.
• Вначале мотаются вторичные обмотки lll и lV (2х28 витков) цепи баз транзисторов (см. схему преобразователя).
• Затем на свободном месте кольца, так же в два провода, мотаются первичные обмотки l и ll (2х4 витка) цепи коллекторов транзисторов.
• В итоге, после разрезки петли начала обмотки, у каждой из обмоток будет 4 провода — по два с каждой стороны обмотки. Берём провод конца одной половины обмотки(l) и провод начала второй половины обмотки (ll) и соединяем их вместе. Аналогично поступаем со второй обмоткой (lll и lV). Должно получиться примерно следующее: (красный вывод – середина нижней обмотки (+), черный вывод – середина верхней обмотки (общий провод)).
• При намотке обмоток, витки можно закрепить клеем «БФ», «88» или цветной изолентой обозначающей разным цветом начало и конец обмотки, что в дальнейшем поможет правильно собрать обмотки трансформатора.
• При намотке всех катушек нужно строго соблюдать одно направление обмотки, а также отмечать начало и конец обмоток. Начало каждой обмотки помечено на схеме точкой у вывода. При несоблюдении фазировки обмоток генератор не запустится, так как в этом случае нарушатся условия необходимые для генерации. Для этой же цели, как вариант, возможно использовать два разноцветных провода от сетевого кабеля.
Для работы в преобразователях небольшой мощности, как в нашем случае, подойдут транзисторы А562, КТ208, КТ209, КТ501, МП20, МП21. Возможно придётся подобрать количество витков вторичной обмотки трансформатора. Это связано с разной величиной падения напряжения на p-n переходах у различных типов транзисторов.
Транзисторы следует выбирать, ориентируясь на допустимые значения тока базы (он не должен быть меньше тока нагрузки) и обратного напряжения эмиттер-база. То есть, максимально-допустимое напряжение база-эмиттер должно превышать необходимое выходное напряжение преобразователя.
С целью уменьшения помех и стабилизации выходного напряжения преобразователь дополнен узлом из двух электролитических конденсаторов (для сглаживания пульсаций напряжения) и интегрального стабилизатора 7809 (с напряжением стабилизации 9 вольт) по схеме:
Преобразователь собираем согласно схеме и паяем все входящие элементы на текстолитовой плате вырезанной из универсальной монтажной платы, продающейся в радиотоварах, методом навесного монтажа. Размеры платы выбираются в зависимости от размеров выбранных транзисторов, получившегося трансформатора и места установки преобразователя. Вход, выход и общая шина преобразователя выведены гибким многожильным проводом. Выходные провода, с напряжением +9в, заканчиваются разъемом Джек 3,5 для подключения к мультиметру.
Входные провода подключены к кассете с установленной батареей 1,5 вольта.
Элемент питания АА (1,5в) установлен в двухместную кассету от переносного приемника.
Одно место занято батареей, другое место служит для установки выключателя питания и закрепления всей кассеты, через переходную текстолитовую планку, в футляре мультиметра.
Настройка преобразователя.
Проверяем правильность сборки преобразователя, подключаем батарею и проверяем прибором наличие и величину напряжения на выходе преобразователя (+9в).
Если генерация не возникает и напряжения на выходе отсутствует, проверьте правильность подключения всех катушек. Точками на схеме преобразователя отмечено начало каждой обмотки. Попробуйте поменять местами концы одной из обмоток (входной или выходной).
Преобразователь способен работать и при уменьшении входного напряжения до 0,8 – 1,0 вольта и получить напряжение 9 вольт от одного гальванического элемента напряжением 1, 5 В.
Для подключения преобразователя к мультиметру, необходимо найти внутри прибора свободное место и установить там гнездо для штекера Джек 3,5 или аналогичного имеющегося разъема. В моем мультиметре M890D свободное место нашлось в углу, слева от отсека для батареи «Крона».
В качестве футляра для мультиметра используется футляр от электробритвы.
Подготовил: Смирнов И.К.
Не так давно была у меня статья об возможности запитать тестер от одного элемента типа АА или ААА, вместо стандарной «Кроны» 9В. Ничего нового я там не открыл и было много обсуждения по этому поводу в нашей группе в Facebook. А именно стоит ли вообще это делать или нет и почему. Как говорится сколько людей столько и мнений, а по этому на прошлых ОЧЕНЬ длинных выходных (наступил Новый 2019 год!) я от нечего делать, и ради удовлетворения собственного интереса провел небольшое расследование исследование и вот они результаты (а может не только мне интересно):
Для начала несколько схем, которых превеликое множество в сети (и к стати многие с успехом и радостью пользуются этими переделками):
Эта и предыдущая схема когда-то публиковалась в журнале «Радио»
И далее уходим в усложнение, схем не привожу и по ходу статьи расскажу почему.
Переходим к практике))
реклама
Для начала присказка: если мы (или возможно только я) хотим экономить, все устройство должно быть бюджетным (собрано из подножного корма), надежным и простым в производстве и наладке, поэтому я взял платы от сгоревших энергосберегающих лампочек, валяется у меня куча их, и думаю у каждого радиолюбителя этого добра полно, а если нет, спросите у соседей, они вам с радостью насыпят, что бы не нести на мусорку). И от этих остатков я и отталкивался.
По пути в коробке валялось несколько колечек ферритовых, а вдруг что-то пойдет не так. Трансформаторы (точнее это дроссель на Ш-образном феррите с зазором) легко развираются методом варки в обыкновенной воде в течении 4-10 минут. Весь провод для намотки, и другие радиоэлементы использованы от тудаже.
Батарейки в экспериментах участвовали 3, 2 севшие до 1В и одна свежая 1,59В
Первая схема на которой я начал свои практические опыты, это конечно Вариант 1
реклама
Я сделал 2 варианта, на кольце и на Ш-образном сердечнике, в моем варианте этот сердечник, как я уже писал, с зазором, и ввиду того, что генератор построен по семеричной схеме, я могу использовать трансформатор с зазором.
Забегая в перед, скажу разницы большой нет кольцо или Ш.
Намоточные данные: первичная обмотка – 2х4 витка, вторичная обмотка – 2х28 витков изолированного провода ПЭВ -0,25 (ну тут что было, хотя почти, у меня 0,2мм провод).
Транзисторы тоже от той самой лампы, они обратные в моем случае, хотя встречаются и прямые, и раз обратные транзисторы, меняем напряжение питания на обратное. По выходу я поставил конденсатор от схемы лампы опять же, 10мкФх400В и нагрузил все это на светодиод. Измеряем, что получилось:
Схема вполне жизнеспособна, но остается вопрос в целесообразности. Да емкость пальчиковой батареи ЗНАЧИТЕЛЬНО выше чем «Кроны», цена значительно ниже и «высосать» из нее благодаря такому устройству можно почти все до нуля, но и менять ее придется чаще чем крону. Вопрос в удобстве пользования!
Но на этом не останавливаемся, Схема 2
Комплектующие все те же, единственное отличие транзисторы: прямой и обратный (блокингенератор), я взял кт3102 и кт3107, опять же большой разницы нет, хотя лучше пару подбирать по параметрам, для максимального КПД.
Собрано у меня это все на макетке. И не было у меня стабилитрона на 8,2В, поэтому туда пошел на 7,8В, если использовать 8,2В стабилитрон, значения подростут. Использовал дроссель от лампы на 220 мкГн и емкость 440 пик (если поставить 220 как в схеме, напряжение на выходе ниже на 0,4 — 0,5В но меньше немного зависимость от входного напряжения).
Результаты:
Результат на мой взгляд очень хороший, но вопрос целесообразности, как я писал выше, остается…
Схема вполне жизнеспособна, но остается вопрос в целесообразности. Да емкость пальчиковой батареи ЗНАЧИТЕЛЬНО выше чем «Кроны», цена значительно ниже и «высосать» из нее благодаря такому устройству можно почти все до нуля, но и менять ее придется чаще чем крону. Вопрос в удобстве пользования!
И есть еще один вопрос, вопрос помех которые создает этот генератор, к сожалению осцилографа у меня нет, как нет и более серьезного тестера для сравнения показаний. Но это только пока, и я надеюсь я к этому вопросу еще вернусь, если будет желание Уважаемой публики и конечно мое тоже)
Но мы еще не закончили, остались более сложные схемы.
И вот тут я решил на самом деле остановится, потому, что не никакого смысла ваять сложную схему, со стабилизацией и фильтрацией, потому, как цена вопроса и затраченного времени не стоит, того, хотя мы же радиолюбители и ничто внеземное нам не чуждо!
Так от чего все таки питать тестер?
Я думаю (но это только мое мнение), наиболее перспективный вариант, это использование аккумулятора Li-ion, если использовать 2 банки последовательно, то и не нужно думать о наводках от генератора (преобразователя), а заряжать можно или используя 2-е платы для зарядки лития, для каждой банки отдельная
Еще один вариант, как я уже писал в прошлой статье, использование АКБ в форм-факторе «Кроны»
Я все больше склоняюсь пока именно к этому варианту, если учесть что «Крона» у нас (Беларусь) стоит порядка 4,5руб (что-то около 2,5$), то АКБ с возможностью зарядки от miniUSB за 4,5$ — это вариант!
Однако опять есть НО, а именно: в этой батарее, стоит один элемент Li-ion и опять преобразователь)))
И на закуску, такую батарею и преобразователь, можно сделать самостоятельно, вот схемка, да Вариант 2), а в архиве печатка для нее:
И на этом действительно всЁ, кто дочитал, молодец, получилось много букв, и надеюсь я не очень занудно все это преподнес.
Батарейки типа АА являются обычным компонентом электронных устройств, и большинство людей знают, как их использовать. Однако, когда наши устройства начинают работать неправильно, мы можем задаться вопросом, виноваты ли в этом устройство или батареи.
Но как проверить батарейку АА, чтобы убедиться в достаточном напряжении? В этом сообщении блога мы покажем вам, как проверить батарею AA с помощью мультиметра. Мы также дадим вам несколько советов о том, как продлить срок службы ваших батарей. Продолжайте читать для получения дополнительной информации!
Содержание
Существует ряд различных инструментов, которые можно использовать для проверки батареи AA.
Одним из наиболее часто используемых методов является измерение электрического сопротивления батареи в разряженном состоянии.
Для этого между клеммами аккумулятора подключается вольтметр или мультиметр. Кроме того, вы можете использовать несколько других методов, которые не требуют специального счетчика.
В конечном счете, наилучший метод зависит от того, какую конкретную информацию вы ищете о своей батарее AA. Поэтому важно тщательно продумать, какой тест наиболее удобен для вас и предоставит вам наиболее актуальные и надежные данные.
Вольтметр и мультиметр — два распространенных инструмента, используемых электриками и инженерами для проверки выходного напряжения различных устройств. Хотя они оба являются тестерами аккумуляторов и измеряют электрический ток, между ними есть некоторые ключевые различия.
Вольтметр предназначен для измерения напряжения постоянного тока, а мультиметр может измерять оба типа тока, а также может проверять другие параметры цепей, такие как сопротивление и непрерывность.
Кроме того, в то время как большинство вольтметров имеют лишь несколько основных функций, мультиметры, как правило, более универсальны, предоставляя пользователям множество полезных возможностей измерения в одном удобном устройстве.
В конечном счете, если вам нужно измерить постоянное или переменное напряжение или выполнить другие функции тестирования цепей, хороший мультиметр сослужит вам хорошую службу.
Чтобы проверить батарею AA с помощью вольтметра, сначала убедитесь, что вольтметр находится на постоянном напряжении, и установите его на 20.
Подсоедините красный щуп к положительной клемме аккумулятора, затем подсоедините черный щуп к отрицательной клемме аккумулятора и дождитесь считывания. Обязательно запишите это показание, так как оно покажет, сколько заряда осталось в вашей батарее.
Если показания напряжения низкие или нулевые, это может означать, что ваша батарея больше не работает и ее необходимо заменить.
Если вы тестируете щелочную батарею, вам может потребоваться выполнить этот тест несколько раз, прежде чем вы получите точные показания.
Однако, независимо от того, какой тип батареи AA вы тестируете, выполнение этих шагов должно дать вам точное представление об уровне ее заряда и помочь определить необходимость замены.
Проверка напряжения аккумулятора на мультиметре аналогична проверке на вольтметре. Чтобы проверить работоспособность батареи AA с помощью мультиметра, вам необходимо установить на мультиметре настройку постоянного тока и прикрепить красный щуп к положительной клемме батареи.
Затем подсоедините черный щуп к отрицательной клемме аккумулятора. Если есть указание на то, что через батарею проходит питание, оно, скорее всего, будет в милливольтах (мВ).
Если вы не видите никаких признаков того, что аккумулятор вырабатывает энергию, возможно, пришло время заменить его. Этот простой тест может помочь убедиться, что ваши батарейки AA работают правильно и обеспечивают надежное питание ваших устройств.
При проверке напряжения батареи типа АА необходимо учитывать несколько факторов. Как правило, свежая литиевая или щелочная батарея AA/AAA должна показывать напряжение 1,5 В или выше, в то время как показания использованной батареи, скорее всего, ниже этого порога.
Однако на перезаряжаемой батарее AA/AAA должно быть 1,25 В. Кроме того, важно учитывать тип используемой батареи AA.
Различные производители могут иметь немного разные точки отсечки и значения, поэтому необходимо убедиться, что вы используете точный мультиметр и выполняете все рекомендуемые процедуры для проверки батареи AA.
В конечном счете, самый надежный способ определить, правильно ли работает батарея АА, — это непосредственно проверить уровень ее напряжения и сравнить полученные результаты с установленными стандартами.
Существует несколько способов проверки батареи AA без специального тестера батареи. Один из вариантов — использовать фонарик или другое устройство, для которого требуются батарейки типа АА. Просто вставьте в устройство любой подозрительный аккумулятор и посмотрите, работает ли он должным образом.
Другой вариант — попробовать использовать аккумулятор в пульте дистанционного управления или игровом контроллере. Если эти устройства работают нормально, скорее всего, батарея все еще в порядке.
Кроме того, вы можете попробовать проверить батарею с помощью теста на падение, если вы тестируете щелочную батарею. Чтобы проверить это, просто подержите батарею над твердой поверхностью и бросьте батарею отрицательной стороной вниз.
Аккумулятор либо ударится о поверхность и останется в вертикальном положении, либо подпрыгнет и упадет.
Обычно аккумуляторы со стуком считаются исправными и пригодными для использования, а аккумуляторы с дребезгом обычно считаются неисправными и должны быть заменены.
Однако этот тест не следует проводить на литий-ионных батареях, так как в этой ситуации они ведут себя иначе, чем щелочные батареи.
В общем, существует множество вариантов оценки батареек АА без специального оборудования, так что любой, кого волнует их производительность, может легко определить их качество самостоятельно.
Сегодня на рынке доступно несколько различных типов батареек типа АА, каждый из которых имеет свой собственный набор уникальных характеристик и преимуществ. На базовом уровне батареи типа АА можно разделить на две категории в зависимости от их химического состава: щелочные или литий-ионные.
Щелочные батареи, как правило, дешевле и более широко доступны, чем литий-ионные батареи, но они также имеют более короткий срок службы и обеспечивают меньшую мощность на одну зарядку, чем их литиевые аналоги.
Литий-ионные аккумуляторы, с другой стороны, могут работать дольше и удерживать заряд в течение гораздо более длительного периода времени, что делает их идеальным выбором для мощных электронных устройств, которым требуется постоянное время автономной работы.
Кроме того, существуют различные подтипы как щелочных, так и литий-ионных батарей, в зависимости от емкости, необходимой для конкретных устройств.
Перед выбором типа аккумулятора важно тщательно оценить свои потребности, чтобы обеспечить максимально возможную производительность устройства.
Среди потребителей ведется много споров о том, какие батарейки АА лучше. Большинство людей предпочитают тип литиевой батареи, известный как литиевая батарея energizer Ultimate.
Аккумуляторы типа АА также являются популярным выбором, поскольку их можно использовать повторно без замены. В конце концов, лучший аккумулятор зависит от личных предпочтений и того, какие функции наиболее важны для вас.
Одни ценят длительное время автономной работы и высокую мощность, другие ценят удобство и цену. Какими бы ни были ваши потребности, существует широкий выбор батареек типа АА, которые подойдут всем.
Перезаряжаемые батарейки типа АА обладают многими преимуществами по сравнению с традиционными батарейками. Они, как правило, служат дольше, и вы можете перезаряжать их несколько раз, прежде чем их нужно будет заменить.
Кроме того, они, как правило, более экологичны, чем другие типы батарей, поскольку для их производства требуется меньше сырья и меньше загрязняется окружающую среду.
Несмотря на то, что начальные затраты на перезаряжаемые батареи типа AA выше, чем на обычные щелочные батареи, в долгосрочной перспективе они могут обеспечить значительную экономию и помочь сократить количество отходов.
Таким образом, тем, кто ищет экологически чистую альтернативу стандартным щелочным батареям, определенно стоит обратить внимание на перезаряжаемые батареи типа АА.
Существует множество советов и рекомендаций по продлению срока службы батареек типа АА и аккумуляторов. Одна из самых важных вещей, о которой следует помнить, это то, что батареи могут работать наилучшим образом только тогда, когда они полностью заряжены.
Поэтому, когда речь идет о ваших перезаряжаемых батареях, важно избегать их использования, когда они полностью разряжены.
Кроме того, не забывайте хранить батареи в прохладном и сухом месте, так как колебания температуры или воздействие влаги могут привести к быстрой разрядке батарей.
Вы также можете подумать о приобретении внешнего зарядного устройства для аккумуляторов или автоматической системы чередования аккумуляторов, которые помогут обеспечить заряд аккумуляторов на протяжении всего срока их службы.
В целом, несмотря на то, что это может потребовать некоторых дополнительных усилий, выполнение этих простых шагов поможет гарантировать, что ваши батарейки AA будут исправно работать долгие годы.
Итак, вот оно — руководство по тестированию батареек типа АА. Мы надеемся, что вы нашли эту статью полезной. Если вы это сделали, сообщите нам об этом в комментариях ниже.
И если есть что-то еще, что вы хотели бы, чтобы мы осветили, не стесняйтесь обращаться к нам и дайте нам знать. Спасибо за прочтение!
\$\начало группы\$
У меня есть старый мультиметр Nimex NI2100, который отлично работает с 9-вольтовыми батареями.
Кстати, я хотел бы питать его от 6 батареек типа АА, поэтому я купил держатель для батарей и подключил его следующим образом:
Я проверил другим мультиметром, что напряжение между контактами +BAT и -BAT на печатной плате составляет 8,4 В. Однако не включается!
Возможно ли, что он имеет какую-то защиту для использования с различными источниками питания?
\$\конечная группа\$
9
\$\начало группы\$
Аккумуляторы AA будут питать счетчик если полярность верна.
смоделируйте эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab
Рис. 1. Стандартная батарея 9 В и зажим.
Вы используете зажим в качестве батареи, поэтому клеммы перепутаны, и вы должны поменять местами провода, чтобы клеммы были правильной полярности.
Рисунок 2. Крупный план клипа, сделанный ребятами из судебно-медицинской лаборатории, показывает, что вы забыли поменять полярность.
Быстрая проверка. Отключите от мультиметра и измерьте напряжение на зажиме. Контактная клемма должна быть положительной.
Почему это плохая идея
Счетчик сконструирован таким образом, что пользователь полностью изолирован от всех токопроводящих частей. Розетки утоплены, батарея полностью закрыта, а корпус определенно не проводит ток. При использовании внешней батареи существует риск поражения электрическим током, если провода счетчика соприкоснутся с сетевым напряжением.
Купите правильную батарею.
Их хватает на месяцы или годы нормального использования.
\$\конечная группа\$
1
\$\начало группы\$
Как уже говорили другие, вы, несомненно, ошиблись с полярностью (надеюсь, не смертельно, но это возможно), но также обратите внимание, что у вас есть немного опасная установка. Батареи привязаны к неизвестному измеряемому напряжению, поэтому батарея обычно полностью содержится в изолированной коробке. Например, дешевый счетчик B&K, который лежит передо мной, содержит следующее предупреждение:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током отсоедините измерительные провода перед открытием корпуса.
Ваше дело, как показано, постоянно открыто. Помимо удара током, вы можете повредить что-то электрически, если контакты аккумулятора замкнуты на что-то.
\$\начало группы\$
8,4 В должно быть достаточно, поскольку типичная щелочная батарея на 9 В при использовании работает ближе к 8 В.
